Печки в баню из трубы своими руками сабантуй

Печи сабантуй: тонкие места толстого металла

Старая пословица гласит: «Где тонко, там и рвется». Печи сабантуй позиционируются на рынке, как монументальные тяжелые конструкции из толстого металла. Насколько бравурные реляции менеджеров совпадают с реальным качеством, и функциональностью. Попробуем разобраться.

Краткий обзор конструкции

Данная печь является типичным представителем высокопроизводительных печей, в основу которых положена горизонтально ориентированная металлическая толстостенная труба. Некоторые пользователи считают, что такая печь, относится к плеяде продвинутого типа буржуек, кто то убежден, что ей ближе как класс, широко известная печь-паровоз.

Итак, по заверениям производителей, мы имеем:

• Габаритные размеры, для самой компактной модели — 630×535×800мм;
• Объем парной, которую печь в состоянии отопить до номинальной рабочей температуры -до 20 куб.м.;
• Масса конструкции, без учета каменной засыпки — 85 — 105 кг.;
• Масса каменной засыпки — 100 кг.;
• Диаметр дымохода — 114 мм.;
• Толщина металла свода топки — 9 мм.;
• Толщина задней стенки — 8,-8,5 мм.;
• Корзина украшена коваными элементами, с декоративной окраской термостойкими материалами;
• Заявлена многотопливность- то есть подразумевается использование твердого топлива различных видов;
• Отопительная система подразумевает размещение топки, как внутри парного помещения, так и ее вынос через кирпичный разделитель в смежное помещение, как правило, предбанник. Эта способность позволяет одновременно отапливать две разделенные функциональные зоны;
• Топочная дверца выполнена путем декоративного литья чугуна. Из чугуна также изготовлены колосники и дверца зольника;
• Она же может быть изготовлена из жаропрочного стекла, что по мнению производителя, является хорошим поводом украсить интерьер бани игрой живого огня;
• Проблема горячего водоснабжения решается установкой бака самоварного типа, емкостью до 100 литров, без ущерба для прочности конструкции печного свода. Помимо этого реализована возможность установки навесного бака в районе задней стенки печи, что позволит, ввиду меньшей высоты расположения заливной горловины, облегчить процесс наполнения емкости в ручном режиме. Вариант получения максимального объема горячей воды, для компании 8 — 10 человек предусматривает монтирование обеих баков, в результате чего, теоретически возможно получить 200 литров нагретой воды;
• Наконец, рекламные проспекты обещают уникальную возможность оформления вокруг стального тела печи «кирпичного футляра», который на порядок способен улучшить качество пара. Кирпич может быть органично заменен природным камнем, без потери эксплуатационных качеств. Однако, отделка должна осуществляться с оставлением конвекционных щелей определенной формы и порядка расположения.

Внимание! Естественно, что модельный ряд, который охватывает банные печи сабантуй, не ограничивается исключительно одной моделью, однако, мы рассматриваем наиболее распространенную, при условии, что все системы имеют фамильные, только им присущие конструктивные решения и признаки.

Доверяй, но проверяй

Современный рынок — интересная штука, в котором, порой, техническая мысль и инженерный расчет успешно подменяется напором рекламы и настойчивостью менеджеров- продавцов.

Типичный пример. Популярный у многих пользователей поиск печи в системе интернет через сервис отзывов чреват неожиданностями и откровенной манипуляцией.

Пишет дама, которая, судя по напору и широте мысли, наверняка на банных печах, собаку съела. Далее, прямая цитата:

Семья у нас не маленькая, поэтому важно было еще и количество воды, а у этой печи еще одно преимущество: можно не только на трубе бак поставить, но еще и навесной. На трубе конечно нагрелся быстрее, но к тому времени, когда воду израсходовали как раз была готова та, что в навесном баке. Сама печь прочная 9мм толщина свода топки плюс усиленная задняя стенка. Стекло закаленное и почти не коптится и чистится легко. К тому же есть хорошая гарантия, но мне кажется это нам даже и не понадобится))Печка супер всем советую))).

Любому здравомыслящему человеку хочется задать такому «эксперту — советчику» бесхитростный вопрос: «Мадам, а вы чем, собственно проверяли толщину свода печи? Штангенциркулем, кронциркулем, рулеткой, глубиномером, ультразвуковым толщиномером, установкой рентгеноскопической дефектоскопии? Или дешево и сердито — просверлили свод и промеряли параметры стенок, получившегося отверстия? Или исповедуете старый добрый принцип, что джентльменам, верят исключительно на слово?». Давайте отвлечемся от бравурных речей «экспертов — зазывал» и посмотрим на конструкцию непредвзятым, объективным взглядом.

О производительности нагрева

Производительность печи зависит от многих факторов:

• Максимальное количество твердого топлива с заданной теплотворной способностью, которое может быть сожжено, в определенный промежуток времени, до состояния инертной золы;
• Коэффициент полезного действия системы, без учета теплоизоляционных качеств и свойств помещения бани;

Сам коэффициент обуславливается набором конструктивных особенностей и общей культурой производства. В нашем случае мы можем отметить следующие принципиальные моменты, которые заставляют смотреть на заявленные вещи достаточно критически:

1. Большая толщина стали, которая не обладает жаропрочными качествами обеспечивает лишь небольшое увеличение срока эксплуатации. Низкая температура окалинообразования металла самым разрушительным образом действует на самые нагруженные в этом отношении части конструкции: свод печи, устье дымохода, перегородку между непосредственно топкой и камерой дожигания. Практика показывает, что рассечная пластина между топкой и камерой дожигания, выполняемая из конструкционной стали в условиях высокой тепловой нагрузки должна иметь толщину не менее 15 — 17 мм.
2. В то же время, большая толщина тела печи с высокими показателями теплопроводности конструкционной стали делает пар очень жестким и резким. Также следует отметить большую инерционность такой системы в момент растапливания и выхода на режим номинального горения. В условиях недостаточной тяги, обусловленной особенностями атмосферного давления, могут возникнуть определенные проблемы.
3. Корзина вентилируемого типа из арматурного прута — не самое лучшее решение для эффективного нагрева каменной засыпки, масса которой, — порядка 100 кг, требует активного приложения тепловой энергии.
4. Сравнительно небольшой диаметр дымохода не позволяет достичь активного истечения дымовых газов для нагрева камней, в то же время, прогорание перегородки в камере дожигания провоцирует унос тепла в атмосферу, даже при таком скромном сечении.
5. Водонагревательные баки не оснащены системой теплообменников с развитой контактной поверхностью. Это обстоятельство ставит под сомнение громкие заявления о 200 литрах воды, быстро нагреваемых в процессе предварительной топки парилки.
6. На рассматриваемых моделях отсутствуют технологические люки для операций по прочистке дымовой системы.
7. Отсутствует вменяемая и эффективная система направленного оборота топочных и дымовых газов, что не дает оснований говорить о высоком потенциале системы, с исключительно теплотехнической точки зрения.

Основной проблемой толстостенных банных печей, у которых толщина тела топки превышает 8 мм, следует считать применение сталей, качество которых не соответствует режимам их прямого применения. Основной котловой сталью, которая, за счет введенной лигатуры способна противостоять образованию окалины следует считать 09ГС2, однако, она достаточно дорога, а также выдвигает повышенные требования к режимам процесса сварки электродуговыми инверторными аппаратами. Кроме этого, как мы уже говорили, без «футляра» из минеральных материалов, качество пара, в первую очередь его дисперсность, могут быть низкими, а порою, и вовсе неудовлетворительными.

Недостаточная система теплообмена в водонагревательных котлах может спровоцировать ситуацию, когда в теплое время года прогревание парной можно осуществлять лишь с открытыми дверями, поскольку температура в помещении будет чрезвычайно высокой, а вода в емкости недостаточно нагретой.

Внимание! Следует помнить, что микроклимат парного помещения обогреваемого металлической печью с открытой каменкой относится к суховоздушному. Получить легкий и деликатный паровой пирог, с возможностью его равномерного распределения посредством веника — крайне непросто.

Нагрев даже небольшого предбанника, с потолками стандартной высоты 2300 мм, потребует минимум 2,7 — 3,5 кВт отводимой от основной печи тепловой мощности. Возможно ли получить такой показатель на рассматриваемой нами конструкции, посредством разнесения горячей зоны печи, между парной и предбанником посредством проставки — вопрос.

Заключение

Толстостенные цельнометаллические конструкции, к которым относятся и печи для бани сабантуй, столь популярные в последнее время, скорее, продукт успешной эксплуатации стереотипного мышления большинства пользователей: «чем толще — тем лучше». В банной печке важны многие факторы: экономичность, сроки безаварийной эксплуатации и качество пара. Практика показывает, что отдельные экземпляры толстостенных печей выходили из строя, по причине прогара свода, через 3 сезона не самой активной эксплуатации. Качество стали — определяющий фактор в плане долговечности. Если перед вами стоит дилемма выбора будущей печки — не стоит уповать на ее общий вес и толщину. Все значительно сложнее и неоднозначней и к этому вопросу мы еще неоднократно вернемся.

Источник статьи: http://obane.info/pechi/firmennye/sabantuj.html

Самодельная печь для бани из трубы

Часто для обогрева парной и других банных помещений устанавливают металлическую печь. Конструкция компактна, но быстро прогревает комнаты. Купить хороший заводской агрегат может не каждый хозяин, поэтому многие владельцы с минимальными навыками работы болгаркой и сварочным аппаратом научились собирать такую печку самостоятельно.

Хорошей надежностью и длительным сроком службы отличается печь из трубы большого диаметра. Как сделать ее в домашних условиях, разберем в нашей статье.

Виды трубных печей

По устройству, форме топки они бывают горизонтальными и вертикальными. Отличия, преимущества, применение каждого из типов опишем подробнее.

Горизонтальная

Это банная печь продолговатой формы с углубленной топкой, которая идет горизонтально, что позволяет сразу загружать большой объем дров и быстро прогревать парилку. А при условии выноса части топки в предбанник, еще и эту комнату. Ее удобно использовать в комплекте с подвесным баком для воды. Большая длины топки греет одновременно и большее количество камней, за счет чего в парной улучшается конвекция теплого воздуха.

Горизонтальная печка отлично подойдет для просторных бань. Для удобства чистки, растопки, загрузки топлива, топку рекомендуется выносить в предбанник.

Готовая конструкция отличается сложным процессом сборки, но получается прочной, с высокими показателями теплоотдачи.

Основное преимущество горизонтального типа ‒ равномерный прогрев всех уголков помещения, чем вертикальная печка похвастаться не может.

Вертикальная

Этот вид ‒ экономичный вариант для небольшой бани. По виду очень схожа со стандартной буржуйкой. Такую печку ставят не только в баню, но и в гараж, летнюю кухню. Она не занимает много места. Загрузка дров выполняется вертикально. Вся конструкция печи располагается в парилке, что вызывает неудобства при растопке и чистке зольника.

Диаметр вертикальной печи равен диаметру используемой для ее изготовления трубы. Сразу под каменкой идут колосники, сверху каменки ‒ площадка под закладку камней, возможно присоединение бака для нагрева воды. Такая самоделку изготовить гораздо проще, чем горизонтальную, и займет это меньше времени.

Минус вертикального типа ‒ хороший прогрев стен помещения, а вот пол и воздух вверху парной прогреваются плохо.

Но этот недостаток не касается оригинальной «ракетной печи». Конструкция с боевой ракетой не имеет ничего общего, кроме внешнего вида. Отличается высоким КПД, экономичным расходом дров и хорошей теплоотдачей. Бывает с открытой и закрытой топкой. Для бани предпочтительнее второй вариант.

В «ракете» в горизонтальный отсек загружаются дрова, в вертикальной части поджигаются. Подойдет она только для небольшой сезонной баньки.

Какой металл подойдет

При подборе и осмотре металлических труб для будущей печи важно обращать внимание на такие детали:

• прочность металлической заготовки;
• толщину трубы;
• отсутствие дефектов, сильной коррозии металла.

Чтобы устранить дефекты, нужно в проблемных местах наварить заплатки подходящего размера с небольшим запасом.

Что касается состава металла, то не рекомендуется брать легированную или сталь с высоким содержанием углерода. Допустимое содержание углерода в стали не должно превышать 2%.

Определить, высокоуглеродистый металл или нет, можно по виду искр при шлифовке наждачной бумагой или насадкой на болгарке, дрели. Про высокое содержание углерода говорят белые искры звездочками, которые сыпятся в разные стороны. На низкое содержание углерода указывают желтые искры, которые падают прямолинейно. Легированная сталь ‒ это оранжевые, ярко-красные искры.

Изготавливать печь можно как из круглой трубы для бани, так и из листового металла. Если в первом случае форма будет приближенной к цилиндрической, то во втором печной агрегат получится прямоугольным.

Выбирая в качестве заготовки круглую трубу, владельцы бань получают ряд преимуществ:

1. С трубой проще работать. По сути в распоряжении готовый топливник, который не нужно кроить.
2. Экономный расход материала позволяет сократить денежные траты.
3. В круглой печи процесс тепло и воздухообмена в разы эффективнее.
4. Срок службы круглой печки получается большим, чем прямоугольной из листового металла.

Помимо подбора материала важно разработать чертеж, схему будущего изделия, указать расположение, способ крепления всех конструктивных элементов. Это упростит процесс сборки агрегата.

Подходящие размеры труб

Стальная труба как основное сырье для печи ‒ это целый ряд плюсов. Среди них:

• устойчивость к повреждениям;
• хороший уровень теплоотдачи;
• быстрый нагрев помещения;
• минимальное расширение при нагреве;
• использование любого типа топлива;
• минимальное количество сварных швов.

Недостатки металлической печи ‒ такое же быстрое остывание помещения, как и нагрев, неравномерное распределение тепла в помещении. Для их устранения печь часто обкладывают кирпичом.

530 мм

Для парной стандартных размеров хорошо подойдет труба размером 530 миллиметров. Изготовленная из нее печь получится достаточно мощной, дрова будут гореть долго, обеспечивая хорошую производительность. Бывает в горизонтальном, вертикальном исполнении.

640 мм

Хороший вариант материала для большой парилки в банном комплексе. Габаритная топка позволяет сразу размещать много дров, увеличивая перерыв между загрузками до 8 часов.

426 мм

Этого диаметра хватит для небольшой парилки в сезонной постройке, где в одном помещении прием банных процедур совмещен с мытьем или обливанием холодной водой.

Важно отметить, что литые трубы без швов ‒ отличный вариант для мелких деталей печи, их диаметр не превышает 250 мм. Для изготовления основной части печи лучше брать куски спиральных труб ‒ они надежные, а стоить будут как лом металла. Если такие не найдутся, стоит взять прямошовные.

Читаем маркировку труб правильно

Делать выбор в пользу определенного типа труб нужно с учетом толщины стали, диаметра. Когда, к примеру, на маркировке указано «500*7», то 500 ‒ это диаметр в миллиметрах, 7 ‒ толщина стенок в миллиметрах.

Для банных печей допустимо использовать толщину металла от 7 до 13 мм.

Выбор оптимального размера печи

Первый шаг ‒ рассчитать объем отапливаемого помещения. Поэтому измеряем ширину, длину, высоту парной и перемножаем между собой. Результат нужно поделить на два. Полученная цифра ‒ приблизительное количество киловатт, которое потребуется на обогрев помещения. Но нужно учитывать, что сверху еще будут лежать камни, которые придется нагреть, воду, чтобы мыться. То есть количество киловатт умножаем еще 3. Полученная цифра подойдет для утепленной парной, в которой душевая находится отдельно. Для неутепленной бани это значение умножается еще на 1,5.

Чтобы понять, какой понадобится объем топки, конечную мощность делят на 0,5‒0,6. Результат получают в литрах. Для вычисления линейных размеров объем топки возводят в кубический корень.

В размерах банной печки важно придерживаться следующих пропорций:

1. Объем топки к сечению дымоходной трубы должен находиться в соотношении 1 к 10.
2. Габариты топки к площади помещения ‒ 1:50, 1:70.
3. Глубина топки к общим размерам печи ‒ 1:2, 2:3.

Самыми популярными размерами печей считаются следующие:

1. Размер топочной части 55*55 см . Высота печи 90‒143 см. Средняя мощность 16 кВт. Может помещать от 60 до 150 кг лежачих камней. Хватит для обогрева помещения до 22 куб. м в объеме.
2. Габариты топки 63*63 см . Высота печки от 98 до 158 см. Получится выполнить загрузку камней на 70‒170 кг. Чтобы нагреть за час парную, хватит объема 35 куб. м. Средняя мощность 28 кВт.
3. Большая топка 73*73 см имеет вместительность до 250 кг камней . Как правило, при полной загрузке такой печи хватит жара минимум на 6 часов в помещении объемом до 50 куб. м.

Если с определением габаритов печи возникают трудности, то лучше взять консультацию у опытного печника или найти проекты печей из труб подходящих размеров в интернете.

Схемы и чертежи самодельных печей

Правильно составленный чертеж ‒ это сокращение времени монтажа, минимизация ошибок. На бумаге важно изобразить не просто подробную конструкцию печки с разных ракурсов, но и способ крепления деталей, размеры каждого элемента.

На фото выше наглядный пример горизонтальной печки. Схема топки с выносным водяным баком изображены отдельно. Под готовое изделие предусматривается фундамент. Нужно сделать отступ от стены 20 см.

Здесь схематично показана работа горизонтальной печи, ход огня и дымовых газов. Водяной бак подключен и закреплен к верху стены.

Вот чертеж печки из трубы с разных ракурсов с выведенной дымоходной трубой. В части потолка, стены, где дымоход будет выходить на улицу нужно провести утолщение в 12 см. Выступ трубы над крышей ‒ минимум 50 см.

Вот печка с горизонтальной загрузкой топлива. Общая высота ‒ 800 мм, длина ‒ 900 мм, ширина ‒ 600 мм. Для устойчивого положения снизу приварены металлические ножки. Камни укладываются сверху на решетке. К такой конструкции допустимо подключать теплообменник.

Вот схематичный принцип работы вертикальной печки из металлической трубы с присоединенным баком масла (отработки). Довольно сложный вариант для изготовления в домашних условиях. Без опыта браться за его сборку не стоит.

Вариант банного котла с горизонтальной загрузкой дров. Стрелками показано направление движения горячих газов. Для повышения теплоотдачи мастера рекомендуют обкладывать агрегат кирпичом. В этом случае прогрев помещения выйдет более равномерным.

Трубная печка из толстой стали. На схеме отмечены общие размеры прибора, отдельно вынесены ключевые элементы и принцип их соединения.

Печка из трубы своими руками: пошаговая инструкция

Ниже разберем поэтапно, как самому сделать печь дома, как сваривать между собой отдельные ее детали, как установить и отделать ее.

Необходимые материалы и инструменты

В процессе работы понадобится следующий набор:

1. Для топки, водяного резервуара ‒ кусок трубы 500‒550 мм в диаметре, толщиной 8‒15 мм, длиной 1,5 м.
2. Для каменки ‒ кусок трубы толщиной до 8 мм, диаметром 310‒340 мм.
3. Для дымохода ‒ кусок трубы толщиной 2‒5 мм, диаметром 150 мм.
4. Кусок листовой стали толщиной до 12 мм.
5. Колосник заводской или прутья арматуры, чтобы сварить самостоятельно.
6. Дверцы для топки, зольника, петли.
7. Дуговой сварочный аппарат с электродами или полуавтомат.
8. Болгарка с кругами по металлу, шлифовальными насадками.
9. Электрическая дрель, другие слесарные инструменты.

После подготовки инструментов можно приступать к основной части работы.

Сборка и сварка

Вертикальные, горизонтальные печи имеют различия при соединении деталей. Поэтому разберем создание каждого типа по отдельности.

Печи вертикального типа

Для небольшой печки хватит куски трубы длиной в 1,5 м.

Порядок действий следующий:

1. Обустраиваем фундамент под печь. Он должен быть больше размеров печи с каждой стороны хотя бы на 20‒30 см. Обязательно усиление арматурой. Рекомендуемая высота фундамента над полом 20 см (можно больше). Сверху укладываем кирпичи.
2. Берем кусок трубы длиной 1 м. Внизу аккуратно болгаркой вырезаем отверстие 50*200 мм. Низ должен быть полностью ровным. Эта часть послужит поддувалом, зольником.
3. Теперь нужно усилить дно топки, что будет над дверцей поддувала. Из листа металла режем круг толщиной минимум 12 мм. По центру будет колосник.
4. От дна печи делаем отступ 50 мм. Режем проем под топку. Средние размеры дверки – 250*300 мм. Проще купить готовую и приварить петли.
5. Сверху топки привариваем по углам кусок металла прямоугольной формы. Получится своеобразный отсекатель. Горячий воздух, который будет проходить между стенками трубы и отсекателя, лучше прогревает стенки печки.
6. Сверху топки размещаем каменку. Низом будет решетка из прутьев. Толщина прутьев ‒ от 12 до 16 мм. Делаем отступ до 1 м и сваркой крепим каменку к топке. Дверцу к ней также можно купить готовой.
7. Верх каменки закрываем железным баком для воды. Его можно сварить из куска металла, который остался. Хватит длины 1,5 м. Оставляем отверстие под трубу, делаем крышку, крепим кран.

Мастера рекомендуют не браться за сварочный аппарат, болгарку, не имея навыков работы с ними.

Печи горизонтального типа

Для сборки горизонтальной печки берется кусок трубы длиной 0,8 м. Важно учесть, что в такой конструкции водяной бак в трубу не монтируется. Топку удобно сделать выносной.

В остальном порядок работ следующий:

1. Заливаем фундамент под будущую печь.
2. Из листа металла толщиной 1‒1,2 м вырезаем прямоугольник 40*80 см. По центру привариваем колосник.
3. Полученную заготовку привариваем к будущей печи. Швы от сварки на колоснике должны быть сверху, тогда на них будет меньше приходиться нагрузки.
4. Переднюю стенку печки делаем шириной 60 см, высотой 70 см прямоугольной формы.
5. Спереди болгаркой вырезаем проемы под топку, зольник. Фиксируем на петлях дверцы.
6. Задняя стенка 70*90 см вырезается болгаркой также в форме прямоугольника.
7. Вверху корпуса печки в задней части вырезаем проем 150*150 мм. Из кусков металла формируем свод. Вырезаем место для приваривания трубы.
8. Сваркой ввариваем трубу. Свод послужит дном каменки. Впереди проделываем стенку.

Все швы зачищаем. Водяной бак допустимо прикрепить к задней части печи.

Колосник

Колосник ‒ это решетка, что выставляется внутри печи, чтобы была хорошая тяга при горении топлива. Его можно купить готовым нужных размеров или сделать самому.

Для самостоятельной сборки:

1. Из куска металла вырезаем заготовку по размерам трубы.
2. В этой пластине отрезаем центр. Важно, чтобы по краям остались места под сварку.
3. Привариваем по горизонтали, вертикали металлические прутки.

Швы зачищаем. Колосниковая решетка готова.

Варианты отделки

Для придания металлической печи аккуратного вида необходимо провести наружную отделку. Один из вариантов ‒ воронение металла. Поверхность покрывают специальным химическим составом. Печь приобретает красивый блеск и надежную защиту от коррозии.

Статья по теме: «Как правильно обложить железную печь кирпичом в бане»

Чтобы увеличить теплоотдачу печи и сделать ее красивее, часто печь обкладывают кирпичом.

Кирпичная облицовка бывает трех видов:

1. Сплошная . Основное назначение ‒ быстрая теплоотдача. Стенки печки вокруг обкладываются кирпичом.
2. Экран . Формируется как стенка из кирпича, перегородка. Тепловой экран увеличивает теплоотдачу, повышает безопасность, комфорт отдыха людей, сидящих рядом с печкой.
3. Конвектор с продухами . Отличный вариант для любой по площади парной. В кирпичной перегородке оставляют отверстия, в которые встраиваются дверцы. Для улучшения воздухообмена их открывают.

Допустимо проводить и окрашивание печи. В продаже есть специальные термостойкие составы. Брать лучше темные оттенки, которые придают поверхности шероховатости, тогда тепло будет распространяться по помещению с максимальной отдачей. От алюминиевых красок лучше отказаться.

Пользователи часто ищут:

Монтаж фундамента

В зависимости от габаритов печи нагрузка на фундамент будет разной. Правильно определить, собрать подходящий тип фундамента под печку поможет статья (перейдите по ссылке).

Установка печи

При установке печи важно строго соблюдать требования пожарной безопасности.

В деревянной бане расстояние от стен до корпуса печи должно быть минимум 1 м. Перед дверью топки пол на дистанции 1,5 м должен быть защищен огнеупорным материалом, листом железа. Ставить печь лучше на бетонный пол или невысокий (от 20 см) фундамент из кирпича.

Обустройство дымохода

Все нюансы монтажа дымоходной трубы разных видов (металл, кирпич, керамика, сэндвич-панели).

Собрать печь-самоделку умелыми руками не составит труда. Если придерживаться основных правил техники безопасности, можно сделать надежную конструкцию, которая обогреет банные помещения, сделает отдых комфортным, атмосферу уютнее.

Источник статьи: http://strbani.ru/pech-iz-truby-dlya-bani/