Переруб в срубе бани

Перерубы в срубах из бруса и бревна

Натуральная древесина входит в число востребованных материалов для постройки загородных и дачных домов, бань, сооружений хозяйственного назначения. Это объясняется привлекательным соотношением цены и качества бруса и бревна, возможностью заказать комплект, полностью готовый для сборки.

Современные технологии позволяют тратить минимум времени и физических сил на соединение элементов при строительстве деревянного дома, поскольку все необходимые вырезы в элементах сруба можно изготовить на высокоточном оборудовании. Но имея навыки в работе по дереву, в целях экономии можно выполнить весь комплекс работ самостоятельно вручную.

Функция перерубов

Срубы из бруса и бревна возводятся по определенным принципам, нарушение которых оборачивается серьезными проблемами при эксплуатации постройки. Погрешности при проектировании и несоблюдение технологии монтажа провоцируют:

• деформацию стен (выгибаются наружу или вовнутрь);
• образование щелей между венцами;
• промерзание углов и т.д.

На этапе проектирования следует определить расположение внутренних стен постройки. Это особенно важно, если речь идет о доме с большой площадью нижнего этажа, поскольку именно от количества и расположения внутренних стен зависит жесткость и надежность постройки.

Перерубы в срубах – это места пересечений внутренних стен с внешними в домах из бруса и в бревенчатых постройках. Чтобы обеспечить жесткость конструкции, перерубы делают симметричными на противолежащих сторонах – каждая стена должна пересекать сруб. Соответственно, это учитывается при проектировании количества и размеров помещений в доме.

У переруба есть и иная функция – он служит местом стыка элементов, из которых монтируется венец, если их длина недостаточна. Нельзя стыковать брус или бревно без переруба – это снижает несущие свойства стены, и такой стык деформируется под нагрузками, теряя герметичность. Кроме того, переруб маскирует металлические скобы, которыми требуется стянуть стыкующиеся бревна венца.

Если длина стены дома превышает 6 метров, без переруба не обойтись. При возведении сруба из бруса это обусловлено стандартной длиной материала – она составляет шесть метров. Оцилиндрованное бревно также стандартизировано.

Планируя строительство дома из рубленого бревна, нет смысла закладывать в проект использование бревен длиной свыше 6 метров. Такая стена без переруба не выдержит нагрузок от кровли и перекрытий чердака, мансарды или второго этажа. Кроме того, доставка, обработка и монтаж подобных бревен – трудоемкий и финансово затратный проект. Сложности в строительстве добавит и большая разница диаметров у комля и вершинной части бревна.

Стыковочные перерубы на длинных стенах не обязательно являются частью внутренней стенки – такие перерубы могут монтироваться из коротких обрезков бревен. Они не только выполняют стыковочную функцию, но и служат дополнительным декоративным украшением. Их нередко называют фальшперерубами.

Принципы монтажа

По принципу обустройства различаются следующие виды перерубов:

• сквозное прорубание стены с образованием остатка (по аналогии с рубкой в чашу углов);
• сквозное прорубание заподлицо с внешней стеной (рубка в лапу без выступающего остатка);
• врезка внутренней стены во внешнюю без сквозного прорубания.

Для возведения внутренних стен используются бревна того же диаметра, что и для внешних. Только в этом случае можно выполнить надежный переруб, который обеспечит жесткость конструкции и не даст промерзать углам в помещениях, образованных за счет установки перегородки.

Принцип обустройства переруба выбирается в соответствии с выбранной технологией монтажа углов сруба, чтобы постройка выглядела гармонично – чаще всего это русская или канадская чаша, «ласточкин хвост» и т.д.

Если нет необходимости «декорировать» брус или бревна, стыкованные по длине, проще выполнить несквозное соединение – в этом случае меньше риск образования мостиков холода.

Строительство деревянных построек требует продуманного проекта, внимательного подхода к выбору древесного материала и высокого качества исполнения работ на каждом этапе.

Источник статьи: http://blog.marisrub.ru/building/pereruby-v-srubah/

Баня с перерубом что это

Перерубы в срубах из бруса и бревна

Натуральная древесина входит в число востребованных материалов для постройки загородных и дачных домов, бань, сооружений хозяйственного назначения. Это объясняется привлекательным соотношением цены и качества бруса и бревна, возможностью заказать комплект, полностью готовый для сборки.

Современные технологии позволяют тратить минимум времени и физических сил на соединение элементов при строительстве деревянного дома, поскольку все необходимые вырезы в элементах сруба можно изготовить на высокоточном оборудовании. Но имея навыки в работе по дереву, в целях экономии можно выполнить весь комплекс работ самостоятельно вручную.

Функция перерубов

Срубы из бруса и бревна возводятся по определенным принципам, нарушение которых оборачивается серьезными проблемами при эксплуатации постройки. Погрешности при проектировании и несоблюдение технологии монтажа провоцируют:

На этапе проектирования следует определить расположение внутренних стен постройки. Это особенно важно, если речь идет о доме с большой площадью нижнего этажа, поскольку именно от количества и расположения внутренних стен зависит жесткость и надежность постройки.

Перерубы в срубах – это места пересечений внутренних стен с внешними в домах из бруса и в бревенчатых постройках. Чтобы обеспечить жесткость конструкции, перерубы делают симметричными на противолежащих сторонах – каждая стена должна пересекать сруб. Соответственно, это учитывается при проектировании количества и размеров помещений в доме.

У переруба есть и иная функция – он служит местом стыка элементов, из которых монтируется венец, если их длина недостаточна. Нельзя стыковать брус или бревно без переруба – это снижает несущие свойства стены, и такой стык деформируется под нагрузками, теряя герметичность. Кроме того, переруб маскирует металлические скобы, которыми требуется стянуть стыкующиеся бревна венца.

Если длина стены дома превышает 6 метров, без переруба не обойтись. При возведении сруба из бруса это обусловлено стандартной длиной материала – она составляет шесть метров. Оцилиндрованное бревно также стандартизировано.

Планируя строительство дома из рубленого бревна, нет смысла закладывать в проект использование бревен длиной свыше 6 метров. Такая стена без переруба не выдержит нагрузок от кровли и перекрытий чердака, мансарды или второго этажа. Кроме того, доставка, обработка и монтаж подобных бревен – трудоемкий и финансово затратный проект. Сложности в строительстве добавит и большая разница диаметров у комля и вершинной части бревна.

Стыковочные перерубы на длинных стенах не обязательно являются частью внутренней стенки – такие перерубы могут монтироваться из коротких обрезков бревен. Они не только выполняют стыковочную функцию, но и служат дополнительным декоративным украшением. Их нередко называют фальшперерубами.

Принципы монтажа

По принципу обустройства различаются следующие виды перерубов:

Для возведения внутренних стен используются бревна того же диаметра, что и для внешних. Только в этом случае можно выполнить надежный переруб, который обеспечит жесткость конструкции и не даст промерзать углам в помещениях, образованных за счет установки перегородки.

Принцип обустройства переруба выбирается в соответствии с выбранной технологией монтажа углов сруба, чтобы постройка выглядела гармонично – чаще всего это русская или канадская чаша, «ласточкин хвост» и т.д.

Если нет необходимости «декорировать» брус или бревна, стыкованные по длине, проще выполнить несквозное соединение – в этом случае меньше риск образования мостиков холода.

Строительство деревянных построек требует продуманного проекта, внимательного подхода к выбору древесного материала и высокого качества исполнения работ на каждом этапе.

Все виды ручной рубки срубов

Виды ручной рубки срубов прошли все этапы развития и совершенствования от простейших до технически сложных и продуманных, способных защитить сруб от продувания и влаги, придать дополнительную прочность. Рассмотрим основные виды ручных рубок:

Рубка срубов «в обло»

Пожалуй, самый простой вид ручной рубки срубов. Такой вид часто называют рубкой в чашу. Процесс рубки самый легкий и не трудоёмкий: нет необходимости переворачивать венец во время рубки продольного полукруглого паза и чаши. Чаша полукруглая гладкая без замковых соединений. Простота изготовления со временем оборачивается трудностью эксплуатации такого дома или бани: гладкие чаши угловых соединений продуваются ветрами, а продольные пазы скапливают в себе воду, способствуя быстрому гниению сруба. Спасти такой сруб помогает частое подконопачивание стен.

Рубка срубов «в охлоп»

Усовершенствованным вариантом рубки в обло является рубка в охлоп, именуемая также сибирской чашей или охлупень. Процесс рубки значительно труднее: часто приходиться переворачивать заготовку венца, подгоняя её под уложенный ниже венец. Однако такой вид рубки надёжнее, так как лишен недостатков предыдущего типа, поскольку чаша и продольный паз обращены вниз, тем самым позволяя дождевой воде стекать не задерживаясь.

Рубка срубов «в чашу»

Предыдущие виды рубок (в обло и охлоп) могут иметь промежуточный вариант, именуемый рубкой в чашу. Особенности такого метода заключаются в том, что продольный паз венца направлен вниз (защита от влаги), а чаша вверх, что проще в изготовлении. Чаша такой угловой врубки уже не имеет полностью скругленную форму, на ней делается полукруглый выступ, исключающий пустоту при укладке следующего венца.

Рубка срубов «в курдюк»

Люди, пытаясь избавиться от продувания углов и повысить прочность готового сруба, придумали тип рубки в курдюк. Чаша такого вида рубки усовершенствована и теперь имеет курдюк-специальный продольный шип. Шип при укладке на нижележащий венец (кстати имеющий паз) плотно входит в паз, обеспечивая прочность и герметичность углового соединения.

Рубка срубов «в охряп»

Данный вид рубки отличается простотой изготовления угловых врубок: они имеют прямоугольную форму и легки в изготовлении. Однако, такая плоская форма выемок не дает достаточной герметичности и угловые соединения сруба не отличаются особой прочностью.

В силу геометрических особенностей врубки в углах остаются треугольные открытые сегменты (на рисунке видны неплотные контуры прилегания, образующие треугольные щели), что также негативно сказывается на защите угла от продувания.

Делая вывод, можно рекомендовать такой тип рубки для построек вспомогательного и хозяйственного назначения: сараи, дровники, помещения для скота и прочих.

Рубка срубов в обло-охлоп с присеком

В отличие от традиционной рубки в охлоп, чаша данного типа имеет усовершенствованную конструкцию: в полукруглой чаше появляется невыбранная четверть, называемая присеком.

Присек, как правило, располагают ближе к внутренней стороне угла. Для полного совмещения присека с нижележащим венцом, в верхней части бревна вырубают четверть. После таких геометрических манипуляций, венец приобретает сложную форму, поэтому такая рубка встречается редко и требует высокого мастерства рубщика.

Благодаря присеку, углы строения получают отличную защиту от ветра и замечательные прочностные свойства.

Рубка срубов «в крюк»

Исторически сложилось так, что рубка в крюк имеет два исполнения чаши: чаша до половины толщины бревна, и сквозная. Рассмотрим оба варианта:

полукруглая чаша вырубается до середины толщины бревна. Сверху выбирается сквозная четверть. В процессе сложного для исполнения узла, брёвна приобретают форму крюка. Сцепляясь этими крюками с другими венцами, они образуют очень прочную и теплую конструкцию. Процесс рубки в крюк очень трудоёмкий и требует особого мастерства плотника.

в данном типе рубки прослеживается сходство с рубкой в чашу (обло, охлоп) с присеком. Рaзницa лишь в тoм, чтo с внутренней стороны сруба бревнo cтеcывaетcя до плоской поверхности нa четверть cвoегo диaметрa, a шип-приcек рaвен пo длине величине зaтеca. Такая рубка придется по душе хозяевам, любящим плоские стены помещений.

«Канадская рубка» срубов

Канадская рубка отличается профилем вырубаемой чаши: она уже не имеет привычную полукруглую форму и выглядит как трапеция. Трапециевидная чаша канадской рубки обращена вниз, препятствуя проникновению влаги внутрь углового переруба, тем самым обеспечивая защиту от гниения.

Помимо долговечности, канадская рубка славится своей прочностью и тепловыми характеристиками, напрямую зависящими от исполнения чаши. В чаше оставляется шип клиновидной формы в сечении, который при укладке венца входит в такой же клиновидный паз низлежащего бревна.

Благодаря такому расклиниванию шипа в пазу и обеспечивается прочное соединение. Трапециевидная форма чаши и шипа-это не дань красоте или простоте изготовления. Эта форма, пожалуй, лучшее решение проблем усадки сруба. Дело в том, что при традиционной полукруглой чаши после усушки венцов чаши как бы раскрываются, а поперечный венец ссыхается, появляются щели, которые требуют конопатки.

Канадская рубка не имеет таких проблем: форма трапециевидной чаши позволяет избежать появления щелей, поскольку стенки чаши и поперечного венца всегда находятся в плотном соприкосновении благодаря саморасклиниванию.

Рубка срубов «в седло»

Рубку «в седло» часто путают с канадской. Действительно, собранный по таким технологиям срубы не отличить друг от друга: внешне они одинаковы.

Отличие кроется внутри узла сопряжения: рубка в седло-упрощенный вариант канадской рубки, в ней нет шипа и паза под него, что несколько снижает прочностные и теплосберегающие свойства такого переруба. Однако, от главного свойства канадской рубки рубка в седло наследует трапециевидную чашу, обеспечивающую самозаклинивание при усадке сруба.

Такая рубка хороша своей относительной простотой изготовления и не требует последующих трудоёмких конопаток.

«Норвежская рубка» срубов

«Шведская рубка» срубов

Шведская рубка срубов отличается от всех других своеобразностью внешнего вида торцов. Немного не доходя до угла, венцы стесывают, получая шестигранное сечение торца. Чаша, в отличие от привычной полукруглой формы, представляет собой половину шестигранника, позволяя уложить венец на предыдущий с трапециевидной формой верхней части. Шведская рубка сложна в изготовлении и требует больших трудозатрат, однако, любителям экзотики и нестандартных решений такая рубка придется по душе.

3 способа заделать зазор между бревнами сруба и фундаментом: кирпичная кладка, замятина, бетонирование

Как известно, в деревянном домостроении мелочей не бывает. Дерево — материал благодарный, но небрежного отношения не прощает. Даже самый, казалось бы, малозначительный элемент конструкции может как продлить, так и сильно сократить жизнь сруба

Одним из таких «элементов» является зазор под двумя параллельными бревнами в первом, окладном венце сруба. Он образуется за счет того, что пара продольных бревен (лежней) опираются всей плоскостью на фундаментную ленту, а два других — поперечных — перекрывают их, как бы зависая на некотором расстоянии от фундамента. О заполнении этого пространства и пойдет речь. Но для начала рассмотрим монтаж обвязки сруба в целом.

Монтаж обвязки

Для нижнего венца используют самые толстые бревна, желательно из особо прочных, стойких к гниению лиственницы или дуба; век сосны, даже тщательно обработанной для повышения влагостойкости, будет сравнительно недолгим. Стены должны быть в обязательном порядке отсечены от фундамента двумя-тремя слоями рулонной битумной гидроизоляции, которая не допустит подъема в древесину капиллярной влаги из бетона. Предварительно ленту можно покрыть битумной мастикой.

Сооружая фундамент дома, необходимо позаботиться об устройстве отмостки. Она не только снижает гидронагрузку на его подземную часть, но и защищает от намокания и загрязнений цоколь, а также нижние венцы сруба

Как правило, под лежни из сосны помещают пропитанную антисептиками подкладную доску (желательно лиственничную или дубовую) толщиной 50 мм и шириной примерно на 10 см меньше, чем диаметр бревна. Такая доска, особенно при невысоком цоколе, будет первой принимать на себя все негативные воздействия, предохраняя низ сруба от ускоренной порчи, а также при необходимости упростит замену обвязки или ремонт фундамента. Если окладной венец изготовлен из лиственницы или дуба, в подкладной доске как защитной прослойке надобности нет. Однако в технологическом плане она может быть очень полезной.

Так, в европейском деревянном домостроении принято, чтобы бревна первого венца слегка выступали за плоскость фундамента (примерно на 2 см). Отлив в этом случае не ставят, так как атмосферная влага, стекая со стен, не попадает на цоколь. В наших условиях, когда цоколь обычно утепляют, а следовательно, еще и отделывают, его толщина образует выступ — цокольную полку, которая нуждается в монтаже отлива. А крепить его лучше всего именно к подкладной доске: поскольку она ýже стенового бревна, вода сверху не сможет затекать под отлив. К тому же это гораздо удобнее. Ведь при фиксации отлива к бревну будет довольно сложно обойти угловые перерубы (понадобится выкраивание фигурных козырьков), а щель на стыке со стеной придется герметизировать.

Помимо того, использование подкладной доски позволяет выровнять мелкие дефекты на поверхности фундамента, а если он имеет небольшой уклон, допустимо выставить доску по горизонтали, подложив под нее фанеру. Все щели между основанием, фанерными листами и доской следует тщательно запенить. Важный момент: к подкладной доске нельзя крепить ветрозащиту перекрытия, так как это чревато продуванием и промерзанием пола в доме. Правильное решение — установить опорные балки выше уровня доски и зафиксировать изоляционную пленку на стене, прижав ее бруском.

Стремясь как можно лучше предохранить подкладную доску от разрушения, некоторые застройщики оборачивают ее в рубероид или густо промазывают битумом. Эффект будет обратным: в такой «оболочке», лишенная возможности дышать, древесина сгниет еще быстрее. Кроме того, спорной является рекомендация крепить доску к основанию анкерами: если она потребует замены, приподнять домкратами сруб на несколько сантиметров и просто вытащить ее не получится — придется либо вывешивать дом на бóльшую высоту, либо извлекать ее по частям, выбивая стамеской, и частями же ставить новую. По сути, смысла в фиксации доски к фундаменту нет, так как она будет прижата всей массой стен, и никакое смещение ей не грозит.

Узел соединения деревянной стены с фундаментом

Источник статьи: http://dom-srub-banya.ru/banya-s-pererubom-chto-eto/