Парная в рубленой бане

Рубленная баня своими руками: основы

28 августа, 2016. Прочитано 7512 раз(а)

Разве есть в этом мире хоть что-нибудь, сравнимое с удовольствием, которое доставляют несколько часов, проведенных с близкими и друзьями в собственной парилке? Настоящая рубленая баня, построенная собственными руками, — гордость любого хозяина. В этой статье мы кратко расскажем вам об основах строительства рубленной бани своими руками на всех ее этапах: фундамент, выбор древесины, нижний венец, стены, крыша, пол и несколько типичных вариантов планировки.

Фундамент под рубленую баню

Строительные работы начинают с изучения участка, проведения всех необходимых расчетов и проектирования бани. В нашем случае, учитывая, что это будет сруб, достаточно простого эскизного проекта, в который будут внесены основные параметры будущего здания. Как только обозначены размеры и форма сооружения, определено точное место для бани на участке, можно приступать к возведению фундамента.

Внешний вид ленточного фундамента знают все — это бетонные ленты, на которые опираются несущие стены. Основание ленточного фундамента должно быть на 10 см шире стены — так будет надежней и устойчивей.

Для начала необходимо сделать разметку участка:

Расчистить участок от мусора, наметить место, где будет находиться первый угол здания, вбить колышек и пометить его треугольником или любым другим способом. По одну сторону от отметки отмерять длину, которую, согласно нашим расчетам, имеет продольная стена сооружения. По другую сторону отмерять расстояние, равное поперечной стене в осевых линиях. Определив точки, в которых будут заканчиваться стены, вбить второй и третий колышки. Рассчитать место, противоположное первому углу бани, вбить туда еще один колышек и перенести треугольник. В идеале должен получиться прямоугольник, разница между диагоналями которого не превышает 2 см.

После разметки приступаем к рытью траншеи. Если на вашем участке грунт песочный, то достаточно выкопать ров глубиной 50-60 см, если почва глинистая — можно углубить ров. После того, как вырыли траншею, ее нужно обнести обрезной доской, укрепив края, — это будет опалубка. Как правило, для таких работ применятся обрезная доска с сечением 150 на 25 мм. При установке обратите внимание: высота опалубки должна превышать высоту фундамента на 10-15 см. При влажной или глинистой почве лучше подготовить хорошую песочную подушку.

Обрезная доска – оптимальный вариант для опалубки: у такого материала ровная поверхность, что позволяет значительно уменьшить расходы на последующую лицевую отделку готового фундамента.

Больше информации по другим видам фундамента для парной (и особенностям их предназначения и возведения) смотрите в нашей специализированной статье про фундаменты для бань.

Выбор древесины

Грамотно подобранная древесина — половина успеха. Как правило, рубленые бани возводят из лиственных и хвойных пород, отличительной особенностью которых являются прочность и влагостойкость. Это может быть лиственница, сосна, ель или дуб. Для строительства бани рекомендуется выбирать хорошо просушенные бревна диаметром 200х250 мм. Влажность древесины должна быть в пределах 10%. Больше по выбору 100% бруса для бани читайте в нашей спец-статье.

Основа рубленной бани: ставим нижний венец

Нижний венец стоит на фундаменте, в непосредственной близости к грунту и больше, чем другие венцы намокает во время осадков. Перед укладкой первого, нижнего венца нужно обеспечить гидроизоляцию фундамента, чтобы исключить намокание стен в нижней части здания. Для этого достаточно между фундаментом и бревнами проложить 2 или 3 слоя битумного гидроизоляционного материала.

Нижний венец, который называют окладом, делают из толстых бревен. Для большей надежности и прочности сооружения оклад часто изготавливают из породы, обладающей повышенной устойчивостью к гниению и влаге – лиственницы или дуба.

Первый венец можно укладывать одним из двух нижеописанных способов.

1. Первый способ. Два бревна кладут на фундамент параллельно друг другу, предварительно стесав с каждого по 4-5 см для плотного прилегания. Между бревном и гидроизоляцией прокладывают утеплитель – это может быть пакля, джут или мох. На две свободные стороны также параллельно друг другу выкладывают еще два бревна, укрепив их на первых стесанных бревнах.

Преимущество: бревна подвергаются минимальной обработке и остаются цельными, если не учитывать снятие 4-5 см, что делает оклад долговечным и прочным.

Недостаток: появление слишком больших щелей между фундаментом и бревнами, которые необходимо заделывать брусками, кирпичом или частицами бревна. Как вариант, можно залить фундамент, с разным уровнем перпендикулярных сторон.

1. Второй способ. Выбирают четыре бревна для венца. Два из них стесывают наполовину, два оставшихся – на 4-5 см. При такой укладке отсутствуют щели между венцом и фундаментом. В местах стыка бревна соединяют, используя метод углового соединения «в охряп».

Преимущество: отсутствие щелей и плотное прилегание к фундаменту.

Недостаток: снимается часть бревна, что нарушает его целостность и делает древесину менее прочной.

Важно: Чтобы уменьшить риск гниения нижнего венца, ту часть стесанных бревен, которые соприкасаются с гидроизоляционными материалами, перед укладкой желательно обработать антисептиком.

Возведение стен

Как только нижний венец готов, можно приступать к возведению стен – нужно горизонтально укладывать бревна, формируя венцы. На данном этапе следует особое внимание уделить угловому соединению стен, от которого зависит монолитность всего здания.

Виды угловых соединений бревен

Соединять бревна можно двумя способами — угол с остатком и угол без остатка.

Угол с остатком — бревна соединяют таким образом, чтобы при соединении они выступали за стены сооружения на 20-30 см.

Преимущество: простой в изготовлении, не требует дополнительного утепления и практически не продуваемый.

Недостаток: расход материала на 10% больше, чем при способе «угол без остатка».

Угол без остатка: бревна соединяются друг с другом деревянными замками, вырубленными на концах. При этом остатки бревен не выступают за стены здания.

Недостаток: большие трудозатраты и необходимость дополнительно утеплять стены снаружи. К тому же, если при соединении «без остатка» бревна не сплачивать нагелями, то сруб окажется менее устойчивым.

Различают множество видов угловых соединений с остатком, но наиболее распространены два способа:

Угол «в охряп»: в нашем случае такой вид врубки использовался при укладке нижнего венца. В верхнем и нижнем бревнах выбирают одинаковые по размеру углубления, в которые потом заходят бревна. Такой способ в наше время применяется редко, потому слишком сложно и долго подгонять размер углублений и делать стыки не продуваемыми. Как правило, «в охряп» соединяют бревна, если нужно, чтобы все вершины венца располагались в одной плоскости.

Угол «в чашу»: простой и практичный способ, применяемый при возведении стен, освоить который может даже любитель. Верхнее бревно заходит в углубление нижнего бревна, вырубленное в виде чаши, которая копирует посадочную часть входящего бревна.

Самым подходящим вариантом для бани считается врубка в чашу «в курдюк»: в основании чаши вдоль нижнего бревна оставляют выступ, а в верхнем бревне выбирается выемка, подходящая по размерам к выступу.

Формирование стен

Выбрав один из способов углового соединения, можно приступать к формированию стен бани, горизонтально укладывая венцы в нужной последовательности. Пазы, образовавшиеся при укладке между венцами, заполняются утеплителем. Традиционно для этих целей используют паклю или мох.

В процессе сборки в стенах нужно намечать места для окон и дверей. Венцы можно делать из отдельных кусков бревен или просто распиливать бревна в намеченных местах. Желательно делать это сразу, потому что если выпиливать окна потом, может случиться зависание бревен, простенки опустятся и появятся крупные щели между накрывающим бревном и верхним уровнем простенков. Когда сруб будет установлен, в намеченных местах при помощи бензопилы нужно вырезать проемы для двери и окон.

Важно: окна и двери должны быть плавающими, чтобы не мешать естественным изменениям размеров сруба при усадке. Для этого в нижней и боковых частях проема формируются шипы, шириной 6-8 см и высотой 4-5 см. Устанавливаются окна и двери в дверные и оконные рамки.

Крыша для бани

Оптимальное решение для рубленой бани – двухскатная крыша, которая хоть и обойдется дороже односкатной, но будет выглядеть более аккуратно. Под крышей можно обустроить помещение для хранения банных принадлежностей и сушки веников.

По рисунку видно, что чем больше угол наклона ската, тем меньшей нагрузке она подвергается во время снегопадов.

В качестве кровельного материала можно выбрать рубероид, сланец, ондулин, профлист, металлочерепицу. Подойдет любой материал в рамках материальных возможностей владельца бани. Угол наклона подбирается в зависимости от избранного кровельного материала.

Внимание! У нас есть подробная статья о возведении крыши для бани тут.

Пол в рубленой бане

Широкий выбор современных материалов позволяет делать пол не из дерева, а из более прочных и устойчивых к влаге материалов. Деревянный пол быстро намокает и медленно сушится, вследствие чего начинается процесс гниения, выделяются неприятные запахи и микробы, что вредит здоровью.

Наиболее оптимальный вариант для бани — бетонный пол, покрытый кафелем.

Обратите внимание, что пол делают только после монтажа канализационной системы.

Планировка рубленой бани

На этапе проектирования необходимо обозначить, какие помещения будут в бане и как рационально распределить общую площадь между ними.

Как правило, баня включает в себя несколько помещений:

— тамбур, оптимальной площадью 1 м2: главная функция тамбура — предотвратить попадание влажного или морозного воздуха улицы внутрь, в противном случае на входной двери будет намерзать конденсат, и открыть ее будет невозможно;

— раздевалка или комната отдыха: согласно рекомендациям, норма площади раздевалки определяется из расчета 2-4 м2 на одного человека, если строится небольшая баня на 4-6 человек, под эту комнату достаточно выделить 8-10 м2;

— моечная: по нормам под это помещение выделяется 2,7 м2 на одного человека, некоторые хозяева совмещают моечную и парилку;

— парилка: по нормам на одного человека выделяется 2-3 м2, чтобы было комфортно париться, площадь можно высчитать с некоторым запасом.

Предлагаем вам несколько вариантов планировки бани.

В представленном материале мы изложили основы возведения рубленой бани. Если заручиться терпением и, немного потрудившись, разобраться с тонкостями строительного дела, то в скором времени у вас может появиться собственная баня — источник здоровья и хорошего настроения. Читайте больше о специфических моментах планировки бани тут.

Видео по строительству бани своими руками

И напоследок полезное видео:

Источник статьи: http://o-builder.ru/rublennaya-banya-svoimi-rukami-osnovy/

Как построить рубленную баню?

Рубленная баня — первый вариант парилок. В Древней Руси срубы складывали из цельных бревен, которые обрабатывали, очищали от коры. Сейчас смысл постройки рубленых парилок остался прежним, но изменился способ обработки.

Требования к сооружениям

Требования относительно строительства, расположения деревянной парилки описаны в документах:

Правила пожарной безопасности описываются в документах:

Требования к расположению парилок на территории участка:

1. Постройка должна находиться на возвышенности. Это защитить ее от подтопления при сильном дожде или таянии снега.
2. Допустимое расстояние от высоких деревьев — 3 м. От жилого дома — 6 м. От скважины, колодца — 20 м. От леса — 15 м. От проезжей части — 5 м. От кустарников — 1 м. От соседнего участка — 3 м.
3. Баня должна быть видна из окон дома.

Другие требования к постройке бани:

1. Двери должны открываться наружу.
2. Внутри банных помещений необходимо сделать эффективную систему вентиляции.
3. Для внутренней отделки нужно использовать древесину с низким содержанием смолы.
4. Деревянные поверхности в бане следует покрыть пропитками, которые снижают риск воспламенения.
5. Стены, пол вокруг печи должны быть закрыты отражающими экранами из металла. Под ними рекомендуется закрепить слой негорючего материала, чтобы деревянные поверхности не нагревались.
6. Печное оборудование должно устанавливаться на отдельном основании.
7. Электроприборы должны быть заземленными.

Регистрация

Стандартной считается баня с тремя комнатами (душевой, парилкой, предбанником), одним этажом. Она относится к вспомогательным конструкциям. Их не нужно регистрировать. Если банная постройка будет большой, с разными зонами отдыха, жилыми комнатами, коммуникациями, понадобится регистрация. Для этого следует обратиться в органы местной власти.

Преимущества и недостатки построек

1. В помещениях деревянной бани обеспечивается естественный воздухообмен.
2. Привлекательный вид. Не требуется дополнительная внешняя отделка деревянных поверхностей.
3. Высокий показатель тепло- и шумоизоляции. Если постройка расположена в умеренном или теплом климате, дополнительное утепление не потребуется.
4. Низкий показатель теплопроводности. Тепло надолго задерживается внутри банных помещений.
5. Приятный аромат древесины.

1. Для постройки качественной бани из необработанного кругляка необходимы практические навыки.
2. Качественная, долговечная, красивая рубленная баня обойдется дороже кирпичной постройки.
3. Дерево восприимчиво к разным агрессивным факторам. Поэтому его следует обрабатывать разными пропитками, что ухудшает экологичность материала.

Расчет габаритов

Размеры помещений, которые подойдут для 2–3 человек:

• парилка — 1,3х1,8 метра;
• душевая — 1,8х1,8 метра;
• предбанник — 1,2х2,95 метра.

Проектирование и составление чертежа

При самостоятельном составлении проекта необходимо указать:

• общие габариты постройки;
• отдельные комнаты;
• второй этаж, мансарду, если они есть;
• расположение коммуникаций, окон, дверей, печного оборудования, дымохода;
• толщину стен с отделочным материалом;
• расположение мебели, бойлера, стиральной машины.

Дополнительно проект должен содержать информацию относительно:

• расстояния от до других построек;
• расположения осветительного оборудования, систем отопления и вентиляция;
• количества требуемых строительных материалов;
• затрат на проведение работ.

Подготовка материалов и инструментов

Инструменты, строительные материалы:

• бензопила, лобзик, торцовочная пила;
• Штыковая и совковая лопата;
• набор стамесок, молоток, кувалда;
• электрорубанок;
• дрель, шуруповерт;
• рулетка, строительный уровень, отвес;
• рейки, бруски, балки, лаги, стропила;
• тепло- и гидроизоляция;
• кровельный материал;
• арматура разного диаметра;
• провода, гофра, светильники, пластиковые трубы для сборки канализационного слива и трубопровода.

Также необходимо уделить внимание выбору пиломатериала (кругляка). Рекомендации:

1. Следует осмотреть каждое бревно, отложить в сторону кругляк, на котором присутствуют кривизна, гниль, большие трещины.
2. Не нужно использовать слишком большой или маленький кругляк. Подходящий диаметр — 20–35 см. Толщину коры учитывать не нужно.
3. Лучше выбирать пиломатериал, который заготавливался зимой. Такая древесина содержит минимальное количество смолы.

Чтобы удалить кору с кругляка следует использовать скобель. После очистки рекомендуется подождать 4 дня до нанесения разметки на деревянные поверхности.

Также при выборе кругляка необходимо учитывать, что диаметр ствола дерева уменьшается от корня к его вершине.

Рубленная баня может быть построена из разных видов бревен:

1. Круглых. Работать с таким видом пиломатериала сложно. Он требует больших усилий. Чтобы каждое бревно плотно прилегало друг к другу, важно обработать их вручную. Если сделать все правильно, получится красивая, долговечная, надежная постройка.
2. Оцилиндрованных. Это бревна, которые проходили предварительную обработку на специальном станке. Имеют ровные поверхности без коры. Их не нужно подгонять по размерам.
3. Бруса прямоугольного, квадратного сечения. Преимущества пиломатериала — простота, высокая скорость возведения постройки.

Возведение постройки

Процесс возведения рубленной бани похож на работу с прямоугольным, квадратными брусьями, но имеет несколько особенностей.

Фундамент и пол

Лучший вариант фундамента для рубленной бани — ленточный. Свайное основание будет слишком неустойчивым, а монолитное — дорогим. Возведение фундамента:

1. Отметить траншеи под ленточное основание. Выкопать их на глубину 80 см. Подходящая ширина — 40 см.
2. Из досок, реек, брусков сколотить опалубку так, чтобы она возвышалась над землей минимум на 50 см. Обить внутренние стенки опалубки прочной пленкой.
3. Установить опалубку над траншеями, установить распорки, соединить отдельные щиты.
4. Из арматуры сделать усиливающий каркас. Отдельные пруты связать вязальной проволокой. Установить каркас внутри траншей, опалубки.
5. Засыпать слой песка толщиной 20 см.

Останется залить цементный раствор, подождать пока он застынет. Процесс высыхания должен длиться 30 дней. Далее опалубка демонтируется, освободившееся пространство между фундаментом и землей засыпается керамзитом.

Стены

1. Перед монтажом первого венца нужно покрыть фундамент слоем жидкой гидроизоляции. Дождаться пока он высохнет, поверх битума постелить два слоя рубероида.
2. Бревна для первого венца необходимо покрыть антисептиком, чтобы защитить от гниения.
3. Если диаметр бревен разный, нужно начинать с самых широких.
4. Соседние бревна нужно чередовать при укладке по системе — комель-вершина. Следить за этим на протяжении укладки всех венцов. Лучше отметить их по торцам.
5. Чтобы уложить бревна ровно по всей длине, в них нужно вырубить полукруглые пазы.
6. Для стыковки венцов нужно вырубать чаши.

Окна и двери

Проем для дверей должен начинаться со второго венца, заканчиваться на восьмом или седьмом. Габариты зависят от диаметра самих бревен. Оконный проем должен начинаться с пятого ряда, если считать снизу, и заканчиваться через 3 венца.

Потолки и крыша

1. В последнем венце бензопилой выпиливаются прямоугольные отверстия под закрепление потолочных балок. Расстояние между ними — 60 см. Балки должны выходить за стены постройки на 50 см.
2. Лучший вариант крыши — двускатная. На земле между стропилами выставляется необходимый угол, они соединяются в отдельные секции.
3. Готовые секции подаются на крышу, закрепляются поверх потолочных балок.
4. В единую систему секции соединяются обрешеткой из реек.
5. Поверх реек закрепляется пароизоляционная пленка.
6. Набивается контробрешетка.

Последний этап — монтаж кровельного материала.

Коммуникации

Прокладкой коммуникаций нужно заниматься на первых этапах строительства. Иначе это приведет к проблемам при демонтаже некоторых строительным материалов.

Электричество

1. Нужно выбирать провода со специальной термоустойчивой изоляцией.
2. Выключатели, регуляторы, розетки необходимо вынести в предбанник или зону отдыха. Там же следует установить распределительный щиток с тумблерами включения, выключения электричества.
3. Провода должны защищаться гофрой, проходить под отделочным материалом.

Канализация

Для сборки канализационного слива лучше использовать пластиковые трубы. В моечной комнате нужно сделать пол с уклоном в одну сторону. В самой нижней точке необходимо оборудовать слив для воды, закрыть его решеткой, чтобы в него не проваливались крупные предметы. Канализационный слив следует вывести в септик или дренажный колодец, расположенный на расстоянии 1 метра от бани.

Водоснабжение

Водопровод в баню можно провести от колодца, скважины или системы центрального водоснабжения. Последний вариант самый лучший, однако не всегда доступный. Трубы, проходящие по улице, должны быть защищены утепленными кожухами, чтобы вода в трубопроводе не замерзала. В системе нужно сделать 1 или 2 точки слива воды, чтобы спускать ее на зиму.

Обработка стен

1. Законопатить щели между венцами джутом или льном.
2. Шпаклевкой по дереву заделать трещины.

Дерево нужно покрыть специальным антисептиком, чтобы его не повреждали насекомые, оно не начало гнить.

Тепло- и гидроизоляция

Особенности тепло- и гидроизоляции:

1. Для гидроизоляции лучше использовать фольгированную пленку.
2. Для утепления предбанника можно использовать минеральную вату, для душевой, парилки — пеностекло или любой вспененный материал, устойчивый к воздействию влаги.
3. Между отделочным материалом и фольгированной пленкой нужно оставлять вентиляционный зазор.

Отделка

Также нужно уделить внимание отделке рубленной бани. При этом нужно учитывать несколько особенностей.

Внутренняя

Выбор отделочного материала для внутренней отделки бани зависит от комнаты:

1. Предбанника, зона отдыха — пластик, металл, натуральный или декоративный камень, дерево.
2. Моечная — дерево, натуральный или декоративный камень, пластиковые панели.
3. Парилка — вагонка.

Внешняя

Внешняя отделка для рубленной бани не нужна. Достаточно покрыть стены специальной пропиткой, чтобы защитить от воздействия внешних факторов.

Рекомендации

1. Чтобы проверить пиломатериал, нужно ударить обухом топора по торцу кругляка. Если он не пересушен, раздастся звенящий звук.
2. Первый венец должен быть ровным по высоте в разных точках.
3. Если баня расположена в южном регионе, для строительства лучше использовать дуб.

Возведение рубленной бани похоже на работу с другими видами пиломатериалов, но имеет определенны особенности. После их изучения можно приступать к строительству. Важно научиться обрабатывать древесину разными инструментами.

Источник статьи: http://probani.guru/podgotovkastoitelstvo/rublennaya-banya/