Переруб бани из бруса

Как сделать перерубы в бане

Как сделать перерубы в бане

Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.

Пропитки, краски, масла, гидроизоляция от FORUMHOUSE

FORUMHOUSE в этом году исполняется 15 лет! За это время миллионы людей построили себе дома благодаря знаниям, полученным у нас на сайте. Нам хочется, чтобы при строительстве использовались только качественные и безопасные материалы, которые помогут сохранить дома на долгие десятилетия. Поэтому мы запустили проект собственной торговой марки FORUMHOUSE, под которой будут выпускаться строительные материалы и оборудование, которые прослужат вам долгие годы и сделают вашу жизнь в собственном доме комфортнее и безопаснее.

Мы начали этот проект с ЛКМ для деревянных поверхностей. В прошлом году сотни форумчан уже протестировали и дали положительные отзывы о нашей защитно-декоративной пропитке для дерева. Теперь в нашем ассортименте полный спектр продуктов для деревянных домов (пропитки, краски, масла, лаки и гидроизоляция).

В этой теме мы с радостью проконсультируем вас и подберем лучшие решение для покраски вашего дома!

Перерубы в срубах из бруса и бревна

Натуральная древесина входит в число востребованных материалов для постройки загородных и дачных домов, бань, сооружений хозяйственного назначения. Это объясняется привлекательным соотношением цены и качества бруса и бревна, возможностью заказать комплект, полностью готовый для сборки.

Современные технологии позволяют тратить минимум времени и физических сил на соединение элементов при строительстве деревянного дома, поскольку все необходимые вырезы в элементах сруба можно изготовить на высокоточном оборудовании. Но имея навыки в работе по дереву, в целях экономии можно выполнить весь комплекс работ самостоятельно вручную.

Функция перерубов

Срубы из бруса и бревна возводятся по определенным принципам, нарушение которых оборачивается серьезными проблемами при эксплуатации постройки. Погрешности при проектировании и несоблюдение технологии монтажа провоцируют:

На этапе проектирования следует определить расположение внутренних стен постройки. Это особенно важно, если речь идет о доме с большой площадью нижнего этажа, поскольку именно от количества и расположения внутренних стен зависит жесткость и надежность постройки.

Перерубы в срубах – это места пересечений внутренних стен с внешними в домах из бруса и в бревенчатых постройках. Чтобы обеспечить жесткость конструкции, перерубы делают симметричными на противолежащих сторонах – каждая стена должна пересекать сруб. Соответственно, это учитывается при проектировании количества и размеров помещений в доме.

У переруба есть и иная функция – он служит местом стыка элементов, из которых монтируется венец, если их длина недостаточна. Нельзя стыковать брус или бревно без переруба – это снижает несущие свойства стены, и такой стык деформируется под нагрузками, теряя герметичность. Кроме того, переруб маскирует металлические скобы, которыми требуется стянуть стыкующиеся бревна венца.

Если длина стены дома превышает 6 метров, без переруба не обойтись. При возведении сруба из бруса это обусловлено стандартной длиной материала – она составляет шесть метров. Оцилиндрованное бревно также стандартизировано.

Планируя строительство дома из рубленого бревна, нет смысла закладывать в проект использование бревен длиной свыше 6 метров. Такая стена без переруба не выдержит нагрузок от кровли и перекрытий чердака, мансарды или второго этажа. Кроме того, доставка, обработка и монтаж подобных бревен – трудоемкий и финансово затратный проект. Сложности в строительстве добавит и большая разница диаметров у комля и вершинной части бревна.

Стыковочные перерубы на длинных стенах не обязательно являются частью внутренней стенки – такие перерубы могут монтироваться из коротких обрезков бревен. Они не только выполняют стыковочную функцию, но и служат дополнительным декоративным украшением. Их нередко называют фальшперерубами.

Принципы монтажа

По принципу обустройства различаются следующие виды перерубов:

Для возведения внутренних стен используются бревна того же диаметра, что и для внешних. Только в этом случае можно выполнить надежный переруб, который обеспечит жесткость конструкции и не даст промерзать углам в помещениях, образованных за счет установки перегородки.

Принцип обустройства переруба выбирается в соответствии с выбранной технологией монтажа углов сруба, чтобы постройка выглядела гармонично – чаще всего это русская или канадская чаша, «ласточкин хвост» и т.д.

Если нет необходимости «декорировать» брус или бревна, стыкованные по длине, проще выполнить несквозное соединение – в этом случае меньше риск образования мостиков холода.

Строительство деревянных построек требует продуманного проекта, внимательного подхода к выбору древесного материала и высокого качества исполнения работ на каждом этапе.

Источник статьи: http://dom-srub-banya.ru/kak-sdelat-pereruby-v-bane/

Как нельзя рубить сруб-Экспертиза бревенчатого дома.

Среди соотечественников, желающих обзавестись загородным домом, растет интерес к срубам. Именно поэтому информация о преимуществах и недостатках таких сооружений периодически встречается на различных специализированных форумах.

Попробуем разобраться в том, что собой представляют данные строительные объекты, и каковы особенности их возведения.

Типовой дом из бруса

Отличия сруба от дома

Сруб — это постройка, при возведении которой используется рубленная (механически обработанная) древесина. До определённого времени строительство таких домов осуществлялось исключительно из бревен, сегодня же ассортимент стройматериалов несколько расширился. Теперь, одновременно с оцилиндрованным бревном, применяется цельнодеревянный или клееный профилированный брус.

Возникает вопрос, чем отличается рубка сруба из бруса от возведения деревянных домов и коттеджей, которые повсеместно строятся как в странах Западной Европы, так и на постсоветском пространстве?

Разница есть и она существенная, заказывая в строительной организации дом под ключ, вы получаете готовое к заселению жилье с уже вставленными дверями окнами. В случае со срубами все несколько иначе, вы получаете деревянное сооружение без утепления, без окон и дверей. Смысл изготовления таких полуфабрикатов в том, чтобы подстраховаться от последствий усадочных процессов, которые могут изменить геометрию строительного объекта.

Таким образом, оставляя дом из бруса без внешней и внутренней отделки на полгода или на год, мы получаем возможность переждать то время, за какое постройка примет окончательную форму и типоразмеры.

Сруб в процессе усадки

Важно: заказывая сруб, а не готовый дом под ключ, вы доверяете специалистам самую сложную и ответственную часть работы. В то же время, окосячка и отделка может быть выполнена своими руками, за счет чего себестоимость дома снижается в среднем на 20%.

Виды угловых соединений в бревенчатых стенах

Основой конструкции деревянных стен являются угловые врубки. Существует два основных типа угловых соединений — с остатком/зауголками и без остатка. В свою очередь каждый из этих типов угловых врубок имеет различные конструктивные варианты, отличающиеся эффективностью, деталями и сложностью изготовления.

Соединения с остатком имеют характерные выступающие на углах торцы брёвен. Размер помещений при этом оказывается несколько меньше длины самих бревен, но конструкция угла получается прочной и хорошо защищенной от ветра и осадков.

Рубки с остатком:

В обло — самый простой способ рубки с остатком, который ещё называется рубкой в чашу, он так же является одним из самых древних в русском деревянном зодчестве. В нижнем бревне выбирается продольный межвенцовый паз и полукруглая полость — чаша, в которое укладывается вышележащее поперечное бревно. Трудозатраты в данном случае минимальны, поскольку все плотницкие операции осуществляются сверху бревна и переворачивать его нет необходимости. Однако, эксплуатационные качества такого соединения получаются невысокими. Во первых, ориентация чашей вверх способствует попаданию влаги внутрь чаши, что приводит к намоканию утеплителя, то же самое касается и паза между бревнами. Во вторых внутренняя, ровная поверхность чаши, без каких либо поперечных, замковых элементов легко продувается, особенно после усадки и усыхания брёвен и требует подконопачивания.

В охлоп — его ещё называют охлупень или сибирской чашей, является перевернутой копией соединения в чашу — и чаша и межвенцовый паз находятся в нижней части верхнего бревна. Это соединение более предпочтительно, поскольку лучше защищено от осадков, но более трудоёмко в исполнении, так как бревно в процессе подгонки приходится неоднократно переворачивать. На практике, рубку в охлоп могут называть и рубкой в обло, поэтому, когда речь идет о рубке в обло, лучше точно оговаривать с исполнителями детали соединения — расположение чаш, пазов и прочие моменты.

Рубки в чашу — в обло или охлоп имеют промежуточный вариант, когда продольный паз и чаша вырубаются с противоположных сторон бревна. То есть паз может находиться внизу, а чаша направлена вверх или наоборот. В этом случае он лучше защищён от осадков, но чаша по-прежнему направлена вверх и имеет несколько иную форму — в середине чаши появляется скруглённый выступ, повторяющий радиус продольного паза поперечного бревна.

Рубка в курдюк является усовершенствованным вариантом простой чаши. Представляет собой чашу, внутри которой находится дополнительный шип, который как раз и называется курдюком. С противоположной стороны бревна выбирается паз, в который заходит шип следующего бревна. Этот вариант хорош тем, что обеспечивает дополнительную прочность и герметизацию углов, поскольку прямое продувание в этом случае отсутствует. Ориентация чаши при рубке в курдюк может быть как вверх, так и вниз. Рубка в курдюк технологически сложнее чем простые чаши, тем не менее, широко распространена в настоящее время, благодаря своим эксплуатационным качествам. В настоящее время рубку в курдюк часто могут называть рубкой в обло с шипом или присеком, хотя по факту обло с присеком это другой вид соединения, который описан ниже.

В охряп. При рубке в охряп делают две одинаковые выемки с обеих сторон бревна, как с верхней, так и с нижней. Форма выемок в данном случае уже не круглая, а прямоугольная, с плоским днищем и чуть скруглёнными боковинами, повторяющими радиус следующего бревна. Рубка в охряп достаточно проста в изготовлении, но не рекомендуется для домов постоянного проживания, поскольку соединение получается недостаточно плотным. Исторически, данный вид рубки применяли при возведении хозпостроек.

Обло — охлоп с присеком. В этом способе рубки внутри круглой чаши остаётся невыбранная четверть — присек. Чаша может быть направлена как вверх, так и вниз. С противоположной стороны бревна выбирается выемка по форме присека. Присек в чаше устраивают со стороны внутреннего угла. Чаша с присеком получается более прочной и защищённой от сквозного продувания, но более трудоёмка в исполнении, из-за чего встречается довольно редко.

Рубка в крюк. Приступая к описанию данного соединения, следует отметить, что в специализированной литературе и на практике, соединением в крюк могут называться две совершенно разные конструкции угловой врубки. По этой причине мы опишем обе. Первый вариант конструкции в крюк представляет собой чашу, которая выбрана только до середины бревна (с одной стороны от оси бревна). В верхней части бревна выбирается полукруглый паз по невыбранный остаток чаши. Благодаря такой конфигурации стыка, угол получается полностью закрыт от сквозного продувания в отличие от большинства остальных врубок. Поэтому соединение в крюк получается очень теплым и прочным. В то же время соединение в крюк очень трудоёмко.

Второй вариант рубки в крюк примечателен тем, что он предполагает отёску брёвен с внутренней стороны и получение прямого угла с ровными внутренними стенами. Отчасти конструкция данного замка похожа на вышеописанную чашу с присеком. Отличие заключено в том, что бревно стёсывается изнутри примерно на четверть диаметра бревна, а шип-присек по длине делается равным величине затёса. При сборке замка шип зацепляется за неотёсанную сторону бревна, придавая соединению дополнительную прочность, благодаря чему оно и получило свое название — в крюк.

Канадская рубка. Прародителем канадской рубки является наша «рубка в седло», попавшая в Новый Свет с переселенцами, среди которых были и плотники. Такой вид рубки требует высокой квалификации и опыта.

Если, ставшая традиционной, русская чаша круглая, то седловидная имеет форму трапеции и выбирается в нижней части бревна. Внутри чаши оставляют шип, так же как при рубке в курдюк. С верхней стороны бревна делают наклонные затёсы, повторяющие профиль чаши вышележащего бревна и паз под шип. Канадская чаша, при качественном изготовлении получается прочной, герметичной и, соответственно, тёплой. Но самое важное преимущество седловидного замка перед круглой чашей заключено в его «поведении».

Дело в том, что в срубе с круглыми чашами, по мере усушки и усадки, диаметр бревна уменьшается, а параметры чаши меняются незначительно. В итоге в углах образуются щели, которые требуют дополнительного подконопачивания. В свою очередь, наклонные грани канадского замка, в процессе усадки самозаклиниваются и сохраняют герметичность врубки, предотвращая образование щелей.

Следует, однако, иметь в виду, что канадская рубка это не просто особая форма замка, а целый набор необходимых технологических нюансов, которые, только при условии их качественного исполнения, обеспечивают герметичность конструкции на протяжении длительного времени.

Одной из характерных особенностей канадской рубки является отсутствие зазоров между бревнами, не только в новом срубе, но и после его усушки и усадки, что позволяет добиться уровня теплосбережения и энергоэффективности, который практически недоступен для других видов рубки. Это позволяет после закладки утеплителя в венцы не проводить повторные конопатки через несколько лет.

Шведская рубка имеет ярко выраженную эстетику — выступающие края брёвен отёсаны в виде шестигранника. Соединение выглядит особенно эффектно, если используются брёвна почти одного диаметра. Затёсывать бревна начинают немного не доходя до угла. Угловой шведский замок, в отличие от округлой чаши, представляет собой половину шестигранника, то есть имеет трапециевидную форму.

Дополнительным ответственным моментом является место, где межвенцовый паз бревна переходит в ровную плоскость шестигранника. В виду того, что каждое бревно требует значительной обработки шведская рубка весьма трудозатратна, но в тоже время она может оказаться интересным выбором для любителей необычных решений.

Важным моментом всех соединений с остатком, является длина выступающих краёв бревён на углах. Если вынос сделать слишком коротким, то часть бревна, которая является боковиной чаши, со временем отколется, и сруб постепенно окажется в аварийном состоянии. По этой причине ни в коем случае нельзя экономить на длине выступающих концов брёвен. Для определения требуемого выноса удобно воспользоваться стандартом ГОСТ 30974-2002, в котором этот размер регламентирован и составляет минимум 1,4 диаметра бревна от торца, до центра чаши.

Рубки без остатка

Соединение в лапу позволяет сэкономить на длине брёвен или сделать помещения сруба больше, чем при рубках с остатком. Снаружи угол сруба получается абсолютно прямым. Минусами рубки в лапу являются повышенная продуваемость и меньшая прочность строения, угол менее защищен от осадков. Для утепления и защиты от внешней среды, рекомендуется закрывать углы срубов в лапу снаружи дополнительной облицовкой.

Рубка в лапу существует в двух основных вариантах — прямая лапа и косая лапа (ласточкин хвост).

Прямая лапа При рубке в прямую лапу бревно сначала отёсывают с боков, отступая небольшое расстояние от угла. После этого на торце вырубается ровный прямоугольник — «лапа», который должен плотно стыковаться с точно таким же соседним. Важный момент в самом начале рубки заключён в том, что первую «лапу» делают на самом тонком бревне с узкого края. В противном случае, если начать с больших диаметров, прямоугольник на тонких брёвнах сделать не удастся. Полученные длина и ширина лапы будут одинаковыми на всех брёвнах, а высота разная, так как зависит от диаметра бревна.

Поскольку прямая лапа в чистом виде является весьма слабым соединением, её обычно дополняют прямоугольным коренным шипом с внутреннего угла лапы. Шип делают на верхней грани лапы, а с нижней стороны выбирают паз под него.

Косая лапа. Гораздо более сложным вариантом углового соединения является рубка в косую лапу. Форма лапы в данном случае представляет собой трапециевидную форму с наклоном в двух плоскостях. Из-за характерной формы оно и получило название «ласточкин хвост». Благодаря такой конфигурации угол получается значительно прочнее «прямой лапы», но требует высокой квалификации мастеров и весьма трудоёмок. У косой лапы так же существует более продвинутый вариант с шипом, что ещё более повышает её прочность. При рубке в косую лапу, после того как готова первая, с неё снимают шаблон из фанеры или аналогичного материала и используют его для разметки всех остальных торцов.

Для выбора параметров соединения в лапу можно воспользоваться уже упомянутым ГОСТ 30974-2002, в котором приведены геометрические размеры лапы, в зависимости от диаметра бревна. Это особенно полезно, если используется оцилиндрованное бревно или диаметр брёвен примерно одинаковый.

Конструктивные особенности бревенчатых стен.

Несмотря на многовековую историю деревянного домостроения, с течением времени даже традиционные технологии приобретают современные черты. Это в полной мере относится и к деревянным домам. Хорошо знакомые и сравнительно простые конструктивные узлы бревенчатых стен, с течением времени дополняются техническими деталями, которые позволяют улучшить эксплуатационные характеристики бревенчатых стен. Далее мы рассмотрим ряд конструктивных приёмов позволяющих компенсировать недостатки, связанные с процессами усушки древесины в бревенчатых стенах.

Соединение брёвен по длине. Если строится большой деревянный дом и длина стены оказывается больше длины бревна, которая в стандартном виде равна 6 метрам, то брёвна необходимо стыковать друг с другом торцами. Торцевое соединение брёвен выполняют только внутри перерубов, благодаря чему снаружи стыков не видно. При этом нельзя стыковать все венцы по высоте подряд. По возможности, через три стыкованных венца, в переруб должно укладываться цельное бревно. В идеале делать перевязку целым бревном через один стыкованный венец. Иногда, если дом имеет длинную глухую стену, не пересекающуюся с внутренними стенами, в ней устраивают дополнительный переруб из коротких отрезков брёвен и убирают стыки в него.

Соединение брёвен в ласточкин хвост и на шпильки Традиционным способом стыковки брёвен по длине является соединение с шипом «ласточкин хвост». Данный узел достаточно прост, но со временем, в результате усушки брёвен его прочность может уменьшиться.

Ещё один способ соединения брёвен в перерубе это крепление их на нагели. От торца каждого стыкуемого бревна отступают расстояние около 1/4 диаметра бревна и выбирают отверстие под нагели. Эти же отверстия продолжаются и в соседнем перпендикулярном бревне. После установки нагелей, стыкуемые бревна надежно связываются с перпендикулярными брёвнами переруба.

В настоящее время распространён способ стяжки брёвен при помощи резьбовых шпилек. Для этого на некотором расстоянии от торцов соединяемых брёвен, сверху делаются пазы, а от паза к торцу делается пропил. В пропил помещается шпилька с шайбами и гайками на концах, после чего гайки затягиваются, стягивая брёвна между собой. Для исключения коррозии используются оцинкованные шпильки, шайбы и гайки. Чтобы соединение служило долго, рекомендуется антисептировать пазы (как впрочем, и все брёвна) защитными средствами для древесины.

Поднутрение

Важной деталью устройства деревянной стены является устройство межвенцового паза, традиционно называемого лунным. Для получения качественного соединения брёвен, радиус лунного паза должен быть чуть меньше радиуса самого бревна. Тогда бревно плотно прилегает к соседнему двумя рёбрами, а по центру паза образуется небольшой зазор, в который помещается межвенцовый уплотнитель. При этом утеплитель защищён от намокания краями паза. У этой конструкции существует ещё одно весомое преимущество. По мере усушки древесины в нижней части брёвен появляются трещины, края шва слегка расходятся и бревно «садится». В результате, после усадки сруба брёвна плотно прижимаются друг к другу. Если же сделать паз верхнего бревна точно повторяющим радиус нижнего, то после появления трещины, края паза разойдутся и между брёвнами появятся щели, которые придётся конопатить.

В этой особенности устройства лунного паза состоит важное отличие традиционной технологии рубки от современной. Раньше в качестве межвенцовых утеплителей активно использовали мох или паклю и стыки брёвен неоднократно конопатили. В настоящее время для утепления венцов применяются рулонные материалы, ширина которых выбирается в соответствии с шириной паза.

Компенсационный пропил

Ещё одной современной чертой строительства из бревна является устройство компенсационного, разгрузочного пропила в верхней части бревна. По названию уже можно понять, что пропил делается с целью снятия внутренних избыточных напряжений в бревне. Сверху пропил накрывается следующим бревном и попадание влаги в него исключено. В процессе усушки пропил расширяется, но общее количество трещин в бревне, а главное их размер и глубина, сокращаются.

Пропил выполняется вдоль оси бревна, но не проходит по замкам и не выходит на торцы бревен. Последнее условие весьма важно, поскольку отступы от перерубов и торцов делаются не столько для красоты, сколько для того, чтобы исключить сплошную проводимость холодного воздуха с улицы через наружные торцы внутрь стены. Это особенно критично, когда в доме есть стены, наружный торец которых выходит на улицу, а внутренний в помещение. В этом случае, если открытый пропил будет идти по всей длине, то стена будет продуваться насквозь и потребуется ее дополнительная заделка.

Если дом собирается из бревна, тёсанного вручную, то пропилы выполняются на месте, при помощи бензопилы. Если же сруб собирается из оцилиндровки, то велика вероятность того, что прямо на заводе пропилы будут сделаны по всей длине бревна. В этом случае, непосредственно в процессе сборки, торцы с пропилами необходимо закрыть. Сделать это можно при помощи межвенцового уплотнителя и герметика по наружному торцу брёвен.

Завешивание углов

Технология завешивания наружных углов применяется ко врубкам с остатком и сокращает образование щелей между венцами после усадки сруба. Суть её в том, что на выступающих частях брёвен межвенцовые пазы выбираются чуть сильнее, так, что между брёвнами образуется зазор в 5-8мм. Таким образом, выпуски брёвен не опираются друг на друга, а просто висят в воздухе.

Смысл данного решения заключён в следующем: наружные края брёвен находятся на воздухе и по этой причине усыхают меньше, чем всё остальное бревно. По мере усадки сруба зазоры сокращаются, и торцы садятся плотнее. Если бы зазоров не было, то бревно стало бы подвисать на наружных выпусках, образуя щели на внутренних частях угла, поскольку внутренний диаметр брёвен оказался бы чуть больше, чем диаметр выпусков.

ВОЗВЕДЕНИЕ СРУБА

При сборке сруба под первый венец, укладывается горизонтальная гидроизоляция. Она предотвращает прямой контакт древесины с плоскостью фундамента, устраняя проникновение влаги и препятствуя образованию плесени.

Первый венец начинают с укладки полубрёвен, на которые затем ложатся полные круглые брёвна. Укладка первого венца должна производиться с особой точностью, он должен лечь на фундамент строго в горизонтальной плоскости и с прямыми углами. Антисептированию окладного венца уделяют особое внимание.

Каждый ряд брёвен прокладывают межвенцовым уплотняющим материалом. В процессе сборки венцов, межвенцовый утеплитель лучше закрепить при помощи мебельного степлера, чтобы он не смещался.

Брёвна между собой скрепляют при помощи нагелей, располагая их на расстоянии 1,5-2м друг от друга. Нагеля представляют собой круглые деревянные стержни диаметром 25-30мм, изготовленные из сухой и более плотной древесины, чем сам сруб. Для их установки сверлят сквозное отверстие сразу в трёх брёвнах, куда впоследствии вставляют нагель, длина которого должна быть процентов на 20% меньше чем, глубина высверленного под него колодца. В массе стены нагеля располагают в шахматном порядке.

Достоинства и недостатки рубленых домов

Преимущества

• Привлекательная эстетика экстерьера, независимо от выбора строительного материала;
• Надежность и долговечность, апробированные в реальных условиях (некоторые бревенчатые срубы эксплуатируются свыше ста лет);
• Низкая теплопроводность стен и, как следствие, энергоэффективность помещения;
• Широкий выбор деревянных строительных материалов и, как результат, большие возможности при проектировании и в строительстве;
• Меньшая восприимчивость строительного объекта к подвижкам фундамента и к сейсмической активности, в сравнении с каменными, кирпичными или бетонными строениями;
• Экологическая чистота стенового материала, благоприятно сказывающаяся на самочувствии проживающих.
• Естественная вентиляция и баланс влажности в помещении, за счет того, что древесина — это «дышащий» стройматериал.

Недостатки

• Цена сруба из высококачественных пиломатериалов (например, из дубового бруса) может быть недешевой. Ведь не секрет, что дом, построенный из древесины, заготовленной с нарушениями технологии, не будет обеспечивать должных эксплуатационных преимуществ. Кроме того, себестоимость готового здания будет немалой из-за высокой оплаты труда профессиональных плотников.
• Сруб требователен к соблюдению всех этапов технологии строительства, начиная с заготовки материалов и оканчивая сдачей в эксплуатацию.
• С учетом перерыва на усадку, сборка сруба из бруса требует много времени.
• Из-за перманентного процесса усадки сруба к проекту и качеству строительства предъявляются повышенные требования. Кроме того, отделка интерьера и экстерьера, в сочетании с заполнением оконных и дверных проемов, также должна быть на самом высоком уровне.
• Срубы из клееного бруса или других пиломатериалов предусматривают необходимость в постоянном эксплуатационном уходе.
• В течение первого года после сдачи объекта не рекомендуется сразу же использовать отопление, так как это приведет к деформации стен.
• Совет: большая часть перечисленных недостатков компенсируются профессионализмом строителей, которые не только срубят постройку, но и подберут оптимальный по техническим характеристикам материал.

Перерубы, фальшперерубы

У большинства срубов есть внутренние стены. Которые разграничивают внутренне пространство как надо. Стягивают внешние стены, не давая выгибаться длинным (более 6-ти метров) прогонам. Интересный факт: самая надежная конструкция сруба с внешними стенами длиннее 6м — внутренние стены крестом (так в старину на Руси постоянно делали). Слишком длинные стены одними нагелями не удержишь, надо делать перерубы.
Переруб в срубе это — место пересечение внешней стены и внутренней. Обычно сквозное прорубание с выходом наружу (рубка в чашу) с образованием зауголка. Либо заподлицо с внешней стеной (рубка в лапу). Не обязательно перерубается стена внешняя, внутренние перерубы тоже присутствуют. Выход торца внутренней стены одиночным не бывает. Если есть один переруб, значить на противоположном конце будет второй. Без фиксации по концам бревна разъедутся в стороны.

Перерубом еще называют видимый вертикальный ряд торцов бревен. И вариант врубки внутренней стены «в получашу» или «в сковородень» без сквозного прорубания сочленяемой стены наружу.

Перерубы во фронтонах встречаются. Внутренние стены сруба выполняются из такого же диаметра, как и внешние. Места пересечения внешних стен с внутренними планируют еще на стадии разработки проекта. Нередко их расположение совмещено с местом стыковки по длине стандартных 6-ти метровых бревен. Аналогично другим аспектам строительства, прочность всей конструкции определяется каждым сочленением конструкции. Перерубы не исключение. Особенно когда в них врезаются несущие балки, опирается матица, выпиливаются арки, дверные проемы.

Бывают так же фальшперерубы (правое верхнее фото). Иногда делаются специально для красоты и симметрии. Ими маскируют состыкованные по длине бревна. Сам фальшпереруб ничего особо не держит, внутренней стены за ним нет. Остается на месте прижатый весом венцов, в которые врублен.

В большом доме можно обойтись без стыковок бревен по длине только если применять длинные (9-12 метров) бревна. Однако стоимость у них совсем другая. Кубатура, общий вес больше. Проблемы при перевозке, разгрузке. Сбежистость чудовищная. Стандартом считается увеличение диаметра 1см на 1 погонный метр. У длинных бревен разница в диаметре между комлем / верхушкой соответствующая. Проще и дешевле обойтись переубом.

Рубка срубов в обло-охлоп с присеком

В отличие от традиционной рубки в охлоп, чаша данного типа имеет усовершенствованную конструкцию: в полукруглой чаше появляется невыбранная четверть, называемая присеком.

Присек, как правило, располагают ближе к внутренней стороне угла. Для полного совмещения присека с нижележащим венцом, в верхней части бревна вырубают четверть. После таких геометрических манипуляций, венец приобретает сложную форму, поэтому такая рубка встречается редко и требует высокого мастерства рубщика.

Благодаря присеку, углы строения получают отличную защиту от ветра и замечательные прочностные свойства.

Перерубы в срубах из бруса и бревна

Натуральная древесина входит в число востребованных материалов для постройки загородных и дачных домов, бань, сооружений хозяйственного назначения. Это объясняется привлекательным соотношением цены и качества бруса и бревна, возможностью заказать комплект, полностью готовый для сборки.

Современные технологии позволяют тратить минимум времени и физических сил на соединение элементов при строительстве деревянного дома, поскольку все необходимые вырезы в элементах сруба можно изготовить на высокоточном оборудовании. Но имея навыки в работе по дереву, в целях экономии можно выполнить весь комплекс работ самостоятельно вручную.

Источник статьи: http://rubimsrubi.ru/strojka/pereruby-v-srubah-iz-brevna.html