Печь в бане плохо греет что делать

Печь в бане плохо греет что делать

Нет тяги в банной печи, что делать? 5 причин и способы их решения

Распознать ухудшение тяги может каждый: баня задымляется, париться в ней невозможно. Но не каждый знает, как справиться с этой проблемой. Замедление движения отработанных газов происходит по разным причинам, которые требуют особого подхода. О том, как определить «симптомы» отсутствия тяги и вовремя помочь дымоходу поговорим сегодня.

Наслоение сажи

При сгорании топлива образуется сажа. С годами она накапливается, что приводит к сужению диаметра трубы. Уже труба – хуже тяга. Поэтому чистить дымоход нужно регулярно. Эта несложная процедура не только усиливает тягу, но и увеличивает эффект от работы печи.

Для очистки дымохода от сажи предусмотрены специальные брикеты. Они разъедают сажу, копоть, креозот и смолу. В их составе практически нет влаги и несгораемых примесей. Продукты горения покидают трубу с потоком раскаленного воздуха.

Давление воздуха

На состояние дымохода влияет и климат снаружи бани. Если температура на улице падает, то происходит снижение тяги. Холодный воздух опускается вниз и оказывает давление. Часто засорение трубы и холодный воздух действуют вместе, создавая «засор».

Такая проблема решается в два хода: 1) чистка дымохода брикетом; 2) его утепление. В качестве утеплителя подойдут базальтовая вата, материал на основе керамического волока и огнеупорные плиты. Есть в продаже и готовые цилиндрические утеплители.

Металлический козырек

По задумке козырек должен нести пользу – он защищает трубу от попадания осадков. Но зачастую этот защитный барьер приносит одни проблемы. В ограниченном пространстве выход дыма затрудняется. Тяга ухудшается из-за искусственной пробки воздуха.

Бороться с этой проблемой можно двумя способами:

1) полным отказом от козырька;

2) перемещением козырька повыше от трубы.

Альтернативой классическому козырьку послужат насадки с вытяжными дефлекторами или флюгеры-дефлекторы.

Редкое использование печи

Дачники протапливают баню всего пару месяцев в году – во время отпуска, а то и меньше. Но дымоход такого обращения не прощает. Из-за редкой эксплуатации в нем накапливается влага, формирующая плотные слои воздуха.

При растопке воздушная пробка препятствует выведению дыма наружу. Это ухудшение тяги носит временный характер и через пару растопок проходит само собой. Специальные инструменты для борьбы с такими пробками не предусмотрены.

Разгерметизация

Разгерметизация встречается как в старых банях, так и в новых – если при монтаже трубы были допущены серьезные ошибки. Дымоход утрачивает герметичность вследствие трещин, сдвигов и других повреждений.

Для герметизации трубы используются высокотемпературные герметики или т.н. полимерные чулки. Герметичность дымохода – это залог безопасности. Если это условие не выполняется, риски возгорания вырастают в разы, поскольку искры или пепел могут попасть в пробоины.

Дымит печь в бане: находим и устраняем причину

Часто владельцы собственных бань и саун сталкиваются задымлением от печи. Причин для такой проблемы может быть масса. Это может быть следствием нарушения технологии сборки конструкции, плохой тяги, неправильно выбранного топлива и т.д. Какой бы ни была причина, решение нужно искать быстро.

Задымление старых печек

Если печь работала безотказно много лет, а в последнее время стала безбожно дымить, то в пору серьёзно задуматься, а всё ли хорошо с конструкцией в целом.

Низкая степень тяги

Решить проблему можно следующими способами:

Засор дымохода, трубы и борова печи

Причиной задымления печки может быть и загрязнение канала дымохода, труб или печного борова. Налипшая внутри выходных каналов сажа приводит к снижению уровня теплоотдачи и, как следствие, тяги. Ситуация значительно повышает риск возникновения пожара.

Чтобы налипания не происходило, уделите больше внимания организации теплоизоляции, избегайте хвойного топлива, регулярно проводите чистку дымохода.

Неподходящее топливо

Часто задымление вызывается использованием неправильного топлива. Разные печки требуют разного подхода к выбору растопки. Например, твердотопливные или угольные конструкции дымят при сжигании сухой древесины. Так что для них нужно выбирать уголь или брикеты торфа. Укоротите поддувальный отсек и смените тип растопки.

Износ или деформация агрегата

У возрастных печей риск появления деформаций, связанных с долгой работой, гораздо выше. Даже мелкие трещинки, щели, сколы в дымоходе приведут к нарушению теплоотдачи и задымлению.

Решить проблему можно полной заменой агрегата (всех составляющих) или реконструкцией. Устранить дефекты самостоятельно сложно, но возможно:

Задымление новых печек

Если со старыми печками всё понятно, то с новыми придётся повозиться. Казалось бы, агрегат только установили, какие могут быть проблемы? Чаще всего причиной задымления является неправильная или некачественная установка. Проблема может быть и в недостаточной вентиляционной тяге, а также в отсутствии распределительного короба.

Неверные расчёты высоты дымохода

Это самая распространённая причина задымления у новых печек. Стандартные параметры:

Некачественная вентиляция и неправильная установка

Изначально неверная сборка конструкции может быть причиной задымления при первом же использовании печки. Обязательно нужно установить вентиляционные отверстия, проверить качество тяги, теплоизоляции и т.д.

Источник статьи: http://dom-srub-banya.ru/pech-v-bane-ploho-greet-chto-delat/

СТРОИМ КАРКАСНУЮ БАНЮ

Меню навигации

Пользовательские ссылки

Объявление

Информация о пользователе

Проблема с печкой. Уж больно долго греем

Сообщений 1 страница 17 из 17

Поделиться108-10-2008 17:55:57

Всем добрый день. Может здесь мне кто поможет советом. Много времени назад видел печку в бане, 2.5Х2.5Х2.2. Я ее перекопировал на бумагу . Баню она грела за 1.5 часа до 90гр.
Построил я баню себе 1.9 Х 1.8 Х 2.1 поставил ксерокопию этой печки. В результате она греет парную за 3 часа 80 гр. если на улице +10. Через 24 часа в парной +60( значит с корпусом бани все в порядке). В начале она разгоняется очень медленно за 2 часа + 40 -50, но потом температура набегает быстрее.
Проблема в том, что у человека этого уже нет возможности уточнить нюансы.
Печка стоит на ножках, вокруг экран из сплошной стали для камней( синим цветом), а еще вокруг с зазором 2 -3см декоративный кирпич на высоту печки. Печка топится с комнаты отдыха, дымоход из кирпича, тяга очень хорошая (гудит когда топится).
У кого есть соображения как улучшить КПД моей печки не вынимая ее, плитка положена все зашито красиво ( хочу 80гр. за 1.5 часа). Печку топил уже раз 40.Плита на которую кладутся дрова (зеленым цветом) почему то не до конца ( а как на рисунке).
Слышал я про какие то чугунные трубки которые ставятся на печку между камней вертикально, но как и сколько их нужно в моем случае не знает ни кто из моих знакомых и помогут ли они?
Буду признателен за помощь.

Поделиться208-10-2008 18:43:33

• Автор: CergeyB2006
• Модератор
• 
• Откуда: Подмосковье
• Зарегистрирован : 02-07-2007
• Приглашений: 0
• Сообщений: 675
• Уважение: +5
• Позитив: 0
• Пол: Мужской
• Возраст: 52 [1968-07-18]
• Провел на форуме:
  4 дня 6 часов
• Последний визит:
  13-04-2018 14:59:44

Доброго дня.
Совет первый — ставь шибер на трубу.
Если тяга «аж гудит», то большая часть тепла улетает в трубу.
Такая тяга хороша для кирпичной печи с множеством оборотов, а для практически прямоточной железки — дрова на ветер.
Остальное, клади фотки, будем посмотреть.
Удачи.

Поделиться308-10-2008 21:15:43

• Автор: WIK
• Типа-шеф
• 
• Откуда: МОСКВА,РАССУДОВО
• Зарегистрирован : 14-06-2007
• Приглашений: 0
• Сообщений: 1726
• Уважение: +10
• Позитив: +25
• Возраст: 61 [1959-04-20]
• Провел на форуме:
  10 дней 23 часа
• Последний визит:
  13-02-2021 20:12:49

Петр, спасибо, что зашли, но я бы всёж предложил основной упор на сайт русбани сделать. Но именно по этому вопросу А так-обязательно оставайтесь, будем знакомитьься ближе.

Поделиться408-10-2008 21:28:36

на трубе лежит тратуарная плита, а что по поводу трубок?
попробовал убрать немного камней в субботу буду пробовать.

Поделиться508-10-2008 21:40:48

• Автор: CergeyB2006
• Модератор
• 
• Откуда: Подмосковье
• Зарегистрирован : 02-07-2007
• Приглашений: 0
• Сообщений: 675
• Уважение: +5
• Позитив: 0
• Пол: Мужской
• Возраст: 52 [1968-07-18]
• Провел на форуме:
  4 дня 6 часов
• Последний визит:
  13-04-2018 14:59:44

Причём тут тротуарная плитка?
По поводу трубок — они используются для улучшения качества пара — в них при поддаче льётся вода и испаряется на самых горячих (нижних) камнях.
Ещё можно попробовать поставить вот такую трубу: http://cergeyb2006.narod.ru/photo20.jpg , но это уже переделка.
Удачи.

Поделиться608-10-2008 22:42:28

Позвонил товарищу, у него печь с прямой трубой, гудит, топится за 1час 20 минут + 100 литров воды.

Поделиться709-10-2008 10:00:23

• Автор: Банщик
• Участник
• Откуда: Москва
• Зарегистрирован : 21-06-2007
• Приглашений: 0
• Сообщений: 334
• Уважение: +3
• Позитив: +4
• Пол: Мужской
• Возраст: 60 [1960-03-08]
• Провел на форуме:
  1 день 23 часа
• Последний визит:
  20-04-2015 00:49:33

Печка стоит на ножках, вокруг экран из сплошной стали для камней( синим цветом), а еще вокруг с зазором 2 -3см декоративный кирпич на высоту печки. Печка топится с комнаты отдыха, дымоход из кирпича, тяга очень хорошая (гудит когда топится).

Я думаю, что проблема в большом количестве камней и кирпича. Ваша парилка прогреется до 90 гр. только тогда, когда кирпич и камни нагреются до 100 гр.. Фактически вы несколько часов греете камни.
Что можно сделать /пока в простом варианте/:
1. Вытащить все камни из печи. Заложить полости КРУПНЫМИ чугунными или стальными деталями так, чтобы они заполняли мах объёма при минимуме массы. Типа полок или распорок. Из камней выберите самые мелкие и уложите одним слоем на металл. После выполнения работ должно казаться, что ничего не поменялось, т. к. уровень возвышения камней над печкой оказался прежним.
Оцените кучу «лишних» камней и прикиньте сколько дров и времени Вы тратили на «лишние» камни:).
2.Попробуй истопить в два этапа.
1. Часа за четыре до парения, топи один час, толстыми дровами /диаметром 8 — 10 см./.(Растопил мелочью, кинул поленья и забыл)
2. Дай настояться пару часов, с закрытой дверью парилки.(Темпиратура должна быть 40-50 гр.)
3. за час до парения затопи средними дровами /4 — 6 см./.
4. начал париться кидай тонкие дрова /1 — 4 см./.
Предвижу вопрос «При такой методе топки, я буду колупаться 4-5 часов. Нахрена мне этот геморой??»
Ответ:»Реальная трудоёмкость нулевая, типа «кинул и забыл». Таким способом удастся добиться РАВНОМЕРНОГО прогрева углов, пола, стен. Просушит стены и кирпич, так что и при 120 гр. можно попариться, а уже потом поддавать воду на камни.»

Отредактировано Банщик (09-10-2008 10:14:26)

Источник статьи: http://wiktar.6bb.ru/viewtopic.php?id=104

Почему баня не держит тепло

Главная страница / Блог / Почему баня не держит тепло

Холод в бане штука нужная и полезная, если это конечно в виде ушата ледяной воды или ведерка со снегом, в любом другом случае это самая настоящая беда. При чем нужно констатировать — эта неприятность не самая редкая с какими приходится сталкиваться любителям веника и пара.

Не высокая температура в парной дело обычное, многие из нас вообще являются сторонниками теплой бани, но, как говорится, все должно быть в меру. Когда после подбрасывания воды паром и не «пахнет», или он тут же мгновенно улетучивается, или ноги мерзнут на полу, то это уже не дело.

Попробуем разобраться каковы причины этого явления и возможно ли что-нибудь сделать.

Все дело в печке

Нужно начать именно с нее, потому как она изначально является источником нагрева. Вид, конструкция и расположение печи конечно играет в этом немаловажную роль.

Проблем с хорошим прогревом у заводских каменок обычно не наблюдается, чего нельзя сказать про самодельные. Неправильно сваренная такая печь вместо экономии может принести одни проблемы. Отсутствие зольника, дефлектора, неудачно сконструированная топка или дымоход приводят к тому, что вода и камни просто не достигают нужной температуры.

Баню как раз с такой вот печью — пока она топится вроде бы и ничего, как только дрова прогорают сразу становится прохладнее. Поэтому очень важно правильно распорядиться получаемым от дров жаром: огонь не должен просто улетать в трубу, он должен прогревать бак с водой и нишу с камнями.

Если такая печь не справляется со своей задачей можно посоветовать следующее:

— бак с водой нужно расположить сверху над топкой, а не сбоку,
— прогрев камней сделать прямым,
— чашу с камнями закрыть полностью или частично,
— на трубе дымохода поставить задвижку.

У заводских каменок с этим проблем как правило нет, но есть другая беда — они не держат тепло. Почему этот момент так важен, да все просто — быстрого нагрева мало, нужно тепло еще и сохранить на длительный период иначе это будет баня для одного.

Достигается это путем увеличения количества материала способного аккумулировать тепло и отдавать его постепенно, а не мгновенно как в случае с металлом. У дорогих моделей эту функцию выполняют кожуха-конвекторы из камня, для бюджетных изделий выходом будет: частичная обкладка кирпичом, навешивание на дымоход бачка для воды самоварного типа или сетки с камнями, перенос дымоходного канала из центра в бок или к задней стенке (если это предусмотрено конструкцией).

Не лишним будет почитать и инструкцию, хоть многие этого делать и не любят. К примеру, часть производителей так и указывает, что максимальная t достигается путем полной закладки топливника дровами и полным открытием зольника. В общем, учитывайте особенности вашей каменки и учитесь правильно ее использовать.

Не следует еще забывать и о производительности печи, ведь каждая модель рассчитана на обогрев определенного объема бани/парилки. Приобретая или изготавливая отопительный прибор, нужно всегда прикидывать — сможет ли он обеспечить нужный температурный режим.

Что касается таковых из кирпича, то тут ситуация такая — хорошие каменки достаточно быстро нагреваются и очень долго сохраняют жар. Но такие творения дорогое удовольствие, ведь грамотно сложить сможет далеко не каждый печник, а он возьмет не мало за свою работу.

Вот поэтому, многие пробуют выложить печку сами и результат оказывается нужным далеко не у каждого. При кладке их своими силами часто допускаются ошибки. Неправильно выполненный дымооборот, футеровка топки или не то сечение колодца гарантируют слабый или чересчур длительный нагрев. В этом случае можно предложить сделать комбинированную печь.

Плохая вентиляция

Допустим, вы полностью уверены в работоспособности своей печи, но в бане холодно! В таком случае обратим внимание на вентиляцию.
В былые времена, когда не знали что такое утеплитель, двойной стеклопакет или наливные полы о вентиляции ни кто и не думал, воздух сам просачивался внутрь и также сам уходил через присыпку потолка. Да и пространство деревенской бани не делили на два и более помещения. Теперь все по-другому, что и требует современного подхода.

Разделение зон с тщательным утеплением каждой из них просто невозможно без грамотно устроенной вентиляции, в противном случае воздух будет просто стоять — холодный внизу, горячий вверху. Наша задача заставить его циркулировать, тем самым распределяя тепло туда куда нам нужно.

Обычно это делается так: в перегородке парной с помывочной устраивается небольшое окошечко оно соединяет два закрытых помещения. В моечной, обычно около печи, делают вентиляционное отверстие, которое каналом или гофрой выводят через пол в парилку. Устроенная таким образом система работает следующим образом — нагретый воздух от камней поступает в п/комнату, а ему на смену через нижнее отверстие в парилку поступает холодный.

В моечной стало тепло или пошли париться — верхнее окошечко закрыли.

Данную систему можно видоизменить и увязать с протекающим полом, но об этом чуть ниже.

Внимание на фундамент и пол

Нередко причиной прохлады в бане становится холодный пол и корни этой проблемы уходят в самое начало возведения постройки, причем для деревенских и современных сооружений они различны.

Для сельских бань характерен ленточный фундамент, земляной подпол и протекающий деревянный пол. Отсюда и исходим в решении задачи.

Само по себе пространство под досками не промерзает даже в сильные морозы (для рубленой бани), поэтому для того чтобы ноги не мерзли делаем следующее:

• Увеличиваем немного пространство между полом и землей. Это можно осуществить двумя путями — сделать выше фундамент или снять слой земли.
• С внутренней стороны бетонную/кирпичную ленту по периметру обсыпать песком или керамзитом.
• Со всех сторон снаружи устроить завалинку.
• Доски пола не укладывать вплотную к срубу и друг к другу, около печи также оставляем зазор.
• Пол сделать немного выше основания каменки.

Современным каркасным постройкам, а также из кирпича или блоков все это может не помочь, тем более, что в большинстве из них вы не найдете простого слива воды на землю. В них устраиваются бетонные чаши с системой сбора и отвода воды наружу. Причем, многие это стали делать не только в моечной, но и по всему контуру бани.

В таких постройках t под полом зачастую равняется таковой на улице, т.е. при -20 гр зимой, после недельного вашего отсутствия, под полом у вас будет практически столько же. Что же получается — вы топите печь, через час полтора уже жарко, а внизу по-прежнему холодно.

Фундамент изнутри лучше не утеплять различного рода материалами на основе пенопласта — это грозит появлением на поверхности ленты конденсата.
Очень эффективным окажется включение пола в систему вентиляции. В моечной пол делаем протекающим (в этом случае специальное отверстие не нужно) и частично такой же в парной. Нагретый воздух проходит через окошечко в помывочную комнату, нагревает это помещение, охлаждается и через щели пола затягивается обратно в парилку. Циркулируя таким образом, воздух согревает пол и подпольное пространство значительно быстрее.

Тем, у кого залита монолитная стяжка можно посоветовать только укладку водяного или электрического пола, включение в основание слоев утеплителя должного эффекта не даст.

Утепляемся

Бани из камня, каркасные, щитовые и брусковые в обязательном порядке нуждаются в утеплении изнутри и снаружи.

Внутри данный процесс осуществляется по давно отработанной технологии — каркас, пароизоляция, минеральный утеплитель, фольга, вагонка, поэтому заострять внимание на этом не будем.

Желательно для пущей надежности провести соответствующие работы и на наружных стенах бани — заключаются они в укладке ветрозащиты и закреплении защитного материала от осадков.

В рубленых срубах точками ухода тепла являются: двери, окна, межвенцовые пазы и потолок. В отличие от вышеуказанных построек, в банях из кругляка нет необходимости полностью устраивать теплоизоляцию стен. Они и без того отлично удерживают тепло, да и закрывать такую красоту нет смысла, достаточно будет отделать евровагонкой только парную.

Работы по утеплению бани заключаются в следующем:

• конопатка внутри и снаружи,
• утепление дверей и окон,
• теплоизоляция потолка.

Если стены обшивать не нужно, то вот потолок обязательно. Эти работы можно провести только изнутри, только снаружи или так и так. Для теплоизоляции потолка могут потребоваться кровельные работы.

Со стороны помещения будет достаточно закрепить к черновому потолку алюминиевую фольгу или крафт-бумагу, поверх которой с небольшим воздушным зазором крепят вагонку. Со стороны чердачного пространства можно уложить утеплитель или сделать засыпку.

Вот все основные моменты по улучшению вашей бани. Конечно, надо признать, что некоторые из них просто не подойдут вам, другие окажутся трудно выполнимыми, третьи не эффективными, но так и должно быть для каждой постройки свой подход, свои особенности.

Источник статьи: http://teremkzn.ru/blog/pochemu-banya-ne-derzhit-teplo