Необходимые инструменты для строительства бани
Вы решили заняться постройкой бани собственными руками и уже определились с местом, подготовили проект и все необходимые документы. Но не знаете с чего начать. Конечно же, необходимо сперва подобрать все необходимые инструменты. Они должны быть удобными и качественными.
Столярный угольник, пузырьковый уровень, электрический шуруповерт
Для собственного удобства можно составить список, рассматривая поэтапно процесс строительства бани. К примеру, для фундамента вам точно понадобиться строительный уровень и кельма, а для крыши вам может пригодиться болгарка.
Составленный список значительно сэкономит вам время.
Для начала можно провести ревизию среди уже имеющегося в запасе инструмента, а затем уже отправляться в магазин.
Сразу же определитесь, будет ли это ручной или электроинструмент, при данном выборе вы либо экономите на электричестве или на собственных физических силах.
Как известно электроинструмент, и не только строительный, бывает:
- «бытовой»
- полупрофессиональный
- профессиональный
В данной классификации учитывается частота использования и качество комплектующих деталей инструмент, и как следствие цена прибора.
Так же важно обратить внимание на источник питания инструмента – аккумуляторные (на батарейках) или сетевые.
Как и большинство других, строительство бани начинается с фундамента. Здесь вам пригодятся уровень, бетономешалка, лопата, кельма, ведра, тачка и столярный инструмент для опалубки.
Бетономешалка или бетоносмеситель
Основное назначение приготовление смеси бетона, но может использоваться и для приготовления других строительных смесей. Тем более пригодиться, если баня будет пеноблока.
- Объем барабана от 25 до 300 л. На деле объем готового раствора примерно 2/3 от объема барабана, остальное остается на стенках. Объем в 300л больше подойдет для большой строительной бригады. Поэтому при выборе объема бака, сразу оцените свои возможности, успеете ли вы использовать готовый раствор.
- Толщина стенок барабана. ( 2 мм и выше) Данная характеристика очень важна при счистке оставшегося раствора. Материал бывает прессованный, смотрится аккуратней, но тоньше, чем цельно-листовой, гнутый сварной бак.
- Мобильность и электропитание, замес. Редукторные или венечные приводы. Мощность двигателя. Принудительные или гравитационные. В одном случае смесь мешают лопатки, в другом лопатки и барабан одновременно. Размеры, вес и транспортабельность.
Если решено делать ручной замес, тогда вам понадобиться глубокая, желательно металлическая емкость и лопата. Лопату лучше брать совковую. Для замешивания, так же можно использовать строительный миксер или мощную дрель с насадкой.
Уровень
Один из главных инструментов строителей. Бывают — водный, пузырьковый и лазерный.
Гидроуровень (водный) две колбы с метками соединенные между собой шлангом разной длинны, работает по принцы сообщающихся сосудов.
Пузырьковый уровень — линейка, как правило, из алюминия с встроенными колбами (2 или 3), внутри которых спирт. Размеры самые разнообразные. Очень удобный вертикальный и горизонтальный измеритель одновременно. Самый простой в эксплуатации.
Лазерный электронный уровень – более точный, но не так прост в применении.
Бензо- или электропила
В хозяйстве пригодиться всегда, не только для строительства, но и для заготовки дров.
Будет она работать от бензинового или электрического двигателя выбирать вам. Бензопила конечно, более мобильна в данном случае.
Среди основных характеристик можно выделить:
- Мощность двигателя и количество часов непрерывной работы
- Пильная гарнитура – цепь, шина, звездочка. Подходящий шаг цепи. Вид и длина шины, последняя, как правило, рекомендуется производителем.
- ГСМ
Дрель или перфоратор
Дрель или перфоратор? Разновидность комплектности, функциональности и мощности поможет вам сделать выбор. Вещь в хозяйстве востребованная и пригодиться даже после строительства.
Шуруповерт
Шуруповерт очень удобен для сверления углублений (технических отверстий), вворачивания и выворачивания шурупов, саморезов и т.п. К нему прилагаются, как правило, наборы бит и насадок.
Основные технические характеристики:
- Напряжение аккумулятора (В)
- Частота вращения на х.х. (об\мин) и крутящий момент (Н м)
- Быстрота зарядки (ч)
Электрический лобзик
Незаменим при строительстве бани. С его помощью, можно сделать пропилы, разрезы и надрезы самых невероятных форм в различных материалах. Правда стоит обратить внимание на технические возможности заявленные производителем, на максимальную толщину обрабатываемого предмета.
Незаменимый электрический лобзик
Топор
Прямой топор для колки. Топорище располагается под углом в 90 градусов к рукоятке.
Остроугловой топор для обработки древесины: снятия коры и сучков на стволе. Топорище под углом 80—85 градусов к рукоятке.
Тупоугловой топор для строительства из древесины. Топорище под углом в 100 градусов к рукоятке.
Рубанок
Электрический или ручной пригодиться для выравнивания поверхности. Каркас бывает металлический или из дерева, первый прочнее, а второй легче по весу. Шерхебель, одинарный рубанок, фуганок и полуфуганок, цинубель – похожи внешне и задачу выполняют одну, только с разной точностью.
Электрорубанки кстати, имеют мешок для сбора стружки, что обеспечивает чистоту процесса строгания.
Основные характеристики электрорубанка:
- Мощность (Вт)
- Частота вращения на х.х. (об\мин)
- Ширина строгания (мм)
- Максимальная глубина строгания (мм)
Рубанок с металлическим корпусом
Молоток
Рукоятка и бойко. Бойки отличаются формами, с двумя разными концами.
Самый распространенный вариант — квадратная плоскость для забивания и заостренная, для выпрямления. Бывает раздвоенный конец гвоздодер.
Киянка бывает деревянная или пластмассовая, незаменима при работе с долотом или стамеской, точно не сломает рукоятку. Используют при стыковке изделий из дерева, в том числе при склеивании.
Классическая деревянная киянка
Добойник
Пригодится для заглубления шляпки гвоздя в строение. Актуален для монтажа полога. Торчащие нагретые шляпки гвоздя, вряд ли вас обрадуют.
Зажимы и струбцины
Используются для стяжки и креплении деталей при склеивании.
Степлер строительный
Скрепляет тонкослойные поверхности с помощью скоб. Подойдет для обшивки внутренних помещений.
Строительный степлер в работе
Напильник
Напильники разнообразных форм понадобятся для шлифования поверхности. Так же для этих работ подойдет болгарка.
И так список необходимых инструментов для строительства бани
- Бетономешалка или строительный миксер
- Дрель или перфоратор
- Шуруповерт и отвертки
- Уровень
Плотницкий и столярный инструмент
- Молоток (понадобятся разные – киянка, плотницкий, бытовой)
- Топор
- Рубанок (электрический или ручной)
- Стамеска
- Клещи
- Долото
- Напильник
- Ножовка
- Добойник
- Струбцины или зажимы
Вспомогательный и не менее важный
- Измерительные приспособления (рулетка)
- Строительный карандаш
- Стремянка или лестница
- Садовая тачка
- Ведра
- Лопаты
Строительство бани трудоемкий процесс. И правильно подобранные инструменты, помогу вам сэкономить время строительства и силы. Наличие всего необходимого инструмента затратное дело, но современный ассортимент достаточно большой и позволит сэкономить. Удачи в строительстве. И помните, глаза бояться, а руки делают.
Если вам понравилась статья, то вы можете поделиться ей с друзьями или занести в избранное. Кроме этого, вы принесёте существенную пользу для этого сайта. Спасибо!
Источник статьи: http://24banya.ru/stroitelstvo-bani/instrumenty-dlya-stroitelstva-bani.html
Выбираем строительный инструмент для бани: виды, описание
1. Печной молоток делают из стали и закрепляют на деревянной ручке. Состоит из обушка квадратной формы и носка в виде лопйточки-кирочки. Она должна быть острой, что необходимо для оттески кирпича. Молоток служит для раскалывания, обколки и грубой тески кирпича, разборки старой печной кладки, забивки гвоздей, выпрямления проволоки и т. д. Для начинающего печника достаточно одного печного молотка.
2. Кирочка отличается от печного молотка тем, что оба ее конца (лопаточки-кирочки) острые. Один из концов несколько притуплённый, и пользуются им для предварительной грубой оттески кирпича, другой конец более острый, им выполняют более тщательную оттеску.
3. Кельмы — лопатки с полотнами разной формы. Непрофессионалу достаточно какой-либо одной. Кельма служит для набирания и укладки раствора, срезания его излишков, выдавленных из швов. К тому же ею удобно перемешивать раствор для придания ему однородности и густоты.
4. Кисть мочальная необходима для затирки или швабровки поверхности печной кладки. С ее помощью удаляются шероховатости и излишки глиняного раствора, поверхности придается (особенно внутренней) более гладкий вид.
Кроме того, ее применяют для побелки печей и труб клеевыми или известковыми составами. Кисть закрепляют на ручке.
5. Правило — толстая деревянная линейка, хорошо остроганная, лучше фугованная, длиной от 1500 до 2000 мм, сечением 30×40 мм. Применяют для проверки печной кладки и разбивки формы печей. Если нанести на нее сантиметровые деления, она заменит метр. Правило желательно содержать в сухом виде, так как, намокая и высыхая, оно коробится, изменяет свою форму и теряет точность.
6. Отвес необходим для проверки вертикальности печной кладки и ее размеров с помощью шнура. Это грузик цилиндрической формы, диаметром 15-20 мм, длиной 50-70 мм, с острым нижним концом и тупым верхним, с отверстием для закрепления прочного тонкого шнура длиной до 5-6 м.
7. Уровень — деревянный, стальной или металлический брусок, который может быть разной длины, со вставленными в него одним или двумя визирами — стеклянными трубочками.
Уровень применяют для горизонтальной или вертикальной проверки. Короткие уровни при проверке укладывают на правило. Обращаться с уровнями надо осторожно, чтобы не сбить и не расколоть визиры.
8. Ватерпас или рейка-отвес является простейшим уровнем. Изготовляют его из двух точно отфугованных деревянных реек длиной 1000-1500 мм и 500-600 мм. Короткую рейку врезают в длинную прямым шипом строго под прямым углом. Для прочности скрепляют подкосами. Установив ватерпас по уровню, по рейкам проводят риски, по которым вбивают шпильки. Они и будут указателем для отвеса при правильном положении ватерпаса. Отвес на тонком прочном шнуре надевают на шпильки.
9. Угольник изготовляют из дерева длиной 1000-1200 мм с короткой стороной 500-600 мм. Он необходим для проверки прямоугольности рядов кирпичной кладки и разбивки печи на фундаменте.
10. Деревянное весло применяют для перемешивания растворов. Длина его от 1000 до 1500 мм.
11. Лопата деревянная в основном необходима для приготовления глиняного раствора (рубки глины). Для засыпания и перемешивания вяжущих растворов, уборки мусора, рытья глины используют стальную лопату.
12. Нож или цикля для тески изразцов должны быть из крепкой стальной пластинки толщиной 1,5 мм, шириной 20-30 мм и длиной 200-250 мм. Одну сторону хорошо затачивают. Во время тески один острый конец, за который берутся руками, обертывают кожей, резиной или прочной тканью, чтобы не порезать руку.
13. Стукальце — отрезок круглой стали или трубы длиной 200-250 мм, диаметром 30-35 мм. Служит для нанесения ударов по ножу, заменяет молоток, который неприменим потому, что при ударе по ножу им можно промахнуться и расколоть изразец.
Такие инструменты, как скарпель, кувалдочка, точильный камень, рашпиль, применяют по необходимости для кладки простых необлицовываемых печей.
Для приготовления глиняного раствора нужны большие ящики размером 1500×1000×300 мм с четырьмя ручками для переноски. Для глиняного раствора на рабочем месте можно применять ведро, но лучше ящик размером 800×500×300 мм.
Замачивать кирпич, особенно с применением рамок, лучше в ящике размером 600×300×300 мм или в какой-либо другой высокой емкости.
Сито необходимо для просеивания сухих материалов и раствора. Желательно иметь два сита: одно с ячейками сечением от 1×1 до 1,5×1,5 мм для просеивания песка и сухих вяжущих — цемента и гипса, другое, сечением 3×3 мм, для просеивания раствора и процеживания глиняного «молока». Сито натягивают на рамку того же размера, что и ящик.
Рамки для подноски кирпича могут быть из деревянных брусков или из стальной проволоки толщиной 5 мм. Размеры рамки 500×250 мм. Их применяют для подноски и хранения кирпича, одновременного смачивания нескольких штук в воде. Кирпич укладывают в рамку на ребро.
Направляющие стойки изготовляют из отфугованных досок или брусков. В печных работах много времени отнимает проверка кладки по вертикали и горизонтали отвесом, уровнем, правилом, угольником. Если же установить направляющие по углам печи строго по отвесу и укрепить к полу и потолку планками, чтобы не сбить их во время работы, не потребуется такой операции, как проверка по вертикали. Если же на стойках разметить ряды кладки, нанеся риски и пропилив их пилой, то можно отказаться и от горизонтальной проверки рядов кладки.
Источник статьи: http://www.diy.ru/post/1752/
