Погреб под баней проект чертеж эскиз

Подвальное помещение под баней — принцип постройки

Обустройство подвала под баней станет правильным решением для любого загородного домовладельца. Это помещение отлично подходит для хранения всевозможной утвари: веников, ковшиков, камней и многих других вещей, так необходимых для хорошего времяпрепровождения в бане. Подвал или погреб не должен иметь больших размеров, ему отведена функция складского помещения.

Если вы строите баню по проекту, подвал желательно предусмотреть сразу же. Иными словами, его устройство должно выполняться еще в тот момент, когда вы будете строить баню. В готовом здании сделать подвальное помещение будет намного сложнее и затратнее.

Очень часто под баней оборудуют погреб. Это проще, чем сделать погреб в доме.

Дополнительное помещение под баней

Многие попросту не различают подвал и погреб, не видя между этими двумя помещениями особой разницы. Однако погреб выполняет функции помещения для хранения овощей, фруктов и другой провизии. Там постоянно поддерживается достаточно низкая температура и определенный влажностный режим, поэтому человеку находиться внутри долгое время не очень комфортно. Подвал является обычным помещением, расположенным ниже уровня грунта. И это помещение может выполнять самые разные функции.

Помещение под небольшой баней можно использовать в хозяйственных целях.

Основные преимущества устройства хозяйственного помещения под баней уже были озвучены выше: удобство, многофункциональность, доступность всех необходимых вещей. Среди недостатков сложно выделить что-то определенное, многое будет зависеть от обстоятельств. Например, основным недостатком подвала, который предполагается построить под готовым строением, станут финансовые затраты. В качестве альтернативного варианта в этом случае рекомендуется рассмотреть возведение пристроя. Это будет значительно дешевле.

Принципы строительства

Первым делом необходимо узнать всё о грунте, где планируется построить баню. Потому что есть такие местности, где возвести здание с подвалом или погребом будет затруднительно. Это происходит в тех случаях, когда на местности наблюдается высокий уровень грунтовых вод либо под землей находится сосредоточение подпочвенных газов. Чтобы быть в курсе ситуации, необходимо поспрашивать у соседей или заказать у специалистов услуги по геологическому исследованию местности. Даже на 100% монолитные стены подвала не будут гарантировать полной защиты от проникновения влаги или опасных газов.

Когда вы будете знать уровень грунтовых вод на местности, необходимо отступить от него вверх около 50 см. Эта точка и станет местом, где будет располагаться основание вашего подвала. Оптимальным и демократичным решением станет устройство подвала под баней из блоков – это недорогой и легкий способ строительства. Но при этом необходимо особое внимание уделить гидроизоляции материала, потому что блоки пропускают влагу, и без гидроизоляционного слоя вас будут ждать проблемы при эксплуатации. Погреб и подвал любого типа должны быть тщательно изолированы от проникновения воды.

В том случае, если баня у вас большая, и вы хотите сделать под ней подвал, который станет комнатой отдыха или санузлом, придется рассмотреть вариант с заливкой монолитного фундамента, плавно переходящего в цокольную часть здания.

Принцип строительства монолитного бетонного подвала следующий:

1. Делается разметка основания бани, роется траншея, глубина которой составляет 150-200 см (глубина ее будет зависеть от уровня грунтовых вод на местности).
2. В траншее монтируется деревянная опалубка, которую необходимо заполнить арматурным каркасом. Кроме того, требуется в дальнейшем провести армирование пола будущего подвала. В цементный раствор необходимо добавлять жидкие гидроизоляционные материалы. Также деревянная опалубка должна иметь специальные отверстия, предназначенные для устройства инженерных коммуникаций.
3. По периметру помещения изымается грунт. Делается утрамбованная подушка из песка и гравия (материалы укладываются последовательно и послойно, толщина каждого слоя – 15-20 см). На подушку укладывается каркас из металлической арматуры.
4. Установленный каркас заливается цементным раствором и застилается любым рулонным изолятором, который подходит для отвода грунтовых вод от основания (могут быть использованы современные и традиционные гидроизоляционные материалы в комплексе).
5. Как только основание будет сделано (раствор полностью засохнет, на это может уйти 2-3 недели), сооружаются стены из монолитного армированного бетона. Технология здесь та же: устанавливается обрешетка, монтируется арматурный каркас и заливается бетонная смесь.

Пример заливки монолитного фундамента.

Даже в том случае, если строительство ведется на сухой местности, необходимо сделать гидроизоляцию. Это требуется потому, что влага может проникать не только вместе с осадками, но и при сезонном поднятии уровня грунтовых вод.

Гидроизоляция и вентиляционная система

Гидроизоляционный слой в подвале должен быть устроен комплексно. Затраты на все эти мероприятия достаточно значительные, поэтому придется принять это во внимание еще на этапе строительства. Если подвал предполагается использовать в качестве комнаты для отдыха, то помещение должно быть максимально сухим.

Вода в подземное помещение может поступать сразу из нескольких источников:

• сквозь трещины в материале стен и основания;
• образовываться в виде конденсата;
• из расположенного сверху влажного помещения.

Если в подвале затоплен пол, то, скорее всего, причина проникновения влаги заключается в высоком уровне грунтовых вод и недостаточной гидроизоляции. Если воды нет, но у вас присутствуют определенные опасения насчет ее появления, то можно устроить на дне подвала небольшую яму. Если в ней будет собираться вода, то это будет свидетельствовать о высоком уровне грунтовых вод.

Решением в этом случае становится устройство дренажной системы. Изначально хватит и обустройства колодца с насосным оборудованием. Основной недостаток подобной системы заключается в вероятности попадания земли в воду. В принципе, современные фильтры с этой проблемой справиться могут. Однако, эта земля будет вымываться именно из-под бани. Поэтому стоит заранее позаботиться о прокладке по периметру помещения дренажных труб, обернутых геотекстилем.

Проблема конденсата

На стенах подвала может образовываться настолько много конденсата, что он становится причиной возникновения луж на полу. Эти лужи зачастую принимают за проникновение грунтовых вод из-под основания. Конденсат на стенах может формироваться по разным причинам, поэтому эффективная изоляция требуется и для того, чтобы теплые воздушные массы постоянно отводились от охлажденных стен. В этом случае конденсат образовываться не будет, поэтому о плесневых колониях и высокой влажности беспокоиться не придется. Зачастую конденсат выпадает из-за плохо организованной системы вентиляции в помещении.

Конденсат выпадает на поверхностях при охлаждении влажного воздуха.

Вентиляционную систему в помещениях такого типа необходимо делать принудительной, потому что традиционная приточно-вытяжная вентиляция с такими объемами воздуха зачастую не справляется. Также рекомендуется монтаж кондиционеров или сплит-системы. Оборудование такого уровня поможет бороться с конденсатом, высокой влажностью, застоявшимся воздухом. Но, конечно, далеко не каждый решится устанавливать в свой подвал или погреб систему кондиционирования.

Кроме того, в стенах подвала, возвышающихся над грунтом (если таковые имеются), необходимо сделать продухи, с помощью которых будет проще проветривать помещение при необходимости. Как правило, подвалы под банями небольших размеров, поэтому хватит нескольких продухов для относительно качественного проветривания.

Подвал или погреб под баней можно будет использовать с разными целями. Если баня у вас большая, то он вполне сойдет для обустройства комнаты отдыха или одного из основных помещений традиционной бани. В небольшом же погребке будет удобно хранить не только продукты, но и слабоалкогольные напитки для быстрого доступа к ним.

Не рекомендуется делать подвал или погреб под баней в том случае, если строение было возведено ранее. Перепланировка бани такого типа должна выполняться только профессионалами. Если всё делать своими руками, то велика вероятность повреждения фундамента строения, что может привести к неприятным последствиям.

Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

Источник статьи: http://podvaldoma.ru/stroitelstvo/podval/pod-banej.html

Погреб под баней

Баня на дачном участке служит не только, как место отдыха, но и как гостевой домик. Там можно приютить внезапно приехавшего друга, посидеть, вспомнить молодость. Вот тут и пригодится погребок под баней.

Самое удобное время начинать строить погреб, когда фундамент залит, цоколь сделан, а баня еще не собрана. Удобнее копать яму, увозить землю. Самое главное, надо знать уровень грунтовых вод. Но если сделан фундамент, то уровень известен. Не стоит начинать, если вода ближе 2.5 м от земли.

Место под погреб

Обычно планировка бани включает парилку, предбанник с помывочной и комнату отдыха. Самое место погребу под комнатой отдыха. Не стоит строить рядом с фундаментом, чтобы не нарушить землю возле фундамента.

Размеры погреба

Размеры погреба определят размеры ямы. Большой погреб под небольшой баней не нужен. Вполне хватит 2 на 2 или 2 на 1.5 метра. Места всегда не хватает, но лишний расход материала, да и габариты фундамента вряд ли позволят сделать больше. Высоты хватит 2 м.

Котлован

Если внутренний размер 2 на 1.5, то внешний будет 2.5 на 2 (толщина стен 25 см, один кирпич). Копать следует максимально ровно и вертикально, как можно быстрее. Следует дождаться сухой погоды и благоприятного прогноза. Глубина котлована при высоте погреба 2 м будет 2,4 м. Следует помнить про уровень грунтовых вод. Вся работа будет напрасна, если он выше.

Основание под стены погреба

Еще раз следует разметить стены (можно просто разложить кирпич). Выкопать по периметру траншею 30 см глубиной и 30 см шириной. Приготовить бетонную смесь в пропорциях цемент, песок, щебень — 1:2.5:4. Залить траншею бетоном до основания, уложить арматуру, утопив ее наполовину в бетон. Подойдет любая рифленая арматура. Укладывать с перехлестом 15–20 см. В углах следует уложить загнутые под прямым углом куски арматуры. Размотать рулон полиэтиленовой двойной пленки, накрыть основание. Края пленки присыпать землей. Ждать минимум 12 часов.

Кладка стен

На следующий день можно начинать кладку. Готовится раствор 1:3 или 1:4. Песок следует просеять. Для лучшего схватывания каждый кирпич перед укладкой смачивать в воде. Для этого надо рядом поставить ведро с водой. Аккуратно уложить первый ряд, обязательно тычком. Все стены толщиной в кирпич. Далее, чтобы не повредить пленку, на дно погреба насыпать 5 см песка. После трех рядов следует предусмотреть приточную вентиляцию. Подойдет гофрированная труба для кабелей, диаметром 160 мм. По ней в будущем будет стекать конденсат, поэтому ее лучше выдвинуть немного внутрь погреба, а в дальнейшем подставить под нее банку. Верх трубы впоследствии утеплить и заложить в верхний ряд цоколя, чтобы приток был снаружи здания.

Предусмотреть мелкую сетку от мышей

Вертикаль и горизонталь стен следует контролировать уровнем. Внутренние швы лучше расшить. Расшивку можно сделать из куска гладкой проволоки, длиной 12–15 см, диаметром 8–10 мм, загнув конец проволоки.

Горизонтальные швы делать 12–15 мм. На толстые швы уйдет больше раствора, а он дороже, чем кирпич, тонкие трудно выдерживать, если кирпич имеет разброс по толщине или в растворе окажется небольшой камешек. При стандартной толщине кирпича 6,5 см, высота одного ряда 8 см, 25 рядов как раз составит 2 м.

Возможно предусмотреть уголки для полок, которые можно заложить в кладку. Постепенно поднимая стены, следует натягивать пленку. Подсыпая пазухи землей, пленка будет прижиматься к кирпичу. Сильно не трамбовать, чтобы не сдвинуть свежую кладку.

Расход кирпича

На погреб с внутренними размерами 2 на 1,5 м, высотой 2 м при толщине 25 см необходимо 800 кирпичей. Но следует учесть еще тамбур от земли до пола. Пол в погребе тоже лучше выложить кирпичом, засыпав щели песком, так что лучше иметь 1000 кирпича. Кирпич лучше красный, полнотелый. Нельзя использовать силикатный.

Если высота погреба 2 м, а количество рядов 25, достроить стены до 23 ряда. Оставить по длинным сторонам (из расчета 2 м на 1.5 м) шесть пазух 16 см (2 ряда кладки) на 12 см (полкирпича) по углам и в центре. Доложить последние 2 ряда. Последний ряд тычком. Далее, по наружным сторонам положить еще три ряда в полкирпича. Они будут служить внешней опалубкой для бетонного перекрытия. Внутренняя часть кладки будет служить опорой для перекрытия.

Опалубка для перекрытия

В пазухи положить бруски 100 мм или доски 40 на 150 мм вертикально, срезав топором на краях 4–5 см. Опора брусков должна быть не более 5 см, чтобы потом не распиливать их, а можно было вынуть. Получились, своего рода, лаги.

Расклинить лаги в пазухах, чтобы они не шевелились. Подогнать по высоте, подкладывая в пазухи под них щепки, чтобы с учетом досок на опалубку, выйти на уровень основания перекрытия.

Поставить, по одной на каждую лагу, подпорки, примерно посередине. Прибить их к лагам. Подпорка снизу должна опираться на обрезок доски или фанеры. На лаги положить доски, не менее 40 мм толщиной. Длина досок должна быть короче внутреннего размера кладки на 1 см. Можно не прибивать, если надежно расклинить.

На опалубку расстелить пленку, прибить степлером. Обрезать так, чтобы на кладку находило 3–4 см. В противоположном углу от приточной вентиляции вырезать отверстие под вытяжную трубу. Подойдет такая же гофра. В последствие ее можно коробом увести на чердак, а если предусмотрена вентиляция от помывочной, объединить с ней в одну трубу. В отверстие вставить гофру.

Еще необходимо просверлить отверстие и вставить тонкую гофру для провода освещения. Осталось сколотить и установить короб для люка. Размер выбрать по своим габаритам, расположение по своему усмотрению. Короб прибить к доскам опалубки. После затвердения бетона, оторвать гвоздодером короб от досок и бетона, выпилить лобзиком лаз, спуститься вниз и разобрать всю конструкцию. Не забыть про лаги, чтобы не попасть на них лобзиком.

Армирование

Для армирования подойдет 10–12 арматура, главное рифленая. Разрезать ее нужной длины, чтобы опора на кладку была 8–10 см. Уложить с шагом 20 см. В местах перехлеста скрепить вязальной проволокой. Под арматуры подложить кусочки кирпича 2–3 см с шагом полметра, чтобы не касалась опалубки и кирпичной опоры. Желательно сделать второй ряд, с большим шагом.

Если ширина погреба больше 1,5 м, второй ряд обязателен. Арматура второго ряда на 3–5 см ниже верхнего слоя бетона, который определен наружной кирпичной кладкой (3 ряда по 8 см, 24 см толщина бетонного перекрытия).

Бетонирование

К бетонированию перекрытия нужно отнестись ответственно. Бетона на погреб 2 на 1,5 м при толщине 24 см надо чуть меньше куба. На погреб 2 на 2, уже 1.2 куба. Это 120 ведер. Процесс заливки должен вестись непрерывно. Если есть возможность, лучше заказать готовый бетон.

Обязательно вибрировать, чтобы избежать пустот. Вибрировать можно направляющей по кладке, гладилкой. Если бетон очень сухой, добавлять воды, но излишняя вода уменьшает прочность. После окончания накрыть пленкой, первые два дня изредка поливать водой.

Снятие опалубки

Опалубку можно снимать через месяц. Сначала снять короб люка, потом выпилить доски. Далее спуститься вниз и снять лаги и опалубку. Работу проводить аккуратно, чтобы доски не упали на голову.

Утепление перекрытия и кладка тамбура люка

Выкладывается тамбур вокруг люка, толщиной в кирпич, до высоты цоколя. Остальное будет сделано, когда будет построена баня и пол. Перекрытие и тамбур следует утеплить. Сейчас много теплоизоляционных влагостойких материалов.

Источник статьи: http://zimaletostroy.ru/blog-post/pogreb-pod-banej/