Печь для бани вторичное горение

Технология двойного горения. Вторичный дожиг в дровяных печах

Технология, речь о которой пойдет ниже, придумана более века назад, но в бытовых печах на дровах активно применяется только последние полтора десятка лет. Двойное (чистое) горение за счет более полного сжигания топлива дает значительный прирост производительности и снижает нагрузку на экосистему.

Как это выглядит?

Горение происходит с участием воздуха. В обычной печи он проходит к топливу через дверцу зольника и колосниковую решетку. После того как печь вышла на рабочий режим, то есть дрова разгорелись и топка прогрелась, подачу воздуха уменьшают. Для этого прикрывают дверцу зольника, оставляя небольшой зазор.

Дрова горят медленнее, топка не перегревается, а дает ровно столько тепла, сколько нужно для помещения. Но у такого режима есть и существенный недостаток: окисление при нехватке кислорода оказывается неполным. Через дымоход в атмосферу уходят угарный газ, простые циклические углеводороды, углерод в виде сажи. Все это — энергоносители, которые могли бы быть использованы для отопления помещения. Газообразные продукты неполного сгорания загрязняют атмосферу, а твердые и смолистые вещества откладываются на внутренних поверхностях дымохода.

Для дожига дымовых газов такого состава в топку подают вторичный воздух. Он попадает туда через отверстия на задней или боковых стенках. Смесь дымовых газов и вторичного воздуха воспламеняется, и в печах со стеклянной дверцей четко видно пламя в верхней части топки. Чтобы вторичный воздух не охладил дымовые газы ниже температуры воспламенения, его предварительно подогревают. Полости, через которые он проходит, соприкасаются с поверхностью топки.

В зависимости от режима первичного горения в дымовые газы уходит от 5 до 30 % энергии дров. Благодаря вторичному дожигу полному окислению подвергаются до 90 % горючих веществ. Применение технологии повышает тепловую эффективность печей практически в два раза и в 10 раз снижает вредные выбросы. Из-за уменьшения количества смол и сажи вероятность возгорания в дымоходе тоже падает.

Как определить полноту сгорания дров?

Специалисты рекомендуют контролировать полноту сгорания по цвету дыма:

Если он белый, то топливо сжигается не полностью, и нужно увеличить количество воздуха. Черный цвет говорит о том, что в печь заложили сырые дрова. Прозрачный дым свидетельствует о полном сгорании.

Преимущества чистого горения

Стимулами для внедрения технологии в Европе стали ужесточение природоохранного законодательства и рост цен на энергоресурсы. Потребители дровяных печей нашли в ней и другую выгоду: чистое горение — хорошо управляемый процесс. Получить комфортный микроклимат в помещении стало значительно проще, а период между закладками дров увеличился. Наиболее современные печи с продуманной конструкцией оснащены регулятором вторичного воздуха. Более простые модели имеют калиброванные отверстия.

Печи компании « Теплодар », в которых реализована функция вторичного дожига, создавались «с позиции потребителя». Основные преимущества нашей продукции — удобство, безопасность, простота в монтаже и расширенный функционал. Недавно у нас появилась еще одна линейка бытовых печей с функцией вторичного дожига дымовых газов. Две модели, рассчитанные на отопление помещений 50-150 и 150-250 м3, с трехоборотной топкой работают до 8 часов на одной закладке дров. Дефлекторы для подачи подогретого вторичного воздуха расположены на задней стенке под защитным экраном. Печь снабжена варочной поверхностью с двумя конфорками, на которых можно разогревать пищу.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/pechi_teplodar/tehnologiia-dvoinogo-goreniia-vtorichnyi-dojig-v-drovianyh-pechah-5d1afca800993300adc3e780

Что такое печи с двойным дожигом. Устройство и преимущества

Для постройки бани нужен источник тепла и пара — банная печь. Она может быть электрической, работающей на природном газу, жидком топливе, а также классической дровяной. Наиболее распространены именно дровяные печи — они экономны, традиционны и легко изготавливаются своими руками.

Банная печь может быть кирпичной и металлической. Металлические модели проще в изготовлении, могут быть сделаны в любой мастерской при наличии инструмента.

Следует знать, что от навыков мастера зависит жизнь людей, которые парятся. Через трещины кирпичной кладки, некачественные сварные швы и коррозию может проникать угарный газ. Именно поэтому рассматривать изготовление металлической банной печи нужно только при наличии хорошего оборудования и навыков сварки и подгонки деталей, а для печных работ — опыта изготовления кладочного раствора и кладки кирпичных печей.

Принцип работы печей такого класса

Функционирование печи длительного горения основано на медленно текущем процессе генерации горючих газов, а если выражаться простым кухонным языком – на процессе тления. Топка печи разделена на две обособленные функциональные зоны: непосредственно генерации и дожига. В первой, при строго дозированном поступлении кислорода и заданной температуре, происходит медленное окисление топлива – пиролизное горение с выделением сопутствующих газов, которые состоят из угарного газа, водорода и прочих. Процесс, по сути своей, напоминает сухую перегонку древесины, известную выдельщикам древесного угля уже очень давно.

При температуре 440 – 465 градусов Цельсия происходит подсушивание топлива и его первичное окисление, далее выделяющиеся газы смешиваются с кислородом вторичного воздуха, посредством вентиляторного блока или естественной конвекции. Горение такой смеси происходит при температуре 550 – 570 градусов Цельсия. В зоне дожигания температура колеблется в пределах 1070 – 1120 градусов Цельсия и при таком тепловом режиме эффективно сгорают не только углерод твердого остатка, но и сопутствующие примеси. Характерной особенностью, которой наделена печь для бани длительного горения, является то, что она имеет развитую систему калориферов, через которые производиться интенсивный теплообмен с окружающим пространством.

Важно! Одной из самых весомых полезных особенностей протекания процессов в печи для бани длительного горения, является то, что при оптимальных условиях возможно получение дымовых газов высокой чистоты. Угарный газ сжигается практически в полном объеме, углекислого газа содержится в 3 раза меньше, относительно выхлопа печей традиционной схемы, летучих твердых веществ в 4,7 раза. А как мы знаем, именно они являются основой сажевых отложений в дымовых каналах, борьба с которыми – залог безопасного функционирования отопительного прибора.

Виды печей длительного горения

Варианты печей такого типа классифицируются в зависимости от материала, способа эксплуатации и метода передачи тепла. Конструкции отличаются по типу тяги и взаимному расположению внутренних камер. Таким образом, печи изготавливаются металлическими или кирпичными.

Таблица: классификация пиролизных печей

материал	внутренняя конструкция	применение
металлическая	печь-буржуйка	обогрев жилого и нежилого помещения
		для бани и сауны
		готовка пищи
		для барбекю (уличная)
	печь Булерьян	обогрев жилого и нежилого помещения
	печь Бубафоня	обогрев нежилого помещения
	печь на отработанном масле	обогрев нежилого помещения
кирпичная	печь Кузнецова	обогрев жилого помещения
		для бани
		готовка пищи

Фотогалерея: разнообразие агрегатов отопления

Придумана в Канаде, работает на любом топливе, колосники с подачей воздуха вмонтированы во второй камере

Её легко изготовить из газового баллона, работает на опилках, угле, дровах и древесной коре; пламя горит сверху вниз

Используется в гараже для обогрева и в качестве плиты, но следить за техникой безопасности

Конструкция состоит из перевёрнутых куполов, позволяющих пиролизным газам разогревать её длительное время

Используется в бане или сауне для повышения влажности и нагрева воды

По способу передачи тепла агрегаты разделяются на модели:

• с водяным контуром отопления;
• вариативностью размещения теплообменников (камеры сгорания и тления располагаются в разном порядке). Если топка находится сверху, а камера дожига газов — снизу, тогда необходима принудительная тяга с помощью дымососов и вентиляторов. Если же, наоборот, топка расположена снизу, то срабатывает естественная тяга.

Как выбрать вариант печки

• для каких целей нужна печь;
• где она будет стоять;
• на каком топливе работать.

При выборе типа конструкции для создания своими руками учитывайте площадь и тип пространства. В зависимости от параметров обогреваемого помещения подбирают размеры и мощность печи. При этом стоит учесть, что кирпичные модели ставят на постоянное место будущего использования, а металлические — почти все мобильны.

Самодельная печь должна соответствовать необходимым характеристикам и быть безопасной в использовании

При изготовлении любой модели печи собственноручно стоит рассчитать баланс между соотношением кислорода и газа. Поэтому выбор и сборка любого варианта печи требуют тщательного расчёта параметров, мощности и габаритов изделия.

Конструктивные элементы

Высококачественные стальные листы используют для создания металлических конструкций прямоугольной формы. При этом печь изготавливают с двойными стенами. Пространство между ними заполняются песком или водой (водяной контур). Металлические бочки с толстыми стенками могут служить основой для изготовления небольшой печи.

Металлическую конструкцию можно обложить кирпичом снаружи (обкладка) или изнутри печи (футеровка)

В пиролизной печи две камеры сгорания. В одном отделении происходит переработка твёрдого топлива, а в другой продукты пиролиза смешиваются с воздухом. При верхнем расположении топки для твёрдого топлива, между отсеками ставят колосниковую решётку. В печах из металла перегородками служат полые внутри пластины.

Наглядное изображение потоков воздуха во время работы пиролизной печи-буржуйки с топкой в нижнем отсеке

Вентиляторы наддува являются необходимыми элементами в конструкциях, где камера для газов расположена снизу. С помощью принудительной тяги газообразные вещества перемещаются вниз, где начинается процесс дожига. В таких изделиях присутствуют и дымососы на отводящих каналах.

Принудительная тяга направляет газы во вторую часть печи, где происходит их дожиг (с выделением большого количества тепла)

Все элементы конструкции взаимосвязаны, обеспечивая эффективную работу пиролизной печи.

Достоинства и недостатки систем этого типа

Итак, что нам обещают производители, продавцы и разработчики таких изделий в плане достоинств:

1. Топливная экономичность. В процессе горения топлива, его энергетический потенциал используется более эффективно и рационально.
2. Высокий коэффициент полезного действия, пресловутый КПД, который нам обещают в пределах 85 %. Этот показатель также является как бы следствием организации высокотехнологичного горения и качественного сгорания сырья.
3. Несмотря на серьезную начинку, такие печи достаточно компактны и легко впишутся в банный интерьер.
4. Возможность организации автоматического управления работой системы, что для агрегатов типа печи на дровах длительного горения выглядит очень заманчиво. Сама по себе фраза «дрова и автоматизация» звучит более чем весомо.
5. Появляется возможность растянуть во времени интервалы закладки очередной партии топлива.
6. Принцип пиролизного горения допускает возможность использования различных видов как твердого топлива: дров, древесных отходов, пеллет и брикетов, угля, торфа, так и жидкого.
7. Дровяные печи длительного горения очень интересны для использования в банях, которые отапливаются периодически и вот почему. На начальном этапе разгона печи и выхода на режим пиролиза такая печь активно набирает температуру и отдает его в окружающее пространство, а после того как комфортная температура в помещении достигнута происходит ее поддержание уже в экономичном режиме.

Котлы с верхним расположением камеры

Появились экземпляры котлов, работающих в прямо противоположном направлении. Народные конструкторы спроектировали камеру газификации внизу, вторую — вверху. Модели таких котлов пока не столь популярны, но преимущества очевидны:

1. Исключено потребление электроэнергии.
2. Система работает на естественной тяге благодаря новому решению в устройстве воздушных каналов.
3. «Перевернутый» дизайн.

Принцип основан на устремлении пиролизного газа в верхнюю камеру, и смешивании его с вторичным воздухом.

Разряженный воздух просачивается в котел через отверстие внизу, соединяется с кислородом, и создает условие для реакции окисления. Горючий газ сгорает в нижней камере, и отдает тепло воде.

Специальная закаленная сталь котла способствует тому, чтобы из дымохода выходил прозрачный дым. Грамотно смонтированная система может работать на одной порции заправки топлива до 14 часов.

О конденсате и саже

Как стало ясно из вышеприведенных доводов, основными врагами печи длительного горения для бани на дровах являются некондиционная по влажности и структуре древесина, которая ведет к усиленному образованию конденсата и сажи. Какими методами можно с ними бороться? Очевидно, что применение в качестве топлива кондиционных дров. А если такой возможности нет? Каким образом минимизировать проявление негативных факторов. Способов несколько:

1. На начальном пути дымохода использовать стартовую трубу или как ее еще называют сленге теплотехников – «лидер». Это максимально прямой отрезок толстостенной металлической трубы, длиной 750 – 1100 мм, который не имеет никаких теплоизоляционных покрытий. Такой элемент размещается либо вертикально, либо ему придается уклон 8 – 12 градусов, при горизонтальной ориентации. Эта особенность будет минимизировать образование конденсата и обеспечивать его прием и утилизацию в горячей части топки. Кроме этого, горизонтальная ориентация обеспечивает возможность очистки начального отрезка дымохода непосредственно через печь.
2. Печи дровяные длительного горения должны оснащаться дымоходами с ревизионными окнами. Очевидно, что такая мера будет полезна в печах всех типов, в том числе и традиционного горения, однако там где применяется метод пиролизного сжигания некондиционной древесины это важно вдвойне.
3. Дымоход, после стартовой трубы должен быть смонтирован из элементов сэндвич трубы. Их свойство препятствовать образованию конденсата на стенках дымового канала позволит минимизировать захват влажной стенкой летучих твердых частиц и будет препятствовать образованию сажевого налета.

Процесс изготовления печи

Для небольшой парилки до 15 кубометров вполне подойдет каменка из отрезка трубы диаметром 500 мм. Толщина стенок должна быть не меньше 6 мм.

• Конструкция печи будет следующей:
• Поддувало с зольным ящиком
• Топливник
• Камера дожига пиролизных газов
• Дымоход
• Распушка
• Кассета для камней

Порядок выполнения работ:

1. Необходимо ровно отторцевать трубу. В итоге нужен ровный цилиндр длиной 800 мм. и диаметром 500 мм.
2. Вырезаем из листовой стали два квадрата со стороной 600 мм. Это будут торцевые заглушки.
3. Вырезаем из листовой стали прямоугольник длиной 800 мм и шириной 250 мм. Он будет отделять зольник от камеры сгорания. Вырезаем в нем отверстие для поддувала 150×200 мм. . Это отверстие завариваем решеткой из прутьев 12 — 16 мм. Расстояние между прутьями — 10 мм.
4. Вырезаем из листовой стали прямоугольник длиной 600 мм и шириной 200 мм. Он будет отделять топливник от вторичной камеры.
5. Привариваем листы зольника и вторичной камеры. Отверстие поддувала должно быть ближе к топочной дверце, хайло (проход для горячих газов) должно быть дальше от топочной дверцы.
6. Завариваем торцы трубы.
7. С торца вырезаем отверстия для дверок топливника и зольника. Если есть такая необходимость, можно увеличить расстояние от дверок до торца трубы. Для этого делаем короб из листового металла по размерам вырезанного отверстия. Привариваем и навешиваем дверцы топливника и поддувала. Делаем зольный ящик, он облегчит уход за печкой.
8. Сверху вырезаем отверстие для дымохода, ввариваем трубу диаметром 115 мм. Она должна располагаться ближе к топливнику и дальше от хайла. В трубе устраиваем задвижку дроссельного типа. Вырезаем все сварочные швы, зачищаем и протравливаем. При наличии пор и непроваров, завариваем эти места повторно. Герметичность печки — важная составляющая безопасности!
9. Верх печки оформляем кассетой для камней. Ее можно сделать из металлических полос или прутьев, можно также использовать элементы ковки. Кассету также можно удлинить на 50 см., тогда вдоль дымоходной трубы КПД печки значительно возрастет.
10. Снизу привариваем ножки.
11. Печку можно покрасить температуростойкой краской. Следует знать, что краска будет нагреваться и выделять испарения, поэтому эту процедуру можно сделать только со стороны топливника.
12. Устанавливаем печку на место, подключаем дымоход. Важно, чтобы прохождение через перекрытие и крышу было сделано с учетом пожарных норм безопасности — через металлический короб или насадную трубу, заложенные керамзитом или базальтовой ватой.
13. Набиваем кассету камнями. Проводим пробную топку. Закрываем трубу шибером, проверяем печку на герметичность. Если в парной появился дым — выявляем его источник. Все неплотности или дефекты должны быть устранены.
14. Топим печку 2-3 раза без камней, что удалит остатки загрязнений с поверхности металла.

Можно усовершенствовать эту конструкцию, изменив способ подачи воздуха, усложнив конструкцию камерами дожига и системой подачи вторичного воздуха.

Потратив несколько дней на изготовление банной печи, можно не только сэкономить деньги, но и получить тот вариант, который лучше всего подходит вашим запросам. Ведь баня — это как организм — все должно быть пропорционально и гармонично, тогда она будет приносить настоящее удовольствие.

Какой должна быть идеальная печь

Лучшая печь длительного горения должна быть наделена следующими качествами:

• Эффективно сжигать древесное топливо: дрова, отходы деревообрабатывающей промышленности, пеллеты, брикеты, кондиционный торф и торфяной брикет. Продвинутые модели печей способны, кроме перечисленного сырья использовать и бурый уголь высокой степени метаморфизации;
• Печь длительного горения для бани должна обладать способностью поддерживать процесс горения в интервале 4 – 5 часов с момента закладки номинальной порции дров. К концу выработки очередной порции топлива, оно должно сгорать практически без остатка;
• Мощность печи должна быть такой, чтобы обеспечить умеренный прогрев банного помещения в первые 20 – 25 минут с момента ее розжига. Для бань, с высотой потолков до 2450 мм, коэффициент расчета мощности отопительного прибора можно рассчитывать, исходя из показателя 1 кВт на 9,7 – 10,8 кв.м. помещения;
• Топливная эффективность печи и, соответственно ее КПД должны обеспечивать прогрев бани общей площадью 40 кв.м. с расходом сухого кондиционного сырья не более 2,75 – 2,85 кг/ч.
• Тело качественной печи, как правило, выполняется из чугунного литья достаточной массы, чтобы обеспечить нормальный ресурс агрегата, даже при использовании в цикличном режиме отопления, что очень характерно для индивидуального банного хозяйства;
• Корпус печи должен быть оснащен защитным экраном, который гарантирует отсутствие термических ожогов в случае контакта с корпусом тела человека;
• Критерием нормальной цикличной работы следует считать быстрое самоочищение декоративной стеклянной вставки в топке печи, при переводе агрегата с экономичного режима горения на режим активного горения, если таковая вставка предусмотрена конструкцией;
• Несомненным достоинством печи, если она применяется для отопления бани, следует считать наличие варочной поверхности с калиброванными кольцами. Такая деталь обеспечит приготовление пищи непосредственно при работе печи, без дополнительных затрат электроэнергии или сжиженного газа;
• Вес отопительного прибора должен обеспечивать его мобильность, а также возможность установки на огнеупорном подиуме, без обустройства полноценного фундамента;
• Наконец, самое главное. Печь такого типа должна обеспечивать протекание настоящего пиролизного горения, а не его имитации.

С чего начать

У домашних умельцев популярностью пользуется изготовление металлических нагревательных конструкций. Эта работа требует наличия специфического оборудования и материалов:

• Полный набор слесарного инструмента: молотки, зубила, напильники, наковальня.
• Инструменты для резки металла: лучше всего плазменный аппарат или ацетиленовая (пропановая) горелка, но можно обойтись углошлифовальной машиной и некоторым количеством соответствующих кругов для резки и зачистки металла
• Инструменты для сваривания металла: чем умеете варить, то и лучше. Для новичков стоит обратить внимание на сварочный полуавтомат (MIG). Для работы полуавтоматом следует подобрать большой диаметр проволоки и максимальные режимы сварки, чтобы добиться провара материала. Более опытным сварщикам подойдет обычный сварочный аппарат (ММА) на электродах. При наличии опыта можно также пользоваться ацетиленовой сваркой.
• Листогибочное оборудование. Можно обойтись и без него, воспользовавшись в качестве заготовок для работы трубами подходящего диаметра. Однако при доступе к листогибочным вальцам или прижимному листогибу, можно придать любые диаметры и углы листовому металлу, что расширит конструктивные возможности.

Любая банная печка состоит из топливника, где сжигается топливо, нагревающихся камней в кассете, дымохода, а также водогрейного контура. Сочетание этих элементов дает необходимый эффект.

Подбор подходящей печи

Чтобы выбрать печь в баню, нужно знать желаемые параметры эксплуатации. Как же определиться с выбором печи?

• Нужно учитывать объем парилки и предбанника. Чем больше парилка, тем мощнее должна быть печка.
• Как будет использоваться баня — постоянно или с большими перерывами. Использование кирпичей в конструкции печи даст эффект долгого действия, но и топить такую баню нужно будет дольше. И наоборот, обложенная камнями металлическая топка нагревается быстро, но как только в ней погас огонь, в бане будет снова холодно.
• Печь должна топкой выходить в предбанник, так как топить печь из парилки будет невозможно. Необходимо учитывать конструкцию печки, чтобы она легко встраивалась в помещение. Модель, которая стоит на проходе, будет постоянно мешать и может привести к ожогам.
• Чем больше людей будет посещать баню, тем массивнее должна быть конструкция печи. Поддерживать в парилке «легкий» пар в 4-5 заходов маленькая печка не сможет.
• Толщина стенок топки должна быть не менее 4 миллиметров. Желательно использовать жароустойчивые сплавы или чугун. При прогорании стенок топки или трубы, есть высокий риск отравления угарным газом.

Выбор конструкции банной печки

Современная промышленность представляет огромное количество конструкций банных печей. Попробуем классифицировать их в группы:

1. Простейшие печи-буржуйки. Представляют собой круглую трубу-топливник, сверху которой наварен каркас для камней. Их принцип действия — «топи-мойся». Применяются при небольших объемах парной — до 15-18 м3. Отлично подходят для небольших дачных бань, которые эксплуатируются «набегами» семьей из 2-3 человек.
2. Более сложные печи, топливник которых футерован шамотными кирпичами, а в систему воздухоотводов встроен водогрейный контур. Эти печи дольше держат температуру, подойдут для большой компании. Быстро нагреют парилку, но также требуют постоянной протопки. Такие модели можно комбинировать с кирпичными ходами для обогрева предбанника и помывочной.
3. Кирпичные печи. Это большая редкость. так как найти хорошего печника, который сделает такую печь, сложно. Эту печь невозможно изготовить на заводе, все работы проводятся на месте. Нарушения технологии кладки могут сделать эту печь опасной — через микротрещины может проникать угарный газ, но именно кирпичная печь идеально подходит для большой и долгой банной церемонии. В этом направлении стоит обратить внимание на колпаковые банные печи Кузнецова, основанные на принципе свободного движения газов и горячем ядре внутри конструкции.
4. Набирающие популярность печки с непривычными топливниками ракетного принципа или долгого горения «бубафоня». Очень эффективные и экономичные, позволяют быстро нагревать камни в парной, позволяют реже подходить к топливнику. Однако их эксплуатационные характеристики до конца не изучены, что оставляет большое поле для фантазии.

Еще одна насущная проблема банных печей — нагрев воды. Водогрейный контур можно сделать электрическим — накопительный или проточный бойлер даст большой объем воды одинаковой температуры. А как же быть, если есть желание совместить банную печь и водогрейку?

Съем тепла от сгорающего топлива может быть реализован различными способами:

1. Можно поместить нагревательный контур прямо в топку, при этом большая часть тепла от сгорающего топлива будет уходить не на нагрев камней в парной, а на нагрев воды. Также возможно повышенное сажеобразование на стенках котла, печи будет требоваться более частая чистка.
2. Можно поместить топку в «водяную рубашку» — вода будет нагреваться быстро, но на камни температуры не останется.
3. Съем тепла можно организовать на дымоходе, однако переусердствовать не желательно — это может привести к падению тяги и образованию в трубе конденсата.

Сложнее всего сделать так, чтобы вода не перегрелась и не закипела в емкости. При малом объеме нагреваемой воды и кратковременном нагреве лучше организовать теплообмен на дымоходе или у одной из стенок топливника, тогда вокруг дымохода наваривается бак с водой, или он же приваривается к топливнику. Обязательно нужно предусмотреть клапан сброса пара и закипевшей воды, вывести его на улицу в безопасное место, так как есть риск закипания.

Если объем воды нужен большой, тогда можно предусмотреть теплоаккумулятор — утепленную емкость большого объема — от 150 литров. Если протопка бани занимает продолжительное время, тогда теплообмен можно организовать в топливнике или «горячем ядре» печки Кузнецова.

Вода циркулирует по теплообменнику, а через клапан подмеса (при достижении температуры в 60-80 градусов) поступает в теплоаккумулятор. Важно, чтобы вода в теплообменнике была горячей — тогда меньше вероятность обрастания теплообменника толстым слоем сажи. Она обладает хорошими теплоизолирующими свойствами, что снижает КПД всего котла.

Подбор материала

Самыми долговечными металлическими печами являются чугунные, но такую модель можно изготовить только в заводских условиях. Поэтому, исходя из необходимости изготовления печи своими руками, будем выбирать простое листовое железо.

В качестве полуфабриката можно использовать куски толстостенных труб 50-55 см. диаметром. Многие мастера применяют газовые баллоны или корпуса больших огнетушителей. Важно использовать для топки жаростойкую сталь марки AISI 430 или аналог 08Х17Т. Если нет возможности, можно топку сделать из стали 10 ГОСТ 1050-88, толщиной не менее 4 мм. Корпус печи можно изготовить, используя конструкционную сталь, толщина стандартно — 6 мм, но лучше — 8.

• Для футеровки топливника можно использовать шамотные кирпичи. Они дороже керамических, но выдерживают большую температуру и долговечны.
• Для колосников лучше использовать стальные прутья диаметром 16 — 20 мм. или чугунную решетку.
• Дверка топки также сильно нагревается, поэтому лучший вариант — навешивание чугунной дверцы. Эксклюзивный вариант — изготовление дверцы с жаропрочным стеклом.
• В качестве дымохода можно использовать стальную толстостенную трубу или нержавейку не менее 1.2 мм. толщиной. Диаметр дымохода — не меньше 100 мм.
• Фурнитура — завесы для дверцы, запорный механизм, кассета для камней — должны изготавливаться из конструкционной стали. В этом случае важно эстетическое исполнение.
• Камни для печки — жадеит, талькохлорит, габбро-диабаз, кварциты.
• Металл для печки желательно брать новый, не подверженный коррозии. Если она присутствует, нужно ее удалить кордщеткой или отпескоструить. Зачищенный металл необходимо обработать травящими составами на основе ортофосфорной кислоты с цинковыми присадками.
• При наличии глубоких раковин, металл лучше отбраковать — именно в этих местах он быстрее прогорит.

Выбор места для печки

Конструкция печи зависит от планировки бани. Как правило, она состоит из трех отделений — предбанник, помывочная и парная. Предбанник служит раздевалкой, столовой, топочной.

Банная печь должна располагаться в стене между парной и предбанником. Топка выведена в предбанник, в парной под печь лучше запланировать отдельную нишу — так меньше будет вероятность случайных ожогов.

При проектировании печи важно учесть требования пожарной безопасности. Самые популярные приемы — экранирование и теплоизоляция. Проем стены должен отделяться от устья топки слоем базальтовой ваты, для теплоизоляции стены желательно использовать более плотный базальтовый картон. Сама печка должна быть отделена от стен и деревянной отделки экраном из нержавеющей стали. Между стеной и экраном должен быть вентилируемый зазор для охлаждения экрана.

Печь Кузнецова – конструкция

Варианты конструкции детища Кузнецова И.В.

Теперь поговорим о кирпичных печках. Старая, добрая русская теплушка многие десятилетия служила верой и правдой для обогрева жилых домов наших предков. После усовершенствований господином Кузнецовым Игорем Викторовичем уже пиролизная печь для дачи обрела невиданную популярность. Конечно же, в городском доме возведение кирпичной конструкции неуместно, а вот для загородного жилья – то, что надо.

Конструкций печей Кузнецова несколько, их профильная принадлежность следующая:

• для готовки;
• для обогрева;
• для бань;
• для барбекю (уличная).

Особенно популярностью пользуется пиролизная печь для бани. Есть, конечно, обычные металлические топки, а также электрические печи для парной, но с каменной печью их не сравнить. Все же традиционно используются именно кирпичные конструкции. Печи могут быть одно, двух и более сводными. То есть отличается количество куполов, где задерживается горячий воздух. Что характерно, холодный воздух беспрепятственно стремится к выходу через дымоход. Он ведь тяжелее горячего воздуха и не попадает в специальный купольный карман. Также читают: «Как сократить расход топлива для бани».

Особенностью печи Кузнецова является наличие так называемых куполов или сводов. Свод – это часть лабиринта, в котором задерживается теплый воздух.

Конструкция пиролизной печи Кузнецова может быть доработана под определенные требования, при этом основа остается неизменной. Всяческие переделки и доработки под силу только опытным печникам. Если же хотите сделать ее самостоятельно, то нужно досконально выполнять все инструкции касательно монтажа. Благо в сети есть много схем с подробными порядовками. Также делают печи пиролизные с водяным контуром. В них встраивается теплообменник, по которому циркулирует теплоноситель. К теплообменнику подводится обыкновенный водяной контур, обычно горизонтальной разводки с открытым расширительным баком.

Плюсы и минусы газогенераторов

Агрегаты пиролизного горения отличаются высокой эффективностью и располагают массой конкурентных преимуществ:

• высокая производительность – КПД до 95%,
• экологичность – минимальный уровень дыма, отсутствие сажи,
• комфортное обслуживание – загружают топливо 1-2 раза в сутки в зависимости от модели, нет необходимости постоянного контроля подачи горючего,
• вариативность топлива – пиролизы способны работать на любом твердом горючем ресурсе. Это могут быть различные материалы, включая торф, пеллеты, древесину, уголь. Также в ход идут опилки, шелуха, картон и другие виды производственных отходов.

Еще одним плюсом в копилку отмечают доступность самостоятельной сборки и монтажа заводской модели газогенератора и возможность изготовления пиролизной печи своими руками.

Основным недостатком агрегатов длительного горения считается высокая стоимость изделия. В зависимости от мощности модели реализуются в диапазоне от 30 и до 100 тыс. рублей и более. Поэтому многих привлекает идея самостоятельного изготовления пиролизной печи для дома из недорогих материалов.

Среди минусов эксплуатации пиролизных устройств также отмечают требования к качеству топлива. Дрова необходимо хранить в надлежащих условиях, чтобы обеспечить оптимальный уровень влажность. Иначе снижается эффективность работы агрегата, так как наличие влажных паров негативно отражается на процессе переработки газов.

Печи дожига газов (отходящих)

Швейцарская производственно-инжиниринговая компания ENCE GmbH (ЭНЦЕ ГмбХ) образовалась в 1999 году, имеет 16 представительств и офисов в странах СНГ, предлагает оборудование и комплектующие с производственных площадок в Турции и Республике Корея, готова разработать и поставить по Вашему индивидуальному техническому заданию печи дожига газов.

1.1. Общее

Необходимо предложить установку дожига производительностью 426 тон /день как остаточных (отходящих) газов (частичного газа) из установки производства серы, так и газов из газоочистительной установки.

Предлагаем для этих целей соответствующую установку для сжигания и топку, включая арматурную станцию для отдельных газов. Управление горелкой осуществляется со стороны Заказчика.

1.2. Описание установки сжигания

1.2.1. Горелка

Горелка изготовлена из нержавеющей стали (1.4571) и оснащена двойным каналом подвода воздуха. Слой вторичного воздуха подается с завихрениями, чтобы обеспечить оптимальное смешивание воздуха для сжигания и горючего материала.

Основной сжигаемый материал (топочный газ) подается в горелку через радиально расположенные газовые трубки. Электропитание осуществляется через распределитель, который находится в корпусе горелки и соединен с помощью фланца и гибкого шланга (рукава) с арматурной группой. Газовые трубки регулируются и аксиально и радиально для того чтобы обеспечить оптимальное прохождение потока газа в зону сжигания.

Отработанный газ 52 и 62 (богатый аммиаком (NH3)) поступает в горелку через радиально расположенные газовые трубки. Электропитание осуществляется через распределитель, который находится с внешней стороны корпуса горелки и соединен с помощью фланца и гибкого шланга (рукава) с арматурной группой. Газовые трубки регулируются и аксиально и радиально для того чтобы обеспечить оптимальное прохождение потока газа в зону сжигания.

Горелка оснащена смотровым глазком, к которому подводится охлаждающий воздух. Воспламенение осуществляется газовой / электрически запальной или пилотной форсункой с ионизационным контролем пламени. Контроль основного пламени осуществляется с помощью двух датчиков пламени с внутренней обработкой (датчик пламени также обрабатывается холодным воздухом).

Объем сжигаемого воздуха распределяется на 3 парциальных потока, при этом регулируется через внешнюю заслонку, оснащенную пневматическим приводом. Для обеспечения безопасной эксплуатации трубопровод воздуха для сжигания оборудован трансмиттером давления, способным отключить горелку, когда давление воздуха для сжигания опускается ниже минимального настроенного значения.

1.2.2. Камера сгорания (топка)

Топка представлена в горизонтальном исполнении. Материал стали и конструкция лап из углеродистой стали (P265GH). Детали с требованиями к термостойкости, такие как футерованный анкер или консоли для огнеупорного покрытия, изготавливаются из теплоустойчивой стали (1.4828/1.4841).

Подшипник к стороне на выходе топки является подшипником скольжения. Топка оснащена люком – лазом DN600, необходимыми измерительными штуцерами и смотровыми глазками. Для обеспечения многоступенчатого сжигания на входном фланце к топке подведена предварительная камера сгорания (топка). Здесь реализуются две стадии сгорания. Горелка подсоединяется фланцами к данной предварительной камере сгорания.

Топка защищена снаружи от коррозии и поставляется без футеровки. Футеровка поставляется отдельно и монтируется на месте. Сушка футеровки осуществляется на месте в ходе ввода в эксплуатацию.

1.2.3. Арматурные группы

Среда	Материал	DN	PN	RT
Топочный газ	P235G1TH	200	6	20%
№ 1 ÷ 4	P235G1TH	100/65	16	20%
№ 2 ÷ 3	P235G1TH	1000/800/800	10	20%
№ 52 + 62	1.4404/1.4571	200	6	20%

1.2.4. Вентилятор воздуха для сжигания

Вентилятор представляет собой радиальный вентилятор в одноступенчатом сварочном промышленном исполнении, соответствует DIN 241166. Рабочее колесо соединено напрямую с двигателем (лаповое исполнение), который монтируется на консоле. Вентилятор оснащен демпфером колебаний и поставляется с глушителем шума на всасе, для того чтобы соблюсти гарантированные значения по шуму.

Глушитель на всасе поставляется, с фильтром, компенсаторами и соединительным трубопроводом к горелке (макс. 15 м).

Металлическая банная печь

Чтобы добиться хорошего пара в бане, нужна хорошая кирпичная печь. Она позволит сохранять тепло максимально долго. Однако для такой печи необходим серьезный фундамент. Это требует дополнительных денежных расходов и времени.

Чтобы не тратить средства на заливку фундамента, можно изготовить самостоятельно металлическую печь. Создание такой печи не требует глубокого изучения схем, а ее эффективность доказана практикой.

Несмотря на то что металлическая печь быстро нагревается, она так же быстро и остывает. Это ее основной недостаток.

Для того чтобы собрать такую конструкцию, потребуется металлическая емкость, листы металла или трубы различных диаметров, газовая горелка, болгарка, сварочный аппарат. Те, кто не умеет пользоваться сварочным аппаратом, могут изготовить корпус из обычной трубы. От этого печка не станет хуже.

Газовые баллоны и трубы можно подобрать и других размеров. Размер требуемых деталей зависит от величины отапливаемой парилки. Если ее площадь большая, то стоит сделать печку покрупнее. Она будет максимально эффективно справляться со своей задачей

В итоге получится печь шириной около 80 сантиметров и высотой примерно полтора метра. Сверху монтируется каменка и площадки для установки емкости с водой. Таким образом для формирования атмосферы парения в парной нужно будет полить камни водой.

При составлении условного чертежа нужно учесть точные размеры всех деталей. Первоначально нужно найти трубу или баллон от газа высотой 180 сантиметров и диаметром 80 сантиметров. При этом стенки труб должны быть достаточно толстыми — от 0,4 см и более.

Также потребуется металлический лист толщиной в один сантиметр, стальной прут диаметром один сантиметр, чугунные или стальные дверцы, труба под дымоход, газовая горелка и кран. Весь материал можно приобрести в строительном магазине. Еще потребуется инструмент: болгарка и сварочный аппарат. Их можно взять в аренду или одолжить у знакомых.

Первым делом на месте, где будет установлена металлическая печь, подготавливается основание. Его нужно сделать ровным, по уровню. Необходимо покрыть фундамент огнеупорным материалом.

Сверху выкладывается два ряда огнеупорного кирпича. Не стоит забывать, что потолок и все стены на метровом расстоянии от печи нужно покрыть огнезащитным материалом.

Изготовление печи производится в несколько этапов. Сначала нужно разрезать трубу болгаркой на две части, одна из которых будет корпусом печи, а вторая будет использоваться для подогрева водяного бочка.

В нижней части первого отрезка трубы болгаркой делается прямоугольное отверстие размером 20×5 сантиметров. Таким методом обеспечивается доступ к газовой горелке.

Подавляющее большинство газовых печей имеет примерно одинаковое устройство и последовательность сборки и монтажа. Бак для воды устанавливают сверху либо приваривают сбоку. Если появляется желание установить у себя продвинутую модель, то можно дополнительно установить ряд элементов и устройств, которые позволят автоматизировать управление печью

В середине первого отрезка трубы прорезается еще одно прямоугольное отверстие таких же размеров. Привариваются кронштейны, на которых будет держаться сетка. Ячейки сетки должны быть меньше размеров камней, которые будете на ней укладываться.

В нижней части второй трубы приваривается кран. Затем к каменке прикрепляется второй отрезок трубы. При этом необходимо обязательно проверить шов на герметичность. Далее необходимо одну дверцу приварить, а вторую повесить на петли.

Труба изолируется при помощи огнеупорного кирпича или другого материала. После сварки всех элементов устанавливается горелка и печь готова к использованию. Стоит помнить, что металлическая печь нагревается до высоких температур, поэтому обязательно необходимо покрывать все находящиеся рядом поверхности огнеупорным материалом.

Собрать газовую печь для бани своими руками не составляет труда. Для осуществления такой задумки нужно соблюдать технику безопасности и следовать рекомендациям. Благодаря самостоятельной сборке можно сэкономить немало денежных средств, а эффективность такой конструкции не многим уступает магазинным моделям. Перед тем как начать сбор печки нужно тщательно подготовить помещение.

Стоимость работ и материалов

Прежде чем заняться процессом сборки, следует подсчитать, во сколько обойдется устройство такого котла. В целом принято считать, что изготовление котла самостоятельно является наиболее дешевым и экономным вариантом. Однако не стоит забывать о том, что для того, чтобы система служила бесперебойно долгое время, необходимо приобретать исключительно качественные материалы.

При дополнительной эксплуатации в доме или для бани самостоятельная сборка котла позволит сэкономить до 2000 у.е. Однако многие, кто хочет сократить расходы, иногда неверно оценивают собственные силы. Поэтому рекомендуется решать этот вопрос не в один день, а подумать и произвести все требуемые расчеты.

Источник статьи: http://xn—-btbthzjhegg9g.xn--p1ai/pechi/piroliznaya-pech-v-banyu.html