Перегородка в срубовой бане

Строительство каркасной перегородки в бане-срубе: монтаж каркаса с утеплением

Когда стены моей бани из бруса были закончены, пришло время подумать о разделении внутреннего пространства на отдельные помещения. Общая площадь сруба 6х4 м, поэтому я включил в необходимый минимум парную, моечную и тамбур. Тамбур был отгорожен еще в процессе строительства. Оставалось решить, как отделить парную и моечную. Перелопатив массу литературы, пришел к выводу, что проще всего делать такую перегородку по каркасной технологии. Во-первых, строится она очень просто и быстро, я успел за 3 дня. Во-вторых, по цене вышли почти копейки. В-третьих, (очень важно!) каркас легкий и практически не нагружает фундамент. Опишу, как проводилось строительство.

Шаг 1. Сборка и крепление каркаса

Самая трудоемкая часть работы – сборка каркаса из брусков 50х50 мм. Я решил собирать его сразу на месте. Вначале к лагам пола был приколочен нижний брус (нижняя обвязка), к нему и стенам крепились крайние стойки. Сверху уложен и закреплен верхний брус (верхняя обвязка).

Установка каркаса перегородки из бруса

Хочу заметить, что от строительства сруба до монтажа перегородки прошло только 4 месяца, усадка еще продолжается. Поэтому между верхней обвязкой и потолком я оставил зазор в 2 см – для компенсации усадочных деформаций сруба. Зазор заполнил джутовым войлоком. Все это сделано в расчете на то, что, когда сруб будет усаживаться, уровень потолка снизится и установится как раз на верхнюю обвязку перегородки.

Для большей жесткости в местах соединения боковых стоек и обвязки прикручены металлические уголки.

С шагом 600 мм установлены стойки, выполнен проем для дверного блока и кирпичного экрана печи. Тут важно отметить, что печь планируется топить из моечной, поэтому ее фронтальная часть с кирпичным щитком должна быть вмонтирована в перегородку.

Зазор между каркасом и потолком заполнен войлоком

Все щели между стенами, кирпичным щитком и брусьями каркаса заполнены джутовым войлоком.

Шаг 2. Утепление перегородки

Внутреннее наполнение каркаса я решил воплощать по такой схеме:

Схема внутреннего наполнения и обшивки каркасной перегородки

В качестве утеплителя я использовал базальтовую вату «Техноблок стандарт» (Технониколь) – в виде плит толщиной 50 мм. По заявкам производителя этот материал должен выдерживать нагрев до 400°C, не гореть и не расплавляться. Также базальтовая вата не гигроскопична, подходит для влажных помещений. Даже если капля влаги попадет в перегородку (несмотря на пароизоляцию), внутренность гнить не начнет. Ну и, немаловажно, что базальтовая вата – абсолютно безопасна для здоровья, ничего не выделяет при нагреве.

Ширина плит ваты – 600 мм, при установке между стойками приходилось их немного сжимать. Для разрезания плит (при необходимости установки частей, например, над щитком, над дверным проемом) использовался острый нож.

Плиты базальтовой ваты между стойками каркаса перегородки

Шаг 3. Обшивка утеплителя фольгой (со стороны парилки)

Со стороны парилки утеплитель был обтянут фольгой в 2 слоя. Я считаю фольгу лучшим пароизолятором для парилки. Во-первых, не пропускает пар и капельную влагу. Во-вторых, увеличивает теплоизоляционные свойства перегородки (или стены), так как отражает инфракрасное излучение.

Фольга, купленная мной, оказалась тонкой, поэтому я решил укладывать ее в 2 слоя. Вначале был пристрелен первый слой с проклейкой швов фольгированным скотчем. Крепление велось с помощью строительного степлера, на стойки каркаса. Сверху, в разбежку с первым слоем (чтобы швы не совпадали), уложен второй слой. Швы, отверстия от степлера, углы также проклеены скотчем.

Когда я разворачивал фольгу, потом натягивал ее на каркас, в некоторых местах она истончилась, начала морщинить. Дыр не было, но, для собственного успокоения, эти поврежденные участки я также заклеил скотчем.

Обшивка утеплителя фольгой (пароизоляцией) со стороны парилки

Стыки между кирпичным щитком и фольгой пройдены теплостойким силиконовым герметиком (антигрибковым). Сохнет такой герметик быстро, хорошо соединяет разноплановые поверхности.

Шаг 4. Обшивка гидроизоляцией (со стороны моечной)

Со стороны моечной фольга ни к чему, можно обойтись и гидроизоляцией. Для этого я прикупил рулон паропроницаемой мембраны «Изоспан А». С одной стороны, она не допустит попадания в утеплитель брызг воды из моечной, а с другой – позволит внутренностям перегородки «дышать», вентилироваться.

Листы «Изоспана А» я закреплял внахлест, к стойкам каркаса. Швы и отверстия от степлера перекрывал скотчем.

Крепление листов гидроизоляции «Изоспан А»

Шаг 5. Крепление вагонки (со стороны моечной)

Обшивка вагонкой велась со стороны моечной. Тут меня ждали раздумья. Сосед доказывал, что вентзазор между пароизолятором и вагонкой – вещь бесполезная, занимающая место и совершенно ни на что не влияющая. В то же время знакомый строитель доказывал обратное. Вроде как зазор позволяет конденсату, если он образуется, стекать по пароизоляции и не впитываться в вагонку. Я подумал, что это мнение более здравое и зазор сделал. Хотя, до конца не уверен в его необходимости.

Для организации зазора на стойки каркаса набиваются рейки. Их толщина – размер зазора. Я использовал рейки 15 мм, набивал их на стойки с помощью обычных тонких гвоздей.

Сверху рейки обшивал сосновой вагонкой. Для защиты от влаги и придания цвета прошелся по поверхности антисептирующим составом «Supi saunasuoja» (Tikkurila) в 2 слоя. Дерево отлично колеруется, цвет получился ровным, красивым. Был неприятный запах от антисептика, через 3 дня полностью выветрился.

Обшивка перегородки вагонкой выполняется на тонкие рейки

Шаг 6. Крепление доски (со стороны парной)

Перегородку со стороны парной я решил обшить не вагонкой, а доской толщиной 35 мм. Эта доска – б/у, когда-то лежала на полу в доме. Сейчас полы заменены, а доска еще в пригодном состоянии. Хотя на вид уже порядком поизносилась, почернела, обзавелась пятнами. Чтобы придать доске новую жизнь, я хорошенько ошкурил ее шлифовальной машинкой. Полчаса работы и верхний слой снят! Доска получилась почти как новая.

Опять же был сформирован вентзазор, в этот раз толщиной 20 мм. Рейки для него использовались с сечением 40х20 мм. Рейки я прибил к стойкам каркаса, поверх них – доски. Все крепления выполнялись на гвоздях.

Крепление досок обшивки на каркас перегородки

По окончании обшивки поверхность досок была покрыта «Supi saunasuoja» (Tikkurila). Сохнет антисептик быстро, за день покрасил перегородку в 2 слоя.

Планирую в будущем по низу внутренних стен сруба и перегородки пустить плиточную облицовку высотой в 1 плитку. Это предотвратит гниение нижнего венца сруба и перегородки, находящихся во влажных условиях парной и моечной.

Так выглядит каркасная перегородка в бане-срубе!

Вот такую перегородку я сделал в бане. Быстро, недорого и без помощников. Уже успел и попариться в парной, чтобы оценить качество ограждения. Что хочу сказать? Теплоизоляционные качества конструкции отличные, за 2 часа баня прогревается полностью. За счет выноса щитка в моечной во время протопки прогревается и моечная. Конденсата на перегородке нет, окрашивающий состав не меняет своего цвета.

Каркасная перегородка хороша тем, что может быть легко установлена в любой бане. Хоть в срубе, хоть в кирпичном или газосиликатном строении. Эта конструкция универсальна, причем ее наполнение можно менять в зависимости от предназначения.

Источник статьи: http://tvoya-banya.ru/steni/karkasnaya-peregorodka.html

Способы изготовления перегородок в бане из бревна

Без зонирования пространства невозможно добиться оптимального уровня комфорта, провести банные процедуры. Пар рассеется по всей площади постройки, температура не поднимется до необходимых показателей.

Перегородки в бане из бревна решают эту проблему. Важно выбрать материал, который не разрушится от воздействия влаги, перепадов температуры.

Назначение

Задачи перегородок для бани:

1. Зонирование внутреннего пространства. Разделение общего помещения на парилку, предбанник, моечную, зону отдыха, коридор.
2. Удержание горячего пара внутри парилки.
3. Повышение уровня комфорта в банных помещениях.

Конструкция

Перегородка между парилкой и моечной состоит из трех слоев:

• декоративного покрытия;
• гидроизоляции, которая защищает дерево от разрушительного воздействия влаги;
• бруса.

Каркасные стены сложнее, и состоят из 5 слоев:

• каркаса из брусков;
• утеплителя (1 или 2 слоя);
• гидроизоляции с двух сторон;
• деревянных панелей, досок;
• декоративного покрытия.

Технические требования

При возведении перегородок в бане своими руками важно учитывать ряд требований:

1. Материал должен быть устойчивым к перепадам температур, воздействию влаги.
2. Чтобы надежно сохранять тепло, стены должны быть цельными.
3. Материал не должен выделять вредных веществ.

Материал

При выборе расходников важно обратить внимание на разные породы дерева. Преимущества канадского кедра:

• привлекательный вид;
• выделение приятного запаха при нагревании;
• высокая прочность, долговечность.

• выделение капель смолы на поверхность;
• высокая цена.

Липа считается экологически чистым материалом, который не выделяет вредных веществ и смолы при активной эксплуатации. Древесина не имеет сучков. Это мягкий материал, на котором при ударе остаются вмятины. При активной эксплуатации древесина темнеет.

• низкий показатель теплопроводности;
• высокая прочность;
• долговечность.

• потемнение при активной эксплуатации
• высокая цена;
• мягкость.

Положительные стороны осины:

• низкая цена;
• выделение приятного аромата при нагревании;
• отсутствие смолы.

Из недостатков можно выделить восприимчивость к воздействию влаги.

• высокая прочность, плотность;
• долговечность, износостойкость;
• привлекательный вид.

Для обработки нужны инструменты с рабочими частями высокой твердости.

Положительные стороны лиственницы:

• прочность, долговечность;
• стойкость к перепадам температуры, воздействию влаги;
• выделение полезных веществ при нагревании.

• высокая цена;
• сложность обработки.

Стенку в деревянной бане можно построить не только из бревна, но и из других материалов:

1. Гипсокартона. Для использования в парилке обычные листы не подойдут. Нужно выбирать влагостойкий гипсокартон. Листы закрепляются на металлическом каркасе.
2. Кирпича. Долговечный, прочный материал. Из недостатков можно выделить высокую стоимость, повышенную массу.
3. Пено- и газоблока. Хорошо сохраняют тепло. Благодаря большому размеру расходников стену из блоков можно возвести быстрее, чем кирпичную. Чтобы избежать разрушения материала, необходимо защитить его от воздействия влаги.

Последнее время для изготовления перегородок используются стеклянные панели.

Преимущества и недостатки

Положительные стороны деревянной конструкции:

1. При нагревании древесина не выделяет вредных веществ.
2. Для лучшего сохранения тепла можно сделать стену большой толщины.
3. Конструкции из дерева отличаются высоким показателем звукоизоляции.
4. У деревянных стен привлекательный вид. Поверхность конструкции не нужно покрывать декоративными составами.

1. Дерево разрушается при воздействии влаги. Поэтому требуется дополнительное защитное покрытие.
2. Возле печного оборудования стены нужно закрыть листами из негорючего материала.

Где можно устанавливать?

Перегородки из дерева можно устанавливать между разными комнатами. Важно защитить их от жара и влага, чтобы избежать быстрого разрушения.

Отличие от перегородок из другого материала

Качественно обработанная древесина не уступает в прочности, устойчивости к воздействию влаги пено- и газоблокам. В долговечности материалы проигрывают кирпичу.

Изготовление своими руками

Перегородки в бане можно возвести самостоятельно. Для этого нужно подготовить расходные материалы и инструменты, сделать каркас, утеплить его, обшить декоративными материалами.

При сборке стены из бруса необходимо:

1. Собрать под стеной свайный фундамент, чтобы пол не прогибался.
2. Возводить перегородки из бруса на основных этапах строительства сруба.
3. Выбирать брус с шипом и пазом. Так свойства теплоизоляции будут намного выше.
4. Оставить брус без утепления. Достаточно затянуть конструкцию пароизоляционной пленкой, набить обрешетку из реек, закрепить вагонку.
5. Выравнивать дверной проем бензопилой. С ее помощью можно вырезать вентиляционные отверстия.

Между элементами прокладывается 1 слой пакли (джута).

Инструменты и материалы

Для выполнения работ нужно подготовить:

• шлифовальную машинку;
• торцовочную пилу;
• ручную ножовку по дереву;
• шуруповерт с набором бит;
• перфоратор, дрель;
• кисти, защитный состав;
• рейки, бруски, вагонку.

Дополнительно нужна пленка для гидроизоляции и утеплитель.

Подготовительные работы

Прежде чем приступать к возведению перегородки необходимо:

1. Обработать прилегающие поверхности — очистить их от грязи, пыли, устранить неровности.
2. Убрать со строительной площадки мусор.
3. Сделать основание. По возможности под перегородкой нужно закрепить несущую балку. Для этого требуется разобрать часть пола от одной несущей стены до другой.
4. Подготовить бруски, рейки. Торцовочной пилой обрезать их по требуемым размерам. Торцы зачистить от заусенцев. Можно снять фаски, но это не обязательно.

Подготовленные деревянные заготовки нужно покрыть специальным составом, который защитит их от разрушительного воздействия влаги, вредителей, воспламенения, образования грибка, плесени.

Изготовление каркаса

1. Начало стенки — бордюр из деревянной доски толщиной 50 мм. Его можно прикрутить саморезами к полу или лагам.
2. Несущие бруски поставить на бордюр, отметить их расположение карандашом. На металлические уголки закрепить стойки.
3. Укрепить каркас перемычками, закрепив их между стойками.

Теплоизоляция и монтаж обрешетки

Проведение работ:

1. После закрепления опорных стоек, перемычек можно приступать к теплоизоляции.
2. В свободные ячейки нужно закрепить плиты утеплителя.
3. Поверх утеплителя необходимо степлером закрепить гидроизоляционную пленку.

Поверх пленки следует набить обрешетку.

Изготовление дверной рамы

Процесс сборки и монтажа дверного проема:

1. Проем ограничивается вертикальными стойками. Сверху он перекрывается горизонтальной перемычкой.
2. Дверную коробку нужно устанавливать так, чтобы от каждой поверхности до каркаса стены оставалось минимум 1 см.

Коробку необходимо выровнять по уровню, а промежутки между ней и стойками — заполнить монтажной пеной.

Обшивка

После возведения и утепления каркаса можно приступать к его обшивке вагонкой. Она соединяется с помощью системы шип-паз. Важно учитывать, что дерево расширяется, сужается при перепадах температуры. Поэтому панели не должны плотно прилегать к друг другу. Для фиксации можно использовать финишные гвозди.

Рекомендации

Общие рекомендации по сборке деревянной перегородки в бане:

1. Поверхности, с которыми может соприкоснуться человек, должны быть заранее отшлифованы.
2. Гвозди, саморезы, выходящие наружу, не нужно ничем закрывать, их необходимо максимально заглубить в дерево.
3. Если деревянные поверхности будут покрываться краской, важно выбирать эмали, которые не выделяют вредных веществ при сильном нагревании.
4. Минеральную вату использовать не рекомендуется. В вертикальном положении она постепенно спрессовывается, оседает, что провоцирует появление пустот. Кроме того, минеральная вата быстро разрушается под воздействием влаги.
5. Необходимо защитить деревянные поверхности вокруг печного оборудования негорючими материалами. Для этого лучше использовать листы базальта. Сверху их нужно покрыть отражающими листами из стали.
6. Для тяжелых стен необходимо сделать отдельный фундамент, и связать его с основным.
7. Не нужно покрывать вагонку лаком, поскольку он растрескается при высокой температуре, может воспламениться.

В каждой бане (кроме старинного варианта по-черному) должны быть перегородки. Они представляют собой несущие или не несущие стены, предназначенные для выполнения разных задач, главная из которых — зонирование внутреннего пространства на комнаты. Конструкции позволяют поддерживать оптимальный уровень тепла и влажности в парилке.

Источник статьи: http://probani.guru/podgotovkastoitelstvo/peregorodki/