Пергамин как пароизоляция для бани

Пергамин – пароизоляция нового поколения

Пергамин – это современная пароизоляция, выпускаемая в рулонах. Она используется для защиты конструктивных элементов зданий от появления на их поверхности конденсата.

Зачем нужна пароизоляция – основные требования

Пароизоляционные покрытия исключают вероятность образования конденсата на материалах, которые используются для утепления различных частей строительных сооружений – в частности, кровли и напольных оснований. Если не предохранять утеплитель, он очень быстро напитается влагой. Это приведет к потере им своих эксплуатационных свойств и к его последующему разрушению.

Попадание конденсата в толщу теплоизоляционного материала становится причиной увеличения показателя теплопроводности последнего. Из-за этого в помещениях здания будут наблюдаться существенные потери тепла и образование паров (смесь небольших водяных капель с теплым воздухом). Такие взвеси постоянно будут искать выход наружу. Они найдут его в потолочных и напольных поверхностях. С течением времени водяные пары разрушат поверхности потолка и пола. Пароизоляция устанавливается именно для того, чтобы предотвратить подобную ситуацию.

Установка пароизоляции на потолок

Благодаря материалам, играющим роль защитников конструктивных элементов зданий от конденсата, напольные и потолочные поверхности эксплуатируются намного дольше.

К современным пароизоляционным изделиям выдвигается ряд особых требований. Пароизоляция должна:

1. Отвечать правилам пожарной безопасности, имея заданную надежность и огнестойкость.
2. Эффективно предотвращать накопление конденсата в строительных сооружениях, иметь малую величину водопоглощения и высокую влагостойкость.
3. Не выделять в атмосферу негативных для человека соединений – быть чистой с экологической точки зрения.
4. Не давать усадку, которая приводит к формированию мостиков холода.
5. Быть эластичной и как можно более морозостойкой.

«Идеальная» пароизоляция обязана характеризоваться малым показателем теплопроводности. Чем меньше будет этот показатель, тем более тонким слоем можно будет настилать защитный материал. Влаготехнические свойства любого современного сооружения либо жилого дома можно называть оптимальными только в том случае, если пароизоляционное покрытие для их конструктивных частей подбирается и устанавливается грамотно и профессионально.

Пергамин – насколько качественная пароизоляция?

Рассматриваемый в этой статье материал представляет собой современное изделие, изготавливаемое на основе плотного картона, который обрабатывается специальными составами (битумными). После их нанесения пергамин обретает повышенную прочность и ряд уникальных характеристик. Это дает ему возможность выдерживать достаточно серьезные нагрузки механического плана.

Отметим, что при изготовлении описываемого пароизолятора используется особый картон. Он имеет плотность от 250 до 350 г/кв.м. Такой картон называют кровельным. Состоит он из множества (до 40) слоев соломы, хлопка, всевозможных тряпичных масс, древесины, льна. Дополнительно в его состав добавляют нетканые материалы в виде сильно измельченных частиц. Делается это для того, чтобы битумные составы без затруднений проникали в основу материала.

После обработки специальными растворами пергамин подвергают прессованию. Выполняется оно на спецоборудовании, которое выдает давление до 300 грамм на каждый квадрат обрабатываемого материала. Такое прессование придает готовой продукции высочайшую прочность, снижает до минимума риск нарушения целостности пароизолятора, позволяет ему выдерживать существенные нагрузки.

На сегодняшний день пергамин выпускается в четырех разновидностях – П-400, П-350, П-300 и П-250. Цифры в маркировке материала указывают на величину плотности картона, который использовался при выпуске пароизолятора. Этот показатель имеет огромное значение. Чем выше плотность, тем лучше эксплуатационные характеристики конечного пергамина.

Ключевые достоинства рассматриваемого рулонного пароизоляционного материала следующие:

• Малая масса, легкость обработки всеми режущими приспособлениями, применяемыми в наши дни, удобство в работе.
• Отличная влагостойкость.
• Повышенная эластичность. Пергамин без затруднений сгибается без малейших повреждений практически под любыми углами.
• Качественная вентиляция водяных паров.
• Высокая прочность, долговечность, морозостойкость, сопротивляемость растрескиванию под влиянием природных факторов и низких температур.

Кроме того, пергамин является очень теплостойким материалом. Даже при высоких температурах окружающей среды он не размягчается и не утрачивает своих особых свойств. Обусловлено это тем, что описываемая пароизоляция для пола и потолка пропитывается битумом.

О недостатках пергамина – как без них?

При укладке интересующего нас пароизолятора на влажные основания эффективность покрытия значительно снижается. Это следует учитывать при выполнении работ с его помощью. Также пергамин имеет и другие недостатки, он:

• Характеризуется ограниченной стойкостью к возгоранию, что обусловлено битумной пропиткой материала и его бумажной основой.
• Имеет недостаточную стойкость к температурным перепадам, так как не располагает защитным наружным слоем.
• Способен выделять вредные соединения при повышении температуры воздуха на улице. Поэтому его нежелательно применять в местностях, находящихся в жарком климатическом поясе.
• Ломается при чрезмерно низких температурах (-40°).
• Разрушается под действием ультрафиолетового излучения. В связи с этим пергамин никогда не используется без последующего его покрытия добавочным материалом для защиты кровли.
• Имеет ограниченный эксплуатационный срок. Пароизоляция из него должна регулярно заменяться.

Еще одно важное замечание. Влага, которая собирается на пергамине для пола и кровли, с течением времени становится причиной развития гниения конструкционных элементов из древесины, которое передается и другие части сооружения. Поэтому при монтаже данного пароизолятора необходимо позаботиться об организации качественной и стабильно функционирующей вентиляционной системы.

Сферы применения материала – очень востребованный изолятор

Рассматриваемая рулонная пароизоляция изначально создавалась исключительно в качестве материала для защиты от конденсата крыш домов и зданий. Пергамин выполнял функцию подложки при проведении гидроизоляции кровли. И сейчас он в основном используется именно как кровельный материал.

Его обычно монтируют поверх теплоизолятора, после чего накрывают шифером или металлочерепицей, металлопрофильными и другими изделиями. Пергамин идеален для скатных кровельных конструкций. Он легок и эластичен, что позволяет монтировать его на крутые крыши и кровли со сложной конфигурацией. Также с помощью пергамина надежно предохраняют от конденсата различные деревянные конструкции на тех участках, где они соприкасаются с бетоном либо землей. Пароизоляционный материал прекрасно защищает дерево от набухания и чрезмерного увлажнения, существенно увеличивая срок службы сооружений из древесины.

Пергамин активно применяется при строительстве саун и бань, стоящих обособленно от иных построек и зданий. В подобных ситуациях описываемая пароизоляция монтируется по периметру указанных строений в несколько слоев. Тем самым саунам и баням гарантируется по-настоящему эффективная парозащита.

Другие сферы применения материала:

• пароизоляция навесных и вентилируемых фасадов;
• защита автомобильных гаражей и подвалов жилых строений от влаги;
• парозащита стен и цоколей многоквартирных домов, а также их фундаментов.

Применение «Пергамина» для защиты от влаги

В последнее время пергамин все чаще используется и в качестве отличного пароизолятора для пола. В этом случае он укладывается на напольное основание вместе с горячим битумом. Рекомендованная схема выполнения пирога при парозащите пола выглядит так:

• битум (горячий);
• слой пергамина;
• снова битум;
• пергамин;
• и еще раз горячий битум.

Обратите внимание! Пергамин для пола применяется исключительно после проведения гидрозащиты напольного основания. Причем слой материала для гидроизоляции в обязательном порядке заводится на 10–15 см на стену.

Кроме того, углы между стеновыми и напольной поверхностями предварительно сглаживают, используя для этих целей сетку рабицу. Ее прикрепляют битумом либо строительными скобами, а затем обрабатывают штукатуркой на основе цемента. После засыхания этого покрытия можно приступать к монтажу пергамина на пол. Сверху пароизоляционный слой следует накрыть армированной штукатуркой.

Стандартная схема укладки пергамина выглядит так:

1. Тщательно очищаете основание пола или кровли.
2. Раскатываете пароизоляционный материал по поверхности.
3. Обрезаете рулонное изделие по требуемым размерам и прикрепляете его при помощи степлера (если основание является деревянным), скотча или битумной мастики (если вы работаете с поверхностями из бетона).
4. Все следующие ряды материала монтируете с 15-сантиметровым нахлестом.

Чтобы получить действительно качественный парозащитный слой, зазоры между отдельными рядами пергамина следует промазать мастикой.

Источник статьи: http://remoskop.ru/pergamin-paroizolyatsiya.html

Пароизоляция для бани и сауны: делаем правильно

Если это обычная пароизоляция — это пленка молочного, белого, синего цвета. Есть они «в клетку» с армирующими волокнами, есть однородные. На ощупь — плотные, могут иметь поверхности разной фактуры — гладкую и шершавую. Есть пароизоляционные мембраны. Они нелинейны — имеют гофрированную поверхность или с шипованными выступами.

Специально для бань и саун выпускают пароизоляцию с теплоотражающим покрытием: оно может быть из фольги или металлизированного лавсана.

Высокая влажность и температура в парилке русской бани требует особого подхода. Тут важно защитить теплоизолирующий слой от влаги. Зачем его защищать? Дело с том, что для теплоизоляции помещений используют чаще всего базальтовую вату. В сухом состоянии она обладает хорошими теплоизолирующими качествами, делается из натуральных материалов, хорошо переносит высокие температуры. Но во важном состоянии ее теплопроводность сильно повышается, она хуже защищает от потерь тепла. А если во влажном состоянии замерзнет, то вообще рассыпется. Вот потому необходимо ее защищать от влаги в любом состоянии. И от жидкости (гидроизоляция) и от пара:

От влаги, поступающей со стороны помещения. Влажность в русской парилке очень высокая, воздух влагой перенасыщен, потому пар стремиться в другие помещения и на улицу (через теплоизолятор). А этого нам нужно избежать.

От влаги, образующейся из-за перепада температур в парилке и на чердаке и на улице (и на перекрытии межэтажном и на стенах). Она конденсируется еще до того, как начали поддавать пар, во время нагрева воздуха в парилке.

Для того чтобы такой материал выполнял свои задачи необходимо:

обеспечить как можно лучшую герметичность швов и соединений;

сделать так, чтобы между фольгой и финишной отделкой был вентиляционный зазор.

Как обеспечить герметичность

Полную герметичность швов и всего материала для защиты от пара создать, наверное не удастся, но значительно сократить количество попадающего пара в утеплитель можно. Для этого полотнища укладывают с заходом одного на другой на несколько сантиметров (5-10 см).

Стыки проклеивают или двусторонним скотчем, который позволяет скрепить два полотнища наглухо, или специальным фольгированным скотчем, который продается там же, где и фольгированный материал.

Не менее важно при монтаже фольгированной пароизоляции сохранить его целостность. В тех местах, где пленка крепится к брускам, образуются дырочки. Минимальные повреждения при монтаже обеспечиваются при использовании скоб из строительного степлера. Для тех, кто любит совершенство во всем, можно места их крепления дополнительно поверху проклеить скотчем.

Второй хороший способ — фиксация полотнищ прижимными деревянными планками, в которые забиваются гвозди с промежутком 150-200 мм. Тут защита от проникновения пара сразу улучшена.

Как сделать зазор для вентиляции пароизоляции

Этот зазор обеспечивается брусьями контробрешетки, к которым впоследствии крепится вагонка. Величина зазора — не менее 2 см. Подобрав соответствующие бруски, прибиваете их поверх пароизоляции. А к ним уже крепите вагонку. При ее фиксации не забывайте о необходимости сохранения целостности фольги.

Что получается в результате: часть поднявшегося вверх пара конденсируется на пароизоляционной пленке. Висящие капельки подсушиваются потоком воздуха, который проходит между пленкой и вагонкой. Если все сделано правильно, никаких проблем с гниением нет.

Для парилки лучшими пароизоляционными материалами являются фольгированные материалы. Они одновременно не пропускают пар и уменьшают потери тепла за счет отражения тепловых волн обратно в помещение. Некоторые считают, что это — трюк продавцов, а на самом деле ни на что фольга не влияет, кроме как на стоимость отделки. Но на практике предпочитают ставить именно фольгу или фольгированные материалы.

Простую тонкую фольгу использовать сложно: она легко рвется. Гораздо удобнее строительная фольга на бумажной основе. Вот несколько материалов:

РуфИзол S. Фольга, закрепленная на водостойкой крафт-бумаге. Диапазон рабочих температур от -60°C до +120°C.

Алукрафт. Этот материал состоит из трех сдоев: между крафт-бумагой и полированной алюминиевой фольгой помещен слой полиэтиленовой пленки.

Изоспан FB. Это крафт-бумага с металлизированным лавсаном. Это значит, что это не металл. Потому использование его в парилке сауны вызывает вопросы (в других помещениях — запросто). Хотя производитель говорит о том, что до +140°C использовать его можно.

МЕГАФЛЕКС KF. Это тоже металлизированный лавсан на крафт-бумаге.

ЮТАФОЛ Н170 AL(Чехия) — это четырехслойная пароизоляционная мембрана с фольгированным покрытием. Может быть использована для бань и саун.

Есть еще фольга на основе стеклоткани. Она более прочная, к тому же менее горючая, но более дорогая. Если верить производителям, то выдерживает этот материал до +450°C (пиковая нагрузка до +600°. Этого более чем достаточно для использования даже возле дымоходов. Этот материал одновременно с защитой от пара обладает теплоизоляционными свойствами. Это не говорит о том, что без теплоизоляции можно обойтись, но меньший слой использовать — запросто.

Использовать его в банях, по словам производителей, можно: вредных веществ не выделяет. По цене: ориентировочно стоимость в 3 раза выше, чем на крафт-бумаге.

По маркам: почти все материалы безымянные. Есть только несколько с именем:

Термофол АЛСТ — температурный режим до +400°C;

Фольгоизол — термо- жаростойкая пароизоляция;

АРМОФОЛ — выдерживает до +150°C, есть разных типов, даже с самоклеющейся основой.

Если захотите посмотреть описание и характеристики «безымянных», вбейте в поиск «фольга на стеклоткани» . И там уже выбирайте

Это материалы на основе стеклоткани. Кроме пароизоляции они обладают еще довольно значительными свойствами по теплоизоляции

Это материалы на основе стеклоткани. Кроме пароизоляции они обладают еще довольно значительными свойствами по теплоизоляции

Есть еще комбинация теплоизолятор, покрытый фольгой. Укладывается как обычный теплоизолятор — враспорку между брусьями обрешетки, а стыки проклеиваются фольгированным скотчем. При использовании такого материала экономится время на монтаж. Если для вас это важно, можно использовать такой материал.

Есть один немаловажный нюанс: при выборе материала обращайте внимание на его горючесть. Желательно выбирать или негорючие или слабогорючие материалы. Ведь баня — это пожароопасное здание и тут лучше перестаховаться.

Пароизоляция потолка бани

На рисунке представлена общая схема тепло-пароизоляции потолка парилки. Обратите внимание, что в местах стыка стены и потолка материал пароизоляции укладывается с «заходом» на стену. Это минимизирует проникновение пара. Для надежности, края материала нужно закрепить, по возможности обеспечив герметичность: если получится, можно использовать тот же двусторонний скотч, или плотно прижать материал к стене планкой.

Часто со стороны чердачного помещения (или второго этажа) укладывают еще слой гидроизоляционного материала. Он там, собственно, необходим: защитит теплоизолятор от капель конденсата, которые могут капать с крыши, от осадков, которые могут просочиться, от пролитого на пол второго этажа. Неважно. Этот тот вариант, когда лучше перестраховаться. Только нужна в этот раз паропроницаемая гидроизоляция. Это чтобы пар, попавший все-таки в утеплитель, мог выйти в подкровельное помещение и там уже испариться.

Есть также вариант пароизоляции потолка парилки с использованием «дедовского» метода и общедоступных материалов. В этом случае балки потолочного перекрытия подшиваются толстой доской (не менее 50-60 мм), часто необрезной, со стороны чердака или кровли на доски укладывают пароизоляцию. В самом бюджетном варианте — это может быть картон, пропитанный олифой, вощеная бумага, пергамин или любой современный материал с соответствующими свойствами. Его края и стыки также требуют тщательной заделки. Поверх этого слоя укладывают размоченную до пастообразного состояния глину, в которую иногда добавляют солому или опилки — для большей вязкости а также чтобы трещины не образовывались или были небольшими.

После высыхания глиняного слоя, появившиеся трещины еще раз замазывают и снова дают материалу просохнуть. Затем уже укладывают слой теплоизоляции (какие материалы использовать для теплоизоляции бани читайте тут), а со стороны парилки набивают вагонку или доски.

Схема пароизоляции стен парилки ничем, практически, не отличается от «пирога» на потолке. Вся разница в толщине слоя теплоизоляции (для потолка она в два раза больше). На стены в парилке также рекомендуют укладывать фольгированную пленку или мембрану (не забывайте обеспечить ее «заход» на потолок и пол).

Необходимо также проклеивать места, где пароизоляционный материал стыкуется с оконными или дверными проемами, другими конструктивными элементами – чем меньше паров будет проникать под пленку, тем более качественной будет защита и длительнее срок эксплуатации бани без ремонта и замены элементов утепления.

Пароизоляция в моечном отделении

Для того, чтобы баня простояла много лет без проблем и необходимости ремонта, необходимо сделать также пароизоляцию в моечном помещении. Тут не настолько высокая влажность, температуры также некритические, но все равно условия далеки от нормальных: присутствует временами достаточно много влаги как в виде пара, так и в виде воды.

В моечном отделении бани пароизоляция также необходима, но использовать фольгированные материалы нет необходимости. В этом случае целесообразнее применить диффузионные мембраны, которые с одной стороны препятствуют проникновению пара в утеплитель, а с другой удерживают имеющуюся в утеплительном пироге влагу (если мембрана имеет с внутренней стороны гигроскопичное покрытие).

В этом случае на мембране, на ее шероховатой стороне, капелька воды задерживается до тех пор, пока не высушивается потоками воздуха. Для того чтобы это работало, между пароизоляцией и финишной отделкой должен быть вентиляционный зазор.

Как нужно крепить ее на деревянный пол (да и на панельный потолок) и на стены продемонстрировано в видео. Обратите внимание на то, какой стороной укладывается пароизоляция на стены. Сторону перепутать легко, а в результате ничего работать не будет, и через некоторое время нужен будет ремонт с заменой обшивки.

Нужна ли в остальных помещениях

Делать или нет пароизоляцию в остальных помещениях бани – выбор ваш. Но даже в раздевалке при использовании бани уровень влажности всегда значительно выше нормы. Если баня у вас построена из древесины и не будет утепляться ни изнутри, ни снаружи, тогда можно обойтись без этого слоя – просушка будет происходить за счет того, что древесина «дышит», имеет способность выводить пары. Но даже в этом случае уже желательно иметь продуманную систему вентиляции в бане.

Если же баня из кирпича или пеноблока, то пароизоляция во всех помещениях обязательна.Причем при составлении вентиляции и пирога утепления/паро/гидроизоляции необходимо иметь в виду, что просушивать придется не только утеплитель, но и сами стены из-за гигроскопичности материала.

Поэтому в дополнение к слою пароизоляции изнутри обязателен слой гидроизоляции стены. На схеме представлены два способа утепления стен кирпичной бани, в которые обязательно входит фольгированный материал, который играет роль пароизоляции и одновременно уменьшает потери тепла.

Пароизоляция кровли бани

Сделать пароизоляцию стен и потолка бани недостаточно. Для обеспечения сохранности стен и кровельных материалов необходима также пароизоляция кровли. Для этого со стороны чердачного помещения, на обрешетку, укладывается пароизоляционная мембрана, на неё слой утеплителя, сверху – гидроизоляция, по которой делается контробрешетка, а уже к ней крепят кровельный материал.

При выборе материалов, нужно точно представлять себе разницу между пароизоляцией и гидроизоляцией. В этом видеоролике доходчиво и подробно рассмотрены процессы, их особенности и различия, а также требования и характеристики используемых материалов.

Вам может быть полезна статья:

Интересно узнать ваше мнение✅ пишите в комментариях, давайте обсудим 👇

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/prarab/paroizoliaciia-dlia-bani-i-sauny-delaem-pravilno-5dc73f082978bf375cfa5701