Пирог пола в бане цсп

FORUM.GEXA.RU

Официальный форум компании GEXA

Непроливные полы в бане на свайном фундаменте

Модератор: Изоспан

Непроливные полы в бане на свайном фундаменте

Logris » 06 авг 2013, 15:15

Re: Непроливные полы в бане на свайном фундаменте

Изоспан » 06 авг 2013, 21:33

Рекомендуем использовать в качестве утеплителя XPS, он наименее подвержен воздействию влаги.
Один из производителей рекомендует следующую схему его применения в конструкции пола над вентилируемым подпольем:
http://www.penoplex.ru/use/poly/ .

В качестве пароизоляции сверху утеплителя возможно применение отражающего материала Изоспан FS, FD металлизированной стороной вверх (дополнительно предохранит от потерь тепла).

Принципы везде схожи. Если делается гидроизолированный фундамент, то снизу пенополистирола пленка не требуется, сверху да.
Если не гидроизолированный фундамент, то снизу утеплителя в некоторых схемах применяют гидроизоляционную пленку (например, Изоспан D). Но сказать точно необходимо ли ее присутствие в конкретном узле не готовы, нужно ли защищать достаточно влагостойкий и так утеплитель, скорее всего на данный момент может ответить только производитель материала XPS.

В качестве основы под кафельную плитку возможно применение аквапанелей (кнауф) или ЦСП или стяжка.

Re: Непроливные полы в бане на свайном фундаменте

Logris » 07 авг 2013, 00:32

Re: Непроливные полы в бане на свайном фундаменте

Изоспан » 07 авг 2013, 21:23

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6

Источник статьи: http://forum.gexa.ru/viewtopic.php?p=26011

ЦСП в бане (моечная- душевая). Прошу совета.

Озадачился ремонтом баньки. 6х3, брус 100х 150 мм. Простояла без ремонта 12 лет. Что сделал на данный момент: поменял 3 нижних бруса (венца) с одной стороны (подгнили изрядно), «кинул» лаги, из того- же бруса где- то через 60 см, по центру каждой- подпорка из кирпичей, упирающихся в бетон на 30 см в почве, всё стоит монолитно. Поверх лаг- выложил черновой пол: в парилке- 2,5 см, в моечной- «сороковка». Всё глобально обработано антисептиком.
Вот, а что делать дальше- не очень понятно. Про парилку не спрашиваю- там более- менее разобрался в технологии, осилю, а вот насчёт моечной, она-же летняя душевая. там есть вопросы. И немало. Ибо- много воды, влажность, перепады температуры.
По совету коллеги по работе решил применить ЦСП, благо уже есть три листа. Размер: 320х120. Учитывая, что моечная в ширину аккурат 160 см- вписываемся по размерам нормально. Один лист- 16мм толщиной (на пол) и два- по 10 мм (на стены). Планирую- поверх чернового пола (через прокладку из рубероида) положить ЦСП. Стены- вверх, где- то на 1 м тоже из ЦСП. Потом- плиткой облицевать, трапик врезать. Летом моечная используется как душевая, почти каждый день.
Итак: как правильно состыковать листы ЦСП (пол+ стена), чем обработать стыки? Чем грунтовать (Аквастоп, например, подойдёт)? Надо- ли пристреливать сетку, перед укладкой плитки? Нужна- ли стяжка и из чего её сделать? Как избежать трещин и обеспечить герметичность? В общем, как всё сделать грамотно?

Белый Кот написал :
Всё глобально обработано антисептиком

. Земляк,это Вы про баню,или про морг?? ну ладно:

Белый Кот написал :
Летом моечная используется как душевая

Источник статьи: http://mastergrad.com/forums/t207274-csp-v-bane-moechnaya-dushevaya-proshu-soveta/

Можно ли в бане на деревянном полу положить плитку. И как это лучше сделать, чтобы дерево не гнило?

Я с самого детства всей душой люблю русскую баню, считаю себя очень выносливым заядлым банщиком. Обычно я ходил в общественные бани, но потом заказал себе частную баньку «под ключ». Итог меня совершенно не обрадовал, режим в бане был совсем не тот, которого я ожидал, пришлось своими руками переделывать творение горе-мастеров в нормальную баню «по уму».

Так выглядела баня до переделки

Информацию о работах я брал с форумов, какие-то идеи дорабатывал самостоятельно. На изучение материала у меня ушло больше года. Ежедневно я просматривал много информации, обращал внимание на чужие ошибки, отмечал их для себя, чтобы не повторить в своей бане. Мне нужна была баня без щелей, перекосов, гнилостного душка, то есть место, где приятно париться и зимой, и летом. И такого результата я добился. В построенную баню я хожу уже более двух лет, теперь хочу поделиться своим опытом со всеми.

Баня с другой стороны

Итак, до переделки баня была со следующими параметрами:

• фундамент ленточный мелкозаглубленный, глубина 40 см;
• брус не строганый сечением 15х15 см;
• габариты парной 2,4х2,5х2,15 м.

В парной стояла печь «Везувий 22ВК» с баком «самоварного типа», стена была частично защищена кирпичным экраном.

Интерьер бани до переделки. Дверь в парную из комнаты отдыха, в последней постоянно была высокая влажность

Главными ошибками строителей были:

• отсутствие вентиляционной системы;
• стены были оббиты фольгированным пенофолом, который выдерживает максимум 70 градусов, стыки скотчем проклеены не были. После эксплуатации бани пенофол «съежился»;
• был неправильно выполнен пирог стен изнутри и снаружи. Вагонка и доски рассохлись, появились огромные щели;

Щели между рассохшимися досками

полностью был испорчен деревянный пол, для его восстановления нужно было выполнять циклевание.

Я переделывал баню полностью, но в этом рассказе особое внимание уделю полу.

Демонтажные работы

Хочу сказать, что демонтажными работами я занимался в одиночку. Самостоятельно выдирал каждый гвоздь, доски аккуратно складировал на чердаке.

Доски на чердаке

Демонтировал печь, оказалось, что черные саморезы успели сгнить, а желтые совершенно не видоизменились.

В процессе демонтажа полов сильно негодовал. Повод был следующий: строители прикрепили половые доски прямо к стенам бани, никакого вентиляционного зазора строители не оставили. Нижний венец был закрыт полосой рубероида, который там не только неуместен, но и такая псевдо изоляция (конденсат буквально стекал струями) привела к подгниванию первых трех венцов сруба, а также появлению белой плесени.

Продухи в фундаменте обустроены по всему периметру, однако в одной части бани обнаружились отсыревшие доски чернового настила.

Пирог пола включал в себя следующие слои:

• непосредственно доски чернового настила;
• изоляция (картон с битумной пропиткой);
• теплоизолятор толщиной 5 см;
• еще один слой пергамина;
• доски чистового пола.

Схема расположения профилей и укладки керамогранита

Далее я разобрал обшивку стен, только над комнатой отдыха оставил потолок.

Процесс демонтажа пола

Расположение плитки на стыках

На углах помещения укладывание плитки производится посредством тримов — специальных уголков. Их использование дает возможность красиво и ровно настелить кафель. Специалисты в своей работе часто используют тримы. Однако ничто не мешает новичками тоже пользоваться этими приспособлениями для угловой кладки кафеля.

При выкладывании плитки стык в стык элементы укладывают стандартно. Для новичков данный способ выкладки элементов на углах считается наилучшим, хотя внешний вид углов при таком способе оставляет желать большего.

Самый сложный вариант — укладка элементов с подрезанием острого угла (в 45 градусов). Чтобы аккуратно подрезать плитку, орудуют плиткорезом. Либо делают это не станке, оснащенном поворотной станиной. Конечно, лучше делать подрезку элементов на станке, но не у всех он есть.

Выложенная на ГВЛ керамическая плитка является достойным украшением любой поверхности, будь то пол или стены в любом из помещений. Такой пол отличается высокими тепло- и звукоизоляционными характеристиками. Что для жилой квартиры или дома весьма положительно. А еще похвальнее, когда ровный и красивый пол сделан своими руками.

Подготовка к работе

Рекомендуем ознакомиться с подробной инструкцией – как сделать теплый пол в бане от печи.

Вместо деревянного пола я запланировал сделать многослойную стяжку из бетона по грунту, отдельно соорудить надежный печное основание, проложить коммуникации. Стяжку я делал по всей площади бани, в комнате отдыха поверх бетонного пола настилал потом деревянный, а в остальных помещениях выложил кафельную плитку.

К сожалению мощности электричества у меня едва хватает на жилой дом, поэтому теплый пол обустроить не получится, хотя он был бы не лишним.

О канализации и водопроводе

Водопроводную трубу к бане уже подвели. Ее заложили на глубине ста тридцати сантиметров. На выходе трубу я дополнил саморегулирующимся греющим кабелем, чтобы не промерзала зимой.

Системой утилизации стоков занимался самостоятельно. В качестве точки сброса выбрал большую герметичную бочку из пластика. Вкопал ее около бани, к бочке подсоединил канализационную трубу. Эта труба проложена под уклоном в траншее на песчаной подушке и соединяет внутреннюю канализацию бани с бочкой. Из самого резервуара накопившиеся стоки откачиваются насосом в городскую канализацию.

Особо хочу отметить трапы для бани (в парную и моечную), которые я выбрал. Удалось найти довольно редкие модели трапов с регулировкой по высоте до 15 см и сухим гидрозатвором. Форму выбрал квадратную, чтобы удобнее было резать плитку. Кстати, после эксплуатации оказалось, что в этих трапах все равно остается около 3-5 мм воды.

Основные характеристики цементно-стружечных плит (ЦСП)

При нынешнем богатом выборе строительных и отделочных материалов у обывателей порой глаза разбегаются, и остановиться на том или ином изделии довольно сложно. Чтобы облегчить эту задачу приведем список характеристик ЦСП:

• плита по гарантии должна отслужить 50 лет (в агрессивной среде, без дополнительной защиты около 15-20);
• плотность изделия 1300 кг/м3, твердость 55 мпа;
• огнеупорность (почти час цементно-стружечная плита может выдерживать воздействие пламени, не позволяя огню распространяться);
• низкий уровень влагопоглощения;
• нулевой уровень токсичности;
• экологическая чистота;
• высокая надежность.

ЦСП имеет высокую степень экологичности
Плиты ЦСП предназначаются именно для помещений с постоянной влажностью, преимущество этого материала еще и в том, что с ним сможет работать как мастер-специалист, так и обыватель. Применение такой плиты способно и ускорить и значительно удешевить работы по обустройству ванной комнаты и санузла. Кроме того, этот материал отличается стойкостью к воздействию плесени, различных грибков.

Фундамент для печи

Под печь я обустраивал отдельный фундамент (по габаритам основание на несколько сантиметров больше самой печи, как этого требуют строительные нормы).

Для начала выкопал котлован квадратной формы, стенки котлована укрепил опалубкой. Из арматуры сечением 10 мм сделал армирующий каркас и установил его в котлован, стенки которого укрепил опалубкой из старых досок.

На дно котлована я подсыпал щебень и песок, утрамбовал, после чего заливал самостоятельно приготовленный бетон. Бетон заливал до линии чистового пола, сразу после заливки выравнивал его правилом.

Гидроизоляцию, а именно несколько слоев рубероида, укладывал, когда уже основательно застыл залитый бетон. Поверх рубероида, как видно на фото, я выложил три сплошных ряда кирпича (раствор для первого ряда не использовал). Кирпичи укладывал по всем правилам, с перевязкой.

Достоинства и недостатки материала

Цементно-стружечные плиты обладают следующими плюсами:

• прочные и долговечные;
• устойчивы к температурным изменениям;
• отличные декоративные свойства;
• возможность отделки с помощью любых материалов;
• простота в работе с покрытием, его обработке;
• адекватная цена;
• отсутствие процессов гниения даже при постоянном контакте с водой;
• пожаростойкость благодаря наличию цемента в составе плит.

Есть, безусловно, и некоторые минусы в применении плит:

• при монтаже, без должной сноровки, плита небольшой толщины может поломаться;
• покрытие имеет высокую плотность;
• плита довольно много весит, поэтому для облицовки высоких стен не подойдет.

Недостатки эти несущественны, поэтому данный материал весьма востребован.

Перед покупкой проверяйте сертификаты качества

Пирог пола

Я долго изучал различные схемы, сравнивал материалы, в результате обратился в офис , где получил подробную консультацию по обустройству полов. Как мне объяснили, на сайтах изображены ошибочные схемы, и следовать им нельзя.

В результате долгих переговоров стало очевидно, что правильный пирог пола по грунту состоит из следующих слоев:

• песок и щебень, слой – подушка;
• стяжка бетонная без армирования, толщина от 2 до 3 см;
• пленка «Изоспан D»;
• пенополистирол экструдированный;
• еще один слой «Изоспан D»;
• стяжка бетонная с армированием, толщина 8-10 см.

Схема стяжки по грунту

Цены на Изоспан D

Этап первый

Сначала я снял слой грунта, выровнял его, после чего разрезал листы 30-милимметрового ЭППС, чтобы сделать деформационные швы. На фото видно, что шов проложен по периметру помещения и вокруг фундамента для печи.

Снят слой грунта, установлены компенсационные швы

На этом же этапе прокладывались канализационные трубы, вся внутренняя разводка.

Этап второй

На пол был засыпан слой щебня и песка, подушка утрамбована.

Этап третий

На утрамбованную подушку заливал стяжку бетонную, выравнивал ее правилом. Для отбивки уровня удобно использовать лазерный нивелир.

Залит первый слой бетона

Этап четвертый

На высохшую стяжку я настилал «Изоспан». Полотна укладывал с нахлестом друг на друга и на компенсационный шов. Пленку хорошо зафиксировал клейкой лентой по краям и на стыках.

Этап пятый

На «Изоспан» я укладывал листы пенополистирола (). ЭППС я приобрел толщиной 100 мм, хотя, думаю, что хватило бы и 60 мм.

Плиты укладывал без какого-либо скрепления, но плотно. По краям помещения пришлось сделать подрезку.

ЭППС накрыл еще одним слоем «Изоспана», снова зафиксировал все стыки клейкой лентой.

Пенополистирол закрыт “Изоспаном”

Этап шестой

Далее заливал армированную стяжку толщиной 10 см.

Армированная стяжка залита. Края компенсационных швов подрезаны

Этап седьмой. Ряд промежуточных работ до укладки плитки на пол

Когда стяжка застыла, я занимался установкой и обкладкой печи кирпичом. Сделала систему конвекционных дверок. Заодно пересмотрел ошибки, которые были допущены при первой установке и устранил их, что привело впоследствии к улучшению микроклимата в парной, хотя остались и недостатки: около пола воздух слишком слабо прогревался, но с этим я буду бороться, совершенствуя вентиляционную систему.

Процесс обкладки печи кирпичом

Перед дальнейшими работами по чистовой отделке пола я занимался стенами. Делал каркасные перегородки, оббивал их вагонкой, установил вентиляционный короб и т.д.

К слову, мне хотелось максимально защитить древесину нижних венцов от гнили. В итоге я придумал схему. Брус я закрою половой доской из ели сделаю пропитку «Суписауной» в два слоя. Поверх доски будет имитация бруса из лиственницы (эта древесина лучше всего переноси высокую влажность), толщина 20 мм, пропитка тем же составом. К имитации бруса я закреплю стыковочные пластиковые профили для керамогранита, далее выложу саму плитку.

Снизу я применил пластиковый F-профиль. В него вертикально устанавливается керамогранит. Чтобы плитка не упала, сверху ее фиксировал пластиковым H-профилем (одну ножку профиля отпилил, а вторую пристреливал к стене степлером). Стыки, конечно, важно заделать герметиком. А чтобы не затекала вода, поверх H-профиля приладил плинтус.

Таким образом, в итоге получается конструкция, которая защищает нижнюю часть стены от влаги, но при этом очень легко разбирается. Можно в любое время инспектировать состояние древесины, а при необходимости быстро выполнять замену.

Цены на керамогранитную плитку

Особенности гипсоволокнистой основы

Гипсоволокнистые листы — это тот же гипсокартон, только в более усовершенствованном виде. У данных покрытий имеется ряд одинаковых свойств. Однако отличие есть и касается оно строения: ГВЛ не имеет двустороннего обрамления картоном. На то есть свои обоснования. Прочность гипсу в данном случае придают за счет армирования целлюлозными компонентами, а также за счет специальных добавок со свойствами влагостойкости и огнеупорности (эти характеристики у ГВЛ выше, чем у ГКЛ).

Прочность ГВЛ на порядок выше, нежели у ГКЛ, в связи с чем гипсоволокнистые листы рекомендуют использовать при обустройстве выровненной сухой основы-стяжки. Когда сухую стяжку необходимо выполнить в ванной или санузле, то тут применяют специальный влагостойкий ГВЛВ.

Чтобы уложить качественный пол своими руками, важно соблюдать технологию и иметь представление о том, как положить настенный или напольный кафель. Создание нового пола предполагает следующую последовательность действий:

• демонтаж старого покрытия, ремонт основы;
• обустройство сухой стяжки из ГВЛ;
• укладка плитки;
• затирка швов.

Возможно укладывать лист ГВЛ и поверх мокрой стяжки. Однако такая работа трудна и почти не применяется в современной практике по отделке жилищ.

Инструменты, необходимые для монтажа цементно-стружечных плит

• клей для плитки или другой облицовки;
• грунтовка;
• шурупы, саморезы;
• армирующая лента, чтобы стыковать плиты.

Внимание! Перед укладкой все листы нужно тщательно подготовить и вымерять, чтобы они подходили к параметрам ремонтируемого помещения. Листы нужно разложить, тщательно подогнать и разметить, чтобы во время чистовой укладки не перепутать.

По отзывам пользователей плиты очень удобны при монтаже пола, особенно когда нужно сократить сроки работ. Многие хвалят именно универсальность и упругость (два внешних слоя делаются из стружки минимального размера, а внутренний, из более длинной и крупной). Ценят потребители и идеально ровную поверхность, которую могут обеспечить эти плиты. Они с легкостью заменяют привычную для нас бетонную стяжку.

ЦСП прекрасно подойдет для пола в ванной

Источник статьи: http://banya39.ru/vnutrennyaya-otdelka/gipsokarton-v-bane.html