Обогрев пола в бане паром

Технология устройства горячего протекающего пола: пример реализации в отдельно взятой бане

Проблема тяжелого пара, постоянно холодных полов, гниющих половиц и затхлости в парной знакома многим банщикам не понаслышке. На самом деле, все это решаемо, особенно на стадии строительства. Хороший эффект дает использование проливного пола (с щелями), прогреваемого и просушиваемого за счет вентиляции. Попробую объяснить, как данное техническое решение удалось реализовать мне в каркасной бане на винтовых сваях.

Как работает вентилируемый проливной пол?

Проливной пол – это классика, нет ничего сложного. Доски укладываются не впритык друг к другу, а с небольшими щелями. Вода, которая попадает на пол, просачивается через эти щели в подпол. Там она остается некоторое время. Если подпол не продувается и остается холодным, появляется запах сырости, постепенно доски пола начинают гнить. Кроме этого отмечается тяжелый пар, духота, появляется ощущение, что нечем дышать. Приятного мало.

Конечно, стоит отметить, что такая неприятность – общая, как для проливных полов, так и для обычных деревянных, с уложенными впритык половицами. Дерево, как ни крути, впитывает влагу и от этого начинает гнить.

Решить проблему можно посредством включения пола и подпола в общую систему вентиляции банных помещений. То есть нужно сделать так, чтобы теплый воздух из парной мог попасть в подпол, прогреть и просушить мокрые половицы. За счет конструктива проливных полов (наличия щелей) «заставить» горячий воздух опуститься в подпол и сделать там свою работу достаточно легко.

В моей бане это реализовано следующим образом:

• в мойке и парилке используется проливной пол с общим подполом в виде поддона;
• стены мойки и парной изолированы и разделены герметичной перегородкой;
• печь внедрена в перегородку между мойкой и парилкой, топка выполняется со стороны мойки;
• воздух для топки берется только из мойки (при закрытых дверях и окнах);
• наружный воздух в баню подводится через вентканал, расположенный под конвекторами печи, доступа воздуха в парилку через другие каналы не предусмотрено.

При топке печи и возникновении тяги, внешний воздух через вентканал поступает к конвектору, прогревается и поднимается вверх – под потолок парилки. Постепенно он остывает, опускается и, под действием тяги, проходит через щели проливного пола в подпол.

Повторюсь, что подпол в моем варианте пола представляет собой герметичный поддон и прогретый воздух, попав в него, не рассеивается, а выходит через щели пола в помещение мойки. Затем – попадает в топку печи. Таким образом, воздух движется по контуру, продувая и прогревая подпол.

Следующие фото наглядно иллюстрируют технологические решения для описанной схемы вентиляции:

Перегородка между мойкой и парной, печь встроена в перегородку

Под печкой находится вентканал, через который осуществляется доступ наружного воздуха к конвектору

Отверстия вентиляционного канала в ростверке

В этом нет ничего сложного. Достаточно установить печь между мойкой и парной, устроить между лагами вентиляционный канал для подвода воздуха к конвекторам печи. И проливные полы с герметичным подпольем включатся в систему вентиляции. Теперь я подошел к самому главному вопросу, которому и посвящен мой фотоотчет, — вопросу устройства горячих проливных полов.

Пошаговый процесс строительства

Шаг #1. Монтаж ростверка и лаг

Устройство пола я начал после того, как были вкручены и залиты бетоном винтовые сваи, служащие фундаментом для моей строящейся бани. Высота столбиков над землей – 50 см, всего 10 штук.

Первый шаг – монтаж ростверка. Его я составил из горизонтальных лежней (доски 200х50 мм), выходящих во внутреннее межсвайное пространство и вертикально установленных досок 150х50 мм. Доски балки скреплены саморезами и прибиты гвоздями. Ростверк установлен на сваи и прикручен к ним анкерными болтами.

Лаги уложены на лежни, стянуты через вертикальные доски ростверка саморезами и прибиты гвоздями 100 мм.

Все доски антисептированы ХМФ БФ. По проекту, под ростверк будет задвинут поддон из поликарбоната и прикручен к лежням.

Ростверк уложен и прикручен к оголовкам свай

Шаг #2. Устройство вентканала

Чтобы обеспечить подвод воздуха к печному конвектору, в двух межлаговых промежутках (под печкой), был сформирован вентканал. Для этого я просверлил отверстия в доске ростверка, закрыл проем между лагами ригелями, подшил снизу лист OSB, швы промазал герметиком.

Отверстия в доске ростверка — для доступа воздуха в вентиляционный канал

Лаги под днищем печи, формирующие каркас вентканала

Дно вентканала из листа OSB

Крышку для вентканала сделал двойной, также из OSB. В первой части крышки (она устанавливается капитально, не снимается), я вырезал отверстия, которые будут размещаться под дном печи. Накрыл их мелкой металлической сеткой – для защиты от попадания пыли и грязи.

Вторую часть крышки ничем не закреплял, ее можно снимать, чтобы прочистить вентканал в случае необходимости. Место стыка заклеил сантехнической лентой. Сверху на крышку положил две пластины СМЛ с вырезанными окошками так, чтобы они совпали с отверстиями в крышке вентканала. Все швы перекрыл герметиком. В результате у меня получился вентканал с термозащитой.

Крышка для вентканала сделана двойной с двумя отверстиями, через которые воздух будет попадать к конвектору печи

Стекломагниевый лист (СМЛ) — негорючий материал, обладающий отличными теплоизоляционными свойствами

Снаружи я поставил на отверстия вентканала анемостат, чтобы иметь возможность блокировать доступ к каналу (снижение тяги, защита от насекомых). Там же поставил приточный вентилятор, чтобы усилить приток свежего воздуха.

Анемостат позволяет открывать и закрывать вентканал по мере надобности

Приточный вентилятор позволяет увеличить приток наружного воздуха в парилку

Шаг #3. Сборка поддона

Напомню, что конструкция проливного пола у меня состоит из двух частей – непосредственно пола (половиц на лагах) и герметичного поддона, который задвигается под ростверк.

Начну с поддона. Составлен он из деревянного контура (доски) и поликарбонатного дна со сливом. Форма поддона – самая простая, предусматривающая наклон досок корпуса в правый угол ростверка. Туда идет слив.

Корпус сколочен из досок 150х50 мм, обработан антисептиком ХМФ БФ.

Материал днища – поликарбонат, используемый для теплиц, толщиной 4 мм. За него я не переживаю, это один из самых надежных и прочных конструкционных пластиков. Поликарбонат прикручен к доскам корпуса саморезами клопами. Места прилегания шляпок с поликарбонатом защищены сантехническим скотчем.

Поликарбонатный лист прикручен к деревянному корпусу поддона

Чтобы поликарбонат не прогибался, дно усилено деревянными рейками.

Рейки не позволят поликарбонатному дну провиснуть и треснуть под собственным весом и весом воды

Место слива подбито снизу треугольной накладкой из OSB. Все швы, стыки промазаны герметиком.

Место слива воды из поддона

Готовый поддон задвинут под ростверк, смазан герметиком, поддомкрачен и прикручен к доскам-лежням сантехническим болтами. Стыки пролиты герметиком.

Поддон задвинут под ростверк бани

Установка домкратов и поднятие поддона к лежням ростверка

Поддон получился очень герметичным, вода уходит только через слив. Когда же слив забивается (мылом, мелким мусором), то вода стоит в поддоне, как в корыте. Этим обусловлена необходимость проверять состояние поддона и чистить слив по мере необходимости.

Поддон прикручен к ростверку

Чтобы схема вентилируемых полов работала, не обязательно делать специальный поддон, как у меня. Главное, чтобы подполье было герметичным.

Например, бетонным при использовании ленточного фундамента. Тогда стены фундамента станут стенами подполья. Но! Продухи придется затыкать во время протопки бани, иначе вместо прогрева пола можно получить выпадение конденсата на поверхностях подпола.

Шаг #4. Укладка половиц

В качестве половиц я решил использовать сухие строганные доски. Уложил их на лаги, оставил щели. Доски ничем не закреплял, просто выложил и все – благо, они тяжелые, поэтому практически не «гуляют». Такое решение помогает мне упростить уход за поддоном и его чистку. После посещения бани, доски снимаются, ставятся на ребро и высушиваются. Поддон можно помыть и почистить слив.

Половицы пола уложены с зазорами — для стока воды и свободной циркуляции воздуха

Горячий проливной пол в парной — достойное решение проблемы тяжелого пара и затхлого воздуха в бане

Результаты

В результате у меня в бане всегда теплые и сухие полы. А еще – легкий пар и быстрое прогревание всех поверхностей.

По климату в бане имеется следующее:

• При закрытых дверях и топке печи температура на полке поднимается до 45°C за 10-15 минут (при условии предварительного небольшого прогрева бани с открытыми дверями до температуры на полке 25°C).
• Через час банных процедур, температура на полке составляет около 60°C, половицы нагреваются до 50°C. Пол становится приятно теплым, почти горячим, как и стены с полком.
• Пол в парной высыхает почти мгновенно, а в районе мойки – за несколько часов.
• В парной легко дышится, так как обеспечивается приток свежего воздуха (который сразу же нагревается у печи) через вентиляционный канал.
• Нет необходимости частого проветривания.
• Нет запаха затхлости.
• Чувствуется, что воздух суше, чем в старых русских банях, но, конечно, не до такой степени, как в сауне. Повысить влажность просто – нужно подлить воду на каменку.

Некоторые недостатки тоже имеются, но они незначительны, во всяком случае, для меня. Во-первых, КПД бани несколько снижено, так как постоянно идет подогрев свежего воздуха, нагретая порция сбрасывается на улицу. Во-вторых, на горячем полу сильно нагреваются различные мыльные принадлежности и шампуни. Нужно искать им другое место или выносить за пределы парилки во время особенно интенсивного парения.

А вообще, мне моя баня нравится. Прогрев за минимально короткие сроки, свежий воздух, теплые сухие полы. Проблема затхлости, гниющих половиц и холодного пола полностью решена.

Источник статьи: http://tvoya-banya.ru/pol/ustrojstvo-goryachego-prolivnogo-pola.html

Как в бане сделать теплый пол

Несмотря на внешнюю схожесть, большинство проектов банных построек требует индивидуального планирования и учета особенностей местности, климата и способа обогрева помещения. Но есть немало технических решений универсального плана, например, теплый пол в бане. Его можно использовать без особых опасений, подогрев пола в бане, неважно, где и как построена ее коробка, не испортит проект и не добавит проблем, а уровень комфорта будет заметно выше.

При укладке системы подогрева приходится вырезать пазы в деревянном полу

Устройство теплых полов в бане

Подогрев деревянного или керамического напольного покрытия прежде всего избавляет от основной проблемы, присущей всем помещениям, отапливаемым дровяными печами. Часто обогрев полов в бане как бы отходит на второй план. Считается, что теплого воздуха от настенных конвекторов, водяных радиаторов или просто буржуйки в комнате отдыха вполне достаточно для обогрева и создания комфортных условий.

На самом деле тепло в бане при таких способах обогрева распределяется крайне неравномерно:

• Припотолочная часть помещения и весь объем до уровня головы взрослого человека нагревается до высокой температуры, теплый воздух при небольшом перегреве превращается в «кипяток», часто обжигает лицо и торс;
• Средняя часть остается умеренной, комфортнее всего находиться в сидячем положении. Воздух теплый и сухой;
• Нижняя часть воздушного потока, непосредственно на полу и в прилегающих слоях банной атмосферы, самая холодная. Теплым пол будет только в случае, если хозяева в дополнение к кирпичной печке сделали обдув ног с помощью электрического тепловентилятора.

Проблема в том, что все греющие поверхности водяного отопления или дровяной печи находятся намного выше уровня пола, минимум на 20-25 см. Кроме того, из-за конвекции холодный воздух, попадающий с улицы через вентиляцию, дополнительно захолаживает поверхность напольного покрытия.

Подобными проблемами страдают все помещения бани, за исключением, может быть, парилки, где пол будет теплым хотя бы потому, что температура воздуха внизу 30-35оС, не меньше. В мойках, в предбанниках, в комнатах отдыха пол, если он не оборудован системой подогрева, зимой редко прогревается выше 12-15оС, даже при наличии утепления основания.

Исключение составляют лишь коробки бани, обустроенные внутри жилых частных домов или коммерческих саун, работающих по 18 часов в сутки. В этой ситуации здание греется практически постоянно, и потребности в обустройстве теплого пола нет.

Каждый решает самостоятельно, ходить ли в валенках по предбаннику и раздевалке бани зимой или сделать своими руками в бане теплый пол. Тем более, что наличие подогрева — это еще и отличный способ сушить поверхность кафеля, плитки или дощатого настила по завершению банных процедур.

Варианты обустройства теплого пола

Для подогрева покрытия и отопления помещения бани используются стандартные технологии, применяемые в жилых квартирах и домах. Конструкция теплого пола не требует специальных знаний и навыков, можно использовать стандартные комплекты напольных нагревателей.

Электрический теплый пол монтируется на металлическую сетку

Основных вариантов организации подогрева пола внутри бани всего четыре:

• Электрический кабельный теплый пол;
• Нагрев с помощью токопроводящих пленок;
• Водяной подогрев пола с отбором тепла от бойлера, котла или встроенного нагревателя;
• Воздушный нагрев, поверхность обогревается потоком теплого воздуха, отбираемого от кирпичной печи или камина бани.

Первые три варианта теплого пола могут быть оборудованы своими руками практически на любом этапе строительства бани. Схема с подогревом от печи может быть реализована только на начальном этапе. Проблема заключается в том, что сама печь должна быть оборудована каналами нагрева воздуха, продуваемого под теплым полом. Поэтому без переделки печки сделать подогрев в уже готовом помещении бани будет непросто.

Водяной теплый пол укладывается на компенсирующую подложку

Кроме того, на выбор схемы обустройства влияет размер пола внутри бани, ее планировка и наличие ресурсов. Если парилка обогревается небольшой металлической печкой каменкой, то, возможно, наилучшим вариантом будет схема с электрическим теплым полом. Для большой бани с кирпичной печью более рациональным будет организация подогрева воздухом или водяным контуром, уложенным в стяжку теплого основания.

Пленочный вариант теплого пола для бани

Теплый пол в бане водяной

Этот способ обогрева идеально подойдет для большого банного комплекса, где затраты на обеспечение тепла с помощью электроэнергии получаются просто огромными. Кроме того, зимой, в морозы прогреть бетонную стяжку или лаги с половицами внутри большой бани, используя только электроэнергию, сильно ударит по кошельку, а иногда становится невозможным просто технически. В этом случае теплый водяной пол в бане становится единственно возможным решением проблемы борьбы с холодом.

Конструктивно водяной теплый пол представляет собой несколько контуров из труб, уложенных на специальную вспененную подложку и залитых цементно-песчаной стяжкой. Трубы подключаются параллельно к специальному коллектору с клапанами управления. Отдельно монтируется насос и газовый котел для подогрева воды.

Схема разводки труб

Это наиболее безопасный вариант обустройства теплого пола, так как под ногами нет электропроводки, а значит, риск получить болезненный или смертельный удар электрическим током практически равен нулю. Трубу можно уложить в штробленные каналы в бетонном полу или под заливку основания наливной смесью. Толщина теплого пола с учетом стяжки и напольного покрытия получается 110-120 мм, сильно возрастает нагрузка на фундамент, поэтому потребуется засыпка керамзитом, армирование и усиление опорных конструкций.

Основание теплого пола обязательно утепляется и армируется под стяжку, после чего поверхность заливается раствором и покрывается плиткой

Монтируется теплый пол в бане за 4-5 дней, пользоваться можно будет не ранее чем через три-четыре недели, в зависимости от температуры воздуха. Затраты на обустройство с учетом использования автоматики, установки бойлера или котла, получаются самыми большими из всех возможных вариантов, но с учетом эксплуатационных расходов система водяного пола окупается через 5-7 лет пользования баней.

Нельзя экономить на материалах и инструментах, ремонтируется теплый пол с водой очень сложно и дорого, даже если визуально удается определить повреждение. Чаще всего это брак, допущенный при укладке трубы в пол бани. Поэтому никакой самодеятельности, для монтажа и сварки труб, заливки стяжки и опрессовки водяных контуров лучше пригласить мастера. Водяной обогрев пола в бане способен прослужить 20-30 лет без ремонта, при регулярном обслуживании аппаратуры управления, бойлера и периодической промывки труб, иначе через 3-5 лет греющий контур в бане будет забит грязью и отложениями.

Теплый пол в бане электрический

Для организации подогрева используется специальный кабель высокого сопротивления. Диаметр провода составляет 5-12 мм, поэтому его легко можно спутать с материалами, используемыми в телевизионных или компьютерных сетях. Квадратный метр теплого пола с уложенным в основание греющим кабелем может выдавать в помещение 150-350 Вт/ч, что более чем достаточно для поддержания комфортных условий даже при отсутствии утепления.

Теплый электрический пол в бане представляет интерес для использования в условиях банных помещений по причинам:

• Возможность зонирования и обустройства подогрева напольного покрытия только в тех местах, где это важно и необходимо. Нет смысла делать теплый пол на входе в парилку или в предбаннике, у топки печи и обратно, греющий кабель будет полезен в раздевалке или в комнате отдыха. Причем укладывать теплый пол электрический в бане можно и под плитку, и под деревянные половицы;
• Высокая надежность проводки. Повредить кабель в прочной полимерной изоляции даже в условиях бани, перепадов температуры и влажности, куда сложнее, чем графитовую пленку или мягкую водяную трубу.

В случае повреждения кабельный теплый пол в бане отремонтировать намного проще, чем пленочный или водяной подогрев.

Электрический теплый пол продается либо в рулонах, либо готовым кабелем

Особенности кабельного подогрева

У электрического теплого пола имеется масса и других преимуществ. Например, кабельный подогрев не боится прямого контакта с водой, легко переносит деформации и остаточные напряжения в цементно-песчаной стяжке, если, например, укладывать теплый пол в бане под плитку. Кроме того, система не потребует значительных капитальных затрат, сделать электрический подогрев вполне реально своими руками, не прибегая к услугам специалистов.

Кабель отлично зарекомендовал себя при обустройстве деревянных теплых полов. Это один из немногих способов, дающих возможность эффективно сушить и прогревать пространство под дощатыми полами. Правда, в этом случае нужно будет выполнить обработку деревянных лаг и балок основания бани противопожарными пропитками. Для полностью деревянных построек бани электрический кабельный обогрев лучше не использовать.

Есть и минусы, например, в зиму при протапливании бани на один квадратный метр потребуется не менее 300 Вт/ч потребленной электроэнергии. Для небольшой загородной сауны в 20-25 м2 за одно посещение теплый пол «съест» не менее 4-5 кВт/ч. В целом электрический пол способен быстро прогреть внутреннее помещение бани, но для долгих посиделок в парилке он не подходит.

Кроме того, в кабельном подогреве используется электрический ток достаточно большого напряжения. Поэтому для каждой комнаты бани выкладывается свой контур, а систему кабелей обязательно покрывают дополнительной изоляцией. В отличие от обычной квартиры, безопасность теплого пола в бане сильно зависит от нескольких факторов:

• Качества залитой поверх кабеля стяжки;
• Отсутствия трещин и каверн, через которые вода могла бы просочиться с поверхности к проводнику;
• Соблюдения рекомендованного производителем радиуса скругления и расстояния между витками.

Еще один минус электрического пола в том, что подогрев происходит неравномерно, в результате напольные покрытия, ламинат, линолеум или пластиковая плитка быстро приходят в негодность.

Схема укладки кабеля в основание теплого пола

Кабельный нагреватель в бане всегда закладывается «змейкой». С одной стороны, это упрощает монтаж, с другой – такая схема дает возможность выровнять нагрев теплого пола. В парилке или в моечной греющий провод заделывается в стяжку, в результате пол получается толстым, 50-70 мм толщиной.

Для комнаты отдыха или в предбаннике с деревянным полами укладку выполняют на стеклопластиковой или, в крайнем случае, металлической сетке с отражающей изоляцией из алюминиевой фольги.

В этом случае сетку укладывают на слой минеральной ваты, причем кабель не должен касаться теплоизоляции, иначе полимерная оболочка с греющим проводом может расплавиться. По тем же причинам нельзя подшивать провод к деревянным деталям пола.

Для подогрева может использоваться двухжильный кабель, в этом случае торец провода просто закрывается контактной заглушкой. Для одножильных систем дополнительно потребуется проложить провод «массы» и заземления. В обоих случаях между витками встраивается датчик температуры системы терморегулирования.

Теплый пол в бане пленочный

В этом случае для подогрева напольного покрытия используются готовые ленты с напечатанными поверх пластика тонкими графитовыми полосами, выполняющие функции низковольтного греющего элемента.

Для монтажа полосы теплого пола нужно расстелить на специальной теплоизоляционной подложке, обрезать по длине и зафиксировать с помощью теплостойкого скотча. Каждую ленту подключают к двум проводам электросети медными зажимами, после чего все контакты изолируют мастикой.

Если пол настилают в комнате отдыха, то достаточно будет поверх греющих лент уложить водостойкий ламинат. Для остальных комнат бани систему пленочного нагрева заливают полимербетонной стяжкой под дальнейшую укладку керамической или кафельной плитки.

Система термостата и датчика температуры дает возможность очень точно выдерживать степень подогрева пола, поэтому пленку часто укладывают не только в «обитаемых» помещениях бани, но даже на входе в помещение, на крытой террасе и в раздевалке. Потребление электроэнергии заметно ниже, чем в случае кабельных систем, поэтому теплый пол можно использовать в большинстве помещений бани, кроме парилки и мест, примыкающих к печке-каменке.

Пленочный теплый пол идеально подойдет для моечной комнаты, толщина стяжки под плитку составляет всего 30-50 мм с учетом гидроизоляции.

Недостатком системы является слабое тепловыделение. Для мойки или теплого пола в гостиной бани пленка может использоваться без ограничений, но в качестве системы отопления ее возможностей будет недостаточно. Еще один минус — пленочный подогрев требует аккуратного обращения и легко выходит из строя еще на этапе монтажа.

Теплый пол в бане от банной печи

На практике используется две системы обогрева. Схемы очень похожи и отличаются лишь способом забора теплого воздуха. В обоих случаях для подогрева применяется горячий воздух, подогретый в каналах кирпичной печи бани.

Наиболее простой и распространенный вариант теплого пола в бане от печи приведен на схеме.

В этом случае пол в помещении бани нагревается за счет воздушных потоков, выбрасываемых из печи через окошки в нижней части кирпичного корпуса. Здесь же внизу, но в противоположном углу от печки, находится приемное окошко для забора холодного воздуха для подогрева.

Подобная схема теплого пола удобна тем, что, помимо подогрева поверхности, деревянные половицы или кафельная плитка очень быстро и эффективно избавляются от любого количества воды, пролитой на поверхность.

Второй вариант предполагает забор теплого воздуха снаружи помещения бани. Воздушные потоки нагреваются за счет тепла в керамической камере и направляются по глиняным или асбестоцементным трубам, уложенным в подполе. Часто таким способом греют стены и потолок парилки.

В целом система получается очень экономичной и достаточно эффективной, чтобы прогреть баню даже в самый сильный мороз за 30-40 мин. времени.

Как правильно сделать теплый пол в бане

Прежде всего, нужно будет позаботиться об устройстве гидроизоляции и утепления фундамента. Если вода очень близко к поверхности грунта, то в основание бани лучше всего залить монолитную стяжку, толщиной не менее 100 мм. Электрический теплый пол оказывается достаточно чувствительным к появлению конденсата, и часто именно сконденсированная вода и влага из грунта становятся причиной выхода из строя систем обогрева.

Может показаться, что заливка мощной бетонной плиты является избыточным решением, как по прочности, так и по изоляции, но практика подтверждает обратное. Именно бетонное основание гарантирует долговечность теплого пола в любых климатических условиях.

Устройство и подготовка пола

Перед укладкой кабеля нужно утеплить плиту, для этого поверх настилают слой пеноплекса или любого экструдированного пенополистирола, слой теплоизоляции должен быть не менее 50 мм. Следующим этапом выполняется гидроизоляция в два слоя, обычно на утеплитель наносится слой мастики и наклеивается толстая полипропиленовая пленка. Швы можно запаять или заклеить термостойким скотчем.

Перед укладкой кабеля пол нужно утеплить и закрыть слоем гидроизоляции

Следующим этапом настилают слой влагостойкой гипсокартонной плиты, швы и стыки между кромками и по периметру помещения заделывают силиконовым герметиком. Кромки подрезают, и можно укладывать кабель.

Пошаговая инструкция монтажа

Перед монтажом кабеля необходимо выбрать место на стене бани для установки терморегулятора. Если теплый пол устанавливается во влажном помещении, например, в парилке или сауне, в моечном отделении, то место под прибор управления выбирают в предбаннике или в комнате отдыха. В остальных случаях достаточно, чтобы коробка находилась на стене бани на высоте не менее 30 см. Делается это для того, чтобы исключить влияние теплого воздуха на управляющую электронику.

Монтаж проводки

От точки установки термостата нужно будет проштробить две канавки – паза. Первая нужна для подключения кабеля теплого пола, вторая – используется для прокладки электросети от места установки счетчика бани к теплорегулятору. В обоих случаях используется медный двухжильный кабель, уложенный в пластиковый гофр. Сечение должно быть в пределах 1,5-2,5 мм2, этого достаточно для подключения теплого пола мощностью 4,1-5,9 кВт.

Подготовка к монтажу кабеля

Далее черновую поверхность обрабатываем грунтовкой для лучшего сцепления с материалом стяжки и наносим разметку укладки кабеля. Змейка должна будет отстоять от стен бани не менее чем на 50 мм.

Следующим этапом укладываем отражающую теплоизоляцию на основе алюминиевой пленки и вспененного полиэтилена. Полотнища расстилают на полу бани и склеивают на стыках термостойким скотчем.

Кабельный нагреватель обязательно фиксируют на монтажной ленте, иначе в процессе заливки стяжки или укладки плитки провод сместится и система перегорит

Укладка кабеля

Перед монтажом греющего провода нужно будет закрепить клейкую ленту, ее фиксируют с помощью дюбелей через отражающий слой к гипсокартонной основе. Расстояние между полосками выбирают в пределах 0,5-1,0 м.

Укладку провода начинают от точки подведения провода к терморегулятору. Кабель выкладывают змейкой, строго соблюдая шаг между отдельными секциями, рекомендованный производителем. Провод фиксируют на монтажной ленте отогнутыми усиками — хомутами. Двухжильный провод глушим с одной стороны, одножильный подключается к терморегулятору через дополнительный отрезок провода.

Датчик температуры закладываем в пластиковый гофр, глушим пробкой, укладываем между параллельными секциями на глубину в 50 см и подключаем к терморегулятору.

Остается залить пол бани стяжкой наливным полом и после высыхания поверхности подготовить его к укладке плитки или половиц. Если система подогрева монтируется в моечном отделении бани, то предварительно нужно будет установить маяки и после заливки раствора спланировать сливные уклоны к месту монтажа трапа или сильфона.

Заключение

Теплый пол в бане — это отличный способ повысить уровень комфорта, сделать посещение более приятным и одновременно побеспокоиться о собственном здоровье и безопасности. Конкретный тип подогрева нужно будет выбирать в зависимости от расположения бани, особенностей устройства печи и доступных энергоресурсов.

Источник статьи: http://2proraba.com/pol/teplyj/kak-v-bane-sdelat-teplyj-pol.html