Печь колеватова для бани

Печи и камины своими руками

Блог печника Александра Залуцкого

Каменка В.М. Колеватова

Это была первая моя банная печь. Порядовки печи я взял в книге В.М. Колеватова «Печи и камины». Сложена была в 2001 году.

Размеры печи 2,5х3 кирпича или 64х77 см. Печь периодического действия, каменка прямого нагрева. Это значит, что одновременно топить печь и париться нельзя. Огонь проходит в зазорах между камнями, чем достигается высокая температура нагрева камней. Печь имеет вентиляционный канал, предназначенный для просушки подполья после окончания банных процедур. В начальный период растопки печи, пока топка еще не достаточно прогрета, газы направляются мимо каменки. Это сделано для того, чтобы уменьшить образование сажи на камнях. Когда топка прогрета, газы направляются через зазоры между камнями. Подогрев воды осуществляется через трубу проходящую через топку чуть ниже каменки с небольшим наклоном к горизонту. Я ставил трубу диаметром 40 мм для бака емкостью 70 литров и диаметром 50 мм для бака 100 литров.

Заказчику печь понравилась и он порекомендовал меня 3 своим знакомым, которым я и сделал такую же печь.

Через 3 года пришло время ремонтировать эту печь. Т.к. она была сделана из керамического кирпича, то в топке он сильно раскрошился, а в районе каменки вертикальные швы разошлись местами до 10 мм. Это каменная засыпка, расширяясь от нагрева, давила на стенки. От листов нержавейки, которые были вставлены по стенкам каменки практически ничего не осталось, они прогорели. Керамическая плитка, которой была облицована печь практически вся отошла.

Решили печь переложить из шамотного кирпича, а камни, чтобы они не давили на стенки каменки сложить в клетку из 22мм арматуры.

Еще через 3 года опять ремонт. Каменку все равно раздвигает. От клетки из арматуры толку не было. При высокой температуре сталь становится мягкой и ее легко выгибает давление камней. Кроме того почти 70% арматуры просто выгорело за это время, а камни просто рассыпались в песок от давления руки. (Что за порода — не знаю).

Предложил клиенту избавиться от кирпичной печи и установить металлическую, но он сказал, что готов каждые 2 года делать ремонт кирпичной, но металлическую ставить не будет. Сейчас эту печь уже не отслеживаю. Заказчик продал свой дом и переехал на другое место жительства. Фотографий этой печи у меня нет.

А вот фото печи по этому же проекту, только другой заказчик.

Над топочной дверкой видно выход трубы для нагрева воды, а слева от печи бак для воды. Слева от поддувальной дверки видна задвижка вентиляционного канала

А это вид со стороны каменки

На трубе установлен кран для слива воды. В правом нижнем углу видна задвижка, при открытии которой газы направляются помимо каменки.

А вот такая же печь через 5 лет эксплуатации

Вместо камней заказчик использовал фарфоровые изоляторы. Они лежат справа в тазу.

Кирпич в топке стал разрушаться

Кирпичи, на которых лежали изоляторы разрушились и стали падать в топку. Будем менять их на огнеупорные.

Это фото из топливника вверх. Труба служит для нагрева воды.

А это вид со стороны каменки.

Дверка не герметичная, поэтому через нее выходит дым.

А это каменка внутри

Видно, что здесь кирпич в нормальном состоянии.

После 2х месяцев пользования печью, заказчику не понравилось, что при подаче воды вместе с паром вылетают частички сажи. Я немного переделал печь, положив над топкой чугунный настил, а на него уже камни, т.е. каменка получилась косвенного нагрева. После первой же бани заказчик захотел вернуть все назад, т.к. камни прогревались не достаточно. Переделал назад, а чтобы было меньше сажи стали топить 4 часа. В этом случае в конце топки почти вся сажа выгорает. Парится он при температуре 100 градусов.

Вот взял у хозяина этой печи небольшое интервью

Для себя сделал выводы:

В кирпичной банной печи надо обязательно делать футеровку топливника.

Чтобы камни не распирали каменку камни перекладывать через каждые 4…6 месяцев, чтобы они лежали свободно и не давили на стенки каменки. Или использовать чугунные бруски.

Источник статьи: http://sdelaipech.ru/bannye-pechi/kamenka-v-m-kolevatova/

Печи нового поколения. Просто и доступно

Если у вас есть дача и вам иногда нужна обогревательная печь, причем с быстрым и интенсивным нагревом, то эта конструкция как раз для вас. Она очень проста и понятна, для ее строительства не надо никого нанимать и ее можно сделать из простой буржуйки.

В.М.Колеватов “Печи нового поколения”

Для увеличения теплоемкости железной печи к ней пристраивается малогабаритная аккумулирующая колонка. С ее помощью теплоемкость печи увеличивается многократно.

В.М.Колеватов “Печи нового поколения”

Колонку можно построить разного сечения и размеров. Вся хитрость в том, что дым проходя по проходам разного сечения, интенсивно отдает тепло.

В.М.Колеватов “Печи нового поколения”

Это так называемый малый модуль. Его высота зависит от высоты вашего помещения. Сложить его несложно. Один ряд кирпичей ставится на ребро, а другой плашмя, вот и вся премудрость.

Есть еще модули средний и большой. Выкладываются они также очень просто.

В.М.Колеватов “Печи нового поколения”

И большой модуль.

В.М.Колеватов “Печи нового поколения”

Теперь об особенностях. Как пишет автор для малых и средних модулей используются легкие керамические или стальные трубы с экраном типа сэндвич. Можно выводить дымоходы и в стенах, если дом будет из кирпича. Для большого же модуля трубы могут быть и кирпичные и под него нужно делать прочный фундамент.

Для малого и среднего модуля нет необходимости строить мощное основание, так как вес их небольшой.

Этот способ применим и для бань. В этом случае в модуль встраивается каменка, а железная печь обкладывается с боков кирпичом, засыпается песком или камнями. С боков печи делаются “карманы” в которые и засыпается песок и камни.

Также можно модули выкладывать и в кирпичных печах, сочетая варочную плиту и обогрев или так сказать псевдокамин со стеклянной дверкой и обогревательную печь.

В.М.Колеватов “Печи нового поколения”

Поддувальную дверку можно и не делать, заменив ее ящиком для золы.

В.М.Колеватов “Печи нового поколения”

Также хотелось бы добавить, что для увеличения интенсивности теплоотдачи можно замуровать в дымоходы керамические трубы и тогда получится очень интересная конструкция с неплохим КПД.

Данную конструкцию вполне можно сочетать и с колпаковой печью с наполнением песком в верхней части. В этом случае КПД будет намного выше, а отдача тепла печью, дольше.

На моем сайте много старинных книг о печах и строительных технологиях. Книги можно скачивать и изучать. Для перехода на сайт нажмите сюда.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/id/5adfd5f79e29a2ecd83223ed/pechi-novogo-pokoleniia-prosto-i-dostupno-5e94f441be5bae634e2092ea

Металлич. печь (МП) + кирпич. щиток = тандем в парной

1 Щиток+МП = тандем в парной Сергея — я здесь!

2. Тест парной в ПриОзерске.

3. Тест парной «на Каштановой»

1. Сергей выкладывает щиток, который подключит к метал. печи ( МП ) «Ферингер ПС-1» — Малютка _________________ Сергей Николаевич Валигура к.т.н. по военной специальности. Потом второе высш. образов. по спец. Информац. системы в экономике.

1. Баня Сергея в Приозерске (3 часа на электричке от Питера на север), на берегу Ладоги.

КПД тандема МП+щиток = 70-80% и пожаробезопасность гораздо выше, микроклимат в парной стабильнее, тепло не отбирается от камней в каменке (предназначенных для получения пара) для обогрева парной и целиком работает на парообразование.

Кирпичный щиток после МП — это здорово!

Рассказ Сергея о своей парной и МП со щитком

Начало. В конце июля достроил, свою небольшую семейную баньку. Остались мелочи по отделке. Поскольку баньку я наметил чисто семейную, на 2-3 человека (макс.- 4) одновременно комфортно попариться, внешние размеры были выбраны 4,4 х 4,2 метра. Объем парилка 10 кубометров.
Баня «заточена» под режим русской паровой бани.
Практически все сделано своими руками.
По расходам вполне бюджетно получилось.
Особенность бани – метал. банная печь «Малютка» Ферингера (модель 2011 г.) подключена к простому однооборотному кирпичному щитку с насадной трубой.

Фундамент ленточный незаглубленный, баня каркасная. Утеплитель пенопласт 10 см. Дополнительно изнутри парилка утеплена роквулом 5 см.
На полу в парилке и мойке керамогранит с подогревом.
В комнате отдыха по деревянному полу постелен линолеум.

2.
План-схема парной

Что такое отопительный щиток? Так печники называют кирпичный «шкаф» без топливника, в котором дым делает обороты, нагревает стенки щитка, и тепло идёт в помещение. Тандем — это два механизма работающие друг за другом. Например, мой велотандем.	Кто на моём тандеме? Это зам.главы Мск Бирюков П.П. — он обещал построить велодорожки в столице. Везёт художник Варис.	Нужен ли щиток в тандеме с МП? Да, это здорово! Какая температура дымовых газов на выходе из МП? Испытания в Воронеже показали Т=600-800С. Если использовать дымоход-сэндвич, то внутренняя стальная труба коробится и горит. При Т=500-600С начинается деградация конструкционных свойств стали, в том числе и нержавеющей. Какую т-ру в стальной дым. трубе разрешает Свод Правил МЧС? Не более 400С . Какая т-ра дым. газов после щитка? Ещё не было замеров, но гораздо ниже чем на выходе из МП. Зачем нужен щиток дополнительно к МП?
Кирпичная печь ( КП ) долго нагревает себя и парную — 4-7 часов, в зависимости от толщины стенок. Это «медленное и долгое тепло» . Все обществен. парные прогревают кирпич. печами-каменками. Во всех деревен. домах КП для обогрева жилья (топят 1-2 раза в день). Метал. печь ( МП ) — это почти костёр в парной, причём его мощность около 20кВт. Через стенки МП тепло мгновенно выходит в помещение нагревает и перегревает его, пока горят дрова в топливнике. Это «быстрое и короткое» тепло. Конечно, при этом большая часть тепла уходит в трубу. Но вот дрова погасли, печь быстро остывает, и вместе с ней и помещение. Надо опять подкладывать дрова. А как успеть помыться-попариться, если мы говорим о парной?		МП даёт быстрое тепло — через 30-40 мин можно снять пальто (в парной, а также в жилье). А через 2-3 часа прогревается и кирпич. щиток и начинает давать «долгое» Для дачника, который бывает на даче наездами, вначале нужно быстрое тепло. а потом для ночёвки — и долгое.

3. Вид на метал. печь ПС-1, подключённую к щитку и условная схема разреза щитка. Опускной канал сделан шириной «в кирпич», подъемный канал в трубу — «в полкирпича».

Схема щитка. Окончательная разработанная схема щитка показана на рисунке. Фиолетовая линия – это прямой ход дымовых газов через прямой ход прямо в трубу. Красные линии – ход дымовых газов при закрытой задвижке прямого хода. Газы поступают в верхнюю часть опускного канала, (которая образует небольшой в колпак), и нагревают его. Остывая, они опускаются вниз и через нижнюю подвертку уходят в трубу. Таким образом получается щиток однооборотный с колпаком в верхней части опускного канала. Верхняя часть щитка сделана из шамота, который быстрее нагревается, чем красный кирпич. В нижней части щитка, где красный кирпич, часть канала выложена кирпичом на ребро (3+3 шт). Она тоже значительно быстрее нагревается, чем остальная часть канала, в которой кирпич «на плашку» (1/2 кирпича).

Хочу русскую баню!.
Поскольку у тестя в Вологодской деревне я познакомился с режимом русской бани, то и у себя хотел получит именно такой. Поэтому вначале я планировал кирпичную печь (КП) в бане.
С давних времен хранилась книжка Колеватова «Банные печи». Под одну из представленных там конструкций и заливался фундамент. По моим тогдашним понятиям, на начало строительства ( лето 2009 года) это была хорошая печь известного автора. Но, не срослось…
Информация быстро изменяет сознание.
Стены и крыша бани были возведены осенью 2009 года.
И дальше начались мучения с печью.
Почитав отзывы и «умные» форумы понял, во-первых, печь устарела, во-вторых, кирпичную банную печь нужно долго топить, а это при пользовании баней наездами очень неудобно.
Если бы баня была возле дома, то да, альтернативы нет.
Для дачного варианты приоритеты другие.

А долго готовить баню, в том числе и зимой, в мои планы не входило. Поэтому начал прорабатываться вариант металлической печи (МП). Но здесь все было грустно. Или готовые печи с открытой каменкой для режимов суховоздушной саунны, или прямоточки в кирпичном обкладе-экране.
Последние тоже и долго топятся, и много потребляют дров.
И главный минус – для своего нагрева отбирают тепло у печи, которое должно идти на нагрев каменки для получения качественного пара.
Кроме того, встала проблема отопления зимой смежных к парилке помещений – моечной и комнаты отдыха (КО). И если нагреть парилку с помощью МП еще можно, то на все остальное ее явно маловато. Причем с любой МП.
А если брать с большим запасом по кубатуре, например для моих 10 кубов печь на 25 кубов, то возникает другая проблема – перетопа и перегрева парилки.

И тут весной 2010 года проскочила информация о новых печах Ферингера для режима русской бани с закрытой каменкой. Первый мой заход по получению отзывов об этой печи закончился критикой завсегдатаев на этом форуме. Однако к этому времени я уже был вооружен нужной теорией из книг Ю.М. Хошева. И эти печи практически во всем ей соответствовали. И подовое горение, и закрытая каменка. Да и исполнение было на уровне – специально поехал посмотреть в Питерский магазин фирмы «100 печей». Ну а дальше мне повезло – представители завода Ферингера появились на банном форуме, дальше тестирование Гармонии, сам Артур Павлович Ферингер вышел на форум — и я понял, что печь найдена. Итак, печь – Малютка Ферингера для объема парной 10 куб. м выбрана. Но что делать с отоплением смежных помещений зимой? И вот что обидно, тепло-то для этого есть! Ведь в топливнике — около 20-30кВт, когда горят дрова, однако большая часть тепла уходит в трубу! КПД ЛЮБОЙ металлической банной печи в лучшем случае не превышает 50 %, остальное тепло улетает в трубу. Но как это остальное тепло взять? И тут я вспомнил, что на форумхаузе для отопления жилых дачных домов предлагают тандем «метал. печь + кирпич. щиток». МП быстро нагревает промороженное помещение, а дымовые газы, проходя через щиток, нагревали его кирпич. Через несколько часов МП переставали топить, но к этому времени начинает отдавать накопленное тепло щиток. Однако описанные щитки делались довольно массивными, ведь они должны были запасти тепло на длительное время. Конечно, кирпичный щиток, как накопитель тепла, известен давно и широко применяется с отопительными кирпичными печами и варочными плитами. При этом его делают максимально теплоемким при одном ограничении – температура выходящих из него газов и входящих в дымовую кирпичную трубу не должна быть ниже примерно 120-150С для предотвращения конденсата.

4. Начало кладки щитка — 3-й ряд (и экрана для МП). Разделение каналов.

Применительно к банной МП щиток должен не только после банных процедур процедур поддерживать нужную температуру (чтобы высохла парная), но и как можно скорее помочь банной печи нагреть парилку и смежные помещения.
Ну и в процессе парения поддерживать оптимальную температуру.
Это личное видение, но уже подтвержденное практикой.
Поэтому щиток должен максимально быстро нагреться.
Отсюда рационально делать его небольшим и использовать все возможные ухищрения для быстрого нагрева. После окончания парения накопленное тепло уже и не нужно в большом количестве (лишь бы просохла парная). Поэтому 40 кирпичей на 1 кВт мощности, если предположить что МП Малютка имеет примерно мощность 10 кВт уже многовато.
Представил такой щиток в своей парилке и ужаснулся. И по размерам, и по массе кирпича, которую нужно греть зимой. Да и второй колпак, после того как первый отберет 80% тепла, уже не нужен. Снова упрощение конструкции.
К сожалению, описания реализаций таких тандемов для банного варианта в интернете и в книгах отсутствовали (по крайней мере я не нашел). Встретил несколько фотографий — вроде бы опытные печники так делают, но определить, точно к щитку подключены банные печи или просто к кирпичной трубе было сложно.

5. Заглядываем внутрь щитка сверху — видим опускной канал, ввод для трубы и справа канал прямого (летнего) хода.
На 7-м ряду ставим три кирпича «на ребро» для лучшей теплоотдачи в парную
(своеобразная «печурка», как это делаю в русской печи).

Выбор щитка и его конструкция. Порядовок таких щитков и в книгах и в журналах — масса. Менее развита тема применения кирпичных накопительных щитков с отопительными металл. печами. Здесь требования похожи. Максимально накопить тепло отходящих дымовых газов, и как можно длительнее его отдавать в помещение после окончания топки. Описаний практических реализаций гораздо меньше. В основном все на этом форуме. Основная тема здесь http://www.forumhouse.ru/forum31/thread81622.html ОПЫТНЫМ путем было выведено оптимальное соотношение количества кирпичей в щитке: на 1 кВт мощности отопительной металл. печи — 40 шт. И конструкции щитков там же показаны, как правило, это типовые двухколпаковые или многоканальные. Пытался применить это соотношение к банным МП и выяснить реальную мощность Малютки. А. П. Ферингер показал, что применительно к банным МП лучше исходить из объема парилки, а не мощности печи. Обсуждение здесь http://www.forumhouse.ru/forum179/thread99657-19.html .

Пришлось рискнуть. Требования к щитку. Главное требование — щиток должен максимально быстро нагреваться, чтобы как можно быстрее начинать отдавать тепло в парилку и моечную. В парилку для того, чтобы не отбирать тепло от каменки на ее нагрев. И второе, он не должен создавать сильного сопротивления движению дымовых газов от банной МП. Другими словами, кирпича в щитке и оборотов должно быть не много! В щитке также нужен прямой ход для уверенной растопки печи и исключения перетопа щитка. Для быстрого нагрева лучше было бы сделать щиток из кирпича «на ребро». Но при этом возникают проблемы с пожаробезопасностью. Такой щиток должен быть в металлическом кожухе, что не приемлемо для условий парной. Всего в щитке 26 рядов. Чистка на первом, подвертка на 4-м, вход газов из трубы банной металлической печи на 19-21 рядах. 22-24 ряды — небольшой колпак. Задвижка прямого (летнего) хода на 22-23 рядах. Шамот начинается с 12 ряда. Думаю, что построенный щиток , оптимален для парилки объемом 8-12 куб. м.

Может кто-то решится построить щиток из шамота в кирпич «на ребро» – тогда он должен нагреться очень быстро. Я не решился, увы. Причем исключить перегрев его просто – после определенного времени, которое определяется опытным путем, открывается задвижка летнего хода и дым пускается напрямую в кирпичную трубу. Дальше щиток только отдает тепло, но запас его будет невелик — в два раза меньше. Или, например, металлический щиток, обложенный керамикой. Можно еще пофантазировать. Наверное, если будут продолжения реализаций щитков к банным металлическим печам, мы тоже сумеем вывести свою формулу – количества кирпичей щитка на 1 куб. метр парной. Итак, обобщу вышесказанное. Главная задача тандема «щиток+МП» — максимально быстро нагреться и помочь печи нагреть смежные помещения. В процессе парения поддерживать комфортный режим. После окончания бани просушить эти же помещения. Щиток накапливает то тепло, которое во всех остальных случаях улетает в трубу, а не отбирает его у печи и каменки, как кирпичные экраны-обкладки. Опытная эксплуатация показала, что данные задачи решены в полном объеме.

6. Три кирпича «на ребро». Ввод трубы.

Протопка. Вот в прошедшую субботу 10 сентября было сыро и холодно. В парилке 12С, в мойке 10С.
Затопил в 16.45. Причем топлю сейчас всяким хламом и не качественной березой. Поэтому длительность времени протопки строго сравнивать с заводскими установками не стоит.

В конце сентября планирую официальное тестирование, там будут качественные березовые дрова. Тогда и взвешу дрова и зафиксирую рабочее время.
В 17.00 пустил дым через щиток.
17.15 – залил воду в испаритель и открыл дверь в моечную, открыл вентиляцию каменки.
18.15 – закрыл дверь в моечную. В моечной 28С, в парилке 35С. Стенка щитка горячая. Шамот теплый. Щиток начал отдавать тепло в моечную и парилку.
19.00 – баня готова. Шамот щитка горячий.
Вода в полном баке на 60 литров — 50-55С (рука еще держит).
Закрываю продувку каменки, проветрил парилку – температура 60С при влажности 35%.
19.15 — заходим. Мы с женой любим в начале погреться в сухом тепле. Два захода по 15 мин. Проветривание и опять заходы, с 20.00 уже с поддачей пара. До бака с водой уже не дотронуться.
Через два захода по 5 мин. с полноценной поддачей по 0.5 — 0.75 литра (режим 60С, влажность 45%) залповое проветривание 10-15 мин. Но температура после проветривания не падает, держится на 60С. Влажность падает до 30%. Поддаю 3-4 ковша по 250 мл и влажность скачками до 50%. Без шапки стоять уже нельзя.
В 21.00 жена ушла умиротворенная, я еще полчасика побаловался. За все время вылил 4 л воды. Когда были гости выливал и 5 л. Вообще такое впечатление, что если подтапливать печь до конца, то 3-4 человекам в моей парилке пара хватит сполна.

После прогорания первой закладки до крупных углей, а это было примерно в 17.45, с интервалом в 40 мин подкидывал на угли новые дрова до 2/3 топки.
В 20.30 перестал подкидывать дрова. Нижняя заслонка у меня почти всегда закрыта, регулирую верхней. Она в положении меньше среднего закрытия. В конце протопки еще регулирую заслонкой на кирпичной трубе – закрываю до половины.
Печь нравится и тем, что подкинул и ушел заниматься своими делами или полноценно паришься.
Не надо никаких дополнительных «танцев с бубнами».
Я пока все описанные параметры фиксирую зрительно – хочется довести до автоматизма режим подготовки бани.
По окончании поднял полки и лавки в моечной, открыл слегка форточки в парной и моечной и дверь между ними. Закрыл задвижку на трубе. На верх щитка положил мокрые рукавицы, шапки и подстилку. Утром помещения сухие, щиток хорошо теплый. В парилке 32С. В воскресенье было промозгло — весь день ходил в парилку греться.
И печью и регистром от Ферингера я очень доволен.
А кирпичный щиток – вообще одни восторги.
Скоро официальное тестирование – профи все скажут. Удачи

Добавлю. Жена очень любит отцовскую баню в Вологодской области, и я тоже. Бываем там почти каждый год. После первого парения в нашей бане она сказала: «Да, молодец, даже лучше чем в деревне. Не зря год в интернете сидел».
Несколько соседских мужиков тоже парились. Такого пара и о таких ощущениях, когда он опускается сверху на лежащее тело, многие и не подозревали. А потом долго держится в парилке и никуда не исчезает — это тоже для многих удивительно.
Один уходил и сказал: «Как же я после тебя в своей то париться буду? Надо переделывать. » Собирается переделывать баню и ставить Гармонию — у него парилка большая.
Кирпич клал на глинопесчаную смесь, на ведро готовой смеси добавлял мастерок цемента.
Можно пользоваться любой готовой смесью из магазина.

7. Бак для горячей воды в моечной. Топим из комнаты отдыха. По обеим сторонам щитка сделана разделка из стеклоблоков.
В парной добавился свет через них.

8. Порядовки. С 7-го ряда делаем типа «печурки» — три кирпича «на ребро» для лучшей теплоотдачи.

9. Кирпичная труба в «четверик».

10. Ввод стальной трубы от метал. печи в щиток. Сделано по стандартным правилам —
зазор между металл. трубой и шамотными кирпичами 5-10 мм.
Он плотно заполняется по окружности трубы намоченным асбестовым шнуром по всей толщине кирпича.
На выходе лента из базальтового картона. Все это прикрыто накладкой из нержавейки.

11. Проход потолка кирпичной трубой.

Поскольку тема щитка в целом здесь закончена, хотел бы выразить благодарности и перечислить тех людей, которые оказали реальную помощь при его проектировании. 1. Великолепный практикующий печник Михаил…(Миша-Миша на форуме и строители.инфо). При личном общении указал не некоторые излишества в первоначальном варианте. 2. А. Бацулин. Его кирпичную печь для бани уже готовился делать до знакомства с МП Ферингера. Подсказал рациональное размещение задвижки в колпаке, обсуждение размеров опускного канала. 3. С. М. Миркис – любезно предоставил необходимую библиографию. 4. В. Солин (BobSol), поделился опытом нагрева зеркал из кирпича на ребро в кирпичной стенке на плашку. Обещал сделать порядовки моего щитка в «кетчупе»

Разделка щитка в КО сделана стеклоблоками с обеих сторон. При отключении электричества в садоводстве летом света через них хватает и в парную и в моечную. Да и подсветку со временем через них хочу сделать. На фото под печью видна маленькая заслонка. Это для зимнего варианта эксплуатации сделана подача воздуха для печи из-под пола. Устраняет сквозняки при топке.

Модели 2011 Гармония и Малютка в отличии от предыдущих вариантов имеют: 1. Продувку каменки — возможность получения режима сауны и использования запаса тепла камней для просушки парной. 2. Паровая пушка — возможность подавать воду на самые разогретые камни, в разные зоны 3. Модернизированный фитоконтейнер 4. Модернизированная нижняя подача воздуха в топку с увеличенным проходным сечением 5. Профилированная топка, доработанная в плане жесткости 6. Увеличенный запас камней. 7. Утепленная каменка — внешний кожух имеет Т=80-90С, поэтому конвекция почти отсутствует (одно из основных требований РБ). С уважением, Никита Володин (SkyDiver) — представитель завода Ферингер.!

12. МП подключаем к разным дымоходам

Различные варианты
подключения МП к трубе-дымоходу.

1. МП со стальной монотрубой — стандартный и самы дешёвый вариант. Труба может раскалиться докрасна — это нарушение Свода Правил МЧС (допускается температура дыма не более 400С). Стальная труба внутри и снаружи превращается в окалину (сгорает), теряет механическую прочность. Кроме того ощущается жёсткое ИК от трубы, которое припекает тело, что довольно некомфортно.
2. МП с коренной кирпичной трубой — тоже известный стандартный вариант подключения. Недостаток в том, что в парной присутствует непрогретый массив нижней части трубы, что ухудшает тепловой комфорт человека («лучистый холод»). 3. МП с коренным дымоходом Шидель UNI . Для многих это стандарнтый вариант, хотя и самый дорогой (но люди обеспеченные выбирают его, как самый пожпробезопасный). Недостаток такой же, как и в п.2 — нижняя часть непрогрета. Кроме того, специфика в том, что такой дымоход предназначен изначально для обслуживания водогрейных отопительных котлов, температура в которых на выходе около 100С и есть проблема конденсата в трубе, поэтому их утепляют. А для банной печи проблема противоположная — высокая температура дымовых газов, и дымоход, наоборот, надо охлаждать. От раскалённых дымовых газов керамика покрывается трещинами. А влажный воздух из парной через решётку у пола втягивается в вентканал и минвата увлажняется.
При использовании такого дымохода с банной печью имеет смысл удалить минвату (т.к. надо не утеплять, а охлаждать), собрать керамическую трубу из специальных блоков, обеспечивающих центрирование и устроить вентиляцию в вентзазоре, как это показано ниже на рис. слева
См монтаж МП Калита с дымоходом Шидель UNI.
4. МП с кирпичным щитком. Наименее распространённый, но наиболее толковый способ утилизации огромной мощности МП (20-30 кВт). Щиток накапливает тепло и отдаёт его в парную — это стабилизирует микроклимат в парной. После всех процедур тёплый щиток долгое время просушивает парную. Кирпичный дымоход лучше выдерживает высокую температуру дымовых газов, и на выходе из щитка в дымовую трубу температура дымовых газов в пределах требований СП МЧС — 300-400С. Существенно, что щиток прогревается до самого пола. В общем решены все проблемы п.1, 2, 3.

Интересный дымоход завода ПетрозаводскМаш в Карелии http://www.pzm.su/line/tnp/products/dymohody/dymohod_universalnyj/.. . . . . . . . . . . . . http://www.pzm.su/line/tnp/products/dymohody/truby_dymohoda_s_izolyaciej/ . . . . . . . . Прометрон — http://prometron.ru/footmenu/catalog/truby_dlya_pechej/ . . . . . . . . . . . . . Сендвич-дымоход не годится для банных печей, и Шидель не очень подходит (все они предназначены для водогрейных котлов, после которых дым не очень горячий) Тогда альтернативой является дымоход от Петрозаводскмаша. Грамотным решением является пристройка кирпичного щитка к метал. печи (см. здесь) Использование Шиделя без утеплителя (см. здесь) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Универсал. дымоход (с шамот. кирпичами) Дымоход в метал. коробе Схема печи с дымоходом в метал. коробе Кирпич. щиток к метал. печи Малютка (Сергей) Схемы подключений дымоходов

Обсуждение на форуме РусБани:
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=7133 — Бестолковость и опасность метал. печи без утилизатора тепла.
Малютка Ферингера +щиток+каркас	http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?p=142932#142932 — стр. 1 — начало http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?p=146531#146531 — Толковая комбинация МП+щиток http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?p=148377#148377 — Приоритет автора. Щиток или экран?
Обсуждение на форумХаусе:
http://www.forumhouse.ru/forum96/thread122871-5.html — Тестирование собственное http://www.forumhouse.ru/forum96/thread122871.html — Щиток, постройка бани
Тест «Чистая баня»	http://pn22009.mirtesen.ru/blog/43617416566/Organizatsiya-Bannyih-Spetsialistov—testiruem-pech-Feringera

Из дисскусии на форуме: Ляхов В. Н. : Меня же волнует пожаробезопасность метал. печи (МП). В Воронеже у Романа Феррум закончены испытания дымоходов http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=7215 Показано, что без специального внимания к топке дров МП может «разогнаться» так, что будет дымоход будет красным. Это пожароопасно и «противозаконно», поскольку Свод Правил МЧС запрещает выброс дымовых газов в дымоход выше Т=400С. При испытаниях подумали и начали использовать тягопрерыватель, который ограничивает повышение температур в дымоходе. Сергей тоже сделал устройство, ограничивающее температуру дымовых газов из печи. И оказывается с точки зрения SkyDiver, представителя завода, это нарушения принципа тестирования, мол, это не то, что нужно заводу. Ну, да, есть такая точка зрения, что пользователь должен купить МП и в режиме Plug&Play затопить печь без всяких хлопот (как включение телевизора) и пользоваться. А если при этом по неопытности МП «разгонится» докрасна, то это ничего. Быстрее прогорит МП, купит новую. Дымоход прогорит — купит новый. Так организовано общество потребления. Баня сгорит — построит новую. В Воронеже назвали такого истопника «бешенным». См. «За 2 минуты до беды» — http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5330

Коллега: «Вообщем так. мыслей нет,в мозгах пустота,вылиты 10 вёдер воды—благо всегда запасаю с запасом, печь топилась около 4 часов,температура в бане до протопки была +14,за бортом -10. руки уже не трясуться. » Налицо видна «Бестолковость и опасность метал. печи без утилизатора тепла». http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=7133 И вот теперь, когда Сергей сделал толковый щиток, утилизирующий избыток тепла, уменьшающий опасность пожара — это оказывается не то, что хотел бы завод. Это, мол, единицы так сделают, а нам надо тысячи. Так же думает и говорит рук. з-да Термофор, да и Теплодар. Источник статьи: http://www.gornilo.ru/00mp-h/SergPiter.htm Читайте также:  Как сделать навес для бани своими руками Оцените статью Вам также может понравиться Что можно сделать из старого кирпича Террасная доска — ЛУЧШАЯ ЦЕНА — Чем очистить кирпич от раствора цемента Расчет чистой заработной платы в 2022 году Расчет чистой Сколько кирпича в 1м3 кирпичной кладки Виды деревянных ограждений: украшение ландшафта или Какой песок лучше для кладки кирпича Монтаж плитки из настоящего кирпича – готово! Правообладателям Политика конфиденциальности Контакты