Накатный потолок в бане

Как в бане сделать потолок

Потолок в бане своими руками надо обустраивать, точно соблюдая технологию. Образующийся в парильной комнате пар скапливается верху. Если под облицовкой будет плохой теплоизоляционный пирог, при контакте с холодным воздухом появится конденсат. Влага со временем уничтожит утеплитель и деревянные элементы перекрытия.

Устройство потолка в бане

Чтобы получился эффективный потолок в бане своими руками, еще до начала работы и закупки материалов надо точно знать, из каких узлов он состоит:

1. Перекрытие. На шлакоблочных, кирпичных зданиях могут быть уложены бетонные плиты перекрытия. Однако чаще всего бани строят из дерева. Перекрытие делают из аналогичного материала. Уложенные балки образуют каркас конструкции.
2. Облицовка. С внутренней стороны бани потолок обшит вагонкой. Внутри парилки используют только деревянную доску. Для обшивки других комнат подойдет пластик.
3. Пароизоляция. Полотно уложено под облицовкой для защиты теплоизоляции от пара.
4. Утеплитель. Толстый слой теплоизоляционного материала закладывают между балками перекрытия под обшивкой.
5. Гидроизоляция. Влагонепроницаемый материал защищает теплоизоляцию со стороны чердака.

Ни один из перечисленных слоев нельзя исключать из перекрытия бани.

Полотно выводит пар с теплоизоляции, но не пускает его в обратную сторону. Такие мембраны надо правильно располагать по отношению к утеплителю.

Высота потолка в бане

Для домашней постройки высота бани от пола до потолка рассчитывается по простейшей формуле: самый высокий из семьи человек становится во весь рост, вытягивает вверх руки и к полученной величине добавляют еще 50 см. Средняя высота до потолка составляет от 2,2 до 2,6 м.

Иногда занижением в бане потолочного перекрытия хозяин решает проблему ускорения обогрева помещения. Идея верная. Однако опускать потолок ниже 2,1 м нельзя по ряду важных причин:

1. Горячий воздух постоянно находится вверху. Внутри бане с низким потолочным перекрытием происходит ускоренное смешивание холодных и теплых потоков, что отражается на самочувствии парящихся людей.
2. В бане с низким потолком сложнее обустроить качественное освещение, вентиляцию, поддерживать оптимальную влажность.

Если придерживаться стандарта, высота потолка в бане должна быть 2,1-2,4 м. Показатель варьируется в зависимости от размеров здания, предполагаемого максимального количества посетителей, функционального предназначения каждой комнаты.

Отдельно рассчитывается высота потолка в парилке, что связано с расположением полок. Лежаки принято устанавливать двумя или тремя ярусами. Посетитель выбирает максимально комфортное место. Чем выше уровень полки, тем жарче окружающий воздух.

Если взять во внимание нормы СНиП, то между лежаком верхнего яруса и потолочной обшивкой должно сохраняться минимальное расстояние 1,1 м. Для парилок общественных бань показатель увеличен до 1,85 м.

Потолок в бане: из чего лучше сделать

При установке потолка в бане хозяина волнует вопрос, какие понадобятся материалы. Для точного ответа надо вновь возвратиться к послойной конструкции:

1. Каркас перекрытия. Создают черновой потолок в бане с хвойных пород дерева. Бюджетным и легкодоступным материалом считается сосна. Увеличенным сроком эксплуатации обладает кедр или лиственница.
2. Облицовка. Обшить потолок в парилке можно только деревянной вагонкой. Доску используют из древесины, слабо пропускающую тепло: липа, осина или ольха. В других комнатах бани подойдет вагонка из сосны. Можно обшить пластиком, что особенно хорошо для душевой комнаты.

При обшивке потолка все элементы пирога потребуется закреплять. Гвозди и метизы используют только с оцинкованным покрытием. Внутри парилки обшивку иногда прибивают омедненными гвоздями.

Какие материалы нельзя использовать

Баня является постройкой специфического назначения. Агрессивная среда не позволят использовать для обшивки любой материал. Облицовочные плиты и панели из прессованных отходов деревообрабатывающей промышленности не подходят для любой комнаты. От малейшей влажности они деформируются. В качестве утеплителя нельзя использовать горючие материалы. Пенопласт и пенополистирол подойдет только для утепления пола предбанника или моечной комнаты, но его желательно заливать бетонной стяжкой.

ПЭТ пленка, рубероид при обшивке бани не используется. Материал можно уложить вместо гидроизоляции потолка со стороны холодного чердака. Однако участок над парилкой лучше накрыть термостойкой мембраной.

Нельзя для обшивки использовать деревянную вагонку с признаками плесени. Во влажной среде грибок быстро распространится по всем элементам конструкции. Внутри бани появится неприятный запах гнили. Потолок быстро разрушится.

Устройство потолка в бане с холодным чердаком

Холодная кровля состоит из обрешетки, гидроизоляции и кровельного покрытия. Теплоизоляция в таком пироге не предусмотрена. Общее устройство потолка в бане с холодным чердаком состоит из тех же слоев обшивки, но уложить их можно двумя способами:

1. Снаружи. Весь пирог обшивки из паро-, тепло, гидроизоляции укладывают со стороны чердака на перекрытие бани. Сверху обустраивают черновой пол.
2. Изнутри. Пирог обшивки крепят к потолку со стороны бани на дополнительно смонтированный каркас, а сверху обшивают облицовкой.

Теплоизоляционный пирог занимает полезное пространство. С какой стороны расположить обшивку, решает сам хозяин.

Виды потолков в бане

В зависимости от выбранных материалов и конструкции здания, внутри бани обустраивают один из трех видов потолка. С конструкцией определяются сразу еще на этапе строительства стен.

Подшивной потолок

Конструкция подшивного типа используется в бане из сруба. Потолок прочный, независимо от размера здания. Конструкция идеально подходит для двухэтажной бани с оборудованным чердаком под комнату отдыха.

Основу подшивного потолка образуют крепкие балки. Обычно их делают из того же бревна, что и сруб. Подшивку потолочных элементов осуществляют снизу к балкам. Сверху крепят черновой или чистовой пол. Второй вариант выбирают для жилого второго этажа. Между обшивками пустоту заполняют теплоизоляцией.

Потолок панельного типа

Панельный тип конструкции удобен в плане экономии. Обшивку собирают в виде отдельных коробов из обрезков шпунтованной доски. Внутреннюю пустоту заполняют остатками имеющейся теплоизоляции. Крепят короба обшивки к перекрытию бани, где предварительно обустроен каркас. Преимущество технологии в упрощении ремонта. Чтобы поменять сгнивший участок не нужно снимать всю обшивку. Достаточно демонтировать проблемный короб, а на его место установить новый элемент аналогичного размера. Из минусов обшивки выделяют сложность герметизации стыков между каждым коробом.

Банный потолок настильного типа

Специфический тип обшивки применим для маленьких бань. Отличием конструкции является отсутствие балок перекрытия. Их заменяют доски, уложенные на кирпичные или блочные стены. В случае сруба элементы врезают внутрь бревен с помощью выбранного паза. Для большой бани перекрытие не подойдет, так как длинные доски будут прогибаться. Сложность возникает с обустройством надежной паро- и теплоизоляции. По чердаку нельзя ни ходить, ни использовать пространство для хранения вещей.

Утепление потолка в бане своими руками

Сельские жители по старинке иногда утепляют потолок в бане своими руками природным материалом. Выбор такой теплоизоляции объясняется доступностью. Построенные по современным проектам бани обшивают утеплителем заводского изготовления. Материал обладает меньшей теплопроводностью, за счет чего уменьшается толщина потолочного пирога.

Выбор материала

Природные утеплители экологически чистые. Большинство материалов достается бесплатно. Самым популярным утеплителем является коричневая глина вперемешку с соломой, древесными стружками или опилками. Если рядом есть торфяники, можно бесплатно набрать еще один природный утеплитель. Керамзит придется покупать, но его преимущество в малом весе, за счет чего снижается нагрузка на перекрытие.

Природный материал устойчив к пару. Он легко поглощает и не препятствует испарению влаги. Недостатком является большая теплопроводность. На потолок придется насыпать толстый слой, а это уже лишняя нагрузка стенам и фундаменту, уменьшение полезного пространства чердака или бани.

Из теплоизоляции заводского изготовления для бани используют минеральную вату. Материал негорючий, экологически чистый, легкий. Рулонную минвату сложнее крепить. Проще между балок укладывать базальтовые плиты. Минвату выпускают с фольгированным покрытием, что идеально подходит для утепления бани. Недостаток у материала только один. Минеральная вата напитывается влагой, если нарушена пароизоляция.

На видео рассказывают о выборе утеплителя для обшивки бани:

Необходимые инструменты

Чтобы обшить потолок, сложный инструмент не нужен. Перечень ограничивается самым необходимым:

• ножовка по дереву;
• шуруповерт;
• рулетка;
• уровень;
• нож;
• строительный степлер;
• молоток.

Ускорить процесс обшивки поможет электролобзик, болгарка, дисковая электропила. Из материалов подготавливают алюминиевый скотч, саморезы, скобы для степлера, гвозди.

Пошаговый монтаж

Все природные утеплители укладывают толщиной минимум 30 см на слой глиняной замазки, исполняющей роль пароизоляцией. Сверху накладывают еще один слой замазки. Если чердак нежилой, пирог оставляют в таком исполнении. Когда верхний этаж является мансардой, пирог накрывают пароизоляцией, настилают черновой пол. Выше идет пирог из искусственной теплоизоляции и чистовой пол.

Плиты базальтовой ваты укладывают в ячейки деревянного каркаса. С обеих сторон теплоизоляцию закрывают пароизоляцией. Плита должна плотно входить между балками. Со стороны бани пирог прижимают рейками контробрешетки, на которую крепят облицовку.

Отделка потолка бани

Обшивка потолка в парной выполняется только деревянной вагонкой. Предпочтительно использовать липу, ольху, осину. Для других комнат бани подойдет пластик, но природный материал лучше для обшивки.

Если перекрытие сделано с черновым потолком, о необходимости обшивать определяют по его качеству. Хорошо подогнанные доски прослужат без облицовки. Однако черновой потолок менее красив, имеет огрехи.

Выполняется отделка потолка в бане с обшивкой фольгированным материалом. Сначала на черновой потолок крепят рейки толщиной 40-50 мм. Фольгированную пароизоляцию пристреливают степлером. Стыки склеивают алюминиевым скотчем.

Как обшить потолок в бане вагонкой

Обшивают потолок в парилке своими руками вагонкой класса «А» или «В». Доски дороже стоят, но они идеально ровные без сучков и других дефектов. Крепят вагонку к брускам контробрешетки гвоздями или метизами с нержавеющим покрытием. Возле стен по всему периметру комнаты оставляют щель для вентиляции пространства, образовавшегося между облицовкой и черновым потолком.

По окончании обшивки вагонку обрабатывают защитными пропитками и специальным лаком для бани. Материалы сделаны на водной основе, не выделяют токсичных паров. Неплохой защитной пропиткой является льняное масло.

Подробнее об обустройстве банного потолка рассказывают на видео:

Заключение

Потолок в бане своими руками наспех не делается. Обшивку осуществляют одновременно со стенами. Если правильно были подобраны и уложены материалы, облицовка в парилке прослужит более 15 лет. В других комнатах срок эксплуатации обшивки намного больше, но все зависит от качества вентиляции.

Источник статьи: http://2proraba.com/banya/kak-v-bane-sdelat-potolok.html

Потолок в парилке: самое жаркое место

Матерые банные волки обязательно занимают верхний полок. Еще бы! В банной иерархии это недвусмысленное проявление высшего пилотажа, то мерило практического мастерства, когда человек овладел всеми тонкостями, премудростями и хитростями и ему уже ничего не страшно, даже, пугающий новичка огнедышащий жар верхней части парного помещения. Но даже матерые волки через 10 — 15 минут выскочат из парной и окунутся либо в прохладный бассейн, а еще лучше — ухнуть в ледяную прорубь. А ведь самое жаркое место, это не верхний полок, куда стремятся все продвинутые пользователи в своей банной карьере, а потолок в парилке, который несет свою службу годами, а то и десятилетиями. Как сделать его стойким ко всем невзгодам и испытаниям, читаем в этом материале.

Виды потолков и их эксплуатационные особенности

В этом разделе, пойдем от простого — к сложному. Начнем рассматривать виды потолков, начиная с тех времен, когда простейшая черная баня была строением короткого цикла использования. Она быстрее сгорала, от непотушенной искры очага, чем рассыпалась от времени. Зачем же нам рассматривать такие простые, а может и примитивные вещи?

В первых — все гениальное просто, во вторых — в традиционных банных державах, к которым без сомнения стоит отнести скандинавские страны и Финляндию, сейчас на гребне волны интерес к исконным традиционным баням, в том виде, в котором они верой и правдой служили нашим предкам. Ну что? Назад, в будущее?

Настильный потолок с опорой на стены сруба

Старинный способ обустройства потолка, позволяющий быстро перекрыть пространство парной в бане небольшого размера. В чем его суть?

В верхних венцах сруба вырубается площадка — постель, на которую будут опираться доски перекрытия, одновременно и будут являться плоскостью потолка. Вроде бы очень заманчиво. Отсутствуют балки, налицо существенная экономия материала и времени, однако, на самом деле реальность несколько отрезвляет слишком восторженных поклонников этого способа. Почему? Объясняем:

1. Толщина доски должна составлять порядка 45 — 50 мм, именно такой показатель обеспечит ей достаточную несущую способность.
2. Пролет, который перекрывается, не может быть длиннее или шире 2700 мм. В противном случае, где то посередине, будет располагаться зона естественного безопорного провисания, которая сделает эксплуатацию чердачного помещения практически невозможной.
3. Выход дымохода может быть обустроен только через стену. Пройти трубой через потолок не получится, поскольку для организации проходки необходимо резать доски перекрытия, а они, как мы помним, опираются только на постели верхнего венца сруба.
4. При наборе доски ее необходимо тщательно подгонять друг к другу. В старину это делали деревянными клинами, постоянно держа набор «в натяге». Один ряд досок, со временем, обязательно проявится открытыми щелями. В большинстве случаев, использовать сухой, вылежанный лес нереально, а свежепиленный, по мере подвяливания и будет открывать щели. Раньше с этим явлением боролись набивкой на сопряжение досок специальных тонких реек — притворов.
5. Такой потолок необходимо утеплять насыпным методом. Наши предки использовали сечку ржаной и овсяной соломы, финны — предпочитали хвою и еловые лапы. Позднее, в арсенал строителей пришли опилки, и еще позднее керамзит. Для насыпных материалов необходимо подготовить специальные карманы — пазухи, в которые изолятор будет засыпаться и надежно удерживаться от рассыпания. В современных условиях поступать проще, ведь у нас в арсенале имеется минеральная вата, которая может быть, как в виде рулона, так и в виде плиты.

Важно! Даже в случае применения доски толщиной 50 мм, слой керамзита необходимый для утепления будет колебаться в пределах 130 — 155 мм. Соответственно и ограничительные планки в карманах — пазухах должны иметь соответствующую высоту и даже несколько более.

Настильный потолок с опорой на несущие балки

Обустроить потолок в парной своими руками можно и по несущим балкам. Это более прогрессивный способ, относительно предыдущего. Чем же именно выражается его привлекательность:

• За счет наличия балок перекрытия геометрические размеры парного помещения перестают играть принципиальное значение. Расстояние между балками, в большинстве случаев, составляет 750 — 850 мм, и кроме всего прочего такой силовой каркас может обеспечить условия для использования чердачного пространства в хозяйственных целях;
• За счет крепления доски более часто и тщательно, по сравнению с предыдущим способом, щели не становятся такой острой проблемой, хотя этот факт не снимает необходимости хорошего стягивания досок при настилании потолка;
• Дымоход можно выводить через потолок, для чего в пространстве между балками сооружается проходной короб, с таким расчетом, чтобы от горячего канала до деревянных элементов было расстояние не менее 200 — 220 мм.
• К балкам, перпендикулярно их ориентации, можно закрепить половые лаги из доски сечением 40×100, а уже по ним настелить черновой и чистовой пол. Пространство между потолком и полом можно заполнить самым примитивным утеплителем. Конечно, желательно, чтобы он был негорючим и недорогим. В качестве паро-гидроизоляции в таком варианте, подойдет полиэтиленовая пленка, стыки которой проклеиваются скотчем, чтобы не допускать образования локальных незащищенных участков с одной стороны и смещения полотен — с другой.

Кстати! Такой тип потолка — хорошая заявка на обустройство из чердака полноценной мансарды, с хорошим выигрышем по полезному объему бани.

Яркой отличительной особенностью такого потолка является наличие в парной мощных несущих элементов рассекающих потолок на равномерные пазухи. Визуально это воспринимается как яркий и акцентированный элемент интерьера, но в то же время, эти пазухи захватывают пар, а в суховоздушных саунах они некоторым образом препятствуют свободной конвекции потоков воздуха. Борьба с этим явлением предопределила появление подшивных потолков.

Подшивной потолок, как наиболее функциональный тип

В отличие от настилания досок на несущие поверхности, в этом случае мы крепим отдельные элементы с низу, создавая таки образом чистую и функциональную плоскость. И конвекции воздушных масс ничего не мешает и полы на чердачном помещении можно делать без всякой оглядки.

Поэтапные работы при обустройстве потолка подшивного типа

Заметим сразу, что подшивной потолок несколько скрадывает общий объем помещения, и высота потолка в парилке уменьшается на толщину подшивного слоя. Итак, с чего стоит начинать и чем заканчивать? Своеобразная практическая разработка вопроса: потолок в парилке своими руками, пошаговая инструкция:

1. На самом первом этапе с помощью столярного угольника с плечом 350, а лучше 500 мм оцениваем качество углов. При выявлении отклонений от нормали в 90 градусов, с помощью рулетки делаем контрольные промеры расстояния между противолежащими стенами. Разбежка в 15 — 20 мм, в большинстве случаев, безболезненно выбирается смещением вагонки на 1 мм, относительно соседнего элемента в нужную сторону. Дефекты большего порядка правильнее исправлять подрезкой концевого элемента прямо по месту монтирования, предварительно выбрав самое нейтральное для визуального восприятия, а другими словами, незаметное место.
2. Далее проверяем качество плоскости, образуемой нижними частями балок перекрытия. Крепим шнурок на крайних балках и оцениваем разбежку между всеми соседними элементами. Разница в 4 мм и более заставляет принимать меры. Лишний материал снимается с помощью электрорубанка, элементы, которые уходят в минус — наращиваются «в ноль» с помощью деревянных подкладок.
3. Теперь стоит определиться в дилемме — высота парилки, какая должна быть? Практика показывает, что оптимальная высота потолка в парилке, должна колебаться в пределах 2050 — 2150 мм. Более низкое помещение создаст объективные проблемы для комфортного использования, высота потолка в парной, превышающей 2200 мм может спровоцировать худшее распределение в пространстве нагретых масс воздуха, менее активную вентиляцию и просыхание помещения после окончания процедур, более длительное время прогревания.
4. Здесь же, на своеобразном подготовительном отрезке времени, стоит озаботиться расчетом правильного прохождения дымохода сквозь потолок, с точки зрения пожарной безопасности. Действующие нормативы СНиП, предусматривают обязательное оставление термостатического зазора между горячей частью дымохода и деревянными элементами. Его минимальное значение составляет 200 мм, а может достигать и внушительных 1000 мм, при определенных условиях эксплуатации. Снять остроту проблемы можно применением жаропрочных обечаек, которые будут оконтуривать проходку, с заполнением рабочего пространства в ней материалом, сочетающим теплоизоляционные качества с огнестойкостью. Наиболее популярными, для обустройства проходки, выступают нержавеющая сталь, базальтовая минеральная вата и керамзит. Нержавеющая сталь, в отличие от оцинкованной, обладает более привлекательным внешним видом, повышенной прочностью и жаростойкостью, при ее производстве не применяются химические процессы, в частности гальванические. Для формирования декоративной накладки в проходке достаточно металла толщиной 0,6 — 0,8 мм.
5. Знатоки уверены, что работы по отделке парилки стоит начинать с потолка. Тогда обеспечиваются условия, при которых можно произвести качественную изоляцию сопряжения стен и потолка. Нахлест полотнища изоляционного материала потолка на стену должен быть порядка 120 — 150 мм, шов надежно проклеивается скотчем, для исключения образования неизолированных участков.
6. Потолок в парилке своими руками, как правило, утепляется минеральной ватой. Она поставляется, как в рулонах, так и в плитах, поэтому не составляет труда подобрать материал, исходя из своих предпочтений и конкретных условий объекта. Не стоит пренебрегать правилом, что при раскрое рулонного материала необходимо делать припуск примерно в 25 мм, это позволит уплотнить материал в местах сопряжения и не допустить появления щелей и свищей. Вата — гигроскопичный материал, поэтому проведение мероприятий по гидро- и пароизоляции массива утеплителя — залог сохранения его качеств в течении длительного срока эксплуатации. Несколько слов о металлизированной фольге. Этот материал далеко не дешевый и основным качеством, приписываемым ему, является практически полное отражение инфракрасного излучения во внутрь помещения, чем активно повышается и теплотехнические качества парной и топливная экономичность отопительного прибора. Рассудительный человек может задать вполне справедливый вопрос: а каким образом происходит отражение тепловых волн, если фольга закрыта вагонкой? Совершенно верно. В нашем случае, фольга начнет работать только в том случае, если покрытие потолка и стен прогреется до температуры 95 градусов Цельсия и более, и сами элементы станут отдавать тепло, излучать его в окружающее пространство. Логика подсказывает, что стены в нижней трети высоты будут прогреваться относительно слабо, а потолок — значительно активнее, что обуславливает применение фольгированных покрытий для его обустройство более разумным и рациональным.
7. Несколько принципиальных слов о вагонке. Она бывает нескольких типоразмеров, но в практике прочное место заняли два стандарта: рядовая — с размерами 121×15×6000 и евровагонка, имеющая геометрические показатели 145×20, при этом длина элемента может колебаться в разных пределах. Чем хороша именно евровагонка. Она шире, соответственно в формирование набора необходимо меньше элементов, а подрезка упрощена за счет более широкого фасада. Во вторых, она толще, что обуславливает несколько лучшие прочностные характеристики. Соединение «шип — паз» также более широкое, что особенно полезно при наборе элементов вразбежку, когда за счет некоторого смещения соседних изделий мы выбираем линейные геометрические огрехи помещения. Тыльная сторона такой вагонки имеет несколько щелевидных выборок, которые ряд интернет «экспертов» обзывает вентиляционными пазами. О какой вентиляции глухими пазами может идти речь понятно только самим «экспертам», а основное предназначение такой фрезеровки — придать дополнительную прочность и устойчивость линейным и радиальным деформациям, за счет формирования на поверхности своеобразных ребер жесткости, тем более, что ширина элемента, относительно рядовой вагонки увеличена. Монтаж можно производить «впотай», когда 20 мм гвоздь вбивается в паз под углом, и «в плоскость» — когда гвоздь длиной 40 — 45 мм прошивает вагонку насквозь и входит в монтажную рейку. Второй способ более прост и надежен, а выходы шляпок гвоздей можно облагородить, если набивать их в одной линии, которую нетрудно обозначить доступными средствами и способами. Кроме этого, теоретическая возможность получения ожога от контакта со шляпкой на потолке маловероятна.

Словечко от Бывалого! Практика показывает вполне очевидные вещи. Обустроить в парной качественную систему вентиляции более рационально и правильно, нежели применять весьма спорные и неоднозначные методы по защите древесины различными пропитками. Вентиляция может осуществляться, как посредством воздушных каналов, так и через окно в парилке или дверь. Небольшой объем помещения делает процесс естественной вентиляции весьма продуктивным. В случае, если вентиляция не дает ожидаемых плодов, то поверхность потолка защищается экологически чистыми составами, вполне проверенными их успешным практическим использованием. О способах их приготовления в домашних условиях мы уже рассказывали.

Заключение

Пожалуй, наиболее ключевым моментом в вопросе обустройства парного помещения является высота потолка в парилке бани. Чем ниже и приземистее помещение, тем меньше выражена градация распределения температур по вертикали. Чем более ровный температурный режим, тем меньшим деформационным нагрузкам подвергаются стены и потолок. Для долгого использования парной без ремонта немалую роль играет и качество пара. Чем он более мелкодисперсный, тем меньшей гидродинамической нагрузке подвергаются материалы обшивки, в первую очередь потолка. Но и конечно же — хорошая вентиляция обеспечивает быстрое просушивание древесины и выведение влаги за внутренний объем. Как и всегда, продуктивно работать на положительный результат может только комплекс мер и факторов. Иначе никак.

Источник статьи: http://obane.info/pojetapnye-raboty/pol-i-potolok/v-parilke-vysota.html