Перекал печи в бане

Прогорела печь в бане, что делать? Защита металлической печи от прогорания

Для обогрева небольшого помещения парной часто применяются стальные « буржуйки », изготовленные из подручных материалов. В ситуации, когда такая банная печь прогорела и ее нельзя использовать по назначению, может оказаться каждый. Она нуждается в незамедлительном ремонте, и здесь не обойтись без сварки и квалифицированного специалиста.

При появлении такой проблемы, решение напрашивается само собой — заварить поврежденный металл, наложив заплату на поврежденное место. Сложность его состоит в правильной оценке уровня повреждений банной печи и определении порядка ремонта. В особо тяжелых случаях проще заменить отопительный прибор, чем его восстанавливать. Прежде чем приступать к работе попробуем разобраться в его конструкции.

Особенности устройства банной печи и причины прогорания

Наиболее нагруженной частью металлического нагревательного прибора, установленного в парной, является топка. Она может быть обычной или выносной, когда дверца камеры сгорания находится в соседнем помещении. Аналогичную конструкцию в таком случае имеет и зольник. Оба варианта самодельной металлической печи пользуются популярностью у владельцев бань.

К числу наиболее частых причин прогорания стального отопительного прибора следует отнести такие:

Если прогорела топка печи и через свищ в стенке тянет гарью, возникает опасность угореть. Пользоваться такой печью нельзя, а повреждение необходимо аккуратно заделать.

Порядок ремонта печи в бане и используемые материалы

Для устранения дефекта в корпусе отопительного прибора необходимо обеспечить удобный доступ к месту дефекта. Для этого разбирают каменку, а при ограниченном пространстве парной печь приходится демонтировать и выносить из помещения для ремонта. Последовательность работ такая:

Если печь не подлежит восстановлению, то можно приобрести новое оборудование. Для любителей настоящей русской бани можно порекомендовать модель « Былина-18 Ч » от российской компании « Теплодар ». Топка и ответственные элементы отопительного оборудования отлиты из чугуна, а толщина стенок достигает 10 мм, это позволяет работать без прогорания на высоких температурах. Выносная топка позволяет производить закладку дров из предбанника, что очень удобно и обеспечивает обогрев этого помещения.

Металлическая печь в бане: топим по правилам

Однако при подробном рассмотрении часто оказывается, что причина «плохого поведения» печи — прямое нарушение правил эксплуатации.

Между понятиями «разжечь костер во дворе» и «протопить баню» есть огромная разница, и последнему нужно еще научиться.

Недостаточная мощность печи или сырые дрова?

Небольшое завышение характеристик в рекламных материалах — достаточно распространенный маркетинговый ход, но изготовленная промышленным способом печь в любом случае должна работать и выполнять свои функции.

«Мощность печи соответствует объему помещения, но прогреть парилку до нужной температуры мне не удается,» — одна из самых распространенных жалоб .

Обратите внимание: производитель всегда указывает максимальную мощность печи, при расчете которой использовались «идеальные» исходные данные:

· оптимальная масса закладки;

· минимальная влажность дров;

· древесина с высокой удельной теплотой сгорания.

До 25 % энергии горения может быть израсходовано на испарение избыточной влаги, поэтому старайтесь использовать сухие дрова. Чтобы получить максимальную отдачу тепла, занесите их в помещение за три дня до банных процедур и уложите в печь за час до растопки. Обратите внимание, что береза, дуб или клен дадут больше тепла, чем ель или тополь при одном и том же объеме закладки. Кроме того, более плотная древесина дает больше «долгоиграющих» углей, то есть прогорает медленнее.

Правило первое: выбираем сухие и плотные дрова.

Что не так с моим дымоходом?

«Мой дымоход находится вне зоны ветрового подпора, то есть, установлен правильно, но при розжиге печи дым валит в помещение. Я вообще не могу разжечь свою печь!».

Перед розжигом котла, камина или печи необходимо убедиться в наличии тяги — это общеизвестный факт. Но не все начинающие парильщики знают, что делать при ее отсутствии. Причина отсутствия тяги в исправном дымоходе, не забитом сажей или прошлогодними листьями, — это пробка из холодного воздуха. Чтобы «выгнать» ее, необходимо выполнить прогрев. Обычно для этого используют свернутую в жгут бумагу: она быстро сгорает и дает немного в сравнении с дровами дыма.

Правило второе: перед розжигом дров прогреваем воздух в дымоходе.

Сколько дров закладывать в топку?

Другая ошибка, приводящая к задымлению помещения при розжиге — слишком большое количество дров в первоначальной закладке и/или чересчур плотная их укладка. Если мощность печи подобрана правильно, достаточно заполнить топку на треть по высоте. Обязательно нужно оставлять зазоры между поленьями. В противном случае есть риск перекрыть подачу воздуха в зону горения. После того, как поленья все-таки разгорятся, печь раскалится и перегреет помещение. В результате регулярной перегрузки стенки топки деформируются и прогорают.

Правило третье : разумное количество дров — контролируемый климат в парильном помещении и сохранение рабочего ресурса металлической печки.

Печь слишком прожорлива

«Чтобы протопить баню, мне нужно сжечь два кубометра дров! При этом печь гудит как ракета, дымоход раскаляется докрасна, а каменка холодная».

В топках всех банных металлических печей « Теплодар » организован сложный многооборотный газоход. Его задача — задержать процесс горения в топке и не дать теплу уйти через дымоход. Но если рабочий ход печи настроен неправильно, продукты газификации дров будут сгорать в трубе со всеми перечисленными выше симптомами. После того, как печь разгорелась, необходимо ограничить подачу первичного воздуха и тягу — прикрыть дверцу зольника и шибер дымохода.

Однако здесь тоже нужно быть аккуратным. Если «задушить» подачу воздуха и тягу, печь остынет, будет работать с повышенным сажеобразованием, а дым и пиролизные газы будут выходить в помещение. Универсальных настроек не существует, они зависят от объема закладки топлива, температуры воздуха в помещении и на улице.

Правило четвертое: учимся пользоваться инструментами для регулировки скорости горения – шибером и дверцей топливника.

Источник статьи: http://dom-srub-banya.ru/perekal-pechi-v-bane/

Почему нельзя перекаливать печи, что происходит?

Если печь сильно натоплена и превышает допустимую норму нагревания то, подвергаясь постоянной высокой температуре, кирпичная кладка печи начинает разрушаться. Как следствие, в печных каналах образуются прогары, ход печных газов по дымоходам нарушается. Обычно печная труба проходит рядом с потолочной балкой и длительный перегрев потолочной балки не чувствуется из помещения, дым, прежде всего, уходит на чердак.

Повышенная температура в этом локальном месте, обычно, часто бывает причиной пожара жилого дома.

О пожаре на крыше хозяева узнает, как правило, от соседей. Пожар на крыше собственного дома заметить не всегда удаётся вовремя.

Следует учесть также еще и такой момент: от сильно перегретой печки может загореться мебель, приставленная вплотную к печи.

Обычно, в морозы печь топят два раза, при этом интервал, промежуток между двумя топками должен быть не менее 4 часов. Увеличение отопления дровами не должно превышать пятой части от обычной нормы отопления для печи. Соблюдение этих факторов поможет избежать перекала печи.

Самое элементарное что может произойти — это пожар. Разберём подробнее, в доме или бане, если имеется печь, разумеется нечего деревянного не должно к ней прилегать, ведь при повышении температуры, стенки печи начинают накаляться, далее накаляется и дерево и при большой температуре оно загорается всё логично, что загорелось и сгорело всё + ещё штраф за не соблюдение пожарной безопасности. Далее любой материал способен выдержать определённую температуру, после который он может банально разрушится, рассыпаться и прочее, даже если к печи не прилегает нечего деревянного оно и логично, выход дымохода тоже обычно каким-нибудь металлом ограждается, но всё равно есть шансы воспламенения, в целом это 2 основных пункта по которым нельзя перекалять печь.

Что бы печь правильно и долго работала с максимальной отдачей, хозяин печи должен внимательно изучить правила эксплуатации.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СУШКИ И КОНТРОЛЬНОЙ ТОПКИ

Перед эксплуатацией вновь сложенную печь надо просушить. Для этого, первоначально печь протапливают два раза в сутки, 1-1,5 часа небольшим количеством топлива (не более 2 кг с влажностью не более 15%) при открытой поддувальной и топочной дверке. Нельзя использовать щепу, стружку картон в больших количествах. На короткое время они дадут высокую температуру, что приведёт к растрескиванию печи. Так печь топят до тех пор, пока не прекратится отпотевание наружных стенок и на задвижке не будут появляться капельки воды.

После этого печь сушат, сжигая все большее количество топлива, при закрытой топочной дверке. Дымовую трубу и поддувало в течение всего периода сушки не закрывают, а помещение усиленно вентилируют. В зависимости от размеров печи ее сушка длится 8-10 дней летом и 2-3 недели осенью и зимой. Сокращение периода просушки вызывает трещины в кладке и может вывести печь из строя до начала ее эксплуатации.

Для проведения контрольной топки, топку заправляют полным количеством топлива и сжигают его в течение 1,5. 2,5 часа, то есть до тех пор, пока стенки печи не разогреются до предела. Отсутствие дымления покажет на наличие тяги; прикасаясь рукой к поверхности, можно определить степень нагрева в разных местах.

ПРАВИЛА ТОПКИ ПЕЧИ

Перед началом отопительного сезона печи должны быть проверены и отремонтированы, выполнены работы по чистке трубы и печи. Особо следует обратить внимание на целостность кладки, начиная с первого ряда до верха трубы. Не редки случаи, когда сила морозного пучения ломает печь и особенно трубу (труба на чердаке должна быть побелена, что бы можно было увидеть трещины). Проверять состояние топки и печных приборов, как перед началом отопительного сезона, так и в процессе эксплуатации. Устранять трещины в кладке (заполнять раствором, или менять лопнувшие кирпичи) и заделывать щели между кладкой и печными приборами (можно каолиновой ватой смоченной в глиняном растворе). Это значительно улучшит работу печи, повысит её КПД и повысит пожарную безопасность. В общественных помещениях топка печей должна производиться специально выделенными для этого людьми, получившими инструктаж и выполняющими правила безопасности, установленными Правилами пожарной безопасности в РФ и ГОСТ 9817-82 «Аппараты бытовые, работающие на твёрдом топливе». Эти же требования должен выполнять каждый домовладелец.

Разбрерёмся с «органами управления» печью:

Топочная дверца. Закрывает топливник, или топку – место, где происходит сжигание дров.

Поддувальная дверца. Открывая её больше или меньше, регулируем подачу воздуха в топку. Также через эту дверцу удаляем золу и пепел.

Колосник – чугунная решётка на дне топки, через которую поступает воздух из поддувала.

Задвижка летнего хода (ЗЛХ) позволяет упростить процесс растопки холодной печи. Газы из топки проходят через ЗЛХ по кратчайшему пути в основной дымоход. По мере разгорания дров, следует её закрывать. Ещё одна задача ЗЛХ в отопительно-варочной печи – обеспечить возможность приготовления пищи на плите в тёплое время года без нагрева всего массива печи.

Задвижка основная. Располагается в верхней части печи, в основании дымохода (печной трубы). Открывается только на время топки печи. Удерживает тепло в печи. Иногда ставят две задвижки подряд, что сохраняет до 15% тепла.

Прочистные дверцы. Обеспечивают доступ к каналам печи для чистки. Могут быть выполнены из кирпича.

Дверца духовки в печах с духовой или хлебной камерой.

Процесс сгорания топлива делится на три периода: разгорания, интенсивного горения и догорания. В каждый период для полного сгорания топлива требуется различное количество воздуха.

Самое большое количество воздуха для горения топлива требуется в стадии интенсивного горения. Известно, что дрова содержат твёрдые и летучие горючие вещества. По данным К.Мякеля («Печи и камины», Стройиздат 1987 г.), для горения твёрдой составляющей топлива требуется около 1,5 м3 на 1 кг дров. Для горения летучего вещества 2,3 м3 на 1 кг дров. Всего на 1 кг дров надо 3,8 м3 воздуха. Это оптимальное теоретическое значение. На практике расход воздуха достигает 6-9 м3 на 1 кг дров. В этом случае избыток воздуха составляет 1,6-2,4 раза.

Следует отметить, что на стадии разгорания и догорания требуется меньше воздуха. Если подавать одинаковое количество воздуха 6-9 м3 на 1 кг дров, за всё время реакции горения, потери теплоты от недожога составят 3-5 %, а дожигания топлива в стадии догорания 20-35 %. (По данным Ю.П. Соснина и Е.Н. Бухаркина). Избыток воздуха будет больше в 3 раза в стадии разгорания и в 8-10 раз в стадии догорания. Однако если подавать в топку воздух в количестве меньшем оптимального, то происходит химический недожог топлива. В результате чего не полностью выделяется энергия, содержащаяся в топливе (то есть уменьшается КПД изъятия энергии из топлива), а так же не сгоревшие летучие вещества откладываются в виде сажи на стенках печи. Сажа имеет низкую теплопроводность и поэтому отложения сажи на стенках печи снижают полезную теплоотдачу печей. Кроме того отложения сажи сужают сечения дымоходов, уменьшают тягу и создают пожарную опасность, так как сажа горюча.

На стадии разгорания и интенсивного горения температура в топке повышается, на стадии догорания уменьшается.

Объём поступающего в топку воздуха регулируется поддувальной дверкой. На стадии интенсивного горения объём воздуха можно определить поцвету пламени:

при оптимальной подаче воздуха пламя имеет светло-желтый цвет.

если в топливник поступает мало воздуха, то пламя темно-желтого цвета с черным дымом. Значит, реакция горения проходит с низким КПД и большим отложением сажи на стенках печи. Это приводит к засорению печи, уменьшению её теплоотдачи и повышенной пожароопасности. Поэтому в этой стадии категорически запрещается топить печь в режиме тлеющего горения с закрытой поддувальной дверкой.

на избыток воздуха указывает ярко-белое пламя. Об этом же говорит сильное гудение печи. В этом случае надо прикрыть поддувальную дверку.

В стадии догорания, когда в печи остаются угли, поддувальную дверку можно полностью прикрыть.

Регулировать процесс горения задвижкой печи не имеет смысла, хотя на стадии догорания её следует прикрыть для уменьшения тяги трубы и сохранения тепла в печи.

Источник статьи: http://www.bolshoyvopros.ru/questions/2408717-pochemu-nelzja-perekalivat-pechi-chto-proishodit.html