Плитка на фанеру на пол в бане

Можно ли на деревянный пол положить плитку?

Даже в самом простом случае: когда деревянный пол идеально ровный и очень прочный, всё равно придётся чем-то поступиться – плитка с клеем добавит минимум 9 мм толщины и образует порожек с соседней комнатой (вряд ли кому-то придёт в голову во всём доме, в частности, в гостиной, заменить все дерево плиткой).

Остальные варианты гораздо сложнее и может встретиться даже такой, когда выполняемая работа только добавляет трудностей: например, после вскрытия полов обнаруживается, что лаги еле держатся, и придётся делать то, чем не собирались заниматься – дистанция до укладки плитки только увеличилась.

Варианты, которые чаще всего встречаются

Самое трудное – это не укладка плитки, а устройство ровного и, главное, очень прочного, жёсткого основания.

Допустим: кафельный пол – идея фикс, обязательна к исполнению, бетонного основания под полом нет, а доски при нагрузке скрипят или просто гнутся. Причины могут быть разные: большое расстояние между лагами, лаги не находятся строго в одной плоскости, не обладают нужной жёсткостью.

Самый лёгкий случай – это когда с лагами все в порядке, а доска, прибитая гвоздями, рассохлась, выгнулась и гуляет вверх-вниз вместе с гвоздями, если на неё нажимают. В этом случае самый простой выход – выдернуть все гвозди, даже те, которые хорошо держат, и прижать доску саморезами по дереву.

Если саморезы обычные, чёрные, без сверла на конце, то сначала нужно просверлить отверстия на 1–1,5 мм меньше диаметра саморезов. Иначе некоторые из них могут сломаться или их просто будет невозможно закрутить, особенно в дуб или лиственницу. Все саморезы должны быть утоплены, без торчащих шляпок.

Если после этого все в порядке, то исполнителю повезло. Со всеми подозрительными досками следует проделать, то же самое. Ровный пол из хороших досок почти готов для укладки плитки. Если он покрашен, то можно пройтись строительным феном и тут же содрать шпателем краску, которая не полностью отслоилась от высокой температуры.

Чистый деревянный пол загрунтовать, а мелкие впадины можно зашпаклевать тем же плиточным клеем для сложных оснований (в паспорте клея должно быть указано, что он годен для дерева). Кладём плитку на деревянный пол. С фанерой, как в случае ремонта лаг (см. ниже), ещё лучше.

Деревянный пол

Если зазор под 2-метровым прави́лом не больше 4 мм по всем направлениям, и оно не болтается на бугорках, то все в порядке – можно настилать плитку, применяя соответствующий эластичный клей, допускающий толщину слоя 2–6 мм.

Чтобы не мучиться с укладкой плитки, ямки до 4 мм можно заранее выровнять клеем, заглаживая их шпателем, а излишки убрать длинной рейкой. Взъерошенную рейкой поверхность не нужно слишком приглаживать шпателем – главное, чтобы в итоге не было больших зазоров под рейкой.

В том случае, когда перепад высоты пола в пределах 30 мм и толщина не встречает возражений, то можно сделать самовыравнивающийся наливной пол. В этом случае щели в основании должны быть заделаны, а углы между полом и стенами заклеены лентой для гидроизоляции.

С промежутком около 1,5-м нужно закрутить саморезы на уровне стяжки – они будут хорошими маячками при заливке пола (потом их нужно выкрутить). На сухой чистый пол можно положить стеклосетку и маленькие горки клея размазать по сетке – он хорошо пройдёт сквозь неё и приклеит к полу. В дверном проёме должен быть порог на уровне или выше стяжки.

Выравнивание пола

Пол можно выровнять в два приёма:

1. Сначала заполнить низкие места – их видно по высоте саморезов. Хорошо, если к второй заливке под саморезами будет почти ровная поверхность ниже шляпок на 5–9 мм.
2. Второй этап нужно делать очень тщательно и быстро: первой заливке раствора можно помочь растечься широким шпателем (по высоте маячков). И тут же заливать следующую порцию.
3. Когда линия раствора будет шириной около 1,5-м нужно прокатать её начало игольчатым валиком, он заменяет вибратор – помогает выйти пузырькам воздуха и выравнивает поверхность, увеличивая текучесть смеси (сама она не растечётся, вопреки названию).

К такой работе нужно хорошо подготовиться – от первой заливки до раскатывания её валиком должно пройти не более 30 минут (чем быстрее, тем лучше). Нужно работать вдвоём: один ровняет поверхность, другой размешивает смесь миксером, с оборотами 600–800 об/мин. Все должно быть приготовлено заранее: в частности, нужно иметь мерную ёмкость для воды.

Если воды будет меньше нормы, то получится недостаточно текучий раствор, когда её льют на глаз, это может закончиться полной неудачей: некоторые смеси очень чувствительны к излишкам воды – стяжка потрескается, иногда это даже слышно.

Размешать смесь вручную – практически невозможно. Она получится или очень густой, или займёт очень много времени, а воды должно быть строго по норме. На сухой ровный пол плитку можно положить в обычном порядке.

Подготовка к укладке плитки

Если деревянный пол не устраивает по качеству, но под ним есть бетонное основание, то это прекрасный случай – будут некоторые трудности, зато плитку можно положить правильно и практически идеально.

1. Сначала нужно очистить все до бетона. Затем определить уровень стяжки – это уровень чистого пола минус толщина плитки с клеем. Затем просверлить 4 отверстия по периметру (30–50 см от стены), забить пластиковые дюбели и закрутить в них большие саморезы на уровне будущей стяжки.
2. Для этого лучше всего использовать обычный водяной уровень. Дешёвый лазерный уровень многих вводит в заблуждение – его точность ещё ниже, чем у хорошей рейки с уровнем (если пузырёк у цилиндрической трубки слабо реагирует на малейший наклон, то лучше таким уровнем не пользоваться, тем более без проверки).
3. Итак, есть 4 точки на горизонтальной плоскости. Все промежуточные саморезы лучше закрутить по шнуру – на крайних под шнур подложить по спичке, а промежуточные сделать ниже на толщину спички (если площадь маленькая, то можно все выровнять правилом с уровнем).
4. По высоте саморезов (вокруг них) нужно сделать маленькие горизонтальные площадки из раствора с гипсом (маячки). Делая маячки нужно следить за тем, чтобы они были горизонтальными в обоих направлениях, для этого есть соседние маячки в одном и в перпендикулярном к нему направлении.
5. Если в качестве направляющей будет использован П-образный профиль для гипсокартона, то маячки, которые начинают схватываться, нужно обрезать прямо этим профилем, положив его середину по центру саморезов и надавив на него. Его толщина 0,4 мм и он войдёт в раствор пока не упрётся в саморез и сам маячок своей плоской частью.

Некоторые используют в качестве направляющей квадратный профиль, в этом случае его обкладывают по бокам раствором, чтобы он не болтался при движении рейки влево и вправо, когда будут непосредственно делать стяжку. В этом случае уровень саморезов и маячков нужно сделать ниже на толщину профиля.

То же самое касается и направляющих из труб. Если толщина стяжки до 5 см – остаётся только накладывать раствор и выравнивать его прави́лом по направляющим.

Стяжка и укладка плитки

Самый хороший результат для плитки получается, когда сами направляющие сделаны из раствора (так делают нечасто, потому что нужно ждать пока он схватится и окрепнет). Если толщина стяжки получается очень большой, то бетонное основание следует пролить жидким, жирным раствором и насыпать керамзит, облитый таким же раствором, так чтобы до направляющих оставалось 3–5 см.

Для лучшей прочности стяжку можно сделать с сеткой из арматуры. До устройства стяжки стык между стенами и полом следует заклеить лентой для гидроизоляции.

Плитка по ровной поверхности укладывается обычным образом:

• Стяжка должна быть сухой. Во многих инструкциях на мешках с клеем указывается срок высыхания новой основы 28 дней. На самом деле 28 дней – это время, которое выдерживают образцы бетона или раствора для определения прочности, а обычная стяжка через 3–4 дня становится достаточно прочной.
• Насколько стяжка сухая чаще всего решают на глаз: 1–2 недели вполне достаточно. Со стяжки убирают пыль и грунтуют. Клей лучше нанести и на пол, и на плитку, а канавки от зубчатого шпателя на полу и на плитке должны быть направлены поперёк друг к другу.

Ровная стяжка – залог успеха, выравнивать толщиной клея, не только мучение: толстый слой клея под плиткой может сохнуть неделями и дать очень плохой результат. На хорошей стяжке 2-метровое правило должно лежать практически без зазоров. А дальше достаточно выдерживать стандартный слой клея и только иногда на маленьком бугорке по плитке придётся постучать чуть сильнее.

Ремонт лаг

Если после вскрытия деревянного пола оказалось, что лаги имеют надёжную опору, но не выставлены в одной плоскости или некоторые высохли и прогнулись, то дело можно исправить ровными накладными досками. Их можно сплотить с лагами гвоздями, саморезами, а кому покажется этого мало, то и болтами с большими шайбами.

Все можно выровнять по самой верхней точке, натянув шнуры в горизонтальной плоскости. Если между лагами большой промежуток, то придётся поставить дополнительные лаги.

В итоге получится отличный деревянный пол, который можно улучшить влагостойкой фанерой 15–20 мм поверх пола. В таком случае её нужно распилить крест-накрест на 4 части и прикрутить саморезами вразбежку с зазором 3–5 мм. Плитку кладём в обычном порядке на эластичный клей по загрунтованной фанере.

Полная реконструкция

Наконец, деревянный пол плох тем, что лаги, как опора никуда не годятся. В этом случае придётся полностью или частично их заменить и сделать все в соответствии с нормами для деревянного пола. Тогда и с укладкой плитки – никаких проблем. Новые лаги для деревянного пола можно выставить на нужной высоте и плитку класть на заданном уровне.

Источник статьи: http://bane.guru/stroitelstvo-bani/poly/mozhno-li-na-derevyannyy-pol-polozhit-plitku.html

Как положить плитку на фанерный пол

Производители напольной плитки рекомендуют укладывать материал на любое минеральное основание – бетонные плиты, цементно-песчаные, ангидридные стяжки и т.п. Связано это с тем, что коэффициент их линейного термического расширения почти совпадает с аналогичным показателем керамики. Однако не всегда есть возможность сформировать именно требуемое основание. Поэтому сегодня мы расскажем про укладку плитки на фанеру.

Требования к основанию под плиточное покрытие

Как правило, фанеру в качестве базы под кафель используют в каркасных, деревянных и других типах строений с малой несущей способностью (по сравнению с домами из камня, кирпича, бетона). К тому же сухая сборная стяжка из фанерных плит обойдется гораздо дешевле и сформируется быстрее, чем классическая цементно-песчаная.

При выборе напольного материала для чернового пола нужно учитывать несколько параметров:

Динамическая стабильность

Главный компонент фанеры и всех видов древесно-стружечных плит – древесина, которая под влиянием влаги начинает разбухать, и при ее недостатке – рассыхаться. Подобная подвижность приводит к тому, что минеральный клей, равно как и напольная плитка, не удерживается на основании, трескается и начинает «отходить». Поэтому необходим продукт с повышенным уровнем влагостойкости. Это может быть фанера ФСФ, ФБ, ФБА, композиционная (с внутренним или наружным армированием стекловолокнистой или металлической сеткой) обязательно 1 или 2 сорта с минимумом червоточин и других дефектов.

Фанера армированная влагостойкая.

Толщина

Оптимальная величина этого показателя – 18-28 мм. Если вы собираетесь клеить плитку на фанеру, то не забывайте о немалом весе напольного покрытия вкупе со слоем клея. Соответственно плита должна выдерживать постоянную нагрузку на сжатие. В крайнем случае, можно сформировать основание из 2 тонких слоев по 8-10 мм каждый. При этом листы верхнего пласта нужно выкладывать таким образом, чтобы получился перехлест швов нижнего.

Чем больше интервал между опорными лагами под фанерным настилом, тем больше должна быть толщина плит. Это поможет избежать их прогиба во время увеличения нагрузки.

Габариты

Широкий размерный ряд фанеры допускается российскими ГОСТами, но выбирать нужно с таким расчетом, чтобы минимизировать количество отходов. Хотя некоторые мастера утверждают, что плиты лучше всего пилить и укладывать небольшими квадратами с зазором 2-4 мм, на самом деле это не столь важно.

Монтаж плитки на фанеру на пол сопряжен с определенными трудностями. В частности, продумайте, как будете монтировать сухую стяжку. Черновое основание должно быть ровным, прочным, жестким, слабовпитывающим. Поэтому специалисты рекомендуют:

• Монтировать лаги с интервалом 30-40 см.
• Не жалеть крепежа при фиксации плит к опорам – шаг между саморезами должен быть в среднем 15-20 см.
• Соблюдать правило компенсационных зазоров между стеной и покрытием (минимум 5 мм), а также между плитами на больших площадях – около 2 мм, которые можно закрыть лентой или эластичным герметиком, лучше акриловым.
• Обработать грунтовкой глубокого проникновения или антисептическими пропитками (Бетонконтакт, Биотекс Грунт, Рогнеда Акватекс). Эти средства помогут стабилизировать поверхность, снизить до минимума степень впитывания воды из раствора, предотвратят появление гнилых участков.
• Обзавестись шлифовальной машинкой для выравнивания перепадов и удаления мелких дефектов с поверхности.

Шлифование чернового пола из фанеры.

Если основание формируется в ванной, то неплохо бы подумать и о гидроизоляции. По фанере, ОСП, ДСП можно использовать:

• различные окрасочные или напыляемые мастики на полимерной основе (RedGard Liquid Waterproofing, Ceresit CL 51, Kiilto Fibergum);
• специальные приклеиваемые водобарьерные мембраны, производимые из полиэтилена и других полимерных материалов (Schluter Ditra, Superseal Shower N Floor). Эти изделия универсальны, а способ их монтажа позволяет монтировать инфракрасные маты для подогрева плиточного пола.

Можно ли класть плитку на фанеру при помощи плиточного клея? Напомним, что древесно-композиционные плиты имеют динамический коэффициент гораздо выше, чем у керамики. Поэтому для надежной и качественной фиксации покрытия приобретите высокоэластичные клеевые составы на цементной или полимерной основе (Knauf Flexkleber, Ceresit CM 17, Litoacril Plus). Простые дешевые смеси не дадут такого же результата даже при использовании армирующей металлической сетки или стеклоткани.

Некоторые мастера предлагают заказчикам уложить керамику на составы «жидкие гвозди». Этот способ монтажа тоже имеет право на жизнь, но лишь на небольших площадях.

Приклеивание плитки на клей «жидкие гвозди».

Пошаговая инструкция

Для кухонь, балконов, санузлов, прихожих и других помещений подходит напольная керамика толщиной от 8 мм. Для ее монтажа потребуется следующее:

• клеевой состав и эластичная фунгицидная затирка на цементной или полимерной (в виде цветного герметика) основе;
• гидроизоляция (для влажных помещений) в комплекте со специальной демпферной лентой;
• грунтовка;
• гидроуровень;
• рулетка, строительный карандаш и линейка или красящая нить для разметки (отбивочный шнур);
• саморезы или другие метизы;
• шлифмашинка и строительный пылесос;
• шпатель зубчатый для нанесения клеевого состава;
• шпатель для нанесения затирки, губка и емкость с водой для удаления излишков;
• плиткорез;
• крестики или любой тип СВП (DLS, Litolevel, PLS и др.).

Плитка на фанеру укладывается в 4 этапа:

Подготовка поверхности

Повторимся – основание должно быть ровным, прочным, сухим и обезжиренным. Поэтому проверьте пол на:

наличие дефектов, испорченных или плохо закрепленных областей. При необходимости отшлифуйте пол или отремонтируйте трещины, сколы, ямки и другие дефектные участки при помощи шпатлевки по дереву или акрилового герметика. Силиконовые составы использовать нежелательно из-за слабой адгезии с остальными материалами вроде цементного клея и т.п.;

Фиксация фанерного основания под плиточный пол.

Подготовленную поверхность желательно загрунтовать. Уложенная во влажных помещениях фанера нуждается еще и в дополнительной гидроизоляции при помощи мастик или специальных приклеиваемых мембран.

Разметка поверхности и подгонка плитки

Профессионалы рекомендуют проводить предварительную раскладку напольного покрытия на сухую основу. Для этого сначала выбирается метод укладки – стандартный, диагональный, шахматный, со смещением и т.д.

Затем необходимо провести разметку при помощи отбивочного шнура, вычислить центр комнаты и выложить кафелем пол от реперной точки.

Схемы выкладки от центра.

Крайние элементы подрезаются плиткорезом. Если остаток получается слишком маленьким (менее 5 см по ширине), то можно немного сместить базовую линию, как показано на схеме ниже.

Схема смещения раскладки плитки.

Некоторые мастера предпочитают работать от дальнего угла, но в этом случае общий рисунок получается смещенным.

Приклеивание плитки

Керамические изделия аккуратно собираются и откладываются. Теперь нужно приготовить клеящий раствор в соответствии с инструкцией. При использовании дисперсионного состава его можно просто перемешать.

Зубчатым шпателем наносим небольшое количество адгезионной массы на основание, распределяем круговыми движениями, кладем керамические изделия в соответствии с нижеприведенной схемой, немного придавить и установить крестики или системы выравнивания плитки. Периодически надо проверять ровность покрытия гидронивелиром.

Правильная схема укладки плитки в помещении.

Финишная обработка швов

Обработка швов гидрофобизирующими составами.

После укладки всего покрытия можно приступать к затирке швов. Цементные массы замешиваются водой, для герметиков лучше использовать пистолет. Готовый раствор наносится в зазоры шпателем, тщательно выравнивается. Через 10-30 минут в соответствии с инструкцией поверхность нужно промывать влажной губкой до тех пор, пока покрытие не станет чистым. Последний штрих – обработка швов водоотталкивающими составами (Старатели Фуга-блеск, Glims Fobos Грунт, Litokol Litolast и др.)

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Источник статьи: http://masterskayapola.ru/plitka/ukladka-na-faneru.html