Окна на гаражах и в бане

Ошибки, которые не нужно делать при установке окон в баню + пошаговая инструкция

Приветствую любителей легкого пара!

Окна – это ахиллесова пята любой бани. Если при их монтаже были допущены ошибки, владельцу парильни придется долго за них расплачиваться. В лучшем случае его ждут перекосы и трещины, а в худшем – выпадение рамы. О том, как правильно устанавливать деревянные окна в бане мы поговорим сегодня.

Что нужно знать о дереве

При монтаже окон в парильне из дерева или бруса важно помнить об усадке. В 1-ый год трехметровая баня оседает на 4-5 см. Оседание продолжается следующие пять лет. Баня рассыхается, увеличивается, деформируется. Это значит, что коробку окна впритык ставить нельзя. Иначе венцы из дерева начнут сдавливать ее и однажды разрушат. Чтобы сохранить древесную коробку, ее нужно крепить на обсаду.

Обсада (или окосячка) – это дополнительная рама. Она крепится в срубе так, чтобы ее можно было передвигать на 5-7 см. Подвижность обсады защищает окно, поскольку берет на себя деформацию постройки. Кроме защиты стекол, обсада снижает риск утраты герметичности между соприкасающимися элементами.

Окна на века: шаг за шагом

1. Обмерьте проем. Оконный проем с окосячкой шире, чем проем стандартный. Он делается из брусков 100*150, что учитывается при расчете площади окна. Боковые пробелы: 2 см, пробелы вверху: 7 см (для закладки утеплителя).

2. Закрепите обсаду. Для этой цели подходят два метода.

1. Сделайте отверстия-пазы на боковых сторонах проема.

2. Уложите в пазы теплоизолирующий слой.

3. Установите бруски.

4. Прикрепите боковые стороны обсадной коробки к брускам саморезами или гвоздями.

Окосячка на шип:

1. Выпилите шипы по бокам на оконном проеме. В боковых стойках окосячки проделайте пазы.

2. Наденьте окосячку на проем. При необходимости такую конструкцию легко разобрать.

3. Разместите окно и зафиксируйте его на окосячке саморезами. Если вы не хотите сверлить коробку, опасаясь за ее целостность, купите анкерные пластины.

Как делать не нужно!

Окна из дерева требуют бережного отношения. Среди ошибок, которые часто встречаются при монтаже, можно отметить:

• Игнорирование теплового расширения при измерении оконных проемов. Неправильные расчеты приводят к деформированию рамы и появлению трещин.
• Перекос окна по горизонтальной или вертикальной оси. Перекошенные створки влекут за собой проблемы с закрыванием и скорую поломку фурнитуры.
• Низкокачественные узлы примыкания. Узел оконной рамы – это болевая точка, и если подойти к нему халатно, то конденсат на стекле не заставит себя ждать.
• Сверхплотный «перетянутый» крепеж. Следствием неестественного положения крепежа станет появление т.н. «волн» на раме.
• Игнорирование обсады. Окна без окосячки не живут долго в деревянной бане – они сдавливаются деревянными венцами и разрушаются через пару лет.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/banya_expert/oshibki-kotorye-ne-nujno-delat-pri-ustanovke-okon-v-baniu—poshagovaia-instrukciia-5f37f82b3cf2705590c468dc

Пришла идея, сделать баню в гараже, потратил 20 000 рублей, показываю результат

Приветствую любителей бани! Знаю, что гараж – это не самое подходящее место для парилки. Но поскольку других шансов оборудовать баньку на участке не было, я решил попробовать себя в роли камикадзе банных дел.

Гараж 7*4 метра, а значит места в нем предостаточно для смелых экспериментов. Фотоотчетом и краткой историей строительства делюсь в этом посте.

Утепление и внутренняя отделка

По-хорошему баню нужно утеплять и снаружи, и внутри, но я ограничился внутренними работами. Париться в морозную зиму я не буду, а для весны и лета – сойдет. Подглядел в интернете руководство к действию и приступил:

1. Установил деревянную обрешетку.

2. Положил слой фольгированного утеплителя.

3. К обрешетке, закрепленной под установку утеплителя, прикрепил дополнительную обрешетку толщиной в 3 см – чтобы затем установить вагонку.

4. Обшил стены горизонтальной вагонкой.

5. Все оставшиеся щели заделал фольгированным скотчем.

Работал без спешки – проводил в гараже по три часа ежедневно. В общем на внутреннюю отделку ушло 3 дня (вместе с полоками).

Полоки

После внутренней обшивки стал собирать полоки. Места в парной оказалось совсем мало – поэтому принял взвешенное решение сделать двухъярусные. Так хоть с горем пополам четыре человека уместятся 🙂 Осиновый брус у меня в запасниках был, я его шлифанул и пустил в ход. Как и вагонку, полоки тоже монтировал по подсмотренной схеме:

1. Установил деревянные столбы-опоры вертикально, в 60 см друг от друга. Сделал горизонтальную обвязку и прикрепил каркас к обшивке.

2. К опоре под небольшим (

4-5 градусов) углом прикрепил доски для скамейки. Закреплял доски на саморезы – оставляя у стен зазор в 10 см, чтобы воздух лучше проходил.

3. Опорные стойки закрепил металлическими уголками.

4. Скамейки смазал специальным составом для полоков.

Печь и дымоход

С печкой возникло больше всего проблем. Меня уговаривали поставить электрическую – с ней и проблем меньше, и рисков спалить гараж нет. Но без дровяной печи нет и бани, в этом я абсолютно уверен.

Из подручных материалов я соорудил каменку (выглядит немного несчастной, но на деле работает без перебоев). Булыжники обмотал вокруг трубы металлической проволокой.

Перед установкой каменки оборудовал угол теплозащитным экраном с помощью минеритовой плиты. Устанавливал без каркасов и втулок – прямо на стену (с помощью саморезов). С дымоходной трубой пришлось повозится. На улицу я ее выводил не через кровлю, как по традиции, а через стену. Для этого привинтил к стене металлический лист с вырезанным проемом по диаметру трубы, чтобы стены не загорелись.

Вместо эпилога

Если подсчитать расходы, мне стоила 20 000 рублей, что для парилки не так дорого. На растопку уходит около получаса. Пока что хожу в баню в гордом одиночестве. Соседи с опаской поглядывают на мое чудо-изобретение, а мне в кайф.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/banya_expert/prishla-ideia-sdelat-baniu-v-garaje-potratil-20-000-rublei-pokazyvaiu-rezultat-5fa121636f1ecc136f8de83f

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Гараж + Баня под одной крышей

Всем привет
Расскажу про постройку гаража и бани с общими типоразмерами:
Высота 6800мм
длинна 12000мм
ширина 7000мм
Наличие гаража позволяет решить сразу несколько вопросов: это и своеобразная крепость для автомобиля, и удобное место хранения различных предметов. Редкий автолюбитель откажется от хорошего, качественного построенного и отделанного гаража. На сегодняшний день строительство гаража возможно осуществлять по нескольким различным технологиям. Каждая из них, разумеется, имеет свои особенности, свои достоинства и недостатки. Различны также и материалы, применяемые при строительстве. Наиболее удобным, простым и доступным способом постройки является технология, основанная на строительстве из пеноблоков.

Можно, конечно, нанять соответствующую бригаду рабочих из ближнего зарубежья, которые и займутся возведением постройки. Но ведь наибольшее удовольствие приносит работа, выполненная самостоятельно, (шутка конечно, — если б было бы бабла вагона два! То я б сидел бы в кресле качалке покуривая сигару на мальдивах, а потом приехал и принял рабату!), а в нашем случае со строительством подобный вариант еще и позволит сэкономить немалую часть денежных средств. Поэтому рассмотрим поэтапно строительство гаража из пеноблоков и полуторного гомельского кирпича!

1. Для каких целей служит проект?
Проект представляет собой основу, то, без чего не начинается ни одно строительство. В случае с гаражом совсем не обязательно готовить огромный набор чертежей, прорисованных на миллиметровке с соблюдением всех правил черчения. Даже схематичный набросок с описанием всех необходимых элементов подойдет. Просто проект должен быть, а в каком именно виде, решать Вам!
Во-первых, при его разработке должны быть учтены задачи, ради которых гараж строится. То есть важно определиться, станет ли гараж только местом хранения автомобиля или, быть может, понадобится и смотровая яма. Все это должно найти отражение в проекте.
Во-вторых, проект гаража должен отражать размеры будущей постройки. Конкретные цифры определяются исходя из особенностей площади, на которой предполагается разместить гараж, и из тех задач, о которых мы только что говорили.
2. Разбивка на местности.
Данный этап предполагает перенесение на местность тех параметров, которые указаны в проекте. Для этого необходима хотя бы одна точка отсчета, т.е. то место, где будет находиться угол гаража. Зная эту точку, с легкостью можно отразить конкретное положение гаража в пространстве. Для этого следует использовать небольшие колышки (можно деревянные, но лучше взять куски арматуры, так удобнее), которые молотком вбиваются по периметру будущего гаража. Между вбитыми колышками натягивается капроновый шнур.
3. Земляные работы.
Производство земляных работ, как правило, осуществляется вручную. Необходимость в использовании экскаватора возникает в том случае, когда гараж планируется строить со смотровой ямой либо с погребом либо при строительстве АНГАРА ПОД САМОЛЁТ! А в нашем случае я и папа в 4 руки
3 дня, страха матютчев и готово!
В остальных же случаях только выкапывается соответствующая траншея под фундамент. Глубина ее должна определяться с учетом той глубины, до которой промерзает грунт в месте строительства(1200мм в нашем регеоне). При этом важно, чтобы дно траншеи не было рыхлым: необходим слой грунта с естественной плотностью. Стенки траншеи нужно сделать по возможности наиболее вертикальными и ровными.
4. Фундамент.
Непосредственно само гаражное строительство начинается с основы, т.е. с фундамента. Поскольку речь идет о строительстве из пеноблоков, то фундамент не должен быть тяжеловесным (пеноблоки-то легкие). Для выполнения максимально качественного основания понадобится:

в подготовленную на этапе земляных работ траншею установить опалубку.(а можно и без неё.) Это позволит добиться гладкости внешних стен, а также их ровного расположения, да и только!
Поместить в траншею металлическую арматуру для увеличения прочности будущего фундамента, а так же всё га.но которое есть на участке(старые железные кровати, рамы от велика мопедов, металолом . трос, и конечно же стеклотару которую дед собирал пол жизни!)
Наконец, залить все это бетоном.
В итоге вы получите весьма устойчивое и надежное основание для будущего гаража.
После заливки фундамента и полного высыхания бетона следует переходить к строительству стен.
Примерно через месяц можно возводить стены.
Не следует также забывать о том, что определенную роль играют условия эксплуатации.
Пеноблоки укладываются полностью на всю глубину внешней стены, применяется метод цепной кладки, т.е. швы каждого предыдущего ряда перекрываются рядом последующим. Для обеспечения качественной кладки начинать ее нужно с выставления углов, между которым затем натягивается шнур, выступающий в качестве ориентира, по которому выкладываются остальные пеноблоки. В ходе кладки тщательно нужно проверять вертикальность (для этого используются отвесы ) и горизонтальность (а здесь применяется уровень) стен.

При этом помните, что не стоит укладывать клеевой раствор между пеноблоками слишком толстым слоем, он и так будет прекрасно держать блоки.
Я использовал клей для газосиликата и пенобетона «Эталон Teplit» г. Коломна, он предназначен для кладки стен и перегородок из блоков и плит из ячеистых бетонов, газосиликата и силикатных блоков внутри и снаружи помещений. Снижает теплопотери! Экономичен в использовании.

Также избегайте толстых швов, которые в дальнейшем могут стать источниками холода в конструкции сооружения. И еще один нюанс: нагружать пенобетонные стены разрешается только после полного высыхания скрепляющего раствора.
6. Возведение крыши.
При строительстве гаража перекрытие одновременно может являться и крышей. Важно при этом учитывать один нюанс: при возведении стен места предполагаемого опирания балок должны быть выложены из монолитных блоков. Укладываются балки поперек гаража.
После их укладки следует начинать зашивку перекрытия досками. Сверху укладывается рубероид, рулоны которого раскатываются поперек гаража, а поверх рубероида необходимо насыпать шлак или любой другой утеплитель.
Не забывайте о том, что крыша должна иметь выступы для того, чтобы стекающая воды не повреждала стены.
Завершающим этапом в строительстве крыши является ее покрытие водостойким материалом: как на битумнополимерной основе (рубероид), так и все возможные парогидроизоляционные плёнки.
7. Вентиляция
Обеспечение любой постройки вентиляционной системой не маловажно, в равной степени это относится и к гаражу. В принципе, возможно использование абсолютно любой системы вентиляции, выбор ограничивается только финансовыми возможностями. Наиболее простой и экономичной является естественная вентиляционная система, но все же максимально эффективна приточно-вытяжная система, которая позволяет самостоятельно производить регуляцию расхода приточного, а также вытяжного воздуха.
в данном случае это кирпич с дырками сверху и снизу по периметру въездных ворот!

8. Утепление
Лучше всего для этого использовать многослойную систему, имеющую в качестве основы пенопласт. Впрочем, возможно и применение различных утеплительных материалов, способствующих также шумоизоляции.(их сейчас тьма-тьмущая).
Итак, для утепления можно стены гаража покрыть пенопластовыми плитами либо же стекловолокном; сверху уложить полиэтилен, что даст дополнительную защиту от влаги;
в конце набить реечный каркас, а также листы гипсокартона или ВДС.
9.Внешняя и внутренняя отделка.
Это завершающий этап строительства гаража предполагает красивую отделку стен как снаружи, так и внутри. Здесь выбор достаточно обширен, поскольку можно использовать и самую обычную штукатурку, и сайдинг, и отделку камнем. Нужно только работать на совесть, чтобы окончательный облик гаража получился аккуратным.
Внутри также возможно применение самых различных материалов, вплоть до рельефных обоев мягких тонов.
10. Ворота
Ворота можно изготовить из различного материала:
начиная от деревянных щитов и заканчивая подъёмносекционными с дистанционным управлением!
В данном случае металлическая рамка из 45муголка и 2ва листа железа 1250*2500мм + вставки. Итого получились 2400*2800мм.
Утепление произведено также из пенопласта.
11. Козырёк над баней

Источник статьи: http://www.drive2.ru/c/1603332/

Можно ли ставить пластиковые окна в бане? И если да, то как правильно?

На этот раз мы готовы рассмотреть еще один спорный вопрос: можно ли ставить пластиковые окна в бане? Несмотря на то, что многие из нас имеют дело в быту с этим видом оконных конструкций, в детали из устройства и безопасности вникают немногие, а как принять взвешенное решение без фактов? Ну, вот этот момент мы постараемся восполнить, дав вам связное представление о пластике.

Материал и конструкция

В первую очередь нас должен интересовать материал и его характеристики, после – конструкционные особенности.

Материал

Основным материалом, из которого изготавливаются пластиковые профили, является поливинилхлорид. Это весьма распространенный полимер, получаемый из этилена и хлора, из которого производят много разного – от труб до одежды и музыкальных пластинок. При этом во многих случаях его исходные свойства оказываются неудовлетворительны для эксплуатации конечного продукта, поэтому ПВХ модифицируют.

Когда речь идет об окнах, то профиль из ПВХ защищают от ультрафиолетовых лучей, потому что их длительное воздействие приводит к фотодеструкции.

Не слишком хороши и его термические характеристики в чистом виде – он плохо переносит мороз (до -15, после чего становится хрупким), не годится ему и температура выше 66 градусов, а при 150 он уже вовсю растекается.

Неприятной особенностью ПВХ является его термическое разложение с выделением чистой безводной соляной кислоты при 110 градусах. Однако все это (или почти все) «лечится» модификаторами.

ПВХ для профилей в своем составе имеет не только модификаторы, но еще и разнообразные стабилизаторы, пигменты и прочие добавки. Так что «химии» тут полно, но при обычном использовании (например, в жилых помещениях) она не выделяется. В том числе и свинец, который является стабилизатором, не выделяется в опасном для здоровья состоянии, потому что он находится в связанном виде. Впрочем, сейчас его все чаще заменяют кальцием и цинком.

По поводу горения: к счастью, ПВХ не поддерживает горения. Однако в присутствии источника огня он будет выделять уже упоминавшийся хлороводород.

Не боится ПВХ ни щелочей, ни кислот, растворяется только особыми органическими растворителями. Вода для него никак не страшна.

Конструкция

Рама из пластика – не самая простая конструкция :). Она полая, но для придания жесткости в ней довольно много перегородок. Кстати, они тоже называются камерами, которые надо путать с камерами между стеклами. Количество камер внутри профиля можно увидеть только на срезе, который обычно демонстрируется производителем.

Однако одними перегородками ограничиться нельзя. Дело в том, что ПВХ реагирует на температуру сжатием и расширением. Поэтому его дополнительно армируют металлическими профилями.

Стеклопакет: количество стекол

В раму из пластика вставляется герметичная конструкция из стекол, разделенных дистанционной рамкой или рамками. В простейшем варианте стекол два, а между ними находится воздушная камера, которая заполнена либо воздухом, либо инертным газом. Также существуют варианты, когда между стеклами создан вакуум.

Так как создать идеальную герметичность практически невозможно, то внутрь могут проникать водяные пары, образуя конденсат. Во избежание подобного внутрь между стеклами помещается еще и осушитель.

Определяющим фактором тепло- и шумоизоляции является количество стекол, либо же камер. Да, стекол всегда на одно больше, чем камер 🙂 . Однокамерный пакет состоит из двух стекол, двухкамерный – из трех. В пределе можно поставить до 8 стекол. Однако это пропорционально увеличивает и монтажную глубину (то есть «толщину» рамы), и стоимость такого окна.

Двухкамерный стеклопакет, стекол, как видите, три

Обычная монтажная глубина составляет 58 мм. Сами стекла обычно имеют толщину 4 мм, а промежуток может варьироваться в зависимости от производителя.

В 58 мм уместится не более трех камер стеклопакета. В 70 мм – до пяти. В 90 – до семи.

Пластиковые окна для бани лучше делать не однокамерные, а (минимум) двухкамерные. Рекомендуем ориентироваться на то, сколько камер обычно ставят в жилых помещениях вашей местности. Потому что все зависит от зимних температур.

Одинарные или двойные рамы

Разговор о конструкциях был бы неполон, если не упомянуть о возможности установки не только одинарной, но и двойной рамы. Одинарная рама – это один профиль с любым количеством камер внутри стеклопакета.

Двойная рама – это два независимых профиля, разделенных еще одной воздушной прослойкой, на этот раз не герметичной. Грубо говоря, это как два окна в одном проеме.

В чем преимущество двойных рам в бане? Внешнее окно больше соприкасается с внешней средой, а внутреннее – со средой внутри помещения. Сокращается температурный разрыв. А самое главное – вы получаете возможность сочетания разных материалов профилей: внутри можно поставить деревянный, что для бани все-таки лучше, а снаружи – пластиковый.

Двойная рама, внутреннее окно непрозрачное

Механизмы открывания, форма, размер

Есть два стандарта, по которым изготовляются оконные конструкции в Европе и России:

• EN 12608 SR «Непластифицированный поливинилхлорид (PVC-U) для изготовления окон и дверей»
• ГОСТ 30673-99 «Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия»

Одной из регулируемой ими характеристик является деление профилей на классы по толщине стенок:

Класс А – минимальная толщина внешних стенок составляет 2,8 мм, внутренних перегородок – 2,5 мм.

Класс В – минимальная толщина внешних стенок составляет 2,5 мм, внутренних перегородок – 2,0 мм.

Класс С – весь прочий «неформат».

На практике класс А отличается от В тем, что у него на 15% выше сопротивление деформации и лучше теплоизоляция.

Кстати, есть еще такой вид окон, который маркируется словом object. Они предназначены сугубо для установки в нежилых помещениях, но внешне не отличаются от аналогов для жилья. Следите за маркировкой на защитной пленке, потому что дешевизна может обернуться тем, что вам попытаются продать именно такие окна.

Механизмы открывания

На сегодняшний день существует не менее семи способов открывания окошка из ПВХ .
Все они представлены на следующей схеме:

Механизмы делятся на:

Форма

Современные технологии позволяют делать и треугольные, и круглые окошки. Однако те и другие относятся к изыскам дизайнерской мысли, а большинство все же ставит либо квадратные, либо прямоугольные окна. Ориентироваться следует на размеры оконного проема, заданные уже в проекте бани.

Размер

Начнем с минимального размера. Чтобы в окошке присутствовало хоть какое-то стекло помимо рамы, надо чтобы размеры его были хотя бы 20х30 см или 30х30см. Такое оконце вполне уместно в парной, если, конечно, вы решитесь поставить там пластик (хотя об этом – ниже).

Максимальный размер окна назвать сложно. Тут нет никаких иных ограничений, кроме здравого смысла. В принципе, окно обычного для жилых помещений размера ставится в комнате отдыха.

Как видите на фото, есть и те, кто ставят довольно большие окна в парилку

Можно ли ставить пластик…

Ответ простой: можно. Основным аргументом в пользу этого является тот факт, что ПВХ не реагирует на воду, а влажность даже вне моечной и парилки в бане будет повышенной по сравнению с жильем. Деревянные окна в этом случае будут нуждаться в дополнительной защите – покрытии лаком или водоотталкивающими пропитками.

Однако не все помещения в равной степени годятся для установки пластика. Так самым главным предметом споров является пластиковое окно в парилку: можно ли его ставить туда мы разберем чуть ниже.

в парилку

Тут тоже все довольно просто: можно, не желательно. Основная причина – высокие температуры, которые свойственны парной. Но и тут следует принять во внимание предпочтения владельца. Если он является приверженцем русской бани, то в его парилке температура вряд ли будет подниматься выше 70 градусов. Вот только приверженцы классической русской бани будут скорее всего ратовать за деревянные рамы.

Если бы весь(!) пластик, который попадает на рынок был соответствующим образом сертифицирован, то мы могли бы получить уверенность в том, например, что в определенном температурном диапазоне данный материал не будет выделять соединения, которые вредят здоровью человека. Но ситуация далека от идеальной. Поэтому рисковать, ставя ПВХ в парилку, наверное, все же не стоит.

Кроме того, еще при описании свойств материала мы говорили о его короблении под действием высокой температуры. Это вторая причина, по которой ПВХ в парной не желателен.

в другие помещения бани

Легко. Во всех остальных помещениях температура не поднимается выше 30-35 градусов. Поэтому их можно практически приравнять к обычному жилью. Разве только влажность выше.

К примеру, пластиковое окно будет очень уместно в моечной – уход за ним простой, теплопотери невелики. Другой вопрос, нужно ли оно там из соображений вентиляции. Ведь грамотно устроенная вентиляция сама справляется с просушкой помещений. Обычно в моечной ставят вытяжку или просто решетку, а вытяжку – в туалете. Вытяжка может быть естественная (без вентилятора) и принудительная (с вентилятором).

Уместен пластик и в комнате отдыха, где его чаще всего и ставят.

Отзывы

Любопытная деталь: так как большинство парильщиков имеет достаточно негативное отношение к пластиковым окнам в бане, отзывы обычно оставляют те, кто решился пойти против общепринятого мнения. Они говорят, что поставили и не жалуются, и что все у них хорошо.

Особенно это касается спорного пластикового окна в парилке – пользователи сообщают об отсутствии запаха, что для них тождественно отсутствию выделения вредных веществ, по крайней мере, в значимых количествах. Вот только стоит ли полагаться исключительно на обоняние?

Впрочем, есть и негативные отзывы. Такой, в частности, где говорится, что установленные в бане окна и двери из пластика не прослужили и года. Причиной стало все то же коробление, о котором мы говорили выше.

Установка

Ну, если уж выбор сделан, окно заказано, то остается только установить его. Обычно это делают специалисты той же фирмы, где был сделан заказ, но ставить можно и самостоятельно. А если даже вы полагаетесь на профессионализм других, знание о том, какие особенности связаны с разным материалом, из которого построена баня, лишним не будет.

Брус или сруб

Наиболее ответственной является установка дверей и окон в строении, выполненном из стволов – брусе или срубе. Потому что дерево состоит из клеток, а в их составе, в свою очередь, обязательно присутствует вода. При сушке она частично уходит, но клеточные структуры почти всегда (за исключением случаев особой сушки с разрывом клеток) готовы набрать ее снова. Поэтому говорят, что дерево «дышит». И с этим приходится считаться – для начала бане дают выстояться год после постройки.

А если в ней что-то устанавливается или закрепляется, то всегда с возможностью «хода» – движения вверх и вниз.

Окосячка (обсадка) в рубленной бане

Проемы под окна и двери в таком строении всегда делаются с запасом по высоте. Да и сами конструкции никто не устанавливает прямо в проем. Заметьте: даже для двери, у которой уже есть внешняя коробка, делается еще одна «коробка» – обсадка. Нуждаются в обсадке и окна.

Что собой представляет обсадка? Это доска с пазом или шипом, которая соответствует шипу или пазу, выпиленному в срубе или брусе. В задачу доски входит как создание жесткости, то есть удержание бревен после выпилки проема в единстве без перекосов, так и возможность скольжения стен вдоль соединения «шип-паз».

Прежде всего речь идет о вертикалях проема, но обсадка делается по всем четырем его сторонам.

Дальнейшая установка окна происходит внутри обсадки. Тут все как обычно: окно вставляется, фиксируется, промежутки запениваются, потом все закрывается наличниками с обеих сторон – внутренней и внешней.

Понаблюдать за процессом создания оконной обсадки можно в этом видео (там же показана установка пластика):

Кирпичная баня или же построенная из любых других блоков

Кирпич или ячеистый бетон тоже встречаются в качестве стеновых материалов, из которых построена баня (см. тут про бани из пеноблоков). Установка окон в таких стенах ничем не отличается от процесса установки в новом жилом доме.

1. Сначала выбираются места будущих креплений анкерами, после чего в этих местах делаются углубления.
2. Затем в проем вставляется рама без створок, которая фиксируется деревянными распорками. Проем должен быть чуть больше по ширине и высоте.
3. После проверки уровнем рама фиксируется анкерами в стене.
4. Остается запенить зазоры, установить подоконники, поставить стеклопакеты и навесить створки.

Целиком процесс монтажа окна из пластика в кирпичной постройке можно увидеть в этом ролике:

В пеноблочной стене, к сожалению, анкеры или нагели не держатся. Поэтому для крепления окна из ПВХ в стене из пено- или газоблоков придется воспользоваться альтернативной системой крепления – на усиленные монтажные пластины. Обычные не подойдут.

Каркасная

В каркасных строениях проемы окон оформлены в виде своего рода коробок, наподобие дверных или наподобие окосячки бруса/сруба. Именно в них будут устанавливаться будущие окна.

В общем, процедура та же самая, что и выше, но способ крепления в одни случаях – на анкерные пластины, а в другом – просто на саморезы, вставленные в отверстия в раме. Дерево – не ячеистый бетон, должно держать крепление.

КСТАТИ! Дюбели при монтаже на каркас не используются.

Посмотреть процесс можно в следующем ролике:

Что ж, надеемся, что после прочтения статьи, вы уже решили для себя, будете ли ставить пластиковое окно в парилку, вообще – в баню, а также разобрались со всем прочим – конструкциями, монтажом и др. Читайте нас в Телеграме и соцсетях (ссылки внизу страницы)!

Источник статьи: http://parilochka.com/okna/dlya-bani/plastikovye.html