Обналичка для бани своими руками

Дверные наличники, установка своими руками

Собственноручная установка дверных наличников дело простое, но требуещее особого подхода.
Для изготовления дверных наличников используют:

Перечисленные виды имеют плюсы и минусы. При подборе определенного вида учитывается место, где будет производиться установка, а также индивидуальные пожелания. Разница в цене небольшая, поэтому она не оказывает решающего влияния при выборе.

Крепление наличников своими руками

Крепление наличников производят разными способами. При этом внимание обращается на угол соединения.

1. Крепление наличников под углом 45°. Наличники стыкуются и обрезаются под 45° углом. Это универсальный способ и пользуется большим спросом. Он скрывает места запилов. Выглядит очень красиво.
2. Установка наличников под углом 90°. Выполняется просто. Существует два варианта этого способа. Торцы прирезки располагаются в вертикальном или горизонтальном положении.
3. Торцы стыкуются под 90°, при этом горизонтальный наличник имеет удлиненную форму и стыкуется под перемычку. Такой вариант используют редко, когда создают эксклюзивный интерьер.

Наличники фиксируют специальными гвоздями. Такие гвозди тонкие и имеют уменьшенный диаметр головки, либо могут быть без нее. Их длина должна быть не больше двух сантиметров. Специалисты пользуются пневматическим пистолетом. Для работы в бане не стоит покупать пистолет.
Также при креплении наличников используют жидкий клей. И один, и другой способ крепления считаются равноценными. Существует небольшое преимущество при использовании клея – фиксирующие места совсем не видно. При применении гвоздей, головку нужно утопить и сделать закраску строительным маркером нужного цвета.
Различают два вида герметика:

• акриловый прозрачный;
• силиконовый.

Акриловый по свойствам немного лучше силиконового. Шов получается герметизируемый и прозрачный. Он очень хорошо подходит для работ по дереву, особенно подходит для дверных проемов, оконных рам.
Еще один вид строительного клея – жидкие гвозди. Они содержат наполнитель, который склеивает детали неплотно прилегающие, они могут выдерживать немалые нагрузки.
Виды жидких гвоздей:

• неопреновые. В своем составе содержат органический растворитель. При работах выделяют резкий запах, не безвредны.
• водоэмульсионные акриловые гвозди. Экологически чистый, безвредны, используют только при пористых материалах. При большой влажности и сыром дереве не рекомендуется пользование гвоздями.

Наличники, резка своими руками

Резка погонного метража выполняется торцовочной пилой. Пила имеет стол, который можно устанавливать под разными углами. Срезы все ровные, скол и шероховатостей нет. По стоимости пила недорогая, при строительных работах в бане без нее не обойтись. Металлический стол отсоединяется, поэтому пила может использоваться как переносной инструмент.
Производится торцевание наличников только исправным инструментом. Электрическая пила работает отлично, когда она острая и не имеет неровностей. Чтобы не возникло проблем при установке, боковые грани необходимо плотно прижимать к инструменту, либо к поверхностным деталям.
Если нет возможности приобрести пилу, можно купить стусло. С его помощью торцевание погонажа выполняется под разными углами 30°, 45°, 90°.
Китайское стусло по качеству самое низкое. Изготовляя его, используют вторичный полиэтилен. После остывания он садится, что влияет на положение упорной плоскости. Приспособление необходимо проверять перед работой. Для этого нужно отрезать несколько заготовок, которые находились бы в разных положениях. Потом провести состыковку, проверить углы.

Как устанавливаются наличники?

Запил торцов под 45° углом. На первом этапе необходимо провести подготовительные работы. Для этого, используя нож для строительства, обрезается монтажная пена, которая выступает. Нужно смотреть, чтобы не возникло повреждений дверной коробки. Далее рейкой по периметру измеряется стена с коробкой. При возникновении проблем, устранение их производится при установке наличников. Внизу они немного подрезаются.
Чтобы оббить дверь для бани понадобится шесть наличников: 2 коротких, 4 длинных. Отрезая наличники, оставляется запас до четырех сантиметров по длине.
На следующем этапе нужно произвести разметку наличников. На дверной коробке есть закругленные углы. Прямой угол имеется там, где сторона добора. Поэтому их верней всего ставить так, чтобы не закрывать закругление. Необходимо наблюдать совпадением углов наличника и добора.
Сделав разметку наличников, внимание обращается на петли двери и место для замка. Приложив наличник к коробке, нужно произвести отметку вверху коробки. Она ставится на три миллиметра выше над углом, где стыкуется наличник с дверной коробкой. По этим меткам определяется высота наличников вертикального положения. Нижний угол стыковки определяет ширину наличника, расположенного горизонтально.
Со следующей стороны рекомендуется метку поставить ниже угла до двух миллиметров. Таким образом, полностью закрываются неровности. Если состояние доборов хорошее, наличники ставятся заподлицо.
Далее вертикальные наличники приставляют к меткам на коробке и делают разметку на наличниках. Для того, чтобы их не перепутать, можно пронумеровать.
После производится распил наличника под углом 45°. Необходимо следить за срезом, чтобы он был ровным. Немалую роль играет ширина пропила. При резке, лучше от метки отступить ширину пропила.

На последнем этапе наличники прибиваются к дверной коробке. В первую очередь прибиваются вертикальные наличники, во вторую – горизонтальный. Сначала полностью забивать гвозди не следует. Если возникнут проблемы, так будет их легче устранить, вытянув гвозди. Шляпки гвоздей заделываются акриловым герметиком, используя цвет дверей. Заделка щель производится также герметиком.
Угловая прорезка торцов под 90°. Эти работы выполняют не профессионалы. Дверь не содержит эстетичный вид. Выполнять срезы нужно на наличниках вертикального расположения вверху. Они не так незаметны. Используя наждачную бумагу, срезы необходимо ошкурить. Потом закрасить их под цвет двери. Все последующие работы выполняются как предыдущие.
Используя жидкий клей при креплении, наличники надо придержать. Стыки не должны иметь щели. Для этого производится фиксация угла стыка, потом выполняются последующие работы. Закрепляется наличник гвоздем посередине. Так его можно плотно соединить в углах. Когда все углы выровнялись, разрешается производить дальнейшую фиксацию. Между гвоздями расстояние должно быть где-то 20 сантиметров. Не плотность прилегания обозначается постукиванием. Чтобы избежать таких моментов, вбиваются дополнительные гвозди.
Не забитый до конца гвоздь лучше отломать при помощи плоскогубцев. А возле него забить новый.
Для повышения плотности прилегания наличников используют монтажную пену. Ею смазывается наличник с обратной стороны по длине. После четырехминутного высыхания его прикрепляют к двери. Места, где видно пену, нужно обрезать.
Используя пневматический пистолет, не следует забывать, что он имеет отверстие, через которое происходит выхлоп воздуха. Вбивая шпильки в торец, на стене появляются масляные пятна. Поэтому нужно подкладывать чистую бумагу, чтобы избежать пятен.

Как выровнять плоскость наличника и стены?

1. Если неровность плоскостей становит три миллиметра, она исправляется при помощи подкладки. Подбирается подкладка размерами, соответствующими щели. Она берется узкая. С ее помощью поднимается одна сторона наличника. Она подлаживается под наличник и выполняется угловой срез 45°. Таким образом, за счет «сломанного» положения стык будет плотным, и щель убирается.
2. Но не только стены имеют неровности. Наличники также бывают с дефектами. Они имеют неровную поверхность либо коробятся. Это устраняется без проблем. Наличники правильно выставляются и фиксируются гвоздем, который забивается в торец.
Это небольшие проблемы, которые можно устранить. Но бывают случаи, когда дверная коробка полностью «зашла» в стену. Тогда нужно долбить стенку. Вдоль стены проводится линия по наличнику. Болгаркой делается надрез по линии, после чего делается углубление под наличник. Этот процесс необходимо выполнить вдоль периметра двери.
Большая толщина наличника убирается при помощи рубанка.

Пластиковые наличники. Их установка

Такой вид наличников трудно отличается от натуральных. Они подходят многим. По цвету, ширине, толщине подбирается любой вариант. Кроме этого комплект имеет соединительные элементы.
Сперва производится разметка монтажного профиля. Он имеет выступы-защелки. Точную разметку не обязательно выполнять. Щели не имеют такой роли, как при деревянных.
Нужно отрезать шесть заготовок профиля: 4 вертикальных по длине и 2 горизонтальных коротких. Срез делается под углом. От лицевого, монтажный профиль немного короче. Крепление выполняется саморезами. Для установки лучше подходят гипсокартонные стены.
Вначале производится центральная фиксация монтажного профиля. Проверив положение профиля, и устранив ошибки, выполняется краевое крепление.
На следующем этапе измеряется лицевой профиль, после этого делается угловой срез. Пластиковые наличники, расположенные вертикально, закрепляются в монтажный профиль. Состояние профилей регулируется за счет их движения. Соединительные профили вставляются в лицевые вертикальные наличники.
Далее выполняются работы по установке горизонтального профиля, который устанавливается в монтажный. Необходимо учитывать толщину соединяющего профиля. Для того, чтобы лицевой профиль можно было вставить, его нужно отпилить.
Большой популярности пластиковые наличники не имеют. На стенах из вагонки их лучше не использовать. В таких случаях нужно прибивать деревянную рейку. Она не должна иметь волнистую форму. Дверная рама ровняется по рейках. Обратная сторона выравнивается добором.
Коробки заводского производства не имеют хорошей прочности. Поэтому для использования в бане, такой материал не подходит. Они узкие и при установке подбиваются доборные планки. Лучшее решение – это изготовление коробок собственноручно.

Наличники декоративные

Они украшают интерьер комнаты. При изготовлении используют разный материал. Установка наличников упрощается при наличии полного комплекта. Деревянные наличники, занимают немного времени.
При установке сразу учитывается запил верхних углов. Необходимо следить за совместимостью узоров. Непрофессионалы не справятся с такой работой. Поэтому лучше делать все своими руками или же нанять специалистов.

Источник статьи: http://xn--80ardojfh.xn--80abwt.xn--p1ai/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0%94%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D0%B8-%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B0/%D0%94%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8,%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8

Наличники окон своими руками для бани

Банные двери

Двери, как правило, выполняют одностворчатыми, открывающимися наружу.

Двери для бани можно выполнить по-разному. Одним из вариантов является дверь, изготовленная из досок. Снаружи ее обивают одним из утеплительных материалов, а снаружи покрывают олифой, ДВП либо тонкой водостойкой фанерой.

Особенности установки наличников

Некоторые люди при строительстве добавляют еще одну небольшую комнату с душевой или ванной. Как показывает практика, если действовать по всем правилам, то может получиться не просто баня, а строение на века, настоящее произведение искусства.

Установка наличников на двери может выполняться двумя принципиально разными способами – как говорят профессионалы, с подрезкой под 45° или под 90°

Деревянные наличники обладают не только положительными сторонами, у них так же есть свои минусы, о которых следует знать:

1. Высокий процент горючести.
2. При повышенной влажности, в микротрещинах дерева могут начать развиваться патогенные микроорганизмы.
3. В первую очередь, необходимо знать, когда следует приступать к началу установки наличников, вне зависимости от того, из какого профиля они были изготовлены.
4. Устанавливать наличники можно только после того, как работа с декоративной отделкой стен в бане будет доведена до логического конца.
5. Кроме того, из-за высокой влажности и резких перепадов температуры в помещениях бани, деревянный профиль наличников может менять свою форму.
6. Сделать установку наличников следует до того, как будет устанавливаться плинтусный профиль.

Может возникнуть много вопросов по материалам для окна, дверей или же по тому, какие лучше устанавливать и прибивать наличники на входной двери, в том числе для межкомнатной, которая, как правило, устанавливается между предбанником и самим помещением, где будут мыться.

Утепленная дверь для бани

Другим вариантом для бани является теплая и удобная дверь, выполненная из двух деревянных рам, размеры которых отличаются (в наружную раму должна легко входить внутренняя). С целью плотного прилегания очень важно, чтоб наружная рама строго соответствовала размерам дверного косяка.

Ее края при этом должны быть чуть скошены. И одну, и вторую раму обшивают с двух сторон ДВП, заполняют теплоизоляционным материалом. После этого внутренняя рама вставляется в наружную и крепится к ней при помощи винтов.

Виды материалов: наличники для межкомнатных дверей

Так как двери будут установлены в бане, где прослеживаются перепады температуры, опанелка и наличка важны. Проще говоря, на одной стороне может быть одна температура, а по другой стороне двери на пару десятков градусов больше. По этой причине дверные наличники должны быть из материалов, выдерживающих перепады температур.

Наличники на дверной проем изготавливаются из разнообразных материалов — это древесина, пластик, МДФ, а также материалы, покрытые шпоном или ламинатом

Рассмотрим, какие виды наличников существуют.

1. Деревянные наличники. Их установка должна производиться при помощи гвоздей, предпочтительно по типу колышков без шляпок, а также могут быть использованы так называемые жидкие смеси, которые несложно приобрести. Некоторые решают установить наличники из дерева при помощи клея. И все же, установка при помощи клеевых веществ или же жидких гвоздей сопровождается некоторыми проблемами. Может образоваться щель между самим наличником и стеной, которую нужно будет заделать. Кроме того, если используется клей, то в последствие возникнуть проблемы, если понадобится в последствие проводить демонтаж.
2. Пластиковые. Положительным моментом в использовании наличников из пластика, стала их низкая стоимость. Наличники из пластика лучше крепить в углу при помощи клея. Кроме того, в последствие не будет практически никаких проблем с последующим ремонтом.
3. Наличники, сделанные из МДФ. Несмотря на то, что подобные наличники схожи с вариантами из настоящего дерева, их установка требует строго соблюдения специальных правил. Но в тоже время, их можно без проблем поставить при помощи клея.

Это основные материалы, из которых создаются декоративные наличники для дверей. Следует помнить, что лучше всего крепить наличники при условии наличия ровных стен. Это необходимо для того, чтобы прикрепить их было проще, а также для лучшей сцепки изделия и стены.

Паровлагостойкая дверь

В помещении мойки допускается установка паровлагостойкой двери из одной рамы. С двух сторон на этой двери закрепляют стеклопластиковые листы. Пространство, которое останется между листами, заполняют каким-то легким теплоизоляционным материалом.

Дверные запоры выполняют, как правило, сверху и снизу. В целях безопасности (дабы не обжечься) верхний запор делают из древесины. Внизу же можно использовать просто металлический крючок.

Ручки у дверей также делают из древесины. Такие ручки можно выполнить из любого подручного материала, даже из найденных в лесу интересных сучков и кореньев. Перед тем, как установить ручки на двери, их обрабатывают защитным составом.

Деревянные окна в парилку

Самые практичные и надежные в использовании сегодня – окна для бани деревянные, превосходящие по стоимости пластиковые аналоги, однако целиком окупаюющие себя в эксплуатации.

Рассмотрим главные преимущества установки деревянных окон в бане:

• изделия из древесины устойчивы к высоким температурам, и сохраняют свой внешний вид под воздействием горячего пара долгое время;
• такие окна совершенно безопасны для здоровья человека, поскольку материал экологически чист;
• ремонтопригодность – один из весомых плюсов использования деревянного изделия в бане: их легко красить, убирать царапины, регулировать фурнитуру;
• оконные конструкции из натуральной древесины хорошо гармонируют с общим дизайном бани, не выделяясь на фоне концепции;

Среди недостатков установки деревянных окон в бане можно выделить такие:

• без обработки специальным антисептическим составом такое окно подвержено загниванию, поеданию насекомыми, появлению плесени;
• стоимость на изделие из дерева превышает цены окон из ПВХ.

Банные окна

В бане окна должны обладать видом вытянутых в горизонтальном направлении прямоугольников, поскольку именно данная форма позволяет наилучшим образом удерживать в помещении тепло. Окна могут находиться и в стенах, и в дверях. В зависимости от способа открывания, окно может обладать разной площадью.

Как правило, его площадь составляет от 5% до 7% от площади пола помещения. Располагать окно следует таким образом, чтоб в него можно было бы глядеть лежа либо сидя в парной, или же стоя в помещении мойки.

Независимо от того, двойные на окнах рамы либо одинарные, у них должно быть двойное герметичное остекление (если рама одинарная, то стекла крепят по обе ее стороны). Конечно же, выполнить форточку в подобном окне будет довольно проблематично, однако она значительно облегчит процесс проветривания бани.

Если ваша баня возведена из кирпича, то окна в ней можно выполнить из стеклоблоков. Благодаря ним будет создаваться мягкое рассеянное освещение. Кроме того, такие окна не требуют зашторивания, и они более прочные и гигиеничные, нежели обычные окна.

Отделка оконных и дверных откосов в бане

Рубрика: строительство Опубликовано 06.08.2014 · Комментарии: · На чтение: 2 мин · Просмотры: Post Views: 3 956

Вот и завершена установка дверей и окна в новой бане. Осталось выполнить отделку оконных и дверных откосов. В отличие от жилых помещений, где возможен выбор материалов для откосов, в бане такой возможности нет. Вряд ли здесь будет уместным использование гипсокартона или МДФ. В большинстве случаев банные помещения отделываются деревом. Поэтому и откосы желательно сделать из того же материала, что и стены бани, т.е. из дерева.

Как видим, выбор невелик. Таким образом, на первый план выходит проблема, как сделать откосы красивыми, гармонирующими с общим интерьером бани.

Вначале несколько слов о самой постройке, в которой размещена баня. Стены сооружения выполнены из газосиликатных блоков, потолочное перекрытие — из обрезной доски 50 мм. Имеется капитальная перегородка из газосиликатных блоков, разделяющая данную постройку на два отдельных помещения. Соответственно, оконные и дверные коробки устанавливались в проемах, выполненных в стенах из газосиликатных блоков.

В помещении за перегородкой находится парилка. Вторая половина постройки разделена каркасной утепленной стеной. Ближе к парилке находится предбанник, а рядом с ним – котельная. Подробная статья о строительстве бани будет опубликована позднее. А сейчас возвращаемся к основной теме – отделке откосов.

Пришло решение сделать дверные откосы из обрезков вагонки, оставшихся после обшивки стен. Хотя использование такого варианта отделки потребовало немало времени, но это позволило наиболее экономно подойти к использованию вагонки. Все короткие обрезки, которым была уготована судьба стать первой порцией топлива в новой бане, пошли в дело.

Каждая дощечка размечалась по угольнику, что позволило исключить появление щелей в местах стыка их с дверной коробкой.

Дощечки набивались заподлицо с плоскостью дверной коробки.

Торцы дощечек закрывались Г-образной накладкой, выполняющей одновременно роль обналички. Стыки накладок в местах их соединения запиливались под углом 45 градусов.

Со стороны предбанника торцы обшивочной доски закрывались узкой планкой-вставкой, поверх которой прибивалась узкая обналичка, закрывающая щели между планкой и обшивкой стены.

По такому же принципу выполнялась отделка откосов банного окна. По периметру оконного проема набивались дощечки. Предварительно под обшивку был уложен утеплитель с пароизоляцией. Торцы досок закрывались обналичкой. Правда, в отличие от дверной, оконная обналичка имела большую ширину. Тонкая планка закрыла щель между обшивкой откосов и обналичкой.

Как видим, время потрачено было не зря. Получилось красиво, и в то же время в дело пошли, казалось бы, бросовые обрезки вагонки.

Post Views: 3 956
Метки: дверные откосы, отделка дверных откосов

Освещение бани

Для устройства искусственного освещения бани принято использовать противотуманные герметичные плафоны молочного либо желтого цвета.

С целью обеспечения хорошей вентиляции необходимо предусмотреть наличие над верхним полком отдушины. Отдушиной называют небольшое круглое либо прямоугольное отверстие в стене.

Это окошко закрывается съемной заглушкой, выполненной из чурки с ручкой, обитой мягким материалом. Также отдушина может закрываться скользящей деревянной заслонкой.

Кроме того, для устройства хорошей вентиляции возле печи-каменки (на высоте около 25 см от пола) либо в нижнем отсеке двери делают приточное отверстие. Данное отверстие также должно закрываться задвижкой либо заслонкой.

Изготовление полков для парной

Следующим этапом внутреннего обустройства бани является изготовление полков для парной. Если баня довольно просторная, то полков может быть два либо три. Верхний полок делают наиболее широким, т.е. на нем принято париться лежа. Нижние полки могут быть чуть уже. Полки размещают один над другим либо буквой «Г». Второй вариант более уместен в тех банях, где парная совмещена с мойкой.

Чтоб на самом верхнем полке можно было бы комфортно париться и сидя, расстояние от потолка до него должно составлять 115 см — 120 см. Расстояние же между средним и верхним полками должно составлять 40 см. Самый нижний полок принято делать на высоте 25 см от пола. Помимо этого очень важно учесть, чтоб верхний полок располагался выше верхнего уровня камней печи на 50 см — 10 см.

Самые качественные полки получаются из осиновых, тополевых либо липовых досок – такие полки не содержат смол, быстро сохнут и приятны для тела.

Основа для конструкции полков

Основой конструкции полков служит рамка из брусьев (брусья из древесины хвойных пород). Доски крепят поперек рамы, оставляя между ними небольшой зазор. Доски при этом крепят нержавеющими винтами. Чтоб шляпки винтов не обжигали тело, их надо вводить в доски со стороны брусьев.

Средний и верхний полки для большего комфорта можно выполнить съемными, расположенными на стационарных опорах. Нижний же полок можно выполнить в виде переносной скамьи.

Необходимо помнить о том, что у всех элементов этого оборудования (даже у самых маленьких) должны иметься выпуклости либо небольшой наклон, позволяющий беспрепятственно оттекать воде.

Во внутреннем обустройстве бани важна любая мелочь, способная привнести в процедуру парения дополнительный комфорт. Деревянные подставки для ног, полочки, решетки на пол, подголовники и др. элементы – все эти элементы помогут вам полнее ощутить прелесть баньки.

Деревянные поверхности внутри бани не следует покрывать лаком либо краской, в противном случае древесина моментально утратит свой приятный натуральный вид и тепло.

Пластиковые окна для бани

Пластиковые окна в бане – это не самый удачный вариант, к тому же он не слишком популярен. Главный недостаток такой конструкции – низкий уровень сопротивляемости высокому температурному режиму. Поэтому пластиковые изделия с качественной фурнитурой и устойчивостью к коррозии часто монтируются в комнате отдыха или раздевалке.

Стеклопакеты из такого материала имеют ряд положительных аспектов при эксплуатации. Рассмотрим детальнее перечень достоинств:

• долговечность материала при тщательном уходе;
• хорошие звукоизоляционные данные;
• не требуют регулярной покраски;
• не подвержены воздействию насекомых;
• устойчивы к сырости и избыточной влаге.

Среди основных недостатков установки окон в бани из ПВХ можно выделить такие:

• при воздействии высокой температуры пластик источает токсические вещества;
• окно препятствует нормальной циркуляции воздуха внутри помещения, чем создает духоту и дискомфорт;
• под воздействием влаги и горячего воздуха, изделие достаточно быстро деформируется и утрачивает свои функциональные характеристики.

Потолок для бани

Балки и стропила необходимо предварительно обработать специальными защитными пропитками, поскольку данные конструкции будут постоянно подвергаться воздействию влажности и высоких температур. Сам потолок необходимо утеплить:

• стекловатой,
• пенопластом,
• минеральной ватой,
• поролоном.

Главным критерием утеплителя является его безопасность в пожарном отношении, а также стойкость к возникновению процессов гниения.

До того, как начинать подшивать потолок вагонкой, необходимо выстлать то пространство, которое находится между потолком и крышей, пароизоляционным материалом. В качестве него может быть использован и специальный материал, и просто полиэтиленовая пленка.

После того, как обустройство бани будет закончено, необходимо произвести пробную топку. Благодаря этому будут выявлены все имеющиеся (если таковые есть) недостатки работы. Исправив обнаруженные недочеты, можно смело приступать к принятию долгожданных банных процедур.

Статьи про бани:

• назад в раздел «Строительство дома своими руками»
• Веники для бани
• Баня и сауна в доме
• Вентиляционные отверстия в бане
• Система вентиляции бани
• Внутреннее устройство бани
• Возведение рубленной бани
• Возведение стен бани
• Вспомогательные материалы для строительства бани
• Выбор места для бани
• Выбор печи для бани
• Делаем мебель для бани
• Уменьшаем влажность на стенах бани
• Какую баню выбрать?
• Выбираем камни для бани
• Устройство канализационной системы для бани
• Конопатка деревянной бани
• Эксплуатация люков и дымоходов
• Материалы для строительства бани
• Монтаж бетонного пола в бане
• Монтаж дверей и окон бани
• Монтаж деревянного пола в бане
• Монтаж потолка бани
• Освещение в бане
• Особенности выбора плитки для бани
• Отделка банных срубов
• Отопление бани
• Очистка зольника
• Как правильно выбрать печь для бани
• Как правильно париться в бане
• Печи-каменки для твердого топлива
• Потолок парилки
• Правила растопки печи
• Разновидности печей для бани
• Ремонт бани
• Ремонт печной трубы
• Ремонтируем венец печной трубы
• Стены бани
• Обустройство крыши бани
• Теплоизоляция бани
• Инструкции по установке печи
• Фундамент бани
• Чистка кирпичей дымохода
• Выбираем электрокаменку для сауны

Технология изготовления окна для парилки

Производственные оконные конструкции можно найти в соответствующих магазинах. Однако в целях экономии средств и при наличии свободного времени соорудить ее можно самостоятельно. Для этого необязательно обладать столярными навыками, необходимо четко следовать инструкциям и придерживаться наших рекомендаций.

Несмотря на возрастающую популярность металлопластиковых профилей, лучший вариант для парилки — традиционные конструкции из дерева. Они имеют отличные эксплуатационные характеристики:

• Экологичность. Дерево не выделяет ядовитые пары при нагревании. Это полностью натуральный материал.
• Термо- и влагостойкость. Окно выдерживает воздействие высокой температуры и влажности, а также их перепады.
• Возможность ремонта. При повреждении конструкцию можно подкрасить, убрать царапины, отрегулировать или поменять фурнитуру.
• Эстетичный вид. Деревянные окна в срубе гармонируют с общим дизайном сооружения.

В этих целях рекомендуется использовать лиственные породы (дуб, березу, липу), поскольку хвойная древесина при нагревании выделяет смолы.

Что касается металлопластиковых изделий, то они просто не выдерживают воздействия агрессивной среды. Под влиянием высокого температурно-влажностного режима могут деформироваться, выделять неприятный запах, трескаться. Кроме того, на пластиковом окне в парилке скапливается конденсат, что приводит к гниению вагонки под проемом.

Для начала необходимо определиться с размером будущей конструкции. Обычно он просчитывается в проекте строительства по принципу 0,025 м

объема парилки. В среднем это получается 5% от площади. Например, если размеры помещения 2х3 метра, а высота — 2 метра, то окно получится размером 30 см.

При изготовлении окна в парилку своими руками помните, что оконная створка обязательно должна открываться. Установка «глухой» конструкции не имеет смысла.

Выполняем сборку открывающегося окна в парную так:

1. По размеру собираем рамку из профилированного бруса сечением 12х4,5 см. Элементы скрепляем водостойким столярным клеем или ПВА по методу «стык в стык» шипами и проушинами.
2. Делаем дополнительную фиксацию деталей по углам, используя оцинкованные саморезы.
3. Выпиливаем восемь заготовок для оконной створки из бруса сечением 5,5х4,5 см с проушинами и шипами.
4. Соединяем детали в две рамки с помощью клея.
5. Фрезеруем в раме паз, а в створке — соответствующий шип, выпиливая вырезы под прямым углом.
6. Обрабатываем получившиеся шипы и пазы с помощью ручного фрезера, устанавливая его под определенным углом для распила одинаковых заготовок.
7. Делаем фрезером пазы для стекла, поочередно на каждой детали. При этом обязательно следим за сохранением угла нарезки.
8. Осуществляем первичную сборку оконной рамы и створок.
9. Проверяем ровность, углы и при необходимости делаем подгонку элементов.
10. Обрабатываем клеем ПВА стыковые соединения и скрепляем.
11. Фиксируем детали рамы дополнительно с помощью саморезов.
12. Соединяем между собой элементы створок струбцинами.
13. Вставляем стекло толщиной 4 мм в паз створок и закрепляем изнутри штапиками и гвоздями. Внешние швы между стеклом и рамкой обрабатываем силиконовым герметиком.
14. Устанавливаем деревянные ручки и оцинкованные петли.
15. По периметру створного напуска наклеиваем самоклеящуюся уплотнительную ленту.

Предлагаем ознакомиться: Защитный экран для печи в бане

Обратите внимание, что с внутренней стороны деревянного окна в парилке не должно быть металлических ручек или задвижек. При случайном соприкосновении в нагретой парилке можно обжечься. Для остекления внутренней створки лучше выбирать закаленное стекло.

При монтаже окна обязательно необходимо следить за вертикальностью и горизонтальностью положения. При малейших отклонениях от уровня, недостаточном утеплении или нарушении герметичности возникнут неприятные последствия. Повысятся теплопотери, будет собираться конденсат.

Подходящая высота проема в парилке — на уровне глаз сидящего на полке человека. При этом его нужно обустраивать подальше от каменки с выходом на запад. Внешняя створка должна открываться от себя, а внутренняя — на себя. Выполнять эту процедуру рекомендуется после полной усадки сруба. Только тогда можно вырезать отверстие и установить конструкцию.

В процессе следует придерживаться такого порядка действий:

• Делаем разметку оконного проема при помощи лазерного нивелира или отвеса. Учтите, что строительный уровень обладает недостаточной точностью для этого процесса.
• Вырезаем отверстие так, чтобы нижняя сторона приходилась на середину бревна для оборудования подоконника. В этих целях можно использовать ручную цепную или дисковую пилу.
• Формируем на боковых поверхностях шип сечением 5 см.
• Делаем разметку и пропил глубиной 5 см, а затем еще два таких прореза в пяти сантиметрах от краев каждой стороны.
• Обрабатываем проем защитным антисептиком в два слоя.
• После высыхания набиваем джутовую ленту с помощью строительного степлера.

Обратите внимание, что в шипе теплоизолятор нужно фиксировать максимально плотно, поскольку в нем предполагается установка бруса.

Перед тем как установить окно в парилке, обязательно нужно смонтировать обсадочную коробку. Она будет брать на себя всю нагрузку, возникающую из-за естественных процессов в срубе.

Выполняем работы в таком порядке:

1. Подготавливаем брус сечением 10х10 см, высотой на 2-3 см меньше проема.
2. С одной стороны каждой детали делаем продольную разметку, размечая углубление шириной 5 см и глубиной 4-4,2 см.
3. Удаляем между распилами середину, формируя своеобразный паз.
4. Подравниваем края стамеской и долотом или молотком.
5. Обрабатываем поверхность антисептиком.
6. Насаживаем на шип в проеме получившиеся детали обсады. При необходимости постукиваем молотком по конструкции.
7. Сверху к боковинам крепим толстую доску, которая будет своеобразной опорой для фиксации верхней части оконной рамы.
8. Внизу фиксируем доску, составляющую основу для оборудования подоконника.

Предлагаем ознакомиться: Дом из шпал. Плюсы и минусы постройки дома из шпал своими руками

В итоге между брусками обсады и проемом сверху останется зазор, который предотвратит повреждение окна при усадке сруба.

Такая технология подходит для монтажа оконной системы в парилку свежего сруба. Устанавливаем окно в окосячку и проверяем ровность сторон, сверху в зазор укладываем рулонный теплоизолятор. Прикрепляем оконную коробку к обсадному бруску с помощью оцинкованного самореза, проверяя, чтобы крепежный элемент не прошел сквозь брусок и не зафиксировался в стене. Делаем откосы снаружи и внутри, оборудуем подоконник и фиксируем наличники.

Для минимизации теплопотерь можно обработать тыльную сторону специальным инфракрасным напылителем, который будет препятствовать прохождению ИК-лучей из помещения.

Окрашивать окно в парилку не рекомендуется, однако можно обработать антисептической пропиткой в два слоя. Допускается также наружная покраска акриловым составом окна для увеличения эксплуатационного срока.

Источник статьи: http://fichten-haus.ru/konstrukcii/obnalichka-okna-v-bane-2.html