Плесень в бане из пеноблоков

На стенах из пеноблока появилась плесень, как от нее можно избавиться?

Недавно на стене бани из пеноблоков заметил плесень, как от нее можно избавиться навсегда?

Избавиться от неё на время будет не сложно, достаточно купить специальный антисептик против плесени.

Порядок работы таков:

1. Обильно смачиваем место где появился грибок водой, а также примерно метр от последних следов плесени.
2. Зачищаем механическим способом это место и места в окружности 1 метра от плесени, можно пользоваться металлической щёткой или наждачной бумагой.
3. Далее наносим специальный препарат против плесени на поражённый участок и вокруг него на 1 метр, лучше всего в несколько слоёв. Наносить можно как кисточкой или валиком, так и распылением.
4. На следующем этапе возвращаемся к пункту 2 и зачищаем снова стену механическим способом, а потом как в пункте 3 обрабатываем антисептиком. Эту процедуру можно повторить несколько раз, если у вас запущенный грибок, чтобы выковырять все споры из стенки.

Но на этом работа не должна заканчиваться, необходимо найти причину возникновения плесени, это возможно сырость, которая может появиться от попадания на стену влаги или из-за промерзания стены в этом месте. Перед устранением причины стену следует тщательно высушить.

Необходимо запомнить, что плесень на сухой поверхности не образуется, для её появления необходима сырость.

Источник статьи: http://www.remotvet.ru/questions/7767-na-stenah-iz-penobloka-pojavilas-plesen-kak-ot-nee-mozhno-izbavitsja.html

Банька из пеноблоков

Участник форума «Дом и дача» Staryy выбрал пеноблок для строительства парной по нескольким причинам: стоимость одного кубического метра этого материала гораздо ниже, чем дерева, а теплопроводность – почти такая же. Немаловажным фактором было и то что, пеноблок долговечен и легок в монтаже, что было на руку хозяину, самостоятельно возводившему баню после работы и в выходные дни в течение почти трех месяцев.

Фундамент

Размер бани по наружным стенам был запланирован 6х3 метра. Сначала была вырыта траншея под фундамент глубиной 40-60 см и шириной – 30 см. Общая длина с промежуточным фундаментом составила 19,2 м. Грунтовый разрез выглядел таким образом: чернозём – 25 см, глина – 10-15 см, песок – более полутора метров.

Staryy забил по углам штыри, воспользовавшись лазерным уровнем, натянул шнурку и забил промежуточные штыри по всем сторонам через расстояние в 190 см, поставил каркас из арматуры диаметром 12 мм. Опалубка была собрана из 25 мм доски, фундамент залит бетоном марки 200. На все ушло четыре кубометра бетона. Фундамент получился высотой приблизительно 70 см.

Два дня спустя хозяин залил стяжку, заранее проложив канализационные трубы с приемником диаметром 10 см, уложил сетку. Внутренняя часть фундамента была размечена под уровень стяжки. Понадобился один кубический метр бетона, при этом толщина стяжки вышла 15 см.

Строительство бани

Еще через пару дней форумчанин начал класть стены из пеноблока марки М25 с плотностью D700, для начала уложив гидроизоляцию. Блоки размером 200х300х600 мм укладывал на ребро. Использовал обычный кладочный раствор (1:3), но делал его немного более жидким, чтобы обеспечить минимальную толщину шва и предупредить возникновение «мостиков холода». В виду того, что подобной работой он занимался впервые, кладочную сетку не использовал.

Выкладывая стены, форумчанин не делал окон, решив вырезать их потом. Однако руки до них так и не дошли, о чем он не сожалеет. После кладки стен хозяин установил стропила. Для матки была использована доска 150х50. Стропила с расстоянием 102 см (под пенопласт и два шва под пену) были сделаны из доски 100х40, обрешетка с интервалом около 50 см – из доски 100х25. Между матками был уложен черновой потолок из доски 25 мм, на нее положен пенопласт 10 см, а сверху по маткам половина чердака застелена доской 25 мм, оставшейся от опалубки.

В потолке Staryy сделал две вытяжки, профнастилом застелил крышу, рубероидом временно зашил фронтон и возвел в бане перегородку из красного кирпича, предварительно поставив печь. Затем установил двери – входную и в моечное помещение, после чего начал его утеплять.

Впоследствии оказалось, что входная дверь от влажности постоянно разбухает, в результате чего ее приходилось подпиливать. Staryy позже поставил металлическую, утеплив её. С внутренней дверью проблем не было.

Утепление

Staryy по периметру закрепил брус 50х50, с интервалом 59 см (с учетом ширины утеплителя – 60 см). На утеплитель положил фольгу с основанием из пергамина. Чтобы создать зазор между фольгой и евровагонкой, набил бруски 25х25. Евровагонку перед обшивкой обработал антисептиком с обеих сторон. Чтобы впоследствии легче было менять подгнившую доску, евровагонку форумчанин купил длиной в два метра, но распилил ее на две части.

Полы в предбаннике были сделаны из доски 150х50. На лаги в моечной (из лиственницы) хозяин уложил доски такого же размера, не закрепляя их с зазорами. Из остатков евровагонки были сделаны два зеркала, полог и лавка в предбаннике – из доски 25 мм и 150 мм. Так как специальных станков для обработки древесины у Staryy не было, он купил насадку на дрель и все доски, кроме половых, обрабатывал наждачной бумагой.

Позже обнаружился один из недостатков бани – холодный пол в комнате отдыха. Несмотря на то, что после первой парки это стало почти незаметно, Staryy решил поднять пол и утеплить его по аналогии с потолком.

Когда хозяин начал рыть выгребную яму, оказалось, что под нее природой были созданы идеальные условия: через 40-50 см от поверхности начался песок. Прокопав его на глубину полтора метра, Staryy установил туда две двухсотлитровые бочки и засыпал тем же песком.

Материалы и расходы:

• арматуры было затрачено 41,4 м, стоило 1150 руб.;
• на вязальную проволоку ушло 300 руб.;
• канализационные трубы и приёмник обошлись в 600 руб.;
• гвозди, метизы, кровельные саморезы – 1075 руб.;
• бетон – 10000 руб.;
• лес – 16542 руб.;
• песок – 1800 руб.;
• 200 штук пеноблока – 14500 руб., его доставка – 1600 руб.;
• шесть мешков цемента – 1080 руб.;
• две трубы для вытяжки – 100 руб.;
• подоконник – 600 руб.;
• профнастил – 6676 руб., еще 580 рублей – его доставка;
• 5 баллонов монтажной пены – 875 руб.;
• две двери – 5000 руб.;
• печь – 10300 руб., допы к ней – 5160 руб.;
• кирпич, приобретенный у знакомого, обошелся в 500 руб.;
• пенопласт – 1760 руб.;
• урса – 1400 руб.;
• асбестовая плита и шнур – 460 руб.;
• вагонка – 7760 руб.;
• рубероид – 250 руб.;
• плафоны и провод – 700 руб.;
• две банки лака – 880 руб.;
• два антисептика – 800 руб.;
• фольга – 1000 руб.;
• наличники и плинтус – 600 руб.;
• крепеж евровагонки стоил 500руб.

ИТОГО – 94548 рублей, общие затраты составили около 120 тыс. рублей.

В дальнейшем хозяин планирует обшить баню из пеноблоков виниловым сайдингом с имитацией под бревно.

По материалам участников форума «Дом и Дача»

Источник статьи: http://www.forumhouse.ru/journal/articles/4424-banka-iz-penoblokov

Плесень в бане из пеноблоков

Строительный портал о технологиях строительства, ремонте и эксплуатации

Баня из пеноблоков: особенности, достоинства и недостатки

Популярность бани как действенного и доступного средства поддержания отличного здоровья и самочувствия бесспорна, русская традиционная баня, финская сауна, турецкие и римские бани всегда имели большую популярность и не нуждались в дополнительной рекламе. Сегодня возвести баню на своем участке для себя, мечтают многие, но вот возвести сруб дело довольно хлопотное, тем более что требует определенного опыта и умений, а вот если использовать в качестве основного строительного материала пеноблоки, то такая задача вполне по плечу даже начинающему зодчему.

Содержание

Достоинства пенобетонных блоков

Приступая к строительству еще на этапе расчета необходимого материала, для реализации проекта небольшой бани, нетрудно убедится, что блоки из пенобетона разительно отличаются от традиционных материалов, доступных для возведения постройки.

Пенобетон, в особенности если это продукция известных брендов, не только является продуктом высокого качества, но и как показывает практика позволяет существенно сэкономить на возведении постройки.

Экономическая выгода от использования пенобетона налицо:

• Блоки имеют небольшой вес, а значит, не требуется массивного фундамента для постройки;
• Материал имеет правильную геометрию блока, параллельные стороны и ровную гладкую поверхность, что позволяет не только возводить стены строителю без большого опыта, но и в дальнейшем снизить расходы на использование штукатурных смесей;
• В плане пожарной безопасности, постройка из блоков более безопасна, чем деревянный сруб или каркасно-щитовое сооружение. Блок из пенобетона не горит.
• Пенобетон легко поддается обработке, из него можно получить элемент любой формы при минимальном количестве инструментов для обработки;
• Блоки выдерживают большие нагрузки, так что вполне возможно возведение бани с мансардой или даже со 2 этажом.

Но это далеко не полный список достоинств технологии возведения построек из пеноблоков. К этому перечню можно добавить и то, что пенобетон не подвержен главному врагу деревянных срубов – гниению. По сравнению с деревом, даже отлично обработанным биозащитными препаратами, пеноблок не дает возможности развиваться биологическим процессам гниения внутри материла, и если поверхность покрывается плесенью, то это легко поправимо – достаточно просто применить специальный дезинфицирующий раствор.

К достоинствам нужно отнести и малую теплопроводность пеноблока. Если традиционный кирпич или монолитный бетон требую дополнительного утепления при толщине стены 0,5 метра, то для пенобетона такое утепление не требуется. Дело в том, что пенобетон изначально разрабатывался как материал для утепления построек из кирпича или бетона. Но при этом сам обладает высокой прочностью и надежностью, что позволяет из него возводить не только простенки, но и несущие стены.

Ну и, конечно, в отличие от других материалов, несмотря на специфическую технологию кладки стен из пенобетонных блоков, ничего сложного в этом нет, просто способ возведения постройки из такого материала позволяет используя привычные методы существенно облегчить работу, поскольку для кладки используется готовая песчано-цементная смесь, которую не нужно наносить большим слоем, достаточно слоя в 0,3-0,5 см чтобы получить надежное соединение блоков, практически без дальнейшей усадки. Так что кроме средств при постройке бани из пеноблоков существенно экономится и время постройки.

Особенности пенобетона

Возможность использования этого материала для возведения построек жилого и хозяйственного назначения в качестве альтернативы кирпичу или блокам из гранитного отсева общеизвестна. Легкость, прочность и надежность постройки из пенобетона довольно часто выступают основными критериями выбора именно пеноблоков для возведения частных малоэтажных домов. Однако, все-таки следует более внимательно рассмотреть все качества материала для постройки бани.

Конечно, идеальным материалом для бани всегда было дерево. Цельные бревна или клееный брус для возведения стен дают возможность получить не только отличные эксплуатационные характеристики. Но и незабываемые впечатления, ведь узор волокон дерева всегда неповторим, а цвет древесины отлично передает краски пламени печи. Но если отбросить вопросы эстетики, то дерево отлично сохраняет тепло и с легкостью переносит как высокую температуру, так и высокую влажность.

Пенобетон, имеющий ячеистую структуру, также обладает высокими теплоизоляционными свойствами, но, вот в том то и дело что при повышенной влажности поры материала активно впитывают влагу. В отличие от дерева, в которое влага проникает не так активно, пенобетон поглощает огромное количество пара, при этом, в процессе остывания помещения до температуры окружающего воздуха, большое количество пара превращается в воду и далее в лед как следствие – активное расширение микротрещин до вполне видимых разломов на поверхности блоков.

Незащищенный пенобетонный блок в помещении с повышенной влажностью, например, в парной где температура за 2-3 часа повышается от «минуса» до 100 или даже до 110 градусов может впитать в себя до 200 мл. влаги, при этом, из этого количества в течение 24 часов практически ничего не испарится. Нетрудно представить, что такая стена не выдержит активной эксплуатации 2-3 сезонов, быстро придет в негодность и постепенно раскрошится, и может даже привести к разрушению всей постройки.

Но такой сценарий в основном применим для стен из блоков, не имеющих дополнительной обработки, для стен, которые имеют пусть даже небольшую штукатурку, или тонкий слой теплоизоляционного материала, чаще всего встречаются проблемы другого рода. Проступающая влага через теплоизоляцию в любом случае конденсируется на внутренней стороне стены. Через блок наружу проникает от 15 до 20% влаги, остальное, конденсируется на внутренней поверхности, создавая отличную среду для развития плесени и грибка. Постепенно незаметное становиться явным – вначале просто с неприятного запаха в помещении, а далее в виде отчетливо видимых мест поражения деревянных отделочных материалов.

Отсутствие изоляционных материалов с наружной стороны стены также губительно сказывается на состоянии блоков, влага проникает как с внутренней стороны так и с наружной, при этом так называемая точка нуля постепенно с внешней поверхности перемещается вглубь блока по мере его разрушения.

Такие не радужные перспективы, казалось бы, могут перечеркнуть возможность использования пеноблоков для строительства бани, но в том то и «но» что такое положение дел возможно только при неправильной технологии возведения постройки и тотальной экономии на качественных строительных материалах.

Специфика технологии возведения бани из пенобетонных блоков

Изначально достигнуть высокого качества постройки и в дальнейшем получить возможность эксплуатировать здание долгие годы позволит правильный выбор проекта для строительства бани.

Разрабатываемые специально для этого материала проекты отличаются не только количеством вариантов, но и возможностей внесения в проект изменений ведь расчет проекта в современных проектных бюро на основе компьютерных технологий берет за основу стандартные размеры блоков пенобетона, максимально точно рассчитывая все элементы и узлы.

К постройкам из пенобетона применимы буквально все типы фундаментов, ну разве что кроме свайно-винтового, при этом не требуется большого и массивного основания, ведь сам блок имеет меньшую удельную плотность по сравнению с кирпичом или природным камнем.

Зная основные недостатки материала нетрудно предусмотреть меры по их нейтрализации и устранению негативных последствий. Первым моментом, на который следует обратить внимание это наличие правильной гидроизоляционной мембраны между бетонным фундаментом и стеной из блоков. Вместе с тем, для создания гидроизоляции стен не требуется никаких новых технологий и специфических приемов. Для гидроизоляции фундамента достаточно использования обычного рубероида, правда, рубероид необходимо укладывать на бетон уже набравший техническую прочность и избавившийся от влаги, обычно такой момент наступает на 7-10 сутки со времени заливки фундамента. Гидроизоляция из рубероида для надежности имеет 2-3 слоя, скрепленных между собой битумной мастикой или расплавленным битумом. Такая мастика используется также и для установки первого слоя рубероида на бетонный фундамент.

Первый слой блоков цементируется при помощи обычного цементно-песчаного раствора, при этом толщина раствора по возможности должна быть не более 1 см. Такая кладка дает возможность не тратить на выравнивание первого ряда более дорогую готовую клеевую смесь для укладки блоков.

Для установки блоков остальных рядов используют вместо цементного раствора клеевую смесь. Достоинство смеси для кладки пенобетонных блоков заключается в ее повышенной адгезии и непродолжительном по времени периоде застывания. Полимерные добавки клея в смеси дают возможность при нанесении небольшого слоя получить отличное прилегание поверхностей блоков при коротком времени застывания и набора прочности. Именно поэтому, при возведении стен из блоков необходимое количество смеси существенно меньше, чем при использовании цементного раствора. Экономия при нанесении цементирующего раствора достигается и из-за использования специального дозатора, при помощи которого достигается равномерное распределение раствора по поверхности блока.

Гидроизоляция стен из блоков

Решить проблему гидроизоляции стен из блоков следует комплексно. И это действительно одно, единственно правильное решение обеспечить долговечность постройки.

Комплексный подход к решению проблемы излишней влаги в помещении бани достигается:

• Использованием качественных гидроизоляционных материалов;
• Правильного расчета количества необходимого материала для гидроизоляции как внутри постройки, так и снаружи;
• Использованием многослойного утеплителя в парной и моечном помещении;
• Многослойной обработкой грунтовкой стен из пеноблоков;
• Устройством эффективно работающей системы вентиляции парной и остальных помещений бани.

Такой перечень мероприятий по защите стен от проникновения влаги и одновременному утеплению конструкции дает возможность минимизировать проникновение паров в поры пенобетона.

Под качественными материалами для гидроизоляции в данном случае подразумевается использование нетканых гидроизоляционных материалов в виде пленки или мембраны, препятствующей проникновению влаги в поры блоков. Для этого в основном используется пленка толщиной от 60 микрон, которая фиксируется по всей поверхности стен из пенобетона. Пленка препятствует проникновению пара, она имеет односторонне или двусторонне напыление из тонкого слоя металла, что кроме гидроизоляционных свойств, придает пленке и теплоотражающие свойства.

Однако самих свойств пленки недостаточно чтобы защитить блоки, просто обернув баню снаружи и изнутри. Пленка только часть технологии защиты пенобетона от влаги.

Первой линией защиты выступает пропитка поверхности блоков грунтовкой глубокого проникновения. Грунтовка, применяемая для обработки стен должна иметь бактерицидные свойства, при этом, стену следует обработать как минимум дважды – первый раз грунтовка проникает в глубокие слои блока на 5-7 см, а второй слой блокирует уже оставшиеся на поверхности поры и изъяны поверхности в виде небольших раковин. После высыхания стена и без того гладкая приобретает глянцевый вид, и монтируемая на ее поверхности пленка будет плотно прилегать к ней на всех участках.

Пленка крепится при помощи деревянных реек, которые прибиваются через пленку в стену, благо сам пенобетон дает возможность отлично удерживать рейки без дополнительных элементов крепления.

Наружная гидроизоляция стен

Наружная гидроизоляция стен по своей технологии практически ничем не отличается от установки пленки внутри сооружения. Также проводится обработка грунтовкой и также устанавливается пленка. Отличие заключается в особенностях установки дополнительной теплоизоляции из минеральной ваты. Внутри минеральная вата монтируется поверх фольги или гидроизоляционной пленки, при этом предпочтение отдается материалу с фольгированной поверхностью, обращенной внутрь бани, а вот наружное утепление делается при помощи минеральной ваты с дополнительной установкой ветрозащитной мембраны. Внутренняя обшивка парной делается из дерева, а вот остальных помещений могут быть применены как деревянные элементы, так и керамическая плитка и натуральный камень или облицовочный кирпич.

Наружная обшивка чаще всего делается по технологии вентилируемого фасада, такое решение дает возможность при сохранении отличных теплоизоляционных свойств здания не нарушать гидроизоляционных свойств стен из пенобетона.

Продумать вентиляцию помещений в такой бане несложно – вывод вентиляционных каналов из парной, моечной и комнаты отдыха можно как через потолочное пространство, когда циркуляция воздуха будет осуществляться за счет естественной циркуляции, так и при помощи вентиляторов вытяжки.

Источник статьи: http://oborudovanie1.ru/bani/banya-iz-penoblokov