Отделка углов сруба бани

Как защитить углы сруба в «лапу»? «Фишки» и нюансы

При строительстве деревянного дома существуют много особенностей, которые необходимо знать и которые влияют на комфорт проживания людей и долговечность самого дома.

После возведения сруба «в лапу» (без остатка) одним из важнейших моментов является защита и утепление углов.

Особенно это касается внешних углов, так как они наиболее сильно подвергаются агрессивному воздействию внешней среды, что в конечном итоге приводит к их быстрому разрушению. Посредством этих углов происходит основная утечка тепла из дома.

Чтобы этого избежать, необходимо утеплить и защитить углы. Как это сделать?

Прежде всего нужно заняться процессом утепления, а именно:

— приобрести утепляющий материал – джутовое полотно. Данный материал наиболее хорош, т.к. птицы им не интересуются в отличие от пакли, а мох через определенное время превращается в труху и соответственно теряет свои качества,

— выполнить процесс утепления посредством специального инструмента – конопатки.

Иногда для ускорения процесса прибегают к утеплению посредством монтажной пены . Это категорически неприемлемо! Строительная пена влагу не пропускает, но постепенно ее накапливает, что приводит к сырости и появлению плесени, и как следствие к разрушению самой древесины.

Также неэффективен силиконовый или акриловый герметик . Один, по истечении короткого времени, отслоится, другой – потрескается, т.е. они перестанут выполнять защитную функцию.

После утепления непосредственно переходим к защите углов.

Для этого приобретаем сухие доски (с естественной влажностью не более 12 %) толщиной не менее 25 мм и шириной 20 см, подготавливаем по длине и пытаемся их прикрепить к углам.

Но у деревянного дома есть один нюанс .

На протяжении нескольких лет сруб усаживается, т.е. уменьшается длина его вертикального размера. Прикрепляя доски к бревнам, можем получить их провисание и появление щелей. И как же тогда быть? Все очень просто.

Осуществляем в доске прорезь по вертикали длиною где-то 2 см и шириною 3 мм. Затем саморезом через верхний край этой щели закрепляем доску к бревну. Соответственно бревно, скрепленное с доской, при осадке ничем стопориться не будет. Если при осаживании сруба длина прорези окажется короткой, то тогда необходимо вынуть саморез и вновь его закрепить в верхней части щели.

Исходя из вышеизложенного делаем вывод. К строительству деревянного сруба нужно приступать лишь тогда, когда знаешь все его основные особенности и нюансы.

Если понравилось — ставтье лайки и подписывайтесь на наш канал!

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/stroirem/-kak-zascitit-ugly-sruba-v-lapu-fishki-i-niuansy—5b0fdc9c51aa4d22fb3e0823

Как закрыть углы сруба в лапу

Эта технология рубки дома так же стара, как и технология «в чашу», однако русские зодчие использовали ее несколько реже. Почему, вы поймете в процессе прочтения статьи. Как и у любой другой технологии, у рубки « в лапу» есть свои плюсы и минусы, ну а суть ее состоит в особой конструкции получаемого сруба – конструкции без выступающих на углах концов бревен.

Как заказать сруб в лапу от строительной .

Рубку в лапу еще называют «чистым углом», есть и другие меткие названия, придуманные нашим народом – «ласточкин хвост», «сруб в зуб» и другие. Все названия связаны с внешним видом и технологией возведения таких срубов. В углах бревна образуют «замок», похожий и на хвост ласточки, и на зубы, и на лапы. Но, если называть конструкцию можно как угодно, рубить ее необходимо только имея большой опыт и четкие знания технологии – из-за высокой степени сложности. Дело в том, что для срубов в лапу нужно тщательно подбирать бревна, точно вырубать углы-соединения, чтобы не оставалось щелей. В противном случае углы дома или бани будут промерзать, даже если вы их утеплите. И отделка углов сруба в лапу потребуется скорее всего – углы без выступов больше подвержены проникновению холодного воздуха, нежели углы в срубах «в чашу». Кроме того, малейший сдвиг бревен в лапе способен привести к катастрофическим перекосам стен.

Взглянув на сруб в лапу, можно понять, почему именно эту технологию многие выбирают для строительства домов и бань: внешне такие строения выглядят привлекательно, их можно отделывать без особых проблем. (Впрочем, мы по-прежнему считаем, что деревянные срубы не нуждаются в отделке – они сами по себе очень красивы.)

Недостатки и достоинства

Выше мы уже указали на некоторые из достоинств и недостатков, и внимательный читатель наверняка успел выделить их из массы прочтенного материала. Постараемся обобщить и перечислить таковые, и добавим еще некоторые факты.

Плюсы технологии в лапу:

• на постройку сруба уходит меньше материала – бревна используются по всей длине;
• существует гораздо больше вариантов внешней отделки таких строений;
• все преимущества, характерные для деревянных строений, качественным срубам в лапу тоже присущи – экологическая чистота, особый «дух» древесины, звуко- и теплоизоляция.

Первый этап по утеплению углов сруба

Утепление углов обязательно необходимо начинать с их конопатки. Под конопаткой подразумевается забивка в межвенцовые пазы материала для утепления, для этого понадобиться молоток и специальное зубило шириной не менее 5 см. и толщиной не больше 5 мм. Для конопатки углов могут использоваться несколько видов материалов как традиционных так и недавно появившимся в продаже.

• Мох. Пожалуй старейший материал для утепления деревянных домов, в отличие от пакли его не выдергивают птицы и он обладает антисептическими свойствами, он не гниет и в нем не образуются грибки. К тому же мох очень долговечен, бывали случаи что при разборке деревянных домов которые были срублены не меньше 70 лет назад, мох между венцами не сгнивал, не чернел, и его можно было использовать для повторного утепления нового дома. Мох способен впитывать влагу и быстро высыхать, в нем нет опасных для здоровья компонентов. Кроме того мох стоит не много, а при желании его и вовсе можно собрать в лесу самостоятельно.
• Лен или джут. Качественный лен или джут так же как и мох при впитывании влаги быстро высыхает и не дает распространиться вредным грибкам. Отличается простотой использования поставляется чаще всего в виде лент в отличие от мха не крошиться, и отлично подходит для сборки и утепления срубов.
• Льноватин. Современный отечественный теплоизоляционный материал. Изготавливается из коротких волокон льна, очёсов льноволокна и джута. Так же как джут поставляется в виде лент разной ширины и толщины. Быстро отдает влагу, не подвержен гниению, и грибку, не поражается молью.

Виды рубки бревен в лапу

При возведении сруба из бруса в лапу применяется унифицированная технология. Прежде всего укладывается так называемый окладной венец на предварительно подготовленный фундамент. На концах бревен вырезаются пазы, форма которых может отличаться.

Венцы фиксируются с использованием двух видов шипов:

• вставных, прямых, что проще, при этом вырезаются отверстия, в которые вгоняются колышки, как правило, диаметром до 40 мм;
• коренных, выступов в самом бревне, сложнее, но более надежно.

При сборке конструкции щелей не должно быть. В обязательном порядке выполняется утепление сруба в лапу.

Существует целый ряд технологий соединения углов венцов без остатка. Наибольшее применение получили две:

• прямая лапа в форме прямоугольника;
• косая лапа, она же ласточкин хвост в форме конуса.

Оба варианта допускают использование коренных шипов, эти способы получили название прямая лапа с присеком и ласточкин хвост с присеком. Другие варианты менее распространены.

На этом этапе рабочего процесса важно произвести такую обработку бревна, чтобы получить идентичные размеры болванов на его концах. Последующие бревна обрабатывайте по замерам первого. На помощь придет ГОСТ 30974-02, в котором четко изложены установленные цифры для сруба в лапу.

Для дальнейших расчетов возьмем значение в 200 мм как самый маленький диаметр бревна. Затем действуем согласно схеме:

• определяем центральные точки на концах, пользуясь рулеткой;
• делается разметка, для чего берем строительный отвес и рисуем две вертикальные черты на торце с небольшими размерами так, чтобы они были симметричны;
• расстояние между линиями должно соответствовать ГОСТу — в данном случае А=141 мм;
• затем чертим подобные линии в горизонтальном направлении.

После этого начните слегка подрезать неровности по их окружности, не затрагивая при этом линии за 10-15 мм. После спилите горбы совсем. Важно знать, что горизонтальные грани болвана по своей длине должны быть равны или превышать максимальный диаметр самого большего бревна. Вертикальные плоскости должны обеспечить оптимальное досочное покрытие угла и удобный процесс сборки.

Зачастую их длина равняется наибольшему диаметру из выбранных бревен. К примеру, это 250 мм. Следующий шаг: необходимо обработать болван для получения нужных размеров, а это 141 мм. Должна выйти призма, в которой присутствует квадратное сечение. Она подлежит последующему этапу обработки, который осуществляется двумя путями.

Проведите расчеты для разбивки вертикальных граней бревна на 8 одинаковых частей. Прочертите сквозь них горизонтали так, чтобы они были параллельны. Затем необходимо обтесать болван, чтобы получить 2 плоскости, которые проходят сквозь разные горизонтали. Сохраняйте наклон согласно общей горизонтальной оси всего бревна.

Возьмите значения из таблицы для нужного диаметра, прорисуйте вертикали на плоскостях болвана. Далее нужно обтесать согласно линиям и повторить процедуру для другого конца.

Проведите такую операцию для всех колод и соберите их, кладя одну на другую. Можно также смастерить шаблон по картонным или фанерным лапам и применить его для остальных бревен. Если же лапа и паз делается посредством плотницкой черты, информация ниже будет для вас крайне полезной.

Второй этап утепления углов сруба в лапу

Для лучшего утепления сруба углы дополнительно утепляются и зашиваются снаружи и внутри сруба. Перед началом наружного утепления угол сруба выравнивается при помощи бензопилы. После этого угол обрабатывается защитными антисептиками для защиты от грибка и плесени, а также для огнезащиты. После этого на угол сруба монтируются четыре вертикальных направляющих стойки, во избежание зависания углов, направляющие обязательно монтируются на скользящие крепления. В качестве направляющих используются металлические оцинкованные профили или сухие деревянные бруски обработанные антисептиками. После этого в полость между направляющими по всей длине угла закладывается льняной или джутовый утеплитель, после этого на угол монтируется ветрозащитная мембрана, все стыки ветрозащиты и сруба тщательно проклеиваются при помощи двусторонней клеющей ленты.

После утепления наружные углы зашиваются. Чаще всего для зашивки углов используются имитация бруса и бревна, а так же сухая строганая доска, реже используется не строганая доска, металлический или виниловый сайдинг.

Наша компания проводит следующие виды работ по отделке углов в рубленых домах и банях:

• Конопатка углов в срубах рубленных в чашу и лапу, в срубах из бруса
• Утепление углов
• Зашивка и покраска наружных и внутренних углов в срубах доской, вагонкой, имитацией бруса и бревна

Виды углов сруба

Множество видов соединений можно разделить на две разновидности – угол с остатком и угол без остатка.

Угол в лапу

Другое название угла без остатка – рубка в лапу. При этом способе концы бревен вырубают в виде замков, при этом концы бревен находятся в пределах сруба. Рубка в лапу выглядит очень аккуратно, эстетично, и известна с древности. Недостатки этого способа, по мнению специалистов, перевешивают достоинства. Во-первых, из-за очень малого расстояния от внутреннего угла помещения до торцов бревен на улице теплозащита сруба в углах значительно ослабевает. Кроме того, древесина анизотропна, вдоль волокна теплоемкость дерева больше примерно в два раза, чем в поперечном направлении.

Угол получается холодным и продуваемым, и с улицы его требуется дополнительно утеплять. Еще один недостаток – этот способ дает срубу меньшую устойчивость в целом, чем способ рубки с остатком, и соединение нагелями здесь обязательно.

Угол с остатком

В этом случае бревна выходят за углы сруба на 200 – 300 мм. Этот способ рубки дает теплый угол, не продувается и считается более практичным несмотря на больший расход бревен – около 10 %. Трудоемкость рубки с остатком меньше, и расходов на дополнительное утепление нет.

Самые простые и чаще всего применяемые способы рубки угла с остатком

Угол в охряп

Способ из самых сложных и требует времени на подгонку, чтобы его не продувало ветром. Практичнее применять его для закладки окладного венца. Пазы, вырубленные в нижних бревнах, соответствуют по размерам углублениям в верхних, и все четыре бревна в венце расположены горизонтально, в одной плоскости.

Угол в чашу

Считается самым распространенным видом рубки, простым и обеспечивающим хорошую теплозащиту угла.

Угол в курдюк

Похож на угол в чашу, но в нижней части чаши оставлен продольный выступ, а в верхнем бревне соответственно делается выемка.

ПЕРВЫЙ ЭТАП, МОХ КАК ВИД УПЛОТНИТЕЛЯ

Это довольно старый материал который использовался нашими предками что бы лучше сохранить тепло деревянных домов из оцилиндрованного бревна, в отличие от пакли, этот природный материал имеет свойство антисептика, не привлекает птиц, не гниет, не образует грибов. Могло быть и такое что при разборе старых домов мог сохраниться мох, его хорошее состояние способствовало повторному использованию. Так же этот природный материал отлично поглощает и удерживает сырость, быстро сохнет да и собрать его можно в лесу без особых проблем.

Лен и джут хорошо подходит для заделывания щелей между бревнами. У них есть полезные свойства такие как не распространения грибков, впрочем, сохнет он так же быстро. Материал отличается простотой использования, чаще всего встречается в виде лент, и отличие от мхов, не рассыпается и отлично подходит для строительства и обогрева бревенчатых домов.

Сруб в чашу

Сруб в чашу – это система, при которой бревна соединяются друг с другом при помощи «чашки». Сама чаша представляет собой полуцилиндр, вырубленный при помощи топора и иногда дорабатывается при помощи специального инструмента в верхнем поперечном бревне и повторяющего форму нижнего продольного бревна. Это наиболее удобный и быстрый способ рубки бревна, который применяется практически всеми бригадами в Смоленске и соседних регионах. Наша команда также предпочитает данный вид сруба, потому как, в таком случае, баня или дом не промерзает в углах — местах стыка сруба. Утеплитель при такой методике укладывается только в полукруглые выемки. Углы сруба при сборке обязательно скрепляются дополнительно при монтаже либо на металлические стяжки, либо на нагели.

Преимущества сруба в чашу:

• Скорость рубки,
• Более тёплые углы сруба,
• Большая надёжность конструкции,
• Эффективный внешний вид дома.

• Более высокая цена,
• Меньший горизонтальный размер сруба, по сравнению со срубом «в лапу».

Сравнительные оценки

Специалисты отмечают: от технологии строительства дома зависят особенности его эксплуатации и комфортность проживания. От способа возвещения постройки зависит стоимость и трудоемкость строительства. Различия между укладкой в лапу и соединением в чашу можно распределить по следующим группам:

Источник статьи: http://dok73.ru/raboty-s-derevom/uteplenie-uglov-sruba-v-lapu-2.html