Нужна ли подсыпка под баней

Нужна ли подготовка основания (подсыпка) для столбиков под баню?

ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Нужна ли подготовка основания (подсыпка) для столбиков под баню?

• В этой теме 5 участников и 11 ответов.

Выкопаны ямы, и поставлена опалубка на месте будущих столбиков. Глубина от уровня земли метр, высота над землей 0,4 метра. Нужно ли делать песчаную подсыпку перед заливкой? Если да, то сколько сантиметров? В качестве подсыпки пойдет ГПС или обязательно песок?

P.S. Грунтовые воды ниже 3 метров, вода из под бани будет выводиться, т.е. земля под баней планируется сухой. Также будет утепеленная завалинка или что-то в этом роде, чтобы зимой подпольное пространство не продувалось, и утепленная отмостка. Первая зима без отмостки и завалинки.

ГПС 30-40 см. С проливкой и трамбовкой.

Что нельзя запенить — можно засиликонить

Я именно столбчатый и делал под баню.Копал до глины,30 см ГПС,столбы 40 на 40.

Спасибо. Буду делать 30 см.

А для чего, если не секрет этот ГПС там?

У меня вопрос возник исходя из соображений, что вода всетаки будет проникать под столбы, столбики заложены неглубоко, поэтому промерзать скорее всего будут вместе с той самой водой. Ну и чтобы столбы не выдавливало этой самой замерзшей водой — надо чтобы она (вода) где-то в непучинистом грунте расширялась при замерзании, чтобы подвижек грунта под столбом не было… вот типа так… Это так скажем выжимки из моих теоретических познаний, выжимки из практических познаний я получил в 1м и 2м ответе, за что еще раз благодарен

И где в 1м и 2м ответе практика? Я делал — это не аргумент. Аргумент — это годы безпроблемной экусплуатации. Опять же условия могут весьма сильно отличаться, где гарантия?

Основание (грунт на котором стоит столб (глина)) должно быть надежно зашищено от попадания дождевых и талых вод.

Столбы же, в основном тащит боковыми силами….

p.s. Если сделать нормальный фундамент — ленту или плиту с ребрами, да еще и утеплить периметр с отмосткой, можно избавить себя от многих геморроев в будущем.

По поводу аргумента, да, не спорю, аргументом именно является беспроблемная эксплуатация… Но при принятии решения, когда задумываешься надо или не надо так делать, иногда аргументом может выступать и то как другие люди делали, при этом я учитываю, что выбранное решение вряд ли навредит, и при этом оно не увеличит смету на несколько десятков тысяч, как вариант, например, с ленточным фундаментом.

По поводу дождевых и талых вод. На участке естественный уклон, баня стоит в верхней части участка, так что с отводом воды проблем не будет (буду выводить воду в дренажный ров вдоль забора)

От боковых сил — ямы выкопал с неюольшим уширением вниз, при заливке застилать буду толем — думаю боковым пучением не должно вырвать.

Ленту или плиту под баню, несмотря на то, что она послужит мне несколько лет домом… эх… где б столько заработать… А варианты разные считал максимальный вышел в 120 тысяч, минимальный на котором остановился обойдется в 20, плюс покупка бетономешалки, которая надеюсь послужит не один год… вот и выбираю… думаю, вкладыавть все-таки с запасом прочности буду в основной дом… вот так примерно размышляю…

Лучше экономить на количестве квадратных метров чем на технологии и материалах

Основание (грунт на котором стоит столб (глина)) должно быть надежно зашищено от попадания дождевых и талых вод.

)))))))))) Сложно это. Непомерно. Глина — это губка, всасывающаяч и набирающая влагу. И кстати поднимающая ее вверх.

Ленту или плиту под баню, несмотря на то, что она послужит мне несколько лет домом… эх…

Эх….нах…… Ей бо….. Не парьтесь по поводу фундамента. Парьтесь в бане.

Лучше экономить на количестве квадратных метров чем на технологии и материалах

)))))))))))))) Не соглашусь; простые и дешевые решения бывают кладут на лопатки наиумнейшую дороговизну.

ГПС 30-40 см. С проливкой и трамбовкой.

И ето правильно. Можно када деньги жмут и поменьше сантимов. И када время жмет и на трамбовку забить. Само уплотнится.

В принципе если есть материк (плотный суглинок), то можно ставить на него смело. Но только если в енм постоянно плюсовая температура или совсем небольшой минус (при небольшой влаге). Вес здания тоже инрает рояль.

Когда есть риск обводнения и замерзания лучше песочка (ГПС) в ямки (именно ямки, а не на землю). И фсе. Можно и на землю столбики просто поставить; тоже не смертельно для сруба. Может двери и окошки поперекосить немного, А так то рубу пофиг. Ну и громоздкие бетоны в фундаметах только сильнее проморозят фундамет; ничего в них хорошего нет для сруба.

ИМХО — небольшие грамотные подставочки под углы и аккуратная забирка.

Как раз на глине строю, докопал до туда где она поплотнее… на подсыпке экономить не буду.. Вот интересно еще на саму подсыпку наверно тоже лучше толя бросить, чтобы из цемента в нее не набежало раствора, да и молоко чтоб не уходило?

Вес посчитал с большим запасом, с возможностью достройки второго этажа, снеговой нагрузки, нагрузки на пол дома (+ если будет второй этаж) в 50 тонн. Несущую способность грунта взял как 2 кг/кв.см, столбов 20 штук 0,5*0,5 получил что мои столбики выдержат 100 тонн… Единственно чего осталось бояться это пучения, но поскольку строю из бруса, то в крайнем случае домкратить придется… Вобщем делема стояла так либо 100 тыс в землю на фундамент — либо в крайнем случае домкратить 1-2 раза в год… Выбрал последнее, но надеюсь домкратить не придется.

Вот интересно еще на саму подсыпку наверно тоже лучше толя бросить, чтобы из цемента в нее не набежало раствора, да и молоко чтоб не уходило?

Проще и дешевле полуэтилена нет ничего.

А так все просто. Думайте о забирке; вот это главная задача.

Источник статьи: http://imhodom.ru/forums/topic/nuzhna-li-podgotovka-osnovaniya-podsypka-dlya-stolbikov-pod-banju/

Нужна ли песчаная подушка под ленточный фундамент

Одной из самых популярных веток на FORUMHOUSE является раздел о фундаментах, ведь наши эксперты всегда готовы ответить на любой вопрос. Многие начинающие застройщики интересуются, зачем нужна песчаная подушка под фундамент и нужна ли она вообще. В этой статье мы будем искать ответ на данный вопрос.

Песчаная подсыпка делается сплошь и рядом при большинстве работ с основанием дома. Но одни строители полагают, что она обязательна во всех случаях, другие – что только при определённых условиях, а в остальных случаях просто вредна.

Чтобы узнать, зачем нужна песчаная подушка и нужна ли подсыпка песка по всей площади, обратимся к практическому опыту экспертов нашего сайта.

Нужна ли подушка под ленточный фундамент

Песчаная подушка под ленточное основание дома делается практически всеми, поскольку кажется гарантией его прочности и долговечности. Однако песок в вырытую траншею многие могут засыпать, руководствуясь принципом: «чем больше, тем лучше, ведь так делают все». Не учитывается ни геология участка, ни особенности грунта и его несущая способность, ни уровень грунтовых вод.

Я читал, что ленточный фундамент должен опираться на неразрушенный (нетронутый) слой грунта, и песчаная подушка ему не требуется. Но многие мои знакомые перед заливкой ее делали. На вопрос «зачем» отвечают – «видели у соседей».

Чтобы внести ясность, надо чётко для себя определить: о каком типе ленточного основания дома идёт речь. А именно:

• малозаглублённом – МЗФЛ;
• заложенном ниже глубины промерзания;
• монолитном;
• сборном из блоков ФБС.

Каждый из этих четырёх видов требует индивидуального подхода при подготовке основания.

Для чего нужна подушка из песка под монолитный фундамент

Подушка под ленточный фундамент может не делаться, если речь идёт о монолитном основании. Но только при соблюдении следующих условий:

• Грунт непучинистый;
• Грунт под основанием песчаный;
• Лента заливается ниже глубины промерзания, с бетонной подготовкой под подошвой;

Для сборного основания, из блоков ФБС песчаная подушка просто необходима, т.к. только песком можно выровнять все неровности, которые остались после выборки (т.е. снятия разрыхлённого слоя) грунта. Только песок можно уплотнить практически до природной плотности.

Если этого не сделать, то фундаментный блок ляжет на грунт неровно (не всей поверхностью подошвы), и под ним могут оказаться пустоты. Это приведёт к неравномерному давлению основания дома на грунт. Соответственно, увеличивается вероятность его неравномерной просадки.

При устройстве сборного фундамента выполняется песчаная подготовка толщиной в 10-15 см.

Зачем нужна подушка под ленточное основание

Я как-то спросил у главного инженера строительной фирмы, зачем в фундамент песчаная подушка.Он сказал: чтобы выровнять основание под «0» и для экономии бетона.

Если устраивается монолитное ленточное основание, то добиваться «зеркального» основания уже не нужно, т.к. в силу пластичности заливаемый бетон заполняет все неровности. Соответственно, подошва основания будет опираться на почву всей своей поверхностью и перераспределит нагрузку на грунт.

Когда речь заходит о МЗФЛ, то песчаная подушка необходима, т.к. с её помощью пучинистый грунт заменяется на непучинистый. Причём, МЗФЛ требует устройства дренажной системы, утеплённой отмостки и утепления самого фундамента. Эти меры минимизируют силы морозного пучения, действующие на него.

При устройстве песчаной подушки важно понять, какой грунт находится под будущим основанием. Если почва с невысокой водопроницаемостью (это в первую очередь касается суглинков и глин), то песок, являясь менее плотным, станет местом, где постоянно будет скапливаться вода. Результат – со временем несущая способность постоянно переувлажнённого грунта уменьшится, что может привести к просадке фундамента.

Вопрос применения песчаной подушки надо рассматривать, исходя из конкретных характеристик грунта, уровня УГВ, веса и конструкции здания, глубины промерзания. Нельзя считать песчаную подушку универсальным средством, подходящим для строительства любого основания, без её привязки к конкретным условиям эксплуатации здания.

Подсыпка под фундамент: песок или щебень

• 20-30 см – это минимальная толщина песчаной подушки;
• Для выравнивания основания достаточно толщины в 5-10 см;
• Для засыпки лучше всего подходит крупнозернистый песок.

Источник статьи: http://www.forumhouse.ru/journal/articles/6153-nuzhna-li-peschanaya-podushka-pod-lentochnyj-fundament

Какой фундамент нужен для бани из сруба

Возводить бани на дачном, а так же загородном участках можно из любых материалов, но традиционно предпочтение отдается дереву: оцилиндрованному бревну, брусу и т.д. Бани из бревна встречаются чаще всего из-за, прежде всего, его экологичности, отличных теплопроводных качеств, неповторимого аромата, идущего от разогретых стен, которые не только позволяют расслабиться, но и оздоровиться.

Как вариант, если участок небольшой, сруб может быть пристроен к дому, но чаще всего возводится отдельно стоящее здание. Перед тем как начать строительство, необходимо сделать проект и решить, как будет производиться установка сруба бани на фундамент, определиться с местом под строительство, исследовать грунты и т.д.

Как правильно устроить фундамент для бревенчатой бани

Фото бани на склоне у реки.

Особых требований и ограничений по размещению бани на участке нет, но предпочтительным был бы естественный уклон к югу, или, в крайнем случае, на запад или восток. Участок возле реки подошел бы идеально: в таком случае и уклон имеется, и до естественного водоема рукой подать, и нет необходимости в строительстве бассейна.

Но если естественного водоема нет, может встать вопрос о строительстве бассейна – в этом случае обязательно потребуется проведение исследования уровня подпочвенных вод, так как если они окажутся поверхностными, от данной затеи придётся отказаться.

От каких факторов зависит выбор фундамента

Карта средних глубин промерзания грунта.

Какой обустроить фундамент под баню из сруба зависит от многих причин.

Кроме экономической составляющей, следует обращать внимание и на такие моменты:

• тип грунта и степень его однородности;
• глубина промерзания;
• уровень подпочвенных вод;
• характер вспучивания грунтов и их сила.

Все эти исследования можно выполнить самостоятельно или обратится к профессионалам. Особенно важно обратится к специалистам для определения уровня подпочвенных вод, так как этот показатель может в дальнейшем оказать существенное влияние на прочность и надёжность не только лишь основания, особенно ленточного типа, но и всего строения, в целом.

С уровнем подземных вод и типом почв связан и показатель промерзания, данные об этом содержаться в специальных справочниках, но обязательно следует учитывать следующие факторы:

• более плотный грунт промерзает глубже;
• влажность почвы тоже влияет и на скорость и на глубину промерзания;
• средняя высота снежного покрова – чем выше, тем промерзание грунта меньше.

Хоть и существует правило, по которому основание ленточного типа устраивают в среднем на 10-20 см ниже уровня промерзания, в некоторых случаях, особенно когда уровень подпочвенных вод высокий, можно сделать мелкозаглубленное основание, которое вполне выдержит сруб бани.

Это позволит избежать негативного влияния от естественного процесса вспучивания грунтов, сила которых также прямо связана с их типом, влажностью и уровнем подземных вод.

Как правильно выбрать вид фундамента

После того, как определено место под строительство, можно заняться изготовлением проекта бани из оцилиндрованного бревна и выбрать самый оптимальный и верный способ устройства её основания.

Как правило, сруб бани на фундамент бани должен ставиться, прежде всего, с учетом типа почв – для любого из них существует самый оптимальный вариант, который позволяет добиться прочности самого основания и надёжности всей конструкции в целом, что, естественно, влияет на срок эксплуатации строения.

• ленточный фундамент , сборный либо монолитный, подойдет для болотистых, глиняных и суглинистых грунтов;
• для строительства на пучинистых грунтах и в тех случаях, когда строение располагается на крутом склоне, на скальных породах, оптимальный вариант – свайно-винтовая конструкция . Ей следует отдать предпочтение и при строительстве на песках или торфяниках;
• столбчатые способы устройства фундаментов следует использовать на грунтах состоящих из мелкого гравия, песка, глины;
• плитный фундамент , относящийся к плавающему типу, можно устроить на песочных почвах, торфяниках или применить для заболоченных территорий, он способен обеспечить надёжность сооружению, которое возводится, на так называемых, слабых грунтах.

Как сделать ленточный фундамент

Копка траншей под баню

Траншея для фундамента считается одной из самых трудоемких работ при установке фундаментов. Если вы уже определились с высотой фундамента, то траншея выкапывается на глубину заложения фундамента, с учетом слоя песчаной и гравийной подсыпки (подушки).

Вот несколько рекомендаций относительно правильного заложения фундамента:

1. Если почва слишком сухая (рыхлая и сыпется), то стенки траншеи рекомендуется делать трапециевидной формой – с расширением в верхней части под углом в 10-20о.
2. Во время земляных работ старайтесь сохранять естественный плотный нижний слой грунта.
3. Ленточный фундамент закладывается сразу же как траншея готова – это снизит риск осыпания стенок.
4. Обязательно трамбуйте траншею, если её копки использовался экскаватор. Полученные траншеи шире ковша машины на 10-15 см.
5. Плотность разрыхленной почвы вдвое ниже уплотненной, поэтому осыпавший со стенок грунт лучше удалить.
6. В поперечнике траншея должна быть минимум сантиметров на 10-15 шире проектной (ширины основания фундамента). Ширина ее может увеличиться на диаметр дренажной трубы.
7. Если траншея осыпалась – она засыпается, трамбуется и вновь вырывается.
8. Чтобы после дождя вода не скапливалась в свежевырытой траншее, на ее краях создайте небольшой вал с уклоном от нее.
9. Траншеи могут проходить через водоустойчивый слой грунта.

На заметку: если вы заказываете трактор/экскаватор для копки траншеи, то не лишним будет перед этим лопатой, на ширину траншеи, и на глубину в полштыка, снять слой почвы. Это делается для того чтобы четко отметить границы траншеи, тогда экскаватору будет легче идти четко по линии, ведь здесь важен каждый сантиметр.

Копка траншеи под ленточный фундамент вручную — занятие не из легких

Подсыпка-подушка для фундамента

Подсыпку для фундамента можно делать из песка, песчано-гравийной смеси (ПГС) или бута. Если баня из бруса либо каркасная, чаще используются мелко- либо средне-фракционные песчаные подсыпки.

Порядок работ таков:

• В траншею засыпается песок в два этапа. Каждый слой – 10-12 см выводится в горизонтальную плоскость и обильно проливается водой.
• Когда вода пропитается, а верхний слой достаточно уплотнится, подсыпается еще слой, но так, чтобы общая толщина песчаной подсыпки составляла – 18-20 см. Она также уплотняется водой.
• Столбчатые фундаменты требуют к себе немного больше песка. Слой песчаной подсыпки может составлять 25 см, а то и больше.

По окончании можно проверить работу. Горизонтальное положение и расстояние до нулевой отметки бани. Для обычного ленточного фундамента оно обычно составляет

130 см, а в ямах под опорные столбы – 100 см.

Разметка под фундамент

При монтаже опалубки необходимо пользоваться обносками (створные точки каждой оси, вынесенные за пределы будущего дома/бани), натягивая шнурку по внешнему и внутреннему контурам ленточного фундамента.

Разметка под опалубку, шнурка

• Бруски 50 х 50 закрепляем на обносках, верхние грани которых должны отстоять на 30 см от нулевой отметки бани. Это и будет верхней горизонтальной отметкой ленточного фундамента. Горизонтальность брусков проконтролируем уровнем – верхние их грани находятся в одной плоскости.
• На брусках при помощи отвеса по отметкам на обносках карандашом отмечаем толщину стенок фундамента – 40 см.
• Закрепляем и натягиваем шнурку на брусках, отступив от внешнего и внутреннего периметров фундамента по 5 см в сторону увеличения толщины стенок. Расстояние между наружной и внутренней шнуркой должно быть 50 см симметрично относительно осей стенок фундамента. После того как установим доски, расстояние сократится до нужных 40 см.

Подробнее о том как нужно делать разметку смотрите в этой статье.

Кстати облегчить жизнь поможет лазерный нивелир, он пригодится не только для разметки фундамента, но и вообще в любом строительстве и отделке. Я например себе заказал такой как на фото ниже, но сочтите за рекламу, но заказывал на Алиэкспресс. Работает превосходно, луч видно днем на расстоянии до 15м. Стоит всего-то в районе 1000 руб. (заказывал давно, точно не помню).

Этот лазерный нивелир я заказал на Алиэкспресс (прим. от редактора — Романа Светлова). Похож вроде на игрушку, но работает прекрасно, и довольно точен. Есть и крест и прямая линия (точка)

Собираем опалубку фундамента

Колышки 5 х 10 х 150 см вбиваем снаружи вдоль внутренней и внешней шнурки с шагом 1,5-2 м так, чтобы верхние их торцы находились выше уровня натянутой шнурки на 10-15 см. Далее к колышкам прикрепляем доски по направлению сверху вниз.

Верхнюю грань доски ориентируем вдоль натянутой шнурки и прибиваем гвоздями со стороны опорных колышков.

• Остальные доски опалубки устанавливаем так же, прижимая их друг к другу монтажкой.
• Возможно крайнюю доску придется подрезать по ширине. Все зависит от того, как была сделана подсыпка. В принципе, можно и не подрезать, тогда придется сделать выборку в подсыпке под доску. Но как вариант можно взять доску 50 х 100 мм.
• В заключении нужно установить подпорки под каждый вбитый колышек и верхние планки, связывающие стенки опалубки. Верхние планки просто наживляем, так как придется еще укладывать армированную сетку.
• Чтобы жидкий бетон не вылезал наружу в местах соприкосновения нижней доски с песчаной подсыпкой, щели между опалубкой и грунтом присыпаем песком и трамбуем.

На заметку: сегодня многие стали использовать несъемную опалубку из пенополистирола. В этом есть масса плюсов — просто, быстро, и заодно получается утепленный фундамент.

Несъемная опалубка из пенополистирола

Закладка арматуры, видео

Армирование фундамента это ответственный процесс, со множеством нюансов. А сегодня еще и появилась стеклопластиковая арматура (удобно перевозить в багажнике машины, нарезать), что породило массу споров, сторонников и противников ее. Чтобы разобраться в этом вопросе нужно подходить к нему комплексно, и рассматривать с разных сторон (на что может и не хватить одной статьи). Впрочем некоторые домовладельцы вообще не заморачиваются с этим, и могут просто накидать кусков арматуры, без каких либо расчетов, системности (что конечно же чревато проблемами в дальнейшем). В принципе надо не забывать что у нас баня, а она легкая, поэтому здесь есть скидка на это.

Предлагаю просто посмотреть видео азов армирования (из стеклопластиковой арматуры).

Заливка фундамента под баню

Бетонная смесь заливаем в траншею через каждые 2-3 м слоями 20-25 см и походу разравниваем лопатой либо мастерком в одном направлении. Для полного уплотнения каждый слой проходим вибратором – «простукиваем» опалубку либо протыкаем металлическим прутом. Это делается через каждые 30-50 см по периметру опалубки в течение 2-3 минут. Финишное выравнивание выполняется при помощи специальной вибро-рейки или деревянного бруска. Поскольку верхние грани выставлены по натянутой шнурки, то и выравнивание раствора выполняется по ним.

Заливка бетона в опалубку, из бетономешалки

Сравнительная характеристика фундаментов разного вида

Пучинистость грунта под разными фундаментами.

Невзирая на то, что самым распространённым способом возведения фундамента, является ленточный, при строительстве деревянных конструкций (бань) он свою чашу первенства чаще всего уступает столбчатому способу.

В последнее время строители обратили свои взоры и на свайно-винтовой вариант, который позволяет вести строительство круглогодично, он также незаменим на очень сложных и проблемных грунтах.

Популярность столбчатого основания очень часто определяется тем, что цена его является одной из самых минимальных и позволяет значительно сэкономить средства на строительство. Следует отметить, что и столбчатый, и свайно-винтовой способ являются менее трудоёмкими, например, в сравнении с ленточным и выигрывают к тому же и по временному критерию.

Особенности устройства столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент представляет собой столбы, слегка заглублённые в грунт ниже плодородного слоя, которые располагаются:

• под углами строения;
• в местах пересечения внутренних стен и перегородок;
• на длинных прямых участках используется интервал между столбами от 1 до 2,5 метра.

Для устройства данного вида основания бани могут использоваться следующие виды материалов:

• бетон;
• камень или кирпич;
• деревянные столбы, обработанные антисептиками против гниения;
• асбестовые трубы, которые заливаются бетоном и т.д.

Не применяется при возведении строений:

• на склонах;
• на грунтах с низкой несущей способностью и «плавающих», или с высокой вероятностью возможных подвижек..

Совет. Столбчатые фундаменты оправдано на пучинистых почвах или в регионах с большой глубиной промерзания грунта, используется в основном для легких построек, в том числе из бревна либо бруса.

Особенности устройства ленточного фундамента

Ленточное основание устраивается:

• для зданий с большой общей массой для равномерного распределения давления на грунт;
• его устройство возможно и для деревянных домов.

Несмотря на то, что данный вид один из самых затратных, без него не обойтись в следующих случаях:

• на нестабильных почвах;
• в случае если есть необходимость устройства подвального помещения.

Если применять ленточный фундамент под сруб бани, то его устройство возможно несколькими способами:

• монолитным;
• сборным;
• мелкозаглублённым;
• заглублённым немного ниже уровня промерзания почвы, хотя этот способ для бани используется наиболее редко из-за весьма больших, но не всегда оправданных, финансовых затрат.

Столбчатый фундамент для бани из оцилиндрованного бревна

Опорно-столбчатый фундамент для бани прост, недорог (в 2 раза дешевле ленточного), используется при постройке деревянных домов без подвалов и бань. Типы столбчатого фундамента для бань и домов из бревна:

• Под сруб в качестве столбов часто ставят готовые бетонные блоки 200х200х400 мм, размещаемые на выровненной площадке с песчаной подушкой. Количество опор зависит от размера бани и расположения бревенчатых перегородок: устанавливаются по углам дома, под тяжелыми простенками, в местах пересечения стен, на расстояниях не более 2-х метров.
• Столбчатый фундамент из труб – самый доступный и простой способ устройства фундамента. Вынимают грунт в виде цилиндра, устанавливают на нужную для данной местности глубину стальную или асбестовую трубу. Заливают в нее раствор на треть глубины, вибропрессуют через каждые 25 см заливки. После становления бетона доливают раствор до нулевой отметки, уплотняют грунтом, выдерживают для набора прочности бетона, проводят тщательные гидроизоляционные работы, утепление. Важно: такой фундамент необходимо как можно скорее пригружать строением, иначе начнется их движение в земле и уровень изменится.
• Столбчатый буро-набивной фундамент — наиболее устойчив из этой группы фундаментов. Буром делаются скважины на глубину, на 15 см большую, чем глубина промерзания. В них устанавливается переплетённая арматура и заливается бетон, трамбуется, гидроизолируется. Заглубляют столбчатый фундамент на трех уровнях: на глубине промерзания;
• на глубине больше глубины промерзания. Столбчатый заглубленный фундамент делают на глинистых почвах;
• на глубине меньше промерзания. Столбчатый мелкозаглубленный фундамент делают на песчаных и скалистых почвах.

Гидроизоляция фундамента и установка первого венца

Для того чтобы баня из бревна была теплой и служила долгие годы, обязательно следует провести гидроизоляцию основания, хотя данная процедура обязательна практически и во всех иных случаях. Необходимо также позаботится и о дополнительной теплоизоляции, особенно учитывая тот факт, что значительная часть тепла уходит именно через банный пол.

Естественно, выбор способа и метода того, как будут проводиться работы, зависит непосредственно от вида самого фундамента, но, например, для ленточного вполне можно использовать рубероид, который укладывается на смазанную разогретым битумом поверхность основания.

Обязательно следует позаботиться и об устройстве правильной отмостки, отсутствие которой возможно приведет к перекосу строения или даже разрушению фундамента. Очень ответственно нужно отнестись к установке первого венца. Для этого, как правило, выбираются бревна с несколько большим диаметром.

Правильность их установки проверяется уровнем – они должны быть уложены строго горизонтально. И только завершив данный этап, их следует перевязывать между собой и соединять с основанием.

Кроме того, соединение основания с первым венцом должно быть соответствующим образом обработано и утеплено.

Совет. В утеплении нуждается не только фундамент, но и вся конструкция бани. Один из доступных и распространённых способов для этого – использование монтажной пены, которой задуваются все образовавшиеся щели.

Как выбрать тип фундамента

Как построить баню из бруса, чтобы она была устойчивой, прочной и надёжной? Есть несколько важных факторов, влияющих на выбор конструкции основания:

1. Вес строения;
2. Особенности строения грунта.

Самый опасный природный фактор для целостности основы здания – промерзание почвы. При неравномерном оттаивании с одной стороны здания грунт может «поплыть». В этом случае фундамент из кирпича не спасёт даже армирование. Монолитные основания из бетона и металла гораздо прочнее, но и они могут дать трещины. Для больше устойчивости на таком грунте создаются площадки анкера.

Для определения характера грунта копают яму глубиной до полутора метров и оценивают состав почвы. Важно исследовать уровень грунтовых вод. Для глинистого, гравийного и песчаного грунта больше подходит столбчатая или ленточная конструкции фундамента бани. Для мягкой болотной и садовой почвы потребуется свайное основание. Самый универсальный вариант – мелкий песок или скалистые породы – для них подходит любой вариант.

Фундамент бани из бревна может быть заглублённым или мелкозаглубленным. В классической технологии строительства считается, что глубина залегания основания конструкции должна быть больше глубины промерзания грунта. Но следует учитывать, что деревянное строение имеет сравнительно небольшой вес и размеры, поэтому допустимо сократить расходы на обустройство фундамента бани, уменьшив его глубину. Именно поэтому все чаще применяется мелкозаглубленное основание.

Столбчатый тип фундамента

Столбчатый вариант отлично подходит для строений из дерева и каркасных конструкций. Подобные бани имеют небольшой вес и не оказывают значительной нагрузки на фундамент. Столбчатое основание отличается простотой конструкции, но вместе с тем славится исключительной надёжностью. Каждый элемент такого основания расположен в узлах конструкции, имеющих повышенную нагрузку. Это стыки стен, углы строения, прогоны. Расстояние между элементами основы – не больше двух метров. Столбы изготавливаются из камня, кирпича и бетона. Опоры устанавливаются на щебневые подушки.

Обустройство столбчатого фундамента под баню из бревна не требует внушительных расходов. Кроме того, эту несложную работу можно выполнить самому, так как она не требует профессиональных навыков.

Алгоритм строительства столбчатого основания:

• выкапывание ям под каждый столб;
• заполнение ямы песчано-гравийной смесью;
• установка гидроизоляции;
• установка опалубки на каждый столб;
• закрепление армирующих стержней;
• заливка бетоном;
• связка ростверком по периметру;
• гидроизоляция столбов битумом.

К недостаткам столбчатого варианта можно отнести невозможность обустройства погреба, но нужен ли подвал в бане? Столбчатый фундамент не ставят на подвижном и пучинистом грунте. Подобное основание конструкции требует дополнительного утепления полов и работ по отведению дождевых и сточных вод.

Ленточный фундамент для бани/дома

Когда у неопытных владельцев будущей бани встает вопрос, какой фундамент для бани из бревна выбрать, многие недобросовестные строители сразу предлагают один единственный вариант — ленточный фундамент для бани/дома. При его создании есть несколько «лазеек» для завышения стоимости работ.

А вот оправдан ленточный фундамент только в случае тяжелой конструкции здания. Практически все бани и дома из нашего каталога могут обойтись без такого фундамента. Исключение могут составить только самые большие по площади и количеству внутренних бревенчатых стен дома с мансардами.

Если фундамент находится на почвах с «морозным пучением» и залит неправильно, то конструкция бани может перекоситься в летнее время. Чтобы этого не произошло, в его основу укладывают подушку из крупнозернистых песков или песчано-гравийных смесей. Продольное армирование делает ленточный фундамент очень устойчивым и не допускает подъема или просадки бани.

Инструкция по расчёту

Для определения размеров основания бани важно учитывать вес будущего строения и отличительные особенности почвы.

Для расчётов потребуется применение трёх формул:

1. Глубина H = h * kT * kL h – норматив промерзания почвы в регионе; kT – коэффициент разогрева почвы при активном протапливании парной (0.7 — 1); kL – коэффициентное значение частоты пользования.
2. Размер основания А = В (С * D) А – ширина основания; В – масса конструкции с учётом кровли, печи и количества посетителей; С – сопротивление почвы. D – длина основания;
3. Количество столбов или свайных опор X = B (C * Z) X – количество свай; В – масса конструкции; С – сопротивление почвы; Z- площадь сечения сваи.

Защита от влаги

Для хорошей бревенчатой бани важно правильно сделать гидроизоляцию фундамента. От этой процедуры зависит сохранность конструкции. Важно дополнительно утеплить пол, потому что в бане основная часть тепла может уходить именно через проливные полы.

Для фундамента ленточного типа чаще всего используют рубероид. Его укладывают на основание, приклеивая горячей битумной смазкой.

Для бани важна отмостка. Если пренебречь её установкой, сточные воды размоют почву и баню перекосит.

В качестве первого венца используются бревна с диаметром, большим, чем стеновой материал. Первый венец тщательно закрепляется и утепляется.

Утепление фундамента бани

Чтобы баня полноценно работала, важно правильно утеплить фундамент. Это особенно важно для бань, которые используются нерегулярно. Известно, что теплопотеря основания составляет до четверти величины теплопотерь конструкции в целом.

В тёплую погоду фундамент без теплоизоляции покрывается конденсатом, и все лето остаётся влажным. От этого поверхность бетона покрывается грибком и плесенью. Зимой основание подвергается нагрузке выталкивающих сил. Всего за несколько лет подобные процессы могут привести к значительному разрушению опоры. Именно поэтому важно тщательно утеплять фундамент изнутри и снаружи.

Правильная теплоизоляция помогает:

• снизить расходы на отопление бани;
• обеспечить стабильную температуру в парной;
• увеличить сроки службы гидроизоляции и защитить фундамент от неблагоприятного воздействия.

Для утепления применяются разные материалы:

1. Грунт – не самый надёжный, но зато бесплатный изолятор. Грунтом засыпается фундамент. При таком утеплении обязательным является устройство вентиляционной шахты.
2. Керамзит – отлично сохраняет тепло и имеет сравнительно невысокую стоимость. Может применяться в сочетании с грунтом. Хрупкий материал, поэтому его нужно предохранять от механического повреждения.
3. Пенополистирол – подходит для любого основания, не боится воздействия влаги. Пенополистирол выпускают в виде плит и листов.
4. Пенопласт – подходит для утепления ленточного типа основания. Утепление пенопластом – экономичный и простой вариант.

Деревянный сруб бани: за и против

Баня из сруба – классический российский вариант, такие постройки возводятся во всех регионах нашей обширной страны. Популярность бань из древесины отчасти зависит от достаточно экономичного материала, который не является дефицитом на всей территории России.

К преимуществам деревянных бань стоит отнести экологическую безопасность, быстрый нагрев помывочного и парного отделений; экономичность и быстроту возведения (сруб бани легко возвести своими руками).

Минусов у деревянных бань тоже предостаточно: сруб имеет значительный вес, велика опасность возгорания и возникновения очагов биологических поражений (гниль, плесень и грибок могут привести в негодность деревянную постройку (сруб бани) в весьма короткие сроки).

Чтобы баня, возведенная из бревен своими руками, прослужила долгие годы, требуется тщательно выполнить устройство опорного основания, которое сможет устоять под нагрузками от веса бани, котла для воды, веса человеческих тел, снеговых нагрузок в зимний период и прочих факторов, воздействующих на фундамент.

Этапы возведения ленточного фундамента

Схема укладки ленточного фундамента.

• сначала нужно выкопать траншею нужной глубины. Дно ее выравнивается с помощью обычного пузырькового уровня. После этого делается песчаная подушка. Насыпается на дно траншеи песок слоем около 10-15 см, смачивается водой и трамбуется. Верхняя часть подушки снова выравнивается;
• опалубка нужна для придания бетону необходимой формы. Она может быть несъемной или съемной. Щиты опалубки обычно делают из досок. Лучше использовать обрезную доску. Она более гладкая, что позволит в дальнейшем обойтись без дополнительной отделки фундамента и цоколя. После демонтажа доски можно использовать по другому назначению. Щиты сбиваются гвоздями изнутри опалубки, концы их загибаются снаружи. Торцевые части опалубки собирают с применением саморезов. Так щиты плотнее прилегают один к другому, раствор не проходит в щели. Сверху их укрепляют распорками, чтобы опалубка не деформировалась под весом заливаемого в нее бетона. Внутренние стенки опалубки обтягиваются пергамином, рубероидом или полиэтиленом. Прикрепляются они к опалубке скобами с помощью строительного степлера. Это позволит доскам остаться чистыми, а стенкам фундамента и цоколя — гладкими. В целом опалубка должна быть несколько выше уровня заливаемого бетона;
• далее идет стадия армирования. Арматура — это скелет фундамента, придающий ему прочность и долговечность. Для армирования применяются стальные арматурные стержни сечением 10-16 мм. Длина их в идеале равна длине траншеи. Чем меньше соединений, тем прочнее будет фундамент для будущего сруба. На дно траншеи на обломки кирпичей укладываются 2 прута арматуры на расстоянии 5 см от стенок опалубки. Это будет нижний ряд каркаса. К продольным стержням на расстоянии около 40 см кладутся поперечины. Их концы должны не доходить до стенок опалубки на 5 см. Крепятся они вязальной проволокой. К каждому углу получившейся решетки также проволокой крепятся вертикальные арматурные прутья. К ним привязываются продольные арматурины второго ряда. На них опять накладывают и привязывают поперечины;
  Схема армирования ленточного фундамента.
• цоколь любого строения нуждается в вентиляции. Ее обычно делают из кусков асбоцементной трубы. Годится труба из пластика. Диаметр ее около 100 мм. Длина равна ширине опалубки. Отрезок трубы привязывается проволокой к арматуре. Торцы трубы упираются в стенки опалубки. Чтобы при заливке опалубки в трубу не попал бетон, ее заполняют песком или закрывают ветошью. Лучше устанавливать вентиляционную трубу с небольшим уклоном на улицу для стока конденсата, который образуется иногда во время эксплуатации здания. Это предохранит сруб от появления плесени и грибка;
• бетонный раствор для заливки фундамента можно заказать готовый, можно приготовить своими руками. Обычно на его приготовление идет песок, цемент и щебень. На 2 части просеянного сухого речного песка берется 3-4 части щебня и 1 часть цемента. Все перемешивается в сухом виде, затем понемногу добавляется вода. Пропорции могут несколько отличаться. Но гравия всегда должно быть больше, чем песка. В холодную погоду воду используют подогретую, в жаркую — холодную. В опалубку бетонную смесь заливают постепенно, не допуская образования пустот. Бетон тщательно уплотняют трамбовками. После заливки верхнюю часть периодически нужно смачивать водой. Это придаст бетону дополнительную прочность. Смоченную водой поверхность закрывают полиэтиленовой пленкой. Это предотвратит бетон от растрескивания. Полностью затвердеет раствор недели через 3. Тогда опалубку можно снять, бетонную поверхность промазать отработанным маслом. Промежутки между бетоном и стенками траншеи заполняются песком и трамбуются. Теперь можно начинать монтаж сруба своими руками;
• перед укладкой бревен или брусьев сруба на фундамент, необходимо выполнить работу по гидроизоляции. Для этого на верхнюю часть бетонного сооружения накладывают несколько слоев рубероида. Их можно промазывать горячим битумом. Нижние бревна сруба желательно обработать любым антисептическим составом.

Вернуться к оглавлению

Баня из сруба: какой нужен фундамент

Выбор фундамента под баню из сруба зависит от многих факторов:

Основание под баню должно быть крепким и надежным

Первый из них – глубина промерзания грунта. От этого показателя зависит, как глубоко необходимо заложить фундамент, ведь опорный пояс должен обладать устойчивостью. Во время оттаивания почвы весной, здание бани неравномерно опускается, что сильно влияет на прочность постройки. При строительстве фундаментного пояса своими руками, необходимо сделать несколько шурфов на участке, чтобы определить фактическую глубину промерзания почвы. Именно от этих показателей зависит глубина погружения опорных конструкций в грунт, и то, какой фундамент стоит выбрать.

Какой фундамент лучше для дома из бревна

Фундамент под дом из бревна

Фундамент под сруб должен обеспечить надёжное и долговечное опирание деревянного дома и в то же время стать барьером на пути проникновения негативных влияний грунтового основания.

Для деревянного дома важно, чтобы размер фундамента под сруб не выходил за пределы периметра здания (это экономически невыгодно).

Свес брёвен за пределами фундамента для дома из сруба может создать непредвиденные центры напряжения в стенах, что приведёт к разрушению несущих конструкций дома, поэтому важен оптимальный размер основания сруба. Остаётся решить вопрос, какой фундамент лучше для дома из бревна.

Плитный

Основание в виде железобетонной плиты под деревянный дом делают на очень слабых грунтах. Такой фундамент требует употребление больших объёмов бетона и арматуры:

1. Площадку засыпают щебнем. Затем устраивают песчаную подушку.
2. На утрамбованный песок укладывают каркас из металлической арматуры.
3. По периметру площадки устраивают заградительный бордюр, чтобы жидкий бетон не мог вытечь за пределы основания.
4. Всю площадку заливают бетонным раствором.
5. Через 28 дней основание готово для возведения сруба.

Комбинированный

Строительство сруба на склоне создаёт немало неудобств. Выходом из этого положения может быть устройство фундамента комбинированного типа. Железобетонную плиту опирают на свайное основание или на ленточно-ступенчатый фундамент по сторонам вдоль склона.

Подробнее процесс на видео:

Деревянные дома из брёвен будут стоять долго и прочно, если выбрана правильная конструкция фундамента. В особо сложных случаях лучше не заниматься возведением фундамента для сруба своими руками. Профессионалы всегда придут на помощь: составят проектно-сметную документацию и осуществят качественное строительство основания под деревянный дом.

Фундамент из винтовых свай

Если на участке застройки залегают слабые грунты, наблюдается высокий уровень грунтовых вод и глубокое промерзание почвы в зимний период – под сруб бани лучше всего возвести свайный фундамент из винтовых опорных элементов.

Основание на винтовых сваях отлично подходит для пучинистых почв

Винтовая опора представляет собой полый металлический стержень с приваренными (или литыми) лопастями и заостренным концом.

Сваи легко вкручиваются в грунт своими руками с помощью специального приспособления, продетого в отверстие в верхней части стержня, поэтому этот фундамент для бани можно построить без привлечения дорогостоящей монтажной техники и квалифицированных специалистов.

Сруб для бани можно возвести на участке со сложным рельефом, погружая винтовые опоры на значительную глубину. Стержень винтовых свай можно легко нарастить до необходимой длины, поэтому опору легко вкрутить достаточно глубоко, чтобы концы свай упирались в грунт с высокой несущей способностью.

Применение свай в мокрых грунтах также возможно, но в этом случае следует сделать перед вкручиванием обработку опор антикоррозийными составами, ведь любая царапина на металле может вызвать быстрое появление коррозии.

Свайное поле из винтовых опор под сруб бани возводится за достаточно короткий срок.

Технология возведения основания из винтовых свай

Перед началом завинчивания винтовых опор в грунт, следует очистить участок от мусора, выкорчевать деревья и кустарники, тщательно выбирая корни. Очень важно, чтобы растущие рядом с постройкой деревья, не повредили корневой системой, погруженные в толщу почвы сваи. Корчевка деревьев и кустарников обычно легко выполняется своими руками.

Грамотная разметка — один из залогов надежности основания

Затем приступают к разметке мест ввинчивания свай, для чего на участке отмечают периметр будущей бани, для чего в углах здания вбивают колышки, по которым натягивают шнуры. Своими руками эту работу выполнить абсолютно не сложно.

После разметки свайного поля (винтовые опоры устанавливаются под наружными и внутренними несущими стенами, под печи, котлы и очаги, обладающие значительным весом, стоит устраивать отдельные фундаменты), приступают к завинчиванию свай. Два человека погружают сваю в грунт, вращая устройство в проушине по часовой стрелке.

Для более точного попадания в центр разметки, лучше всего предварительно выкопать приямки, глубину которых можно предусмотреть до 0,5 м. Вертикальность положения опоры определяет третий рабочий, проводя необходимый контроль с помощью уровня.

Сваи завинчены: что делать дальше

Когда все сваи погружены до определенных отметок, над землей остаются выпуски опор разных высот с проушинами. Необходимо подрезать все сваи на одну высоту, контролируя этот процесс с помощью измерительных приборов. Полые опоры легко срезать своими руками с помощью специализированного электроинструмента.

Внутренняя полость винтовых свай заполняется бетонным раствором, который должен застыть в течение нескольких дней. Пока раствор внутри стержня не наберет прочность, лучше всего приостановить выполнение других работ на фундаментных опорах.

После полного застывания бетона, можно приступать к установке оголовников, которые привариваются к верхней части опор, они служат для предохранения металлических стержней от проникновения влаги. По сваям выполняют обвязку из бруса или швеллера – ростверк объединяет опоры в единый фундаментный пояс, что гарантирует более равномерное распределение нагрузки на грунт.

Сруб бани на свайном фундаменте может эксплуатироваться до 50 лет.

Посмотрите видео, как выглядит сруб на винтовом основании.

Ленточные опоры для сруба

Сруб бани допускается устанавливать на ленточных фундаментах из монолитного железобетона, природных камней (булыжники, бут). Разрешается устраивать баню на сборных ленточных основаниях, для которых применяются железобетонные блоки. Своими руками сборный железобетон не смонтировать – придется вызывать грузоподъемную технику.

В средней полосе России под сруб достаточно обустроить мелкозаглубленное основание

Различают мелкозаглубленный и обычный ленточный фундамент. Лента мелкого заглубления потребует рытья траншей глубиной от 0,3 м до 0, 7 м. Обычные ленточные основания заглубляются на расстояние до 1, 7 м.

Какой фундамент выбрать для бани из сруба? Для ответа на этот вопрос стоит определить такие показатели участка, как глубина промерзания, состав грунта и уровень подпочвенных вод.

Если на участке залегают слабые грунты с низкой несущей способностью, лучше всего выбрать вариант обычного ленточного основания, но стоит помнить, что работы по устройству ленты под сруб, потребуют больших трудозатрат и времени. После разметки фундамента на участке, потребуется вырыть большой объем траншей, установить опалубку, сделать арматурный каркас, после чего можно приступить к заливке бетонного раствора.

Готовый фундамент-лента из монолитного железобетона набирает прочность около месяца, поэтому не стоит планировать начало строительства на осенний период или начало зимы, чтобы не пришлось выполнять комплекс дополнительных работ по консервации фундамента на зиму.

Посмотрите видео, как сделать ленточное основание и бетонный черновой пол для бани своими руками.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент для бани – это столбы, заглубенные в грунт ниже плодородного слоя. Установка данных столбов производится в местах пересечения перегородок с внутренними стенками бани, в угловых частях и на прямых участках основания с шагом в 1-2 метра. Достаточно большая глубина установки столбов делает именно столбчатый фундамент оптимальным решением для возведения бани из сруба на грунтах с высокими показателями пучинистости, а также в климатических зонах, где глубина промерзания почвы особенно высокая.

Столбчатый фундамент для бани – это столбы, заглубенные в грунт ниже плодородного слоя. Установка данных столбов производится в местах пересечения перегородок с внутренними стенками бани, в угловых частях и на прямых участках основания с шагом в 1-2 метра. Достаточно большая глубина установки столбов делает именно столбчатый фундамент оптимальным решением для возведения бани из сруба на грунтах с высокими показателями пучинистости, а также в климатических зонах, где глубина промерзания почвы особенно высокая.

Источник статьи: http://12vodoemov.ru/sooruzhenie/fundament-pod-srub-bani-2.html