Ошибки при строительстве бани и сауны

4 типичных ошибки при строительстве сауны и бани

Традиционная финская сауна довольно просторна. Фото: IKI

Финская сауна и русская парилка: в чем разница?

Есть ли различия между финской и русской парилкой? Это одна из любимейших тем для дискуссии между любителями банных процедур. Ответ, пожалуй, заключается в том, что и в Финляндии сауны бывают разными. На участке небогатого фермера это, как правило, традиционная изба с бревенчатыми стенами, щелями в полу, шайками, вениками и дровяной каменкой. А в современном коттедже или городском многоквартирном доме — довольно тесная кабинка, где тазикам с водой нет места (рядом расположен душ) и установлена программируемая электрокаменка. Есть ещё и дачный вариант, в котором почти всегда присутствует природный водоём.

Сегодня обстановку сауны можно смоделировать с помощью дизайнерских программ. Фото: Еврострой СПА

В нашей стране парилки тоже бывают разными, и всё же преобладает «суховоздушный закон» (мытьё и обливания — за пределами помещения). При этом в зависимости от предпочтений и состояния здоровья поддерживают температуру воздуха от 60 до 110 °С и относительную влажность от 20 до 60 %. При этом чем выше температура, тем интенсивнее должен быть воздухообмен.

Печь с каменной облицовкой более комфортна, чем стальная с конвекционным кожухом. Фото: IKI

Итак, что может помешать созданию требуемых условий?

Основные ошибки при строительстве сауны

1. Неправильный выбор площади и пропорций помещения

Минимальный объём парилки (для одного человека) составляет примерно 6 м 3 . Далее следуют правилу: на каждый дополнительный полок – ещё 3-4 м 3 объёма. Просторная парилка комфортнее, но медленно прогревается и требует большого расхода дров (электроэнергии). Слишком тесное помещение требует сверхинтенсивного проветривания; при этом приточный воздух не успевает нагреваться и возникает ощущение сквозняка. К тому же в маленькой сауне больше риск обжечься паром или задеть раскаленную каменку.

В компактной сауне желательно установить у печи ограждение безопасности. Фото: IKI

2. Недостаточное утепление

Мы привыкли к быстрому темпу жизни и вряд ли способны ждать полдня, пока протопится баня. Поэтому (и ещё в силу сравнительной дешевизны) получила распространение утеплённая конструкция ограждения, при которой несущая основа стен имеет довольно скромную толщину, но изнутри баню утепляют слоем базальтовой ваты. Оптимальная толщина утеплителя для стен парилки составляет 100 мм, для пола и потолка — 150 мм. Наиболее распространённая ошибка — плохое утепление пола. Дискомфорт в зоне ног (особенно при коротких сидячих и полулежачих полках) мешает правильному прогреву тела.

Иногда вместо утепления просто устанавливают более мощную каменку. Таким способом можно повысить среднюю температуру, но тепло распределяется неравномерно, и из-за этого возникает дискомфорт.

Стену возле каменки облицовывают негорючим теплоёмким материалом. Фото: Сауны и камины

3. Плохая пароизоляция ограждения

Утеплитель должен быть защищён от влажного воздуха сплошным слоем термостойкой пароизоляции — алюминиевой фольги или фольгированной бумаги. Все стыки, отверстия от крепежа и зоны монтажа осветительных приборов требуется тщательно проклеить алюминиевым скотчем. Если этого не сделать, утеплитель отсыреет и его изолирующая способность ухудшится в разы — от стен будет тянуть холодом, в помещении поселятся неприятные запахи.

При утеплении стыки полос фольги проклеивают скотчем. Фото: В.Григорьева

4. Неправильно организованная вентиляция

Принято считать, что в суховоздушной сауне необходим десятикратный воздухообмен в час. Добиться этого можно только с помощью принудительной приточно-вытяжной вентиляции. При этом велика вероятность, что помещение будет очень быстро выхолаживаться. Но если вентиляция будет недостаточно интенсивной, воздух в парилке быстро насытится паром и углекислым газом и вы попросту не сможете дышать. Необходимо искать золотую середину.

Наиболее популярный выпускной клапан — потолочный винтовой. Фото: В.Григорьева

На практике можно ограничиться естественной вентиляцией; при этом на каждый м 3 объёма парилки должно приходиться не менее 10 мм диаметра приточного/вытяжного каналов (клапанов). Вытяжной клапан должен быть регулируемым. Важно также правильно расположить клапаны: приточный — внизу, недалеко от каменки, а вытяжной — вверху на стене или потолке в противоположном конце помещения. Вместо приточного клапана можно предусмотреть зазор под дверью.

При организации принудительной системы вытяжку, напротив, целесообразно сделать у пола, чтобы удалять холодный, насыщенный влагой воздух.

Высокий полок и подножка помогут избавиться от эффекта холодного пола. Фото: KLAFS

Ошибки при эксплуатации

1. Начинать париться при работающей на полной мощности каменке нежелательно: сильное инфракрасное излучение от стенок печи причиняет дискомфорт и вовсе не полезно.
2. Со временем на камнях образуется нагар, испускающий неприятный запах. Поэтому раз в год-два камни нужно мыть жёсткой щёткой/губкой со средством для удаления стойких загрязнений.
3. Чтобы продлить жизнь деревянной отделки, нужно раз в 2-3 года возобновлять защитное покрытие. Полки желательно после каждого сеанса мыть щёткой на ручке, смоченной кипятком.

Исходящий от печи и дымохода жар может вызвать самовозгорание древесины. Фото: Жил-Строй

Правила безопасности

1. Дверь в сауне должна открываться только наружу, её запрещено оснащать замками и защёлками (допустим магнитный фиксатор без язычка)
2. Согласно СП 60.13330.2016 противопожарные отступы от сгораемых конструкций при установке каменки определяет производитель печи. Обычно рекомендованное расстояния составляет 500 мм. Финские изготовители допускают их уменьшение при использовании термоизолирующих негорючих экранов.
3. Электропроводку в парилке допускается вести только термостойким кабелем (ПРКА, ПВКВ, РКГМ, SIHF-J 2X, Helutherm). Для электрокаменки потребуется тянуть отдельный силовой кабель. Все цепи необходимо заземлить и защитить автоматом и УЗО с током утечки 15-30 мА.

Стеклянная дверь красива, но потребует увеличения мощности каменки примерно на 1 кВт. Фото: Акма

Источник статьи: http://www.ivd.ru/stroitelstvo-i-remont/bani-sauny-bassejny/top-5-tipichnyx-oshibok-pri-obustrojstve-sauny-i-bani-27461

Самые распространённые ошибки при строительстве бани

Построить баню по всем правилам гораздо труднее, чем жилой дом. Хотя бы, потому что у каждого строителя и каждого любителя парной есть своё мнение о том, какой должна быть «правильная» баня. Тем не менее, практически все, кто занимается строительством и эксплуатацией бань, замечают, что существуют вещи, которые следует избегать при строительстве парилки любого типа и с любыми характеристиками. Эксперты Ремонт.Divandi расскажут о наиболее распространённых ошибках, допускаемых при строительстве бани и о том, как их можно избежать.

1. Не рассчитал высоту сруба

Будущий владелец бани, покупая для неё готовый сруб, не всегда угадывает с размерами. Причём, чаще всего, ошибка случается при определении необходимой высоты сруба.

Плесень на непроветриваемых деревянных конструкциях

2. Пространство под полом не проветривается

И всё же наиболее сложная задача, которую необходимо решить при возведении бани, – защита дерева от влаги.

В парилке и моечном отделении нельзя монтировать слой утепления сразу под чистовыми деревянными полами. Однако можно сделать слой утеплителя ниже – на уровне фундамента или чернового пола.

Правильная стяжка под деревянным полом бани (фото «Домострой-СК»)

3. Не отводится влага из-под пола

Алексей Галимов замечает, что вне зависимости от того, утеплена стяжка пола или нет, надо обязательно обеспечить полный уход влаги из-под деревянного настила. Лучше, если под ним есть стяжка, по которой вода скатывается в воронку и отводится в дренаж. В некоторых случаях можно смириться с тем, что вода проливается сквозь доски и впитывается прямо в почву. Но такой вариант годится только для грунта с хорошей проницаемостью.

Тем не менее, строители признают, что полностью защитить от плесени прилегающие к полу деревянные конструкции очень сложно, особенно, если баня «холодная» — то есть не отапливается постоянно. Чтобы продлить срок службы банного сруба, приходится идти на ухищрения.

В последнее время при строительстве бань заказчики предлагают совсем отказаться от обшивки пола деревом в парилке и мойке.

При строительстве деревянной бани могут быть допущены не только специфические «банные» ошибки, но и просчёты, характерные для возведения срубов в целом. О самых страшных ошибках деревянного строительства портал Ремонт.Divandi писал ранее.

Для утепления парилки подходят металлическая фольга и минеральный утеплитель

4. Утепление неподходящими материалами

Потолок, в отличие от пола, в парилке и моечном отделении утеплять надо. Нередко также слой утеплителя подводится под деревянную облицовку стен. Строители замечают, что если парную планируется эксплуатировать в сухом режиме при температуре более 100 градусов, то нужно тщательно выбирать материалы. И лучше отказаться от применения утеплителей на основе вспененных полимеров.

Попадание влаги в утеплитель внутри перегородке может привести к возникновению плесени

5. В бане лучше отказаться от пустотелых перегородок

Даже при наличии слоя пароизоляции на стенах в парилке и моечном отделении, материал стен имеет значение.

Под неправильно сделанной обшивкой может появиться плесень

6. Под отделкой нет вентиляционного зазора

Алексей Галимов замечает, что строители могут совершать ошибки не только при возведении стен, но и при их отделке. Например, нередко забывают о необходимости оставить вентиляционный зазор (примерно 2,5 см.) между пароизоляцией и вагонкой. Отсутствие зазора почти гарантированно приведёт к тому, что финишная деревянная отделка (вагонка) начнёт отсыревать. Возможно, под ней появится плесень или грибок.

Советы по внутренней отделке бани дают и другие строители.

Из-за неправильной печи в предбаннике может быть холодно

7. Печка недостаточной мощности

Ранее Ремонт.Divandi писал об организации печного отопления в жилом доме. Подбор и монтаж печи в бане имеет свои нюансы.

Иван Гимгин поясняет, что сегодня наиболее распространены два типа печей для бани. Во-первых, это металлическая печь с герметичной топкой, через стенки и крышу которой жар передаётся камням. Баня с такой печью протапливается достаточно быстро. Второй тип — это тяжёлая кирпичная печь, в которой дым и жар от огня идут сквозь камни. Она протапливается в течение нескольких часов. Париться можно начинать только когда дрова полностью прогорели. Человек в парилке открывает специальную печную дверцу (она находится в парилке) и плещет на раскалённые камни воду. Именно такая печь позволяет получить эффект влажной русской бани.

Руководитель компании «Амстрой» Алексей Маркин также обращает внимание на долговечность бань с тяжёлой печью. Именно такими традиционно снабжаются классические русские бани, которые спокойно выстаивали полвека и более.

Источник статьи: http://remont.divandi.ru/statyi/96

Ошибки при строительстве бани и сауны

Волшебные свойства воды и пары были известны давно, поэтому баня была в каждом доме. Эта любовь к оздоровлению и чистоте живет в нас до сих пор, поэтому многие не представляют строительство частного дома без бани. В наше время банное дело даже переросло в искусство.

Очень часто к нам обращаются с просьбой устранить ошибки при строительстве бани или переделать некачественно выполненную отделку бани (Ремонт бани под ключ). Мы поможем Вам исправить и устранить некачественно выполненную работу с полной диагностикой имеющихся недочетов и самостоятельно выполним демонтаж.

С чего начать ремонт бани? Конечно же, с диагностики имеющихся проблем. Это позволит точно определить те ремонтные работы, которые необходимо провести, их объем и уровень сложности. Помимо очевидных проблем, таких как протечка крыши, засоренность дымохода или прогнившие полы имеются и скрытые, которые ещё предстоит обнаружить. Рассмотрим основные ошибки при строительстве бани.

Фундамент

Важнейшее требование к фундаменту – правильный выбор технологии. В последнее время часто наблюдается грубая ошибка, когда ленточный фундамент усиливают столбиками. На самом деле, столбики не способствуют усилению ленточной конструкции. Они удерживают некоторые участки ленты от перемещения во время пучения грунта. В итоге фундамент разрушается. Поэтому фундамент нужно делать полностью ленточным или только столбчатым.

При строительстве использовать только качественный строительсный материал, особенно это касается цемента. При выборе цемента придерживайтесь марки 500. Он смешивается с песком и щебнем в пропорциях 1:3, 1:5. Этот фундамент на 1 см2 выдерживает нагрузку в 200, 300 килограмм, чего для бани больше чем достаточно.
Так же помните, что фундамент ни в коем случае нельзя заливать при температуре ниже нуля. Такой фундамент прослужит очень недолго.

Гидроизоляция фундамента

Довольно часто остается без внимания защита здания от талых, дождевых и грунтовых вод. Из-за сырости в доме не только ухудшается микроклимат, но и повреждаются стены. Кирпич впитывает влагу, которая разрушает его при замерзании; влажная древесина становится местом обитания жучков-древоточцев; а нижняя обвязка дома начинает гнить.

Чтобы защитить дом от воздействия влаги, нужно сделать гидроизоляцию. Для этого прокладывают стеклоизол и рубероид между цоколем и фундаментом, между стеной и цоколем. Под деревянные стены можно положить прокладки, в качестве которых используются доски, завернутые в рубероид. Сгнившие прокладки легче заменить, чем восстанавливать нижнюю обвязку.

Защита от талых вод. В зависимости от региона талые воды могут подниматься выше уровня грунта на 10-25 см. Фундамент и цоколь необходимо строить выше этого уровня. Защитить фундамент от талых вод позволяет отмостка, располагающаяся на утрамбованном слое глины. Менее эффективна отмостка, лежащая на подушке из щебня и песка, т.к. вода легко просачивается сквозь эти материалы и подступает к фундаменту. Отмостку необходимо регулярно ремонтировать, иначе трещины, возникающие в ней, будут способствовать просачиванию воды.

Неправильно поставленный сруб

Сруб для бани – это ее основная часть, поэтому необходимо уделить ему как можно больше внимания. Деревья для вашего сруба нужно заготавливать зимой. В этот период движения сока в стволе дерева минимальное. Бревна, заготовленные из такого леса, получаются очень прочными, что поможет избежать появления трещин.

Особое внимание уделяют укладке первого венца – важно выверить все углы и диагонали, ведь после укладки второго венца исправить геометрию сруба уже не получится.

Сборка сруба без нагелей: бревна имеют свойство сильно деформироваться на скручивание при сушке. Если при сборке сруба не использовались нагели, стены могут выгнуться.
Недостаточная глубина сверления отверстий под нагели: при сушке сруба бревна уменьшаются в диаметре, и неутопленный нагель «выпрет» из бревна, на нем повиснет вышележащее бревно, и образуется щель. Именно поэтому нельзя собирать сруб на гвоздях.
Устройство обсады: окосячка укрепляет дверные и оконные проемы, одновременно не мешая усадке дома. Если установить в свежесобранный сруб двери или окна без окосячки, усадка сруба приведет к их деформации.
Преждевременная установка окон и дверей: сруб после строительства обязательно должен постоять без окон и дверей и хорошенько проветриться, что гарантирует высыхание бревна и отсутствие грибка. Ни в коем случае нельзя закрывать сруб пленкой (от дождей) этим можно просто убить сруб бани!
Устройство кровли: сруб нельзя оставлять без кровли, иначе дерево мгновенно потемнеет и на нем появится плесень.
Сложная кровля: лучше после возведения сруба устанавить временную кровлю из рубероида, и лишь спустя пару лет смонтировать постоянную.
Недостаточные свесы кровли: свесы защищают стены дома от косого дождя. Малые свесы обеспечивают быстрое смытие антисептика со стен, в результате стены темнеют.
Крепление стропил к фронтонам: недопустимо крепление стропил к фронтонам. В процессе усадки сруба стропила меняют геометрию. Поэтому, если стропила прибить к фронтонам – появятся большие щели в стенах фронтона, а также возможна поломка стропильной системы.

Ошибки при изготовлении дверных и оконных проемов

В последнее время широко используется монтажная пена. Она позволяет облегчить установку дверей и окон: в проемы стен помещают коробку, а щели заполняют монтажной пеной. Соединение, на первый взгляд, надежное. Но нужно учесть, что долговечность монтажной пены намного меньше срока эксплуатации дома. Обеспечивать надежность дверных и оконных коробок должны соответствующие элементы. В деревянном доме такую функцию выполняет шип, входящий в паз, сделанный в боковых гранях проемов. В каменном доме защиту окон от продувания обеспечивает выступ в стене, частично закрывающий коробку. Монтажная пена может служить лишь в качестве дополнительного уплотнителя проемов.

Ошибки при строительстве кровли

Самой сложной в установке является кровля из листового металла. При этом можно допустить две грубых ошибки.

1) Применение слишком широких листов (ширина больше 0.75 м). Это приводит к тому, что кровля начинает грохотать даже при слабом ветре.

2) Укладка рубероида под листы кровли. Это гарантирует образование конденсата, из-за которого ржавеют листы кровли и гниет деревянная обрешетка. Разумным вариантом является укладка кровельных листов прямо на обрешетку, а также устройство проветриваемого холодного чердака. Если необходим теплый чердак, то непосредственно под кровлей нужно расположить пароизоляцию и теплоизоляцию.

Ошибки при устройстве вентиляции

Вентиляция обеспечивает длительный срок службы внутренней отделке из дорогостоящей профилированной рейки и комфортное пребывание посетителей банного помещения. Если парная работает больше двух часов, она должна быть оснащена вентиляцией с оборотом воздуха 10-20 кубических метров на человека в час. Выполняют ее естественного или приточно-вытяжного типа. Мы настоятельно рекомендуем делать хотя бы небольшое окошко в парной. Это и залповая вентиляция, и естественный свет в парной, и возможность подышать свежим воздухом, не выходя из парной.

Ошибки при проектировании моечного отделения

Отведение воды из моечного помещения имеет значение для сохранения привлекательного вида отделочных материалов. Вода не должна застаиваться на полу, ее направляют самотеком к отверстиям канализационного стока по уклону пола. В качестве надежного напольного покрытия может служить керамическая плитка. Отсутствие пор, хорошие влагоустойчивые характеристики обеспечивают санитарно-гигиенические условия.

Ошибки при отделке парилки

Парилка в бане является главным помещением, которое должно быть отделано правильно по всем правилам, чтобы она функционировала правильно и хозяева могли с пользой для здоровья топить и париться в баньке. Приведем примеры самых распространенных ошибок, с которыми нам приходилось сталкиваться в процессе работы.

1. Вагонка набита сразу на брусовую стену (через фольгу). При обшивке только построенных объектов (даже из клееного бруса) желательно помнить о возможной усадке. В данном случае вагонка является препятствием горизонтальной усадке стены. Это грозит тем, что брус, оседая, просто продавит вагонку и она выгнется внутрь помещения или лопнет. Если вагонка окажется сильнее бруса, то он просто повиснет на ней, образуются межвенцовые щели (т.е. продувание).
2. Вагонка набита на фольгу без вентиляционного зазора. Мы рекомендуем делать зазор между фольгой и обшивкой: пар, проникший сквозь обшивку, конденсируется на фольге в капли. Если есть зазор, то капли продуваются и высыхают. Если зазора нет, то есть риск подгнивания вагонки с тыльной стороны. Да и фольга как отражающая пароизоляция работает на отражения тепла лишь при наличия зазора между ней и обшивкой.
3. Вагонка на потолке набита «волнами». Причина в том, что перед обшивкой не выровняли потолочные лаги.
4. Полоки (лежанки) устроены неверно: узкие и не той высоты. У человека, лежачего под веником, будет все время свешиваться рука. А у парильщика, болеть спина от неудобной стойки.
5. Полоки сделаны из тонкого, «играющего» материала. Мы рекомендуем использовать более толстую, теплоемкую доску 60-80 мм толщины.
6. Между полоком и стеной нет зазора. Т.е. лишняя вода стекать там не может, а та, что попадет, будет плохо проветриваться и провоцировать гниение. Нельзя будет сряхнуть в щелки и лишние опавшие листочки веника.
7. Дерево прибито гвоздями «в открытую», шляпки почти торчат (в перспективе — могут вылезти наружу, обжечь кожу и поцарапать). Крепить обшивку нужно либо скрыто (гвозь в паз, кляймер), либо утапливая гвоздь или саморез в дерево.
8. Пол деревянный. Доски рассыхаются, появляются крупные и микрощели. В них попадает вода (см. п. 10) , жир и т.д. В результате – начинается процесс гниения. Мы рекомендуем покрытие пола в парной КЕРАМОГРАНИТОМ. Это стойкий к механическим воздействиям материал, имеет очень низкое водопоглощение (что выгодно отличает его от керамической плитки в неотапливаемых банях — нет сколов глазури), легко мыть. Для того, чтобы ходить «по дереву» босиком, мы кладем на керамический пол деревянные решетки – они всегда приятно теплые, при этом вы не «хлюпаете» в неуспевшей стечь воде. Помимо этого решетка уменьшает разброс воды по стенам при опрокидывании на себя ушата с водой, например.

9. Пол уже уложен начисто, но НИКАКОГО утепления нет.
10. Пол без слива. Обязательно устройство сливного трапа. Причина – п. 10.
11. В парную не заведена вода (краны). Они должны там быть. Для поддачи на камни — горячая вода. Для охлаждения человека – холодная (комбинируется с горячей до приятной температуры). В процессе парения, когда вот-вот еще чуть-чуть и вы допарите своего гостя, надо только поддать на камни ковшик…бац. и заканчивается вода. Надо бежать в моечную и набирать воду. В момент открывания двери пар выходит из парной, температура падает, а человек на полоке теряет то драгоценное ощущение «на грани». Вы возвращаетесь обратно с водой, но уже не то…
12. Неудачное освещение парной: 2 светильника под полоком и 2 под потолком, лампы «холодные», энергосберегающие. Свет в парной должен быть рассеянным, ненавязчивым. Ведь парная — это место отдыха, умиротворения. Желательно делать двуклавишный выключатель, чтобы была возможность включать светильники по настроению. Сами светильники нужно декорировать абажурами, рассеивающими свет. Светильники под полоками — лишние. Представьте, вы под вениками, расслабленные, переворачивайтесь лицом вниз, а там прожектор!(В парной лучше использовать простые лампы накаливания. Т.к. энергосберегающие лампы зачастую просто гаснут при нагреве их цоколя до определенной температуры (в русской бане — это примерно 3-й час парения). Да и вред от разбитой простой лампочки и энергосберегающей – разный.
13. Пароизоляция (фольга) парной при тщательном осмотре оказалась негерметичной — были прорехи во многих местах, стыки были проклеены простым прозрачным скотчем (при этом сама фольга была очень качественной и очень дорогой). Стыки надо проклеивать металлизированным скотчем.
14. Отсутствие окошка. Мы настоятельно рекомендуем его делать. Это и залповая вентиляция, и естественный свет в парной, и возможность подышать свежим воздухом, не выходя из парной. Да и ненужные веники удобно выкинуть из окошка).

Ошибки противопожарной безопасности

Печь в бане топиться весь год и поэтому противопожарная безопасность очень важна. Необходимо, чтобы дымоход был защищен металлическим коробом. При прокладке дымохода необходимо учитывать минимальное расстояние от дерева – 38 см.
Кирпич, используемый для этого, должен быть высокого качества, без сколов и других дефектов. Так же важно побелить трубу в помещении чердака. Если появятся дефекты — на белой трубе они будут хорошо заметны.
Для печи выбирать нужно красный обожженный кирпич без трещин, который издает звонкий звук при постукивании по нему. Все кирпичи обязательно должны быть одинаковые по размеру. Чтобы получить ровный шов, кирпичи для печки необходимо укладывать сразу насухо. Так же важен размер шва. Чем шов толще, тем хуже печь будет нагреваться и быстрее остывать.

Ошибки при наполнении каменки

Камни, которыми мы наполняем каменку, очень важны. Сейчас очень большой выбор камней для бани, мы рассмотрим основные правила выбора. Прежде чем использовать камни, их необходимо проверить.

Растопите печь, нагрейте. При температуре выше 500 градусов из камня начнет выделяться сажа. Налейте на камень горячую воду (холодную нельзя – камень сразу треснет), и вы увидите пар. Теперь главное понять чистый это пар или с примесью. Возьмите белую простынь и повесьте ее перед камнями. Через некоторое время внимательно рассмотрите ее — если обнаружите сажу или грязь – эти камни нужно убрать, в них много вредных фракций для организма. Если вы любите ароматические масла — не лейте их на камни. Эффекта от этого все равно не будет. Лучше обрызгать стены или капнуть в воду, где запарен веник. В этом случае вы получите и пользу и удовольствие от использования ароматических масел.

Заключение

Если хотите по-настоящему расслабиться, отдохнуть, зарядиться положительными эмоциями и получить удовольствие от посещения вашей бани – не совершайте ошибок при строительстве, и тогда баня долгие годы будет дарить вам радость и здоровье!

Источник статьи: http://www.proremont.ru/remont-bani/2602-oshibki-pri-stroitelstve-i-otdelke-bani