Печки в баню с шибером

Как правильно топить металлическую банную печь

В этой статье я расскажу о том, как топить металлическую банную печь. И не важно обложена она кирпичом или камнем, заводского изготовления или это самодельная печь для бани, из черного металла, из чугуна или из нержавеющей стали. Без разницы будет это печь для сауны, суховоздушной парной или же печь для Русской бани. С открытой или закрытой каменкой. Все что здесь будет описано относится только к металлическим печам, кирпичные печи топятся по- другому.
Большинство печей имеют зольник (поддувало), топку и дымовую трубу. Есть печи без зольного ящика и колосника. Это печи с так называемым подовым горением. Так же есть печи, дрова в которых поджигают сверху. Это печи с верхним горением (верхним розжигом). Они так же всегда являются печами с подовым горением. Как топить такие печи я в этой статье рассматривать не буду.
Металлические банные печи являются прямоточными. То есть дымовые газы из топки устремляются в трубу дымохода практически напрямую. Многие производители металлических печей для бани в своей рекламе говорят, что в их печах организован дымооборот. Но они лукавят. Дымооборот внутри печи заставляет дымовые газы проходить по некому «лабиринту» до того, как они окажутся в трубе дымохода. Чем длиннее правильно организованный дымооборот, тем больше тепла дымовые газы оставят печи и меньше полезного тепла вылетит в трубу. Дымооборот обычно организуется в сложных по конструкции кирпичных печах или кирпичных отопительных щитках. В металлических банных печах производители с помощью разных пластин, рассекателей и других конструкторских решений организуют некое подобие дымооборота. Кто- то хуже, кто- то лучше. Но все равно эти ухищрения нельзя назвать полноценным дымооборотом и они не позволяют эффективно отбирать тепло у дымовых газов, улетающих в трубу.
Как известно без постоянного поступления воздуха в топку печи не будет происходить горение. И тут нужно коснуться таких понятий как тяга и вторичный воздух. Чем лучше отрегулирована тяга дымохода и количество вторичного воздуха, тем эффективней будет сгорать топливо в печи, увеличивая КПД.
Тяга должна быть отрегулирована так, чтобы она не была избыточной (печь гудит) и не была недостаточной (дым идет в помещение). Тяга регулируется либо шибером на трубе дымохода, либо поддувальной (зольной) дверкой. Чем больше открыт шибер и поддувальная дверца, тем больше тяга. Избыточную тягу легко задушить регулировкой, но часто пользователи печи сталкиваются с недостаточностью тяги. Этому может способствовать недостаточная длина дымохода (производители печей обычно рекомендуют дымоход не короче 3- 4м), неправильно установленный дымоход (оголовок трубы дымоход должен быть выше конька крыши не менее чем на 0,5м или его верхняя часть должна быть не ближе 1,5м до плоскости крыши), дымоход забит сажей или в него попал посторонний предмет, наличие горизонтальных участков в дымоходе (горизонтальный участок не должен быть длиннее 1м), зауженный дымоход (дымоход должен быть именно такого диаметра, который рекомендует производитель печи), неправильная конструкция отопительного щитка или если он забит сажей (при наличии щитка), неправильная конструкция печи (обычно в самодельных печах для бани)
Так же для эффективного сгорания топлива в топке печи необходим подвод вторичного воздуха. Если коротко объяснять его предназначение, то нужно понимать, что топливо (дрова) при сгорании выделяют летучие соединения, которые устремляются в трубу дымохода. Но из них еще можно получить порцию тепла. Поэтому в верхнюю часть топки (зону выделения летучих соединений) подается порция воздуха, которая провоцирует практически полное сгорание этих соединений, тем самым повышая КПД печи и уменьшая нагрузку на дымоход. В различный металлических печах промышленного изготовления система вторичного воздуха реализована по- разному. В некоторых печах вообще не реализована, что не всегда хорошо. В печах- самоделках система подвода вторичного воздуха чаще всего отсутствует.
Теперь давайте поговорим о растопке металлической печи для бани и какие трудности могут при этом происходить. Прежде всего нужно помнить, что растапливается печь мелко наколотыми дровами (лучинами), березовой корой, сухой газетой. Очень нежелательно при растопке печи применять жидкость для розжига древесного угля. Перед растопкой необходимо открыть поддувальную дверцу полностью, а также не забыть открыть шибер на трубе дымохода. В теплую или сырую погоду могут быть проблемы с тягой. Проблема уйдет, как только дымоход нагреется. Поэтому часть дыма на первых минутах растопки может попадать в помещение. Но это совсем не обязательное явление. В хороших печах с хорошим дымоходом попадание дыма в помещение даже при растопке не происходит. Но все же если подобное происходит можно перед закладыванием в топку дров для растопки сжечь в ней несколько комков сухой газеты, тем самым немного прогреть дымоход.
Когда печь хорошо разгорится и появятся первые угли поддувальную дверцу нужно закрыть. В некоторых печах ее нужно закрывать не до конца, так как это может плохо сказаться на тяге или подаче вторичного воздуха. Степень закрытия поддувальной дверцы нужно определить наблюдая за пламенем в топке. Если топка гудит и пламя имеет ярко желто- белесый цвет, то тяга избыточна. Если пламя имеет красно- бордовый цвет, то тяга недостаточна. Пламя должно быть ровным и иметь желто- соломенный цвет. Если после растопки не закрыть поддувальную дверцу, то тяга будет избыточной, дрова быстро прогорят и значительная часть тепла вылетит в трубу, сильно нагружая (перегревая) при этом дымоход. Если поддувальная дверца закрыта, а тяга все равно избыточная, то нужно прикрыть шибер на дымовой трубе (если он есть). Главное не закрывать шибер до конца! Иначе дым пойдет в помещение.
Следующая порция дров подкидывается только тогда, когда предыдущая порция прогорела до углей. Помните, что не следует набивать топку дровами полностью! Обычно в топку закладывают дрова в количестве 1/3- 2/3 ее объема. Если набить топку полностью, то это может плохо сказаться на процессе горения, сроке износа печи, будет сильно нагружать топку и дымоход, перегревая их. А это может привести к пожару.
Металлические банные печи отличаются от кирпичных тем, что являются печами постоянного действия. То есть их нужно топить постоянно во время всего банного процесса. Просто, когда баня уже подготовлена и камни в каменке хорошо прогрелись, можно перевести печь в режим медленного горения. Подкидывать по одному- два желательно крупному полену, придушить тягу. Дрова должны гореть неспешно, поддерживая температуру самой печи и камней в каменке. Если в кирпичных печах после полной протопки нужно обязательно закрывать шибер на трубе, то в металлических печах этого делать не следует.
В металлических банных печах нельзя применять в качестве топлива уголь. Так же очень не рекомендую применять дрова хвойных пород (ель, сосна), так как их использование очень сильно повлияет на скорость образования сажи в трубе дымохода. Так же на скорость образования сажи влияет влажность дров. Чем суше дрова, тем жарче они горят и выделяется меньше сажи. Так что я рекомендую не топить металлическую банную печь сырыми или влажными дровами. Не рекомендую сжигать мусор в металлической банной печи.
Хорошими дровами для печи считается береза, дуб, ольха, осина, фруктовые деревья. Можно использовать топливные брикеты из деревянных опилок.
Трубу дымохода металлической банной печи необходимо регулярно чистить, так как на ее стенках откладывается сажа. Чем лучше и суше дрова, тем меньше сажи будет откладываться. Рекомендую периодически пользоваться химическими очистителями труб (например, Полено- трубочист или Коменичек) и не доводить объем сажи в трубе до такого количества, когда оно полностью перекрывает тягу. Так же нужно помнить, что большое количество сажи в трубе может привести к ее возгоранию. А так как сажа горит при очень высокой температуре, дымоход может разрушится и это может привести к пожару. Раз в год имеет смысл прочищать дымовую трубу механическим способом с помощью металлического ершика.
Многие жалуются на то, что во время топки металлической печи для бани из трубы идет густой черный дым. Причин может быть несколько. Если печь для бани самодельная, то возможна ошибка в конструкции самой печи. Если печь для бани заводского изготовления, то основные причины следующие: недостаточность воздуха для горения в топке (чаще всего вторичного); слишком длинные дрова и горение происходит не только в топке, но и в топочном туннеле (если он есть); слишком много дров в топке (слишком большая закладка). При использовании березовых дров возможно появление сизого дыма из трубы сразу после закладки. Это не страшно, дым вскоре поменяет цвет на белесый или вообще станет невидимым.
Не стоит забывать, что металлические печи для бани и металлические дымоходы- это источник повышенной опасности. При установке печи необходимо уделить особое внимание пожарной безопасности и противопожарным расстояниям до сгораемых конструкций. Внимательно читайте инструкцию к печи и соблюдайте все противопожарные требования!

Вам может быть интересно также:

Если эта статья оказалась полезной для Вас или Вам понравился этот ресурс, Вы можете внести свой вклад в развитие сайта «Вся правда о Русской бане»

Источник статьи: http://rbany.ru/kak-pravilno-topit-metallicheskuyu-bannuyu-pech

Как выбрать шибер для дымохода в бане

Шибер для дымохода, особенности его конструирования

Хорошая тяга обеспечивает высокий КПД работы печи. При хорошей тяге топливо в печи полностью сгорает и его расход небольшой. При плохой тяге дрова не догорают до конца, и даже существует риск появления обратной тяги. В этой статье мы постараемся разобраться, что такое шибер для бани, каковы особенности его конструирования и можно ли сделать его самостоятельно.

Шибер – это регулятор тяги, обеспечивающий пожаробезопасность печного отопления. Когда дрова в печи горят, дымоходы частично перекрываются задвижками, а после полного сгорания дров задвижка закрывает трубу дымохода полностью. Шибер в отопительной системе существует именно для регулирования силы тяги. Современным аналогом шибера является тягостабилизатор.

Виды шиберной конструкции

Специальная горизонтальная пластина, увеличивающая или уменьшающая своим положением сечение трубы дымохода – это выдвижной шибер. Именно уменьшением или увеличением сечения дымохода и регулируется сила тяги. По правилам пожаробезопасности, дымоход не должен перекрываться абсолютно герметично, поэтому в этой пластине обязательно должно присутствовать небольшое отверстие. Как правило, горизонтальный шибер предназначается для кирпичных печей, хотя иногда его устанавливают и в стальных дымоходах.

Двустенный, или поворотный шибер представляет собой пластину, крепящуюся по оси. Положение такого шибера регулируется при помощи поворота. Единственным, но серьёзным недостатком поворотного шибера является то, что у него часто отгорает сварка, причём это довольно неприятное явление наблюдается всё чаще и чаще. Объясняется это, скорее всего, недобросовестным отношением некоторых производителей к качеству выпускаемой ими продукции.

Эти два вида шибера имеют принципиальные различия в своей конструкции. Горизонтальный шибер для бани, или заслонка на дымоход, даёт возможность регулировать проходное сечение дымохода. А дроссель, или «кабанчик», поворотного шибера позволяет только полностью открыть или закрыть дымоход, но не регулировать проходное сечение дымохода. Правда, некоторые банщики наловчились фиксировать положение такого шибера при помощи цепочки.

Как правильно подобрать шибер для бани для уже установленного дымохода

Шибер устанавливают практически на все виды каминов и печей. Исключением являются лишь некоторые новые модели, в которых горение регулируется благодаря контролированию подачи приточного воздуха при помощи дефлектора.

В газовых печах лучше всего устанавливать поворотный шибер, так как он сможет исключить риск полного закрытия дымохода, следовательно, и риск того, что пламя случайно выскочит через зольник наружу. Но если всё же установлена заслонка, то необходимо следить за тем, чтобы постоянно оставался зазор в 30-40 % от площади сечения дымохода.

На печи с периодичным действием также не рекомендуется устанавливать поворотный шибер, поскольку в закрытом состоянии заслонка всегда пропускает пар при поддаче. Нужно также запомнить следующий момент: многие печники утверждают, что когда поворотный шибер находится в открытом положении, то трубу, расположенную ниже его, чистить потом очень проблематично.

Как правило, шибер и дымоход всегда продают вместе, комплектом. Если же вы изготовляли всё самостоятельно, то шибер для бани вы можете купить в любом профильном супермаркете или же заказать в интернет-магазине. Самое главное в этом случае – сделать точные замеры, чтобы знать, каких именно параметров шибер вам необходим.

Шибер из какого материала будет служить лучше всего

В большинстве случаев дымоходные задвижки изготовляют из чугуна. Проблема заключается в том, что чугун – достаточно тяжёлый материал, и процесс установки чугунного шибера достаточно сложный и трудоёмкий. К тому же шибер из чугуна устанавливают только в кирпичных печах.

Намного удобнее и практичнее стальные шиберы. При толщине всего в один миллиметр они обладают особой механической плотностью, выдерживают температуру до 900°С и устойчивы к коррозии. К тому же стальные шиберы очень гладкие, они даже специально отполированы до блеска, и поэтому сажа на них совершенно не оседает. Есть ещё один важный момент: шибер из стали обладает достаточно высокой теплопроводностью. Задвижка такого рода перекрывает дымоход на 85 %, позволяя угарным газам полностью выйти.

Как самостоятельно изготовить и установить шибер в дымоходе

Как правило, шиберную заслонку для дымохода устанавливают в дымоход ещё во время его возведения. Причём для того, чтобы удобно было пользоваться шибером, его располагают на первом метре дымохода. Чтобы шибер не заклинило, ни в коем случае нельзя утеплять участок, на котором он находится. Можно сказать, что шибер – это начальная часть дымохода, и только после него начинается непосредственно труба.

Именно при помощи шибера регулировать тягу проще всего. В этом нет абсолютно ничего сложного, и разобраться с этим инструментом под силу любому человеку.

Если вы осуществляете строительство кирпичной печи, то шибер для бани необходимо устанавливать в таком порядке. Для начала нужно выложить из кирпича первый ряд дымохода. Потом, выкладывая второй ряд, требуется вырезать фрагмент для задвижки. Затем в одном кирпиче необходимо вырезать паз для ручки.

Самое важное во всём этом процессе – как можно более тщательно выложить второй кирпичный ряд, чтобы в нём не было ни малейшей щели. Если всё же щели образовались, их необходимо заполнить цементным раствором. В дымоход шибер можно установить даже без крепления, так как он будет держаться благодаря плотному прилеганию к конструкции.

Как выполнять регулирование тяги при помощи шибера

Дрова сгорают полностью, а сажи при этом получается очень мало только в том случае, если тяга соответствует значению «альфа», то есть, находится в пределах 2,0-2,5 (для её вычисления существует специальная формула). Важным условием для существования хорошей тяги является обеспечение подачи воздуха в зону горения.

Необходимо хорошо запомнить следующий момент: если вы закрыли шибер, в баню всё равно будет просачиваться угарный газ, причём вы можете не видеть дыма и не чувствовать запаха гари. Угарный газ очень опасен, ведь за несколько часов можно полностью угореть. Шибер можно закрывать лишь в самом конце топки, когда абсолютно все дрова полностью перегорели и слегка покрылись пеплом.

Видео «Регулятор тяги»:

Видео «Самодельный шибер дымохода»:

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/allremont59/kak-vybrat-shiber-dlia-dymohoda-v-bane-5bb6dcbbb9a43b00aa8eed91