Обшить баню дубом и липой

Выбираем материал для отделки бани: осина или липа

Разделы

ПОСЛЕДНИЕ ЗАПИСИ

Почему важно особое внимание обращать на материал для отделки бани

Отделка бани — это вопрос не только эстетики, но еще и комфорта во время водных процедур. В данном случае древесина считается одним из лучших вариантов, поскольку она экологична, приятна на ощупь, красива, а стоит при этом недорого.

Однако не каждое дерево может использоваться для помещений с сильными перепадами температуры и влажности. К примеру, хвойные породы при нагревании обильно выделяют смолу, а значит, они не подходят для отделки парных. Еще одно важное замечание: под воздействием неблагоприятных условий древесина постепенно разрушается. Это говорит о том, что необходимо выбрать наиболее прочную, устойчивую к воздействиям породу.

Осина и липа издавна применяются в русских банях. Их популярность можно объяснить:

• длительным опытом использования в качестве отделочных материалов;
• невысокой стоимостью;
• легкостью обработки.

Таким образом, выбор этих пород дерева для бани можно назвать удачным. Однако чтобы данные отделочные материалы служили как можно дольше, необходимо использовать их с учетом информации об их свойствах.

Особенности осины, ее преимущества и недостатки

Одно из преимуществ осины — светлый цвет, который удачно дополняет интерьер практически любой бани или сауны. Кроме того, дерево этой породы обладает антисептическими свойствами, а также практически не гниет. Среди других характеристик осины:

• долговечность;
• способность без ущерба для прочности переносить многократные длительные перепады температуры и влажности;
• практически полное отсутствие смолы.

Однако следует учитывать, что со временем дерево этой породы будет слегка темнеть. Кроме того, оно плохо впитывает защитные составы.

Характеристики и свойства липы, ее отличия от осины

Липовая доска — востребованный материал для отделки благодаря большому выбору в магазинах и доступной цене. Однако эта порода дерева имеет также другие удачные характеристики:

• мягкость;
• приятный запах;
• низкая теплопроводность.

От осины она отличается более теплым насыщенным оттенком. Кроме того, в составе липы немало полезных эфирных масел. Однако она чаще поражается вредителями, более подвержена гниению, разрушению. К сожалению, липа также темнеет, причем даже быстрее, чем осина.

Сравнение липы и осины

Выбирая, что лучше подойдет для бани, сначала стоит ответить на вопрос, какая именно отделка запланирована. При использовании каждой из пород дерева желательно учитывать важные нюансы.

Для сруба бани

Дерево для внешней отделки сруба бани, так же, как сам материал, из которого изготовлено здание, должно быть прочным, устойчивым к сильной жаре и атмосферным осадкам. В данном случае могут подойти как липа, так и осина, однако необходимо принять во внимание рекомендации:

• при выборе липы необходим более тщательный отбор материала;
• также ее не рекомендуют применять для обшивки нижней части сооружения из-за меньшей степени защиты от влажности;
• осина может использоваться практически без ограничений.

Перед применением для наружной отделки обязательна антисептическая обработка дерева, причем при выборе липовых досок ее лучше провести наиболее тщательно.

Для отделки парной

При отделочных работах в самом жарком банном помещении на первый план выходит термостойкость и долговечность материала. Неудивительно, что многие эксперты, рекомендуют именно осину. В пользу выбора этой породы дерева можно привести несколько аргументов.

• Под воздействием высоких температур осина совершенно не выделяет смолы, а также не перегревается. Это значит, что не будет риска получить ожог.
• Даже после многолетней эксплуатации в парилке она не разбухает и не разрушается, а, наоборот, набирает прочность: со временем может сравниться по этой характеристике с дубом.

Пожалуй, единственным минусом при выборе осины станет едва ощутимый горьковатый запах при нагревании этой породы дерева. Однако через некоторое время он уйдет.

Для отделки предбанника и комнаты отдыха

Температура и влажность в предбаннике и комнате отдыха значительно ниже, чем в парной, а значит, к выбору материла предъявляется значительно меньше требований.

Можно сказать, что допустимо использовать дерево той породы, которая имеет наиболее понравившийся или лучше вписывается в выделенный бюджет. При этом прислушаться к рекомендациям специалистов все же стоит. Приведем некоторые из них:

• Липа может практически без ограничений использоваться для отделки комнаты отдыха. Ее эфирные масла, которые выделяются в воздух при нагревании, улучшат микроклимат в помещении.
• При отделке душевой предпочтительнее выбрать осину, поскольку она намного лучше переносит высокую влажность.

Для банной мебели отлично подходят обе рассматриваемые породы дерева. Однако липу можно назвать более популярной, поскольку она мягче по структуре, поэтому проще в обработке.

Вне зависимости от того, липа или осина для бани станет вашим окончательным выбором, помните о важности нанесения на материал антисептических составов. Они защитят дерево от негативных воздействий, а значит, на несколько десятков лет продлят срок его службы (обработку стоит регулярно повторять). Кроме того, желательно обратить внимание на отсутствие серьезных дефектов дерева перед его покупкой.

Источник статьи: http://teplokontakt.ru/blog/articles/vybiraem-material-dlya-otdelki-bani-osina-ili-lipa/

Чем хороша липовая вагонка для бани

Неповторимая атмосфера неги и здоровья, которая царит в бане , не оставляет ни одного человека равнодушным. И обшивка качественным материалом этого помещения один из важных моментов в строительстве.

Чаще всего бани обшивают деревянной вагонкой. При выборе вагонки для отделки парилки бани брать во внимание все свойства древесины, из которого материал изготовлен.

Одним из самых используемых пород дерева для отделки парилки бани является вагонка из древесины липы. Разберемся почему. Какие плюсы и минусы имеет этот материал.

Характеристика вагонки из липы

Липовую вагонку изготавливают из массива липы , который является одним из распространенных и бюджетных вариантов древесины. Массив липы распиливают, просушивают и профилируют на специальном оборудовании

Как правило, для изготовления вагонки используют деревья, возрастом до 50 лет. Поскольку, дерево, возрастом до 50 лет имеет небольшое количество сучков. Наличие большого количество сучков в древесине приводит к большому количеству отходов, при производстве вагонки.

Древесина липы мягкая, имеет малую прочность, отчего его легко и быстро обрабатывать. Распространенность липы в наших широтах одна из самых больших, поэтому стоит не дорого.

Липовая вагонка подходит как для полков, так и для обшивки стен в бане.

От чего зависит стоимость липовой вагонки.

Стоимость вагонки из липы различна и зависит от размера (чем длиннее и толще вагонка-тем она дороже), сорта производства (экстра, А , В, С)

Сорта липовой вагонки:

• Сорт экстра самый высокий уровень производства вагонки. Это отборный материал, без дефектов и самый дорогой
• Сорта А и В это «золотая» середина сортов липовой вагонки. Средний по стоимости материал, в котором могут быть совсем небольшие дефекты и неровности. Это самое оптимальное соотношение цена-качество.
• Сорт С стоит дешево и имеет низкое качество. Вагонка С сорта не подойдет для чистовой отделки

Положительные стороны вагонки из липы

Не зря липовая вагонка пользуется у потребителей высоким спросом.

• Древесина липы имеет хорошую стойкость к повышенной влажности, что является самой важной характеристикой в материале для отделки парилки бани. Вагонка из липы хорошо переносит постоянное воздействие влаги, а также постоянные изменения ее уровня. Не деформируется и не трескается.
• Поскольку древесина липы не содержит смол, то под воздействием высоких температур не происходит их выделения. Липа под воздействием высокой температуры, источает нежный, приятный аромат, положительно отражающийся на нашем здоровье
• Способность древесины липы быстро просыхать обусловлена ее невысокой плотностью. Быстрое просыхание дерева очень важный момент для влажного помещения.
• При воздействии высоких температур, липовая древесина не нагревается, о нее невозможно обжечься.
• Вагонка из липовой древесины имеет золотистый, приятный оттенок.

Недостатки липовой вагонки

У липовой вагонки немного недостатков, но они все-таки есть.

• При соприкосновении с металлом (например, в местах, где забиты гвозди), липа становится серого цвета. Но тут есть выход. Можно использовать медные или стальные саморезы при монтаже вагонки.
• Несмотря на хорошие показатели влагостойкости, древесина липы, все-таки подвержена появлению плесени и грибка. Поэтому обрабатывать липовую вагонку антисептиками все равно придется.
• Вагонка из липы стоит дешевле дубовой или ольховой. Но дороже осины или сосны, хотя имеет практически идентичные свойства.

Хотя эти материалы похожи по своим характеристикам, такого аромата и целебных свойств как у липы, нет ни у одного дерева.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/drevologia/chem-horosha-lipovaia-vagonka-dlia-bani-5cc22067ad71e300b4a8d453

Как обшить баню внутри вагонкой своими руками: пошаговая инструкция

Если говорить о парных и саунах (не о душевых), то лучшего материала для внутренней отделки, чем древесина попросту не существует, хотя и не вся она подходит для этой цели.

Для того чтобы разобраться, как обшить баню внутри деревянной вагонкой своими руками, нужно понять принципы, которые за этим стоят.

Для ознакомления с несколькими часто используемыми методами в этой статье есть пошаговая инструкция, начиная с утепления и гидроизоляции, и кончая облицовочными работами.

Один из вариантов внутреннего устройства русской бани

Выбор подходящих пиломатериалов

Есть целый ряд критериев, по которым выбирают пиломатериалы для обшивки бани деревянной вагонкой внутри и это не только сортамент. Можно подробнее рассмотреть самые основные из них

Классность и сортамент

Четыре класса, по которым определяется качество деревянной вагонки

Сортамент таких материалов, как правило, не цифрами, а классами, как это показано на фото вверху.

Ниже подробное рассмотрение каждого класса:

• Экстра-класс – у такого материала визуально найти какой-либо дефект практически невозможно. Чтобы добиться такого качества панели попросту сращивают, фиксируя место стыковки каким-либо растительным клеем, поэтому, доска остаётся абсолютно приемлемой в экологическом отношении.
• A класс – при изготовлении такой вагонки, как правило, задействуются только те части ствола дерева, где сердцевина отсутствует, либо её не более 20%. Возможно небольшое количество мелких сучков и небольших трещин, что в целом не вредит механической прочности панелей.
• B класс – в целом, это неплохой материал, но по шпунтам допускается плохая прострожка, что при сборке практически не вызывает осложнений, а после неё дефект скрывается полностью. Также допустимы небольшие сучки, сколы, вмятины и трещины, но сам дефект может повторяться не чаще чем через 60 см, а его размер не должен быть более 3 см. При этом, любой из дефектов не должен быть сквозным, а сучки выпадающими.
• C класс – это самое низкое качество древесины, которое практически не лимитируется и пригоден разве что для подсобных и хозяйственных помещений. Количество дефектов здесь не ограничено, то есть, могут быть большие сколы, выпадающие сучки и сквозные трещины.

Примечание и совет. В большинстве случаев вагонку для парной не покупают, а делают её либо своими руками, либо под заказ, но информация, приведенная выше, позволит определить качество изделия.

Кроме того, если обшивать парилку сучковатым материалом, то можно получить ожог, так как там наиболее твёрдая древесина.

А вот температура в бане зачастую 100⁰C, хотя настоящие любители пара поднимают её до 110-130⁰C.

Профилирование панелей

Рассмотрим пять способов профилирования доски:

• Стандарт – классическая вагонка типа «стандарт» по внешнему виду очень похожа на доску, которой раньше обшивали железнодорожные вагоны (отсюда и название). Шпунт состоит из паза и шипа, но паз при этом на несколько миллиметров глубже длины шипа – это делают для предотвращения деформации поверхности при разбухании древесины.
• Штиль – доска по внешнему виду во многом идентична со «стандартом», за исключением округлённых граней. Кроме того, с рабочей стороны у неё имеются пазы, которые служат в качестве вентиляционных каналов, где может стекать конденсат.
• Евро – выгонка сделана с удлинённым шипом и поверхность после сборки выглядит, как ребристой.
• Софт-лайн – дословно переводится с английского, как «мягкая линия» и это вполне совместимо с внешним видом панелей – кромки не просто скошены, а мягко закруглены. Также здесь удлинённый шип, что, в общем, похоже на гибрид «евровагонки» и «штиля».
• Блок-хаус – после сборки очень похож на строение из оцилиндрованного бревна и ранее использовался исключительно для наружной отделки, но времена меняются и в данное время такими панелями также делают и внутреннюю облицовку.

Рекомендация. Из всех пяти видов деревянной вагонки для внутренней обшивки бани оптимально подходят только три из них, это «стандарт», «штиль» и «блок-хаус», особенно важно следовать этому правилу при горизонтальном монтаже.

Это из-за того, что вагонка в парной (в душевой и раздевалке тоже) разбухает, но укороченный шип срабатывает, как дефомационный шов, предусмотренный в СНиП 2.08.01-85.

Как оценить породу древесины

Вагонку делают практически во всём мире и используют для этого очень много пород древесины. По данным Botanical Gardens Conservation International, BGCI только в одной России растёт порядка 250 видов, хотя в южных странах это число в разы выше, например, в Бразилии этот показатель находится на планке 8 715.

Практически из половины этих пород можно сделать профилированную доску, но далеко не все породы подходят для парной и сауны.

В России для внутренней отделки бань используют такие породы, как:

По сути, я не имею ничего против любого из вышеперечисленных сортов, но только не для парной бани или сауны и на это есть веские причины.

Если говорить о сосне, то из неё получается самая дешёвая вагонка, она достаточно прочна и не коробится. Но при высоких температурах, особенно, когда режим достигает 100-130⁰C, такая древесина начнёт источать смолу, её можно даже не заметить и наслаждаться запахом хвои, но согласитесь, нет ничего приятного в том, когда в бане вы будете касаться липкой поверхности.

Также я категорически против берёзы – когда она находится во влажном помещении, то разбухает, но при высыхании (не будете же вы ежедневно пользоваться парной) она покоробится.

Рекомендация. Хочу дать совет, основываясь на личном опыте не только в строительстве, но и как большой любитель «крепкого» пара. Если у вас на первом месте стоит именно пар, а не оформление бани, то выбирайте липу.

Хотя для любителей красивого интерьера тоже есть отдушина – именно парильное отделение можно отделать липой, а моечную и раздевалку лиственницей или кедром.

Размеры и расчёты

Есть общепринятые стандарты для панелей, которые применяются при внутренней отделке любых помещений, хотя частные столярные мастерские могут от них немного отступать.

В большинстве случаев:

• толщина – 12,5 мм и этой цифры придерживаются даже частники, за исключением тех ситуаций, когда материал предназначен для наружной обшивки;
• ширина – 96 мм, но это, в общем, так как шип не в счёт, следовательно, чистовая или лицевая ширина получится только 90 мм;
• длина – 2000-6000 мм и этих параметров придерживаются и частники, так как продукцию делают из стандартных досок.

К расчётам здесь зачастую следует относиться нестандартно, так как многие производители учитывают общую ширину, вместе с шипом. Квадратура измеряется просто – высоту умножают на ширину, но, как я и сказал, здесь есть один нюанс, поэтому следует провести пример такого условного вычисления, для установки панелей в горизонтальном положении.

Например, высота парной 2300 мм, следовательно, 2300/90≈25,5, то есть, нужно 26 штук, но если продавец считает ширину по 96 мм, значит, добавим к высоте помещения 25 6-миллиметровых полос: 25*6=150 мм.

Тогда высоту принимаем, как 2300+150=2450 или 2,45 м, а по ширине ничего добавлять не придётся. Возьмём в расчёт ширину стен по 3 м каждую, итого получится 3*4=12 м, тогда общая площадь получится 12*2,45=29,4 м2, но покупать лучше 30 м2 – это только стены, но здесь можно ещё вычесть размер котла, если он будет встроенным.

На потолок, который 3×3 м следует также принять во внимание эти 6 теряющихся миллиметров. Получается, что в чистом виде 3000/90≈33,3 или 34 штуки, но добавляем к 3 м 33 6-миллиметровых полосы: 33*6=198 или приблизительно 20 см. Значит, один размер будет 3+0,2=3,2 м, а другой останется таким же. Следовательно, общая площадь потолка составит 3*3,2=9,6 м2, но лучше покупать 10 м2.

В итоге, общее количество вагонки на всю парную будет 30+10=40 м2. Но прежде чем делать расчёты, узнайте у продавца, как он будет оценивать ширину – по рабочей или по чистовой поверхности. Но, как бы там ни было, в данном случае выгодней покупать панели длиной либо 3 м, либо 6 м, чтобы получилось меньше отходов.

Примечание. Некоторые предпочитают слегка сэкономить на вагонке, не укладывая её под полками. Я вообще-то против этого (экономия невелика), но каждый волен поступать по своему усмотрению.

Приступаем к монтажу

Если вам все понятно с выбором класса, сорта древесины и расчётами, то можно приступать к монтажу. Ниже мы рассмотрим, как обшить баню внутри вагонкой своими руками.

Будет приложена пошаговая инструкция ко всем этапам строительства, но в этой пошаговой инструкции нет места для выбора и способа установки котла (печи-каменки) – это тема для отдельной большой статьи.

Примечание. Крепить вагонку можно, как вертикально, так и горизонтально. При правильном подходе это не имеет значения в технологическом отношении, но технически горизонтальная установка сложнее, поэтому, рассмотрим именно такой метод.

Каркас, вентиляция и утепление парилки

Начнём с того, что монтаж того или иного утеплителя подразумевает наличие вентиляционного зазора между вагонкой и утеплителем и это, как минимум, 20-25 мм.

Сборка каркаса, вентиляция и монтаж утеплителя тесно переплетаются друг с другом, причём, очень плотно, так что я объединил эти два этапа в один.

Если исходить из того, что стены в помещении ровные, то бруски обрешётки можно крепить непосредственно к стене, но если это не так, в таком случае нужны кронштейны и для этой цели чаще всего используют П-образные перфорированные подвесы.

Когда повесы приходится устанавливать, то одновременно нужно знать ширину и толщину утеплителя. Пусть это будет фольгированная минеральная базальтовая вата, ширина которой 500 мм, а толщина 50 мм.

Значит, между брусками должно быть расстояние 40 см и в первую очередь нужно разметить по горизонтальному уровню стену контрольными линиями с шагом 40 см (это удобнее сделать чоклайном).

По отбитым чоклайном линиям нужно прикрутить подвесы, но так, чтобы линия получилась строго по центру, устанавливаемых кронштейнов. Шаг в данном случае должен составлять 30-40 см, так как есть возможность использовать рейку 25×50 мм, хотя, если бы монтаж обрешётки делали непосредственно к стене, то понадобился бы брусок 50×50 мм.

Когда прикручены подвесы по контрольным линиям, можно сориентироваться, где именно можно сделать самую простую, но достаточно эффективную вытяжку.

Прежде всего, разметка поможет определить место, чтобы отверстие не оказалось на линии бруска или рейки, а также поднять его, как можно ближе к потолку. Кроме того, постарайтесь, чтобы форточка оказалась на линии входной двери – так можно наиболее эффективно и быстро проветрить парную.

Отверстие лучше сделать квадратным, примерно 20×20 см, но если помещение больше того, для которого мы проводили условные расчёты, то увеличьте его примерно на 10 см.

Дальнейшие действия больше зависят от материала, но раз было принято решение утеплять фольгированной базальтовой ватой, то её и используем, как гидроизоляцию вместе с утеплением, накалывая на кронштейны так, как это показано на верхней фотографии.

Панели следует плотно прижимать друг к другу, стараясь не оставлять зазоров, если всё-таки они останутся, заделайте их ватными обрезками, после чего все стыки заклейте фольгированным скотчем (это обязательно).

Гидроизоляцию под утеплитель в данном случае нет смысла устанавливать, так как сверху уже есть алюминиевая фольга, которая не только не пропустит влагу, но и отразит тепловые инфракрасные лучи, а это двойная польза.

Теперь, используя длинный строительный уровень или отвес, прикручиваем к кронштейнам рейки 50×25 мм.

Обычно на такую высоту получается где-то 8 реек – это нормально, так как создаст жёсткость при обшивке (рейками лучше слегка прижимать камневату, так как ещё будет установка контробрешётки).

Совет. Если при установке минеральной ваты или пенопласта вам пришлось накалывать его на кронштейны, то в эти маленькие отверстия может просачиваться влага. По большому счёту, в этом нет ничего страшного, во всяком случае, на первые лет пять, но со временем влага всё равно пробьётся внутрь, а это, как минимум, запах застоявшейся воды. Поэтому, на основную обрешётку лучше всего прибить степлером плотную полиэтиленовую плёнку.

Вначале нужно закончить монтаж обрешётки на всех стенах и проверить вертикальное совпадение всех реек (это также касается и потолка, но об этом поговорим в отдельном разделе).

Шаг между рейками контробрешётки можно установить самостоятельно, но в любом случае следует придерживаться интервала порядка 50-60 см – ведь будет использована деревянная вагонка, так что здесь до 40 см сокращать не обязательно. В данном случае требуется толщина реек не более 25-30 мм, поэтому можно использовать рейки сечением 50×25 мм.

Прикрутить их можно саморезами 45-50 мм, желательно с антикоррозийным покрытиям – такие всегда есть в продаже.

Рекомендация. Если всё-таки решитесь именно на минеральную вату, а не на пенопласт, то я настоятельно рекомендую именно базальтовую (камневату), но не шлаковату, так как последняя служит гораздо меньше и непригодна для помещений с повышенной влажностью.

Утепление потолка

Сразу можно отметить, что технология утепления потолка в парилке по принципу ничем не отличается от идентичного монтажа материала на стенах, с той лишь разницей, что вверху понадобится дополнительное крепление.

Кроме того, на потолке могут быть балки (основные или декоративные) и тогда не придётся отдельно монтировать обрешётку, как на стены.

Утеплитель укладывают между балок, а для его фиксации используют фольгированный скотч. Под утеплитель можно подложить полиэтиленовую плёнку или крафт-бумагу, особенно, если сверху нет чердака – так будет надёжнее.

Прямая тяга для печного котла в парилке – выход дымохода через потолок

В данном случае я просто хочу напомнить про отверстие в потолке для дымохода, если, конечно, подразумевается, что в парной будет смонтирована каменка на твёрдом топливе.

Останавливаться отдельно на этой теме нет смысла, чтобы не перегружать статью, так как это вообще отдельный разговор и задумываются над этим ещё до обшивки бани деревянной вагонкой.

Хотя сейчас довольно популярны электрические печи-каменки, где никакой дымоход не нужен вообще и они вполне себя оправдывают.

Монтаж вагонки на стены.

Прежде чем приступить к отделочным работам, нужно подумать о том, какой именно вагонкой будет сделана облицовка и почему рационален тот или иной выбор. Хочу дать несколько рекомендаций по этому поводу.

Как я уже говорил, более всего подходят для отделки парилки для горизонтального монтажа «стандарт», «штиль» и «блок-хаус», так у таких панелей плотной примыкание плюс укороченный шип, позволяющий компенсировать разбухание древесины. Если хотите получить красивый интерьер, то, скорее всего, вы остановитесь на «блок-хаусе».

А вот, если по вкусу гладкие стены, то это, конечно, «стандарт» или «штиль», но во втором случае панели обойдутся несколько дороже из-за водостоков на рабочей стороне, а для горизонтально монтажа эти стоки ни к чему.

Сейчас хочу обратить внимание на способ крепления вагонки, так как заметил, что делают это по-разному, хотя есть очень быстрый, удобный и надёжный способ.

Некоторые предлагают два дедовских метода, то есть, прибивать панели к обрешётке гвоздями, как половую шпунтованную доску, мол, всё равно шляпки можно заделать шпаклёвкой по дереву, а потом закрасить.

У других подход не такой варварский – они предлагают забивать маленький гвоздик в нижний зуб шпунта, это, конечно, вполне приемлемо, но только лишь, как крайний случай, когда не хватило кляймеров, но никак не обшивать таким методом объект на 100 или пусть даже 20 квадратов.

Во-первых, здесь есть опасность побить шпунт, а, во-вторых, это слишком долго и неудобно. Как бы там ни было, но лично я попросту не понимаю логику ни одних, ни других.

Большинство отделочников сегодня признают, что для внутренней отделки помещения при монтаже деревянной или МДФ вагонки, гораздо удобнее использовать кляймеры, но и здесь не всё гладко.

В упаковке с кляймерами на каждый из них прилагается в отдельном пакетике по два гвоздика длиной 20 мм (количество варьируется – обычно это 50 на 100 или 100 на 200). Казалось бы, всё логично, только прибивай.

Но вот, интересно, у кого из отделочников такие пальцы, чтобы между большим и указательным зажать 20-миллиметровый гвоздик и забить его молотком (пусть даже задним бойком)?

Разве что у молодой девушки, которая вряд ли станет этим заниматься. Поэтому придумывают разные ухищрения типа упора большого гвоздя в маленький, шляпкой в шляпку, но на это уходит уйма времени. Лично я поначалу тоже использовал гвоздики и маленький молоток – пальцы не побил, но ощущение отвратительное!

Иногда также используют степлер – ширина скобы как раз совпадает с шириной крайних монтажных отверстий кляймера, но это слишком слабое крепление, тем более для парилки.

Как вы заметили, у кляймера есть три монтажных отверстия, но к каждому кронштейну поставляется только по два гвоздика, следовательно, его тоже можно как-то использовать.

Конечно, и это установка на 25-миллиметровые саморезы (в данном случае по дереву). Здесь всё делается очень просто и быстро, так как ручной труд практически отсутствует – шуруп закручивают либо электрической, либо аккумуляторной дрелью (шуруповёртом).

Но как закрепить самую первую панель, с которой начинается обшивка? Здесь тоже всё очень просто – со стороны шипа, как можно ближе к краю, только так чтобы не расколоть доску, её прикручивают сквозь тело к каждой рейке (или бруску) обрешётки (лучше сначала сделать отверстия дрелью). Со стороны паза крепление уже осуществляется при помощи кляймеров.

Теперь поговорим о порядке и правилах установки. В данном случае панели будут устанавливаться горизонтально, а способ соединения у них шип-паз.

Именно место стыковки чаще всего становится проблемой во всех помещениях с повышенной влажностью, поэтому, чтобы туда не затекала вода, установку вагонки следует начинать от потолка – шипом вверх, пазом вниз и так до самого пола.

Самую последнюю панель желательно в пол не упирать, а оставлять там деформационный шов порядка 3-5 мм. Если кто очень хочет плотности, то можно пришить тонкий плинтус – планку не толще 5 мм.

Примечание. Не следует стыковать углы вплотную друг с другом – оставляйте деформационный зазор 3-5 мм на разбухание древесины.

Обшивка потолка

В данной ситуации практически не имеет значения, с чего начинать облицовку – с потолка или со стен, так как по углам лучше оставить небольшой деформационный зазор 3-5 мм. Добавить здесь больше нечего, так как монтаж деревянной вагонки полностью идентичен, как на стенах, так и на потолке.

Есть ещё один нюанс, это декорация углов. Если вы были внимательны, то обратили внимание на то, что во всех углах, как горизонтальных, так и вертикальных, нужно оставлять деформационные зазоры по 3-5 мм (симметрия здесь необязательна).

Но это смотрится не очень привлекательно, поэтому их можно декорировать строганными, а если хотите, шлифованными планками толщиной не более 5 мм, которые можно прикрутить нержавеющими саморезами.

Ниже можно посмотреть видео одного из вариантов обшивки парной деревянной вагонкой.

Заключение

Итак, я выложил статью о том, как обшить баню внутри вагонкой своими руками, но это не значит, что мой способ единственно верный – каждый мастер зачастую что-либо делает своими методами.

Главное, что здесь есть пошаговая инструкция, где изложен порядок работ и показаны проверенные способы их выполнения

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/silastroy/kak-obshit-baniu-vnutri-vagonkoi-svoimi-rukami-poshagovaia-instrukciia-5b475be6bbc36f00a8b58622