Обшивка бани вагонкой кляймерами

Вагонка в бане: главная ошибка и как ее избежать.

На видео последствия не правильного монтажа вагонки. Для наглядного примера хозяин просто не знал тонкостей монтажа. Что бы вам не попасть в просак, поделюсь сегодня ошибками монтажа. И приложу инструкцию.

Ошибка №1

После доставки вагонки на место монтажа, сразу приступить к работе.

Этого делать не нужно. Распакуйте вагонку и сложите весь объем штабелем. Минимум на 14 дней.

Прокладки в штабеле обязательно через ровные и одинакового размера бруски. Через 1 метр. 1 ряд вагонки, потом брусок. Две или три штуки друг на друга ложить не нужно.

Почему это важно? И ставлю на этом акцент? Потому что производитель как правило может не досушить дерево. Так бывает 99% из 100%. Переделки для вас станут дороже или трудозатратнее.

Помещение должно быть теплое и продуваемое. Например под навес или терраса. Подойдет и закрытое помещение. Важно: солнечные лучи не должны попадать на материал. Начнет темнеть древесина. Скажется на трудоемкости шлифовки.

Ошибка №2

Не оставить зазор между вагонкой и утеплителем. Кто то, крепит вагонку вплотную. И не оставляет вентиляционного зазора.

Как следствие вагонка не просушивается и набирает все больше и больше влаги. При расширении видны последствия такой безответственности.

Еще при отсутствии зазора вагонка начинает преть с тыльной стороны, гнить, может появиться плесень. Но вы об этом даже не узнаете сразу. Со временем появиться неприятный запах и вы найдете источник разобрав вагонку.

Источник статьи: http://zen.yandex.com/media/prarab/vagonka-v-bane-glavnaia-oshibka-i-kak-ee-izbejat-5ecbda73f00711243d9fa34d

Как крепить вагонку кляймерами и гвоздями

На любую поверхность — стену или потолок – вагонку лучше крепить к деревянному каркасу – обрешетке. При этом очень важно выставить все планки идеально и в горизонтальной и в вертикальной плоскости. Малейшие нарушения затем станут причиной появления «горбов» или «впадин» в отделке, которые на монолитной стене из вагонки выделяются достаточно четко. Крепеж вагонки можно начинать после того, как готова обрешетка.

Как крепить вагонку. Первый шаг — сделать обрешетку

Доски вагонки заносят в помещение, распаковывают и оставляют на несколько суток (при необходимости, можно обработать вагонку для мойки и предбанника специальными пропитками для саун). Чтобы ускорить процесс, сделать это можно «до» или «во время»
строительства обрешетки
. Затем приступают к монтажу вагонки.

Способы крепежа вагонки

Монтаж вагонки одинаков и не зависит от выбранного способа крепежа: при вертикальном расположении досок стартуют от одного из углов, двигаясь вправо или влево – как кому удобно. Первую доску располагают, так чтобы паз был направлен наружу. В него вставляется шип следующей планки. Можно и наоборот – тут особой разницы нет. Главное – вертикальность, которая проверяется несколько раз: при первичной установке планки и по мере ее закрепления. Для проверки вертикали можно воспользоваться обычным строительным пузырьковым уровнем.

При горизонтальном расположении вагонки, эксперты по строительству бань говорят, что шип должен быть направлен вверх: так влага, которая конденсируется на досках или капли воды, попавшие на нее, скатываются на пол, а не остаются в пазу. Начинать рекомендуют от потолка.

При монтаже вагонки на стены бани или сауны не забывайте оставить зазор в 2-3см у потолка и у пола. Он необходим для лучшей вентиляции и компенсации температурного расширения, а щель закроется плинтусом, который все равно прибивается и вверху и внизу, да и по углам используют специальные уголки. Если не оставить зазора, то, скорее всего, вагонка «вздуется».

Чтобы добиться плотного соединения планок вагонки между собой, после их соединения, в паз последней доски вставляют небольшой отрезок вагонки, по которому постукивают молотком, добиваясь практически полного отсутствия щелей (не забудьте проверить вертикальность планки после этой процедуры и при необходимости подправить ее направление несколькими ударами в нужном месте).

Кляймеры для деревянной вагонки

Первую и последнюю доску, вне зависимости от выбора способа крепления, прибивают гвоздями с маленькой головкой, при необходимости утапливают ее полностью с помощью добойника.

Теперь собственно о том, как можно крепить планки. Есть два основных варианта:

• При помощи гвоздей/шурупов
• С использованием кляммеров – фиксаторов/держателей, имеющих отверстие для гвоздей или скоб и язычок-держатель, который фиксируется за шип вагонки, удерживая ее.

Крепить вагонку с одинаковым успехом можно и при помощи гвоздей с маленькой шляпкой (обычно это финишные гвозди) и при помощи кляймеров (кляммеров). Оба способа имеют своих сторонников. В любом случае планка фиксируется сначала в середине (к средней планке обрешетки), затем по краям (вверху/внизу или справа/слева), после чего снова проверяется горизонтальность/вертикальность планки. Если все нормально, закрепляют вагонку и к промежуточным планкам обрешетки.

Монтаж вагонки финишными гвоздями

При использовании гвоздей их забивают в паз вагонку под углом, утапливая полностью головку в древесину. Чтобы при этом не повредить планку, можно использовать добойник. Аналогичным образом вкручивают шурупы, тоже следя за тем, чтобы они не выступали и не мешали «посадить» следующую доску.

Монтаж вагонки финишными гвоздями. Варианты

Этот способ всем хорош, но существует высокая вероятность того, что паз расколется, что в разы снизит надежность крепления вагонки. В условиях бани это чревато тем, что при высокой влажности или в морозы в неотапливаемой бане, древесина разбухнет и планку может просто вырвать. Придется всю отделку переделывать. Решается такая проблема предварительным засверливанием отверстий в нужных местах, а в них уже вкручивать/забивать или гвозди или саморезы.

Можно ли крепить вагонку в бане финишными гвоздями

Есть еще вариант – гвозди забивать просто в вагонку, утапливая глубоко головки (с засверливанием или без). Получившиеся при этом углубления замазать столярной шпаклевкой. Так делать намного проще, но не всех устраивает такой вариант с точки зрения эстетики: совсем незаметными сделать следы от гвоздей/шурупов довольно проблематично.

Шпаклевку для древесины, идеально подходящую по цвету, можно сделать самостоятельно. Для этого самую мелкую стружку, а лучше пыль, которая образуется при распиле вагонки смешать с небольшим количеством клея ПВА до состояния густой кашицы. Этим составом и замазывать все углубления.

Можно ли крепить вагонку в бане финишными гвоздями? Ведь шляпки у них небольшие. Не «вывернет» ли вагонку зимой? Если сделать обрешетку с шагом 40-50см (как рекомендуют), то финишные гвозди надежно фиксируют вагонку, и она остается на месте даже после значительных морозов. Если вы любите перестраховаться, используйте или саморезы или кляммеры.

Финишные гвозди для вагонки

Финишные гвозди для вагонки в бане лучше брать с медным, латунным или хромированным покрытием. Они выдержат высокую влажность и не разрушатся раньше времени.

Как крепить вагонку кляймерами

Кляммеры – металлические пластины, имеющие отверстия для гвоздей/скоб и язычок определенной формы, который удерживает вагонку за паз. Используют кляммеры не только для вагонки, но и для систем наружной отделки – вентилируемых фасадов, пластиковых панелей или панелей МДФ и ДСП. Это достаточно надежные приспособления, которые обеспечивают надежную и скрытую фиксацию отделочных материалов.

Кляймеры для вагонки

Для монтажа вагонки в бане клаймеры хороши по двум причинам:

• Изготавливаются кляммеры из высокоуглеродистой стали, а затем еще сверху оцинковываются. Так что такие изделия выдерживают непростые режимы бани (высокие температуру и влажность) длительное время.
• Особая конструкция позволяет смонтировать отделку скрытно и одновременно надежно (если правильно выбрать размер кляммера).

Как выбрать кляймер для вагонки

При монтаже евровагонки стандартного профиля, нужно использовать кляймеры с высотой язычка 4мм, при использовании скоб и строительного стиплера, язычок должен иметь длину 5мм. Для монтажа блок-хауса (вагонки со скругленной лицевой поверхностью, имитирующей оцилиндрованное бревно) высота язычка должна быть 6 мм.

В среднем, на один квадратный метр, идет до 20 кляймеров. Зная общую площадь стен и потолка, вы сможете прикинуть количество необходимого крепежа.

Крепление вагонки кляммерами

Первую доску устанавливают точно так же, как и при монтаже вагонки при помощи гвоздей. Все дело в том, как она фиксируется. На шип надеваются кляймеры, которые при помощи гвоздей/скоб/саморезов крепятся к обрешетке. Отверстий под крепеж в них три, но использовать все или только два (крепить вагонку в бане на один гвоздь/саморез опасно – вырвать может) выбираете вы. В комплекте с кляммерами поставляются гвозди или саморезы. Если будете «садить» на саморезы, лучше иметь шуруповерт – это ускорит процесс в разы.

Можно использовать для крепления кляймеров и строительный степлер, но пользоваться им тоже нужно уметь. Все зависит от силы нажатия на курок. Если нажать слабо, скоба не полностью войдет в древесину, придется или пристреливать другую скобу, или «добивать» эту молотком.

Крепление вагонки кляммерами

Схема фиксации в любом случае ни чем не отличается от крепления гвоздями : сначала закрепляете кляймер посредине, потом по краям, и, проверив вертикальность/горизонтальность установки, ко всем остальным промежуточным планкам обрешетки.

Если последняя планка полностью не становится, ее обрезают до нужного размера, вставляют и закрепляют гвоздями: в углах и сверху/снизу все равно набиваются планки, уголки или плинтуса, которые отлично задекорируют гвозди.

Крепление вагонки к потолку

Крепят вагонку на потолок по тем же принципам, что и на стены: сначала собирается деревянный каркас, выверенный по уровню. К нему крепится вагонка – на кляймерах или гвоздях – выбирать вам. Оба способа имеют право на существование.

Крепление вагонки к потолку

Удобнее укладывать вагонку шипом «к себе». Принцип тот же: первую доску вагонки укладываете, отступив от стены 1-2см. Ее вдоль стены можно зафиксировать гвоздями — поверху затем будет крепиться уголок или плинтус. Потом со стороны шипа, в местах пересечения вагонки с обрешеткой, или устанавливаете кляймеры, или вбиваете под углом гвозди. Прибиваете одну рейку за другой, подбивая, по необходимости, молотком по куску аналогичной планки для устранения щелей между планками. В общем, все так же, как и при монтаже вагонки на стены.

Вывод: Крепить вагонку самостоятельно можно. Ничего суперсложного в этом нет. Нужны время, аккуратность и терпение (кроме вагонки и крепежа).

Источник статьи: http://bannyi-den.ru/kak-krepit-vagonku-klyaymerami-i-gvozdyami/

Как обшить баню внутри вагонкой своими руками: пошаговая инструкция

Если говорить о парных и саунах (не о душевых), то лучшего материала для внутренней отделки, чем древесина попросту не существует, хотя и не вся она подходит для этой цели.

Для того чтобы разобраться, как обшить баню внутри деревянной вагонкой своими руками, нужно понять принципы, которые за этим стоят.

Для ознакомления с несколькими часто используемыми методами в этой статье есть пошаговая инструкция, начиная с утепления и гидроизоляции, и кончая облицовочными работами.

Один из вариантов внутреннего устройства русской бани

Выбор подходящих пиломатериалов

Есть целый ряд критериев, по которым выбирают пиломатериалы для обшивки бани деревянной вагонкой внутри и это не только сортамент. Можно подробнее рассмотреть самые основные из них

Классность и сортамент

Четыре класса, по которым определяется качество деревянной вагонки

Сортамент таких материалов, как правило, не цифрами, а классами, как это показано на фото вверху.

Ниже подробное рассмотрение каждого класса:

• Экстра-класс – у такого материала визуально найти какой-либо дефект практически невозможно. Чтобы добиться такого качества панели попросту сращивают, фиксируя место стыковки каким-либо растительным клеем, поэтому, доска остаётся абсолютно приемлемой в экологическом отношении.
• A класс – при изготовлении такой вагонки, как правило, задействуются только те части ствола дерева, где сердцевина отсутствует, либо её не более 20%. Возможно небольшое количество мелких сучков и небольших трещин, что в целом не вредит механической прочности панелей.
• B класс – в целом, это неплохой материал, но по шпунтам допускается плохая прострожка, что при сборке практически не вызывает осложнений, а после неё дефект скрывается полностью. Также допустимы небольшие сучки, сколы, вмятины и трещины, но сам дефект может повторяться не чаще чем через 60 см, а его размер не должен быть более 3 см. При этом, любой из дефектов не должен быть сквозным, а сучки выпадающими.
• C класс – это самое низкое качество древесины, которое практически не лимитируется и пригоден разве что для подсобных и хозяйственных помещений. Количество дефектов здесь не ограничено, то есть, могут быть большие сколы, выпадающие сучки и сквозные трещины.

Примечание и совет. В большинстве случаев вагонку для парной не покупают, а делают её либо своими руками, либо под заказ, но информация, приведенная выше, позволит определить качество изделия.

Кроме того, если обшивать парилку сучковатым материалом, то можно получить ожог, так как там наиболее твёрдая древесина.

А вот температура в бане зачастую 100⁰C, хотя настоящие любители пара поднимают её до 110-130⁰C.

Профилирование панелей

Рассмотрим пять способов профилирования доски:

• Стандарт – классическая вагонка типа «стандарт» по внешнему виду очень похожа на доску, которой раньше обшивали железнодорожные вагоны (отсюда и название). Шпунт состоит из паза и шипа, но паз при этом на несколько миллиметров глубже длины шипа – это делают для предотвращения деформации поверхности при разбухании древесины.
• Штиль – доска по внешнему виду во многом идентична со «стандартом», за исключением округлённых граней. Кроме того, с рабочей стороны у неё имеются пазы, которые служат в качестве вентиляционных каналов, где может стекать конденсат.
• Евро – выгонка сделана с удлинённым шипом и поверхность после сборки выглядит, как ребристой.
• Софт-лайн – дословно переводится с английского, как «мягкая линия» и это вполне совместимо с внешним видом панелей – кромки не просто скошены, а мягко закруглены. Также здесь удлинённый шип, что, в общем, похоже на гибрид «евровагонки» и «штиля».
• Блок-хаус – после сборки очень похож на строение из оцилиндрованного бревна и ранее использовался исключительно для наружной отделки, но времена меняются и в данное время такими панелями также делают и внутреннюю облицовку.

Рекомендация. Из всех пяти видов деревянной вагонки для внутренней обшивки бани оптимально подходят только три из них, это «стандарт», «штиль» и «блок-хаус», особенно важно следовать этому правилу при горизонтальном монтаже.

Это из-за того, что вагонка в парной (в душевой и раздевалке тоже) разбухает, но укороченный шип срабатывает, как дефомационный шов, предусмотренный в СНиП 2.08.01-85.

Как оценить породу древесины

Вагонку делают практически во всём мире и используют для этого очень много пород древесины. По данным Botanical Gardens Conservation International, BGCI только в одной России растёт порядка 250 видов, хотя в южных странах это число в разы выше, например, в Бразилии этот показатель находится на планке 8 715.

Практически из половины этих пород можно сделать профилированную доску, но далеко не все породы подходят для парной и сауны.

В России для внутренней отделки бань используют такие породы, как:

По сути, я не имею ничего против любого из вышеперечисленных сортов, но только не для парной бани или сауны и на это есть веские причины.

Если говорить о сосне, то из неё получается самая дешёвая вагонка, она достаточно прочна и не коробится. Но при высоких температурах, особенно, когда режим достигает 100-130⁰C, такая древесина начнёт источать смолу, её можно даже не заметить и наслаждаться запахом хвои, но согласитесь, нет ничего приятного в том, когда в бане вы будете касаться липкой поверхности.

Также я категорически против берёзы – когда она находится во влажном помещении, то разбухает, но при высыхании (не будете же вы ежедневно пользоваться парной) она покоробится.

Рекомендация. Хочу дать совет, основываясь на личном опыте не только в строительстве, но и как большой любитель «крепкого» пара. Если у вас на первом месте стоит именно пар, а не оформление бани, то выбирайте липу.

Хотя для любителей красивого интерьера тоже есть отдушина – именно парильное отделение можно отделать липой, а моечную и раздевалку лиственницей или кедром.

Размеры и расчёты

Есть общепринятые стандарты для панелей, которые применяются при внутренней отделке любых помещений, хотя частные столярные мастерские могут от них немного отступать.

В большинстве случаев:

• толщина – 12,5 мм и этой цифры придерживаются даже частники, за исключением тех ситуаций, когда материал предназначен для наружной обшивки;
• ширина – 96 мм, но это, в общем, так как шип не в счёт, следовательно, чистовая или лицевая ширина получится только 90 мм;
• длина – 2000-6000 мм и этих параметров придерживаются и частники, так как продукцию делают из стандартных досок.

К расчётам здесь зачастую следует относиться нестандартно, так как многие производители учитывают общую ширину, вместе с шипом. Квадратура измеряется просто – высоту умножают на ширину, но, как я и сказал, здесь есть один нюанс, поэтому следует провести пример такого условного вычисления, для установки панелей в горизонтальном положении.

Например, высота парной 2300 мм, следовательно, 2300/90≈25,5, то есть, нужно 26 штук, но если продавец считает ширину по 96 мм, значит, добавим к высоте помещения 25 6-миллиметровых полос: 25*6=150 мм.

Тогда высоту принимаем, как 2300+150=2450 или 2,45 м, а по ширине ничего добавлять не придётся. Возьмём в расчёт ширину стен по 3 м каждую, итого получится 3*4=12 м, тогда общая площадь получится 12*2,45=29,4 м2, но покупать лучше 30 м2 – это только стены, но здесь можно ещё вычесть размер котла, если он будет встроенным.

На потолок, который 3×3 м следует также принять во внимание эти 6 теряющихся миллиметров. Получается, что в чистом виде 3000/90≈33,3 или 34 штуки, но добавляем к 3 м 33 6-миллиметровых полосы: 33*6=198 или приблизительно 20 см. Значит, один размер будет 3+0,2=3,2 м, а другой останется таким же. Следовательно, общая площадь потолка составит 3*3,2=9,6 м2, но лучше покупать 10 м2.

В итоге, общее количество вагонки на всю парную будет 30+10=40 м2. Но прежде чем делать расчёты, узнайте у продавца, как он будет оценивать ширину – по рабочей или по чистовой поверхности. Но, как бы там ни было, в данном случае выгодней покупать панели длиной либо 3 м, либо 6 м, чтобы получилось меньше отходов.

Примечание. Некоторые предпочитают слегка сэкономить на вагонке, не укладывая её под полками. Я вообще-то против этого (экономия невелика), но каждый волен поступать по своему усмотрению.

Приступаем к монтажу

Если вам все понятно с выбором класса, сорта древесины и расчётами, то можно приступать к монтажу. Ниже мы рассмотрим, как обшить баню внутри вагонкой своими руками.

Будет приложена пошаговая инструкция ко всем этапам строительства, но в этой пошаговой инструкции нет места для выбора и способа установки котла (печи-каменки) – это тема для отдельной большой статьи.

Примечание. Крепить вагонку можно, как вертикально, так и горизонтально. При правильном подходе это не имеет значения в технологическом отношении, но технически горизонтальная установка сложнее, поэтому, рассмотрим именно такой метод.

Каркас, вентиляция и утепление парилки

Начнём с того, что монтаж того или иного утеплителя подразумевает наличие вентиляционного зазора между вагонкой и утеплителем и это, как минимум, 20-25 мм.

Сборка каркаса, вентиляция и монтаж утеплителя тесно переплетаются друг с другом, причём, очень плотно, так что я объединил эти два этапа в один.

Если исходить из того, что стены в помещении ровные, то бруски обрешётки можно крепить непосредственно к стене, но если это не так, в таком случае нужны кронштейны и для этой цели чаще всего используют П-образные перфорированные подвесы.

Когда повесы приходится устанавливать, то одновременно нужно знать ширину и толщину утеплителя. Пусть это будет фольгированная минеральная базальтовая вата, ширина которой 500 мм, а толщина 50 мм.

Значит, между брусками должно быть расстояние 40 см и в первую очередь нужно разметить по горизонтальному уровню стену контрольными линиями с шагом 40 см (это удобнее сделать чоклайном).

По отбитым чоклайном линиям нужно прикрутить подвесы, но так, чтобы линия получилась строго по центру, устанавливаемых кронштейнов. Шаг в данном случае должен составлять 30-40 см, так как есть возможность использовать рейку 25×50 мм, хотя, если бы монтаж обрешётки делали непосредственно к стене, то понадобился бы брусок 50×50 мм.

Когда прикручены подвесы по контрольным линиям, можно сориентироваться, где именно можно сделать самую простую, но достаточно эффективную вытяжку.

Прежде всего, разметка поможет определить место, чтобы отверстие не оказалось на линии бруска или рейки, а также поднять его, как можно ближе к потолку. Кроме того, постарайтесь, чтобы форточка оказалась на линии входной двери – так можно наиболее эффективно и быстро проветрить парную.

Отверстие лучше сделать квадратным, примерно 20×20 см, но если помещение больше того, для которого мы проводили условные расчёты, то увеличьте его примерно на 10 см.

Дальнейшие действия больше зависят от материала, но раз было принято решение утеплять фольгированной базальтовой ватой, то её и используем, как гидроизоляцию вместе с утеплением, накалывая на кронштейны так, как это показано на верхней фотографии.

Панели следует плотно прижимать друг к другу, стараясь не оставлять зазоров, если всё-таки они останутся, заделайте их ватными обрезками, после чего все стыки заклейте фольгированным скотчем (это обязательно).

Гидроизоляцию под утеплитель в данном случае нет смысла устанавливать, так как сверху уже есть алюминиевая фольга, которая не только не пропустит влагу, но и отразит тепловые инфракрасные лучи, а это двойная польза.

Теперь, используя длинный строительный уровень или отвес, прикручиваем к кронштейнам рейки 50×25 мм.

Обычно на такую высоту получается где-то 8 реек – это нормально, так как создаст жёсткость при обшивке (рейками лучше слегка прижимать камневату, так как ещё будет установка контробрешётки).

Совет. Если при установке минеральной ваты или пенопласта вам пришлось накалывать его на кронштейны, то в эти маленькие отверстия может просачиваться влага. По большому счёту, в этом нет ничего страшного, во всяком случае, на первые лет пять, но со временем влага всё равно пробьётся внутрь, а это, как минимум, запах застоявшейся воды. Поэтому, на основную обрешётку лучше всего прибить степлером плотную полиэтиленовую плёнку.

Вначале нужно закончить монтаж обрешётки на всех стенах и проверить вертикальное совпадение всех реек (это также касается и потолка, но об этом поговорим в отдельном разделе).

Шаг между рейками контробрешётки можно установить самостоятельно, но в любом случае следует придерживаться интервала порядка 50-60 см – ведь будет использована деревянная вагонка, так что здесь до 40 см сокращать не обязательно. В данном случае требуется толщина реек не более 25-30 мм, поэтому можно использовать рейки сечением 50×25 мм.

Прикрутить их можно саморезами 45-50 мм, желательно с антикоррозийным покрытиям – такие всегда есть в продаже.

Рекомендация. Если всё-таки решитесь именно на минеральную вату, а не на пенопласт, то я настоятельно рекомендую именно базальтовую (камневату), но не шлаковату, так как последняя служит гораздо меньше и непригодна для помещений с повышенной влажностью.

Утепление потолка

Сразу можно отметить, что технология утепления потолка в парилке по принципу ничем не отличается от идентичного монтажа материала на стенах, с той лишь разницей, что вверху понадобится дополнительное крепление.

Кроме того, на потолке могут быть балки (основные или декоративные) и тогда не придётся отдельно монтировать обрешётку, как на стены.

Утеплитель укладывают между балок, а для его фиксации используют фольгированный скотч. Под утеплитель можно подложить полиэтиленовую плёнку или крафт-бумагу, особенно, если сверху нет чердака – так будет надёжнее.

Прямая тяга для печного котла в парилке – выход дымохода через потолок

В данном случае я просто хочу напомнить про отверстие в потолке для дымохода, если, конечно, подразумевается, что в парной будет смонтирована каменка на твёрдом топливе.

Останавливаться отдельно на этой теме нет смысла, чтобы не перегружать статью, так как это вообще отдельный разговор и задумываются над этим ещё до обшивки бани деревянной вагонкой.

Хотя сейчас довольно популярны электрические печи-каменки, где никакой дымоход не нужен вообще и они вполне себя оправдывают.

Монтаж вагонки на стены.

Прежде чем приступить к отделочным работам, нужно подумать о том, какой именно вагонкой будет сделана облицовка и почему рационален тот или иной выбор. Хочу дать несколько рекомендаций по этому поводу.

Как я уже говорил, более всего подходят для отделки парилки для горизонтального монтажа «стандарт», «штиль» и «блок-хаус», так у таких панелей плотной примыкание плюс укороченный шип, позволяющий компенсировать разбухание древесины. Если хотите получить красивый интерьер, то, скорее всего, вы остановитесь на «блок-хаусе».

А вот, если по вкусу гладкие стены, то это, конечно, «стандарт» или «штиль», но во втором случае панели обойдутся несколько дороже из-за водостоков на рабочей стороне, а для горизонтально монтажа эти стоки ни к чему.

Сейчас хочу обратить внимание на способ крепления вагонки, так как заметил, что делают это по-разному, хотя есть очень быстрый, удобный и надёжный способ.

Некоторые предлагают два дедовских метода, то есть, прибивать панели к обрешётке гвоздями, как половую шпунтованную доску, мол, всё равно шляпки можно заделать шпаклёвкой по дереву, а потом закрасить.

У других подход не такой варварский – они предлагают забивать маленький гвоздик в нижний зуб шпунта, это, конечно, вполне приемлемо, но только лишь, как крайний случай, когда не хватило кляймеров, но никак не обшивать таким методом объект на 100 или пусть даже 20 квадратов.

Во-первых, здесь есть опасность побить шпунт, а, во-вторых, это слишком долго и неудобно. Как бы там ни было, но лично я попросту не понимаю логику ни одних, ни других.

Большинство отделочников сегодня признают, что для внутренней отделки помещения при монтаже деревянной или МДФ вагонки, гораздо удобнее использовать кляймеры, но и здесь не всё гладко.

В упаковке с кляймерами на каждый из них прилагается в отдельном пакетике по два гвоздика длиной 20 мм (количество варьируется – обычно это 50 на 100 или 100 на 200). Казалось бы, всё логично, только прибивай.

Но вот, интересно, у кого из отделочников такие пальцы, чтобы между большим и указательным зажать 20-миллиметровый гвоздик и забить его молотком (пусть даже задним бойком)?

Разве что у молодой девушки, которая вряд ли станет этим заниматься. Поэтому придумывают разные ухищрения типа упора большого гвоздя в маленький, шляпкой в шляпку, но на это уходит уйма времени. Лично я поначалу тоже использовал гвоздики и маленький молоток – пальцы не побил, но ощущение отвратительное!

Иногда также используют степлер – ширина скобы как раз совпадает с шириной крайних монтажных отверстий кляймера, но это слишком слабое крепление, тем более для парилки.

Как вы заметили, у кляймера есть три монтажных отверстия, но к каждому кронштейну поставляется только по два гвоздика, следовательно, его тоже можно как-то использовать.

Конечно, и это установка на 25-миллиметровые саморезы (в данном случае по дереву). Здесь всё делается очень просто и быстро, так как ручной труд практически отсутствует – шуруп закручивают либо электрической, либо аккумуляторной дрелью (шуруповёртом).

Но как закрепить самую первую панель, с которой начинается обшивка? Здесь тоже всё очень просто – со стороны шипа, как можно ближе к краю, только так чтобы не расколоть доску, её прикручивают сквозь тело к каждой рейке (или бруску) обрешётки (лучше сначала сделать отверстия дрелью). Со стороны паза крепление уже осуществляется при помощи кляймеров.

Теперь поговорим о порядке и правилах установки. В данном случае панели будут устанавливаться горизонтально, а способ соединения у них шип-паз.

Именно место стыковки чаще всего становится проблемой во всех помещениях с повышенной влажностью, поэтому, чтобы туда не затекала вода, установку вагонки следует начинать от потолка – шипом вверх, пазом вниз и так до самого пола.

Самую последнюю панель желательно в пол не упирать, а оставлять там деформационный шов порядка 3-5 мм. Если кто очень хочет плотности, то можно пришить тонкий плинтус – планку не толще 5 мм.

Примечание. Не следует стыковать углы вплотную друг с другом – оставляйте деформационный зазор 3-5 мм на разбухание древесины.

Обшивка потолка

В данной ситуации практически не имеет значения, с чего начинать облицовку – с потолка или со стен, так как по углам лучше оставить небольшой деформационный зазор 3-5 мм. Добавить здесь больше нечего, так как монтаж деревянной вагонки полностью идентичен, как на стенах, так и на потолке.

Есть ещё один нюанс, это декорация углов. Если вы были внимательны, то обратили внимание на то, что во всех углах, как горизонтальных, так и вертикальных, нужно оставлять деформационные зазоры по 3-5 мм (симметрия здесь необязательна).

Но это смотрится не очень привлекательно, поэтому их можно декорировать строганными, а если хотите, шлифованными планками толщиной не более 5 мм, которые можно прикрутить нержавеющими саморезами.

Ниже можно посмотреть видео одного из вариантов обшивки парной деревянной вагонкой.

Заключение

Итак, я выложил статью о том, как обшить баню внутри вагонкой своими руками, но это не значит, что мой способ единственно верный – каждый мастер зачастую что-либо делает своими методами.

Главное, что здесь есть пошаговая инструкция, где изложен порядок работ и показаны проверенные способы их выполнения

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/silastroy/kak-obshit-baniu-vnutri-vagonkoi-svoimi-rukami-poshagovaia-instrukciia-5b475be6bbc36f00a8b58622