Печь для бани из с подтопком из предбанника

Классическая кирпичная печь для бани

Построить кирпичную печь для бани не просто. Многие для этого приглашают специалистов по кладке печей. Но при хорошей инструкции и правильном подходе, вы можете сами построить необходимую печь для бани. Цель статьи помочь вам в постройке запланированной печи.

Первый этап – выбор места

Первым и главным этапом является выбор места постройки печки. Необходимо предусмотреть все, от удобства топить печку и до внутреннего расположения печки в бани. Кирпичная печь для бани не должна располагаться близко к лежакам, где вы будете париться. В противном случае она будет просто вас обжигать и париться и мыться в такой бане будет не возможным.

Идеальным считается расположение печки напротив лежаков. Так же необходимо предусмотреть и расположение топки. В большинстве случаев ее делают снаружи или в предбаннике. Топка из предбанника удобнее, особенно в зимнее время.

Второй этап – вид печки

Необходимо определиться с типом и внешним видом печки для бани. Будет ваша конструкция с баком для воды или нет. Какой вид нагрева будет у горячей воды (с прямым выходом газа через топливник). Какой тип каменки можно применить (открытая каменка или с вынесенными камнями).

Определившись с типом и видом печи для бани (по белому), не стоит забывать и об отводе газа из печи. Благо вариантов здесь не много. С прямым дымоходом или с боковым дымоходом. Зависит это от вашего месторасположения конструкции и возможностью вывода вашего дымохода. Обязательно при строительстве нового дымохода изолируйте расстояние между дымоходом и кровлей термостойким материалом во избежание возгорания кровли.

Третий этап — материалы

Выбор материала постройки является одним из ключевых этапов. От качества используемых компонентов будет, зависит качество и долгосрочность работы вашей конструкции. Не стоит экономить на дешевых материалах. Это может привести не только к плохому нагреву помещения, но и разрушению конструкции.

Основным строительным материалом является кирпич. Для строительства печи нам потребуется качественный обожженный и без видимых дефектов материал. Шамотный кирпич прослужит вам достаточно долго, но стоит он на порядок больше чем обычный. Для быстрой и легкой проверки кирпича можно использовать несколько методов:

• Уроните кирпич с небольшой высоты (1-1,5 метра). Если кирпич разбился на много мелких кусочков, то такой материал не стоит использовать в строительстве печки. Кирпич должен разбиться на несколько больших кусков.
• Взяв с собой молоток, не большого размера, ударьте кирпич, если звук не глухой, то кирпич хорошего качества, если молоток утопает при ударе, кроша кирпич, то от такой покупки стоит отказаться.
• Расколов кирпич пополам обратите внимание на сколы и внутреннюю поверхность кирпича, она должна быть ровного цвета, без темных пятен и присутствия различных компонентов.

Выбрав необходимый кирпич, стоит позаботиться и о выборе материала для получения раствора. Раствор для кладки кирпичной печки должен состоять из глины, песка и воды. Получение нужного по свойствам раствора является одним из сложных этапов в строительстве печки. Раствор должен быть не жирным и не тощим. Глину стоит замешать с водой и оставить на ночь киснуть.

На следующий день полученный раствор размешать, удалив все комочки и только тогда добавлять песок не большими порциями. Раствор должен не прилипать к мастерку (раствор жирный) и не выталкивать воду (добавить глины). Нормальный раствор должен слегка тянуться за мастерком, сохраняя приданную форму и не рваться. Мастерок при работе с таким раствором остается чистым и раствор не прилипает к рабочей металлической поверхности.

Четвертый этап – фундамент

Перед началом строительства вашей печки необходимо заложить ее фундамент. Для этого подойдет каменный, бетонный или бутовый фундамент. Высота фундамента редко превышает 90 см (для очень больших печей), в частности до 40 см будет достаточно.

Фундаменту нужно дать время до полного высыхания и после этого можно производить кладку самой конструкции. Не стоит забывать и об изоляции фундамента от кладки. Двойная гидроизоляция – лучший для этого способ.

Пятый этап – наружный вид

После выполнения всех подготовительных и строительных работ, последним заключительным этапом является наружная отделка конструкции. Красивая печка радует глаз и тут обилие облицовочных материалов на строительном рынке вам в помощь.

Так же можно исходить от вашего бюджета. При его нехватке можно наружную часть печи отштукатурить и побелить. Получится не шикарно, но исконно русский вид банной печи вам гарантирован. Или же прибегнуть к облицовке наружной конструкции керамогранитом, мрамором или изразцами. Такой внешний вид печки вас будет радовать каждый раз при посещении бани.

После выполнения всех действий, постройки вашей печки, не спешите сразу ее топить. Необходимо полностью просушить печку, кладку, раствор. После нескольких дней сушки можно начать понемногу топить. После качественной просушки можно использовать баню по назначению.

Заключение

К строительству пески для бани нельзя подходить сумбурно. Необходимо произвести расчеты средств, материалов, времени. После подведения итогов – если у вас сходится смета с вашим бюджетом, можно приступать к строительству. Любое отхождение от правильной последовательности постройки печи может привести к не обратимым последствиям.

Если у вас есть знакомые профессионалы, стоит их попросить о консультации или помощи. В случае если вы решили построить все своими руками, наберитесь терпения и точно следуйте инструкциям, примерам и пожеланиям данной статьи в постройки печки для бани и у вас все обязательно получится.

Источник статьи: http://pechinfo.ru/material/iz-kirpicha/klassicheskaya-kirpichnaya-pech-dlya-bani

Банная печь с топкой выносного типа

Плюсы и минусы

Преимущества печи с выносной топкой:

• благодаря расположению топливника в предбаннике тепло от агрегата будет обогревать как парилку, так и помещение перед ней;
• вынесение топливной дверцы в соседнюю комнату способствует тому, что в бане будет меньше выжигаться кислород.

Недостатки подобного отопительного агрегата:

• может возникнуть необходимость прерывания процесса парения из-за регулировки интенсивности горения печи, размещенной в предбаннике;
• выполнение монтажа устройства, где требуется выносить в соседнюю комнату топку, представляет некоторые сложности.

Особенности конструкции

Подобную металлическую печь для бани можно приобрести в торговой точке или интернет-магазине. Покупные агрегаты не требуют отделки кирпичом, поскольку еще на заводе их обеспечили надежной защитой, препятствующей получению ожогов. Это создает определенные удобства в пользовании агрегатом, но все же возникают некоторые проблемы с комфортом в помещении. Причиной тому являются быстрое остывание печи и потребность в постоянном подкладывании дров. При полном сгорании топлива в парилке становится очень жарко, с постепенным угасанием огня воздух в помещении остывает.

Для использования в бане вполне сгодится самодельная печь, изготовленная из металла. Реализация подобного проекта потребует совсем немного времени и средств. А если такое устройство еще и обложить кирпичом, то оно станет безопасным для использования и будет равномерно отдавать тепло.

По мнению некоторых экспертов, для осуществления этой затеи потребуется шамотный кирпич. Однако правильнее будет воспользоваться именно тяжелым шамотом, который выдерживает высокую температуру и в отличие от легкого аналога пропускает тепло. Особенность же облегченного кирпича состоит в том, что применяется он для изготовления плавильных печей, которые не нуждаются в высокой теплоотдаче.

В домашних условиях этот тип материала можно использовать для обустройства печей дымоходами. В этом случае не нужно создавать дополнительную теплоизоляцию: достаточно будет обыкновенного красного кирпича. Его цена существенно ниже вышеуказанных материалов, а для соответствия общепринятым нормам эксплуатационные и противопожарные характеристики такого кирпича абсолютно пригодны.

Обзор самых популярных моделей

Печь-каменка Steam Master Tunnel WT от финской компании Narvi обладает выносной топкой, оборудованной стеклянной дверцей в декоративной рамке. Ценители качественного пара отдадут должное такой банной печи, способной справиться с парилкой объемом до 25 куб. м.

Отличающийся особой мягкостью нагретый влажный воздух создается в помещении благодаря эффективному воздухообмену и уникальной конструкции крышки, оснащенной тепловым колпаком. При нагревании каменки верхний элемент закрывается, в результате чего тепло содержится в отсеке для камней и не высушивает влажный воздух помещения. Чтобы подготовить парилку к использованию, печь нужно на протяжении полутора часов хорошенько протопить.

При производстве каменки Steam Master используется эмалированная и особо прочная сталь. Первый вид материала нужен для изготовления наружного кожуха, второй – для свода топки и патрубков. Идеальность установки агрегата обеспечивается за счет оснащения каменки регулируемыми ножками. Размеры такой печи с топкой из предбанника составляют 1000х470х520 мм, а вес – 220 кг. Агрегат оценивается в 70 тыс. рублей.

Модель Fero JK от компании Kastor (Финляндия) – это дровяная печь с выносной топкой, которая используется для обогрева саун и бань объемом 12-22 куб. м. Инновационный кумулятивный агрегат с керамической топкой и изолированным кожухом способен разогреться буквально за полтора часа с помощью сухих колотых дров. За счет отделки внутренних стенок вермикулитом, обладающим повышенной жаростойкостью (до 1300 градусов), печь может нагреваться до максимальной температуры. При этом камни успеют раскалиться докрасна и обеспечат отличную температуру парения на долгие часы. Каменку такого вида наполняют жаростойким природным или искусственным керамическим (марки KERKES) камнем. Габариты устройства – 570х1225х510 мм, вес булыжников составляет 75 кг. Стоимость агрегата – 125 тыс. рублей.

Печь Helo 20 KL SL, работающая на дровах, способна создавать пар и отдавать тепло помещениям, объем которых составляет 8-20 куб. м. Надежность конструкции и длительность срока эксплуатации каменки обеспечиваются использованием при ее изготовлении нержавеющей стали толщиной 8 мм. Экономичность расхода топлива (дров) возможна за счет высокоэффективной системы теплообмена X-tra, обеспечивающей быстрый и качественный нагрев бани.

Существует возможность подключения дымохода к задней или боковой панели каменки, что очень удобно при выборе места монтажа устройства. Оснащение печи самоочищающейся системой способствует минимальному образованию нагара на стенках конструкции. Дровяная каменка, обладающая тепловой мощностью 20 кВт и габаритами 410х730х520 мм, весит около 50 кг. Масса камней отдельно составляет 40 кг. Стоимость агрегата равняется 24 тыс. рублей.

О том, как установить печь с топкой из предбанника, читайте далее в статье.

Монтаж

При обустройстве бани агрегатом с выносной топкой существует вариант, когда топливник устанавливается не в смежном помещении, а выносится на улицу. Однако убедиться в том, насколько это бессмысленная идея, несложно. Для постоянной закладки дров нужно иметь помощника. А как же отопить предбанник? Тем не менее такой вариант приемлем для того случая, когда вместо дров используется уголь.

Независимо от условий, в которых предполагается установка печи с выносной топкой, нужно предусмотреть возможность полного открывания дверцы топливника, чтобы не создавались преграды для закладки топлива. Обеспечение пожаробезопасности для всего сооружения, особенно для деревянных бань, начинается с соблюдения норм при работе с горючими строительными материалами. Требования относятся к выдерживанию расстояния не менее 1 м между легковоспламеняющейся стеной и отопительным устройством. При необходимости уменьшения этой дистанции следует создать защиту для боковой конструкции из негорючих изоляционных материалов.

Сооружение фундамента

При наличии в бане бетонного пола монтаж печи немного упрощается. В таком случае не нужно изготавливать основание из бетона, поскольку оно уже имеется изначально. Можно, конечно, покрыть такой пол керамической плиткой или керамогранитом: убираться будет проще. В случае с деревянным покрытием пола необходимо обеспечить теплоизоляцию основания. Кроме того, перед самой печкой нужно уложить металлический щит, выступающий перед топкой на 40 см. Это предотвращает возникновение пожароопасной ситуации при выпадении горящих углей из топливника.

Необязательно специально сооружать фундамент под агрегат массой, не превышающей 700 кг (вместе с камнями). Как правило, даже самая тяжелая конструкция, изготовленная из металла, имеет вес меньше указанной цифры. Конечно, такое утверждение не касается чугунных агрегатов. Тем не менее, если есть желание облицевать металлическую печь кирпичом или обустроить кирпичный дымоход, нужно позаботиться о сооружении основания.

Выстроенный по всем правилам фундамент становится гарантией полноценного функционирования, безопасности и долговечности печи. Рассмотрим процесс возведения более подробно:

1. В месте установки отопительного устройства нужно вырыть котлован размером, превышающим габариты агрегата примерно на 15 см. Глубина ямы должна составлять 0,5 м.
2. Утрамбованное дно углубления покрывается песком, смешанным со щебнем.
3. Качественная гидроизоляция сооружается за счет укладки поверх песочно-щебневого слоя полиэтиленовой пленки.
4. Для армирования фундамента используется дорожная сетка, из которой нужно вырезать каркас размером на 5 см меньше периметра котлована и закрепить его на ранее заглубленных в дно ямы арматурных прутьях. Это можно сделать с помощью проволоки или методом сварки.
5. Котлован заливается бетонным раствором, приготовленным из песка и цемента в пропорции 3:1, с последующим выравниванием поверхности виброрейкой и проверкой уровнем горизонтальности заливки.
6. После застывания бетон покрывается двойным слоем рубероида. Из шамотного кирпича сооружается основа под установку печи.
7. Для улучшения практических и эстетических свойств отопительного устройства фундамент можно поднять на 10 см выше уровня пола.

Поэтапное выполнение подготовительных работ

Этап 1. Прежде всего, нужно сделать разметку отверстия, предназначенного для выхода топки, и вырезать его. При этом со всех сторон требуется предусмотреть припуски, ширина которых на 25 см больше размера самой топки.

Этап 2. В соответствии с выбранным способом вывода дымохода нужно проделать отверстие, которое было бы шире самой трубы. Существует ряд причин, по которым рекомендуется выводить дымоход не через крышу, а стену. Среди них отмечают следующее:

• отсутствие необходимости выполнения сложных работ по обеспечению пожарной безопасности на потолке и верхней части строения;
• предотвращение вероятного образования протечек;
• отсутствие необходимости приобретения доборных элементов, требующихся для дополнительного покрытия крыши.

Этап 3. Временная установка печи на предназначенное для нее место позволит проверить соответствие сделанных отверстий к подходящим для них элементам. В случае выявления некоторых погрешностей следует исправить положение. Если подготовительные работы проведены успешно, значит, пора приступать к основательному монтажу каменки с выносной топкой.

После того как топливник будет выведен в смежное с парилкой помещение, образовавшийся между ним и стеной зазор закладывается обычным красным кирпичом. После этого место вывода обшивается оцинкованным железом либо оштукатуривается, а под топкой укладывается вырезанный из металлического листа квадрат со стороной 40 см.

Обустройство дымохода

Как уже упоминалось выше, отводить продукты горения можно двумя способами: через крышу или стену. Рассмотрим более детально вариант обустройства дымохода в боковой конструкции:

1. Предварительно необходимо заготовить металлическую трубу нужного диаметра и как минимум два колена: одно требуется для поворота изделия над котлом (дымоход будет располагаться горизонтально), второе необходимо для поворота трубы на улице в вертикальное положение.
2. Учитывая линейные размеры колена, следует определить расстояние от печи к стене, вдоль которой нужно отложить высоту, требуемую для образования проема под вывод дымохода.
3. Для проделывания в стене на отмеченной высоте отверстия понадобятся следующие инструменты: длинные буры, предназначенные для работ по дереву, бензопила и стамеска. Весь периметр намеченного проема просверливается множество раз, и с помощью столярного режущего инструмента убираются перемычки между образованными пробоинами. В результате этого получаем большое отверстие с неровными краями, которым придают приемлемый вид с помощью бензопилы. Учитывая тот факт, что проем никак не сделать идеально круглым, лучше придать ему квадратную форму. При этом следует соблюсти расстояние в 10 см с каждой стороны квадрата по отношению к дымоходу.
4. Металлическое изделие разрезается на части соответствующих размеров, включающих и припуски на соединение в раструбе, которое нужно выполнить в сторону вывода дыма. Последнее действие предотвращает возможное появление завихрений, становящихся причиной снижения тяги.
5. После обработки мест соединения термостойким герметиком черного цвета собирается та часть канала, которая будет находиться внутри помещения бани. Здесь используются два отрезка (вертикального и горизонтального расположения) трубы и одно поворотное колено. Нужно рассчитать длину изделия так, чтобы наружу выходил десятиметровый край трубы.
6. В проделанном в стене отверстии под цилиндрический элемент металлопроката укладываются обломки кирпичей или камни, которые будут служить барьером между дымоходом и деревянной конструкцией. Для утепления канала следует использовать минвату или стекловату, а изоляцию древесины можно изготовить из листовой стали.
7. При наружном выполнении канала следует воспользоваться еще одним коленом, способствующим переходу трубы в вертикальное положение.
8. Крепление металлопрокатного изделия к стене осуществляется за счет применения обычных кронштейнов наподобие тех, что помогают фиксировать водосточные трубы.
9. Для банных дымоходов не предусматривается установка шиберов, поскольку их преждевременное закрытие может спровоцировать отравление угарными газами.
10. По завершении сборки и обустройства дымового канала с помощью воды проверяется герметичность стыков. В случае обнаружения протечек следует провести работы по их устранению.

После установки дымохода необходимо выполнить кирпичную кладку металлической печи. Такой барьер будет выступать не только в качестве защиты от возможного получения ожога, но и в роли внешнего кожуха, предотвращающего быстрое остывание печи. Выполняем это по следующей схеме:

1. На полу делается разметка с учетом отступа от металлического агрегата примерно на 3 см.
2. По намеченному периметру укладывается гидроизоляция, не мешающая полу высыхать, поскольку ему будет передаваться тепло от разогретого кирпича.
3. На раствор нужно выложить нижний ряд стройматериала. Вслед за этим в полбруска возводятся стенки печи с использованием всех технологических особенностей сооружения кирпичной кладки: угловой перевязки, уровня и прочего.

В итоге по не полностью застывшему раствору проводится аккуратное заделывание швов. На этом установка печи завершена. С легким паром!

Источник статьи: http://pechnoedelo.com/dlya-bani/pech-s-vynosnoy-topkoy.html