Пол в тамбуре бани

Тамбур. Тепловой барьер.

Тамбур для бани обязателен, как, впрочем, и для любого строения. Это своеобразный буфер, снижающий теплопотери через входную дверь. Поскольку в моем случае получилась удачная для этого планировка, мне достаточно было только оформить дверные проемы для входа в предбанник и для входа в тамбур.

Стенки тамбура между стойками дверных проемов и стенами дома и мастерской сделал каркасные, опять из тех же брусков. Каркас с обеих сторон обшит вагонкой, а образовавшееся пространство между стенками заполнил обрезками пенопласта, аккуратно уложив их поплотнее, чтобы не образовалось щелей. Если б не было рядом капитальных стен, то стены тамбура я сделал бы точно также, то есть, каркасные обшивные с заполнением пенопластом. Естественно, перед установкой каркаса был залит неширокий бетонный фундамент и проложена гидроизоляция.

После сборки простенков сверху положил точно такой же потолок, как и вообще над баней.

Далее очистил, утрамбовал земляной пол в тамбуре, положил на землю по углам по кирпичу, накрыл их сверху четырьмя слоями обрезков полиэтиленовой пленки (благо, их осталось много) и уложил на них бруски. Они послужили опорой для настилки половой шпунтованной доски. А полиэтилен — это для гидроизоляции, ведь кирпич впитывает влагу. Укладывая бруски-балочки, выравнивал их по уровню в горизонтальном положении.

Дверные коробки собирал опять из тех же брусков 120х40 мм. Отпилив и выстрогав заготовки нужной длины, выбрал циркулярной пилой четверть для притвора, очистил ее шкуркой и выпилил пазы и шипы для соединения по углам. Собрав коробку, скрепил ее по углам длинными саморезами, ввернув их в шип. Перед вворачиванием самореза не забыл просверлить для него отверстие в шипе, иначе он расколется.

При установке на место проследил их положение по горизонтали и по вертикали с помощью уровня. Размеры коробки рассчитал так, чтобы между каркасом и коробкой оставался зазор в полтора-два сантиметра. В этот зазор после сборки и навески дверей загнал монтажную пену, а пока коробки раскрепил в нужном положении с помощью небольших деревянных клинышков и четырех длинных саморезов.

И двери собирал из тех же брусков. Такие универсальные бруски, везде годятся! Обе двери должны быть утепленными, поэтому конструкция их предусматривает утеплитель, проложенный между поверхностями. Чтобы это обеспечить, я сделал следующее: собрал раму двери, закрыл ее с одной стороны фанерными листами, засыпал пенопластовую крошку и прижал ее сверху опять же фанерными листами.

Рама двери состоит из двух вертикальных брусков, соединенных в шип четырьмя поперечными. После того, как были выпилены шипы и выдолблены пазы, смазал их столярным клеем, собрал раму и стянул ее прочным капроновым шнуром. В углах рамы просверлил отверстия и вогнал в них на клею деревянные березовые шпильки. Шпильки должны проходить и через шипы, это упрочнит соединение.

Через сутки, когда клей схватился, вычистил, выровнял раму шкуркой и наложил с одной стороны щиты из качественной березовой фанеры толщиной 8 мм. Закрепил их на раме короткими саморезами. Затем перевернул, засыпал крошкой проемы в раме и опять закрыл щитами. Осталось основательно пройтись по поверхностям шкуркой, зашлифовать все неровности.

Установка двери проблем не вызывает. Примеряю дверное полотно на месте, отчерчиваю лишнее и удаляю рубанком. Делать это слишком плотно нет необходимости, зазор между торцами двери и притвором дверной коробки может быть до полусантиметра. Уплотнение двери достигается наклейкой резиновых уплотнителей после покраски. А ручка защелка надежно прижмет уплотнители к притвору. Такие уплотнители продаются метражом в магазинах хозтоваров и стройматериалов.

Закрепив дверь на навесах, чуть расклиниваю ее в притворе маленькими клинышками. Это нужно, чтобы при заполнении зазора между дверной коробкой и каркасом стены монтажной пеной коробку не распирало. Заполнив зазоры пеной, выжидаю 1,5-2 часа, теперь можно убрать распирающие клинышки и открыть дверь. Осталось врезать ручки защелки.

В тамбуре очень удобно в процессе строительства, да и потом хранить разные инструменты, приспособления и некоторые материалы.

— А что, нельзя было на раму дверей положить полные щиты, а не разделять их на три части?

— Почему нельзя? Можно. Но ты знаешь, сколько фанера стоит? Чтобы положить полные щиты, нужно купить фанеру. А так у меня сгодились куски поменьше, что нашлись в хозяйстве.

— А почему именно крошку между щитами двери?

— Не обязательно. Можно просто пенопласт уложить. Этого пенопласта на местной свалке столько, что не одно сооружение можно утеплить. Люди много всякой аппаратуры, техники домашней приобретают, а пенопласт из коробок выбрасывают. И бомжи свалочные им не интересуются. Там, кстати, даже фанеру можно найти. Не надо только чураться, брезгливо губы оттопыривать.

— Да, это мы уже к столярным работам подошли. Навыки нужны, умение.

— А как же? Особенно, если будем делать резные столики или другую мебель на продажу. А дверь собрать – какое тут надо умение? Карандаш, угольник, рубанок со стамеской да ножовка – это что, в руках не держится? А если вообще не умеешь, так никогда и уметь не будешь, пока не начнешь. Так и будешь платить за каждую подобную мелочь тому, кто вчера инструкцию к топору изучал. Спецы-краснодеревщики твоими дверями заниматься не будут.

— А вентиляция тамбура? Она не нужна тут?

— Нужна. Она и будет. Простенки обшиты вагонкой, без небольших щелей тут не обошлось. Да и между кусками пенопласта-утеплителя тоже промежутки остались, так что для достаточной самовентиляции возможностей достаточно.

Источник статьи: http://samostroj.ru/knigi/article.php?id=40

Обустройство парной в бане

Все помещения бани – тамбур, предбанник, душевая – это, по сути, пристройки к главной части – парной. Возникает вопрос: каковы основные критерии правильной парилки?

Какой должна быть печь?

Ответы на этот важный вопрос продиктованы прежде всего правилами пожарной безопасности:

• негорючий (кирпичный, бетонный) фундамент;
• стальная, асбестовая окантовка шириной 50 см от корпуса топки;
• установка защитных экранов между печью и легковоспламеняющимися деталями помещения. На трубу дымохода надевается специальный короб с низкой теплопроводностью; место её входа в стену/потолок также окантовывается;
• если дверца топки находится в парной, лучше располагать её напротив входной двери на расстоянии 1,5 м и более;
• оптимальный вариант размещения – печь в проёме между парилкой и, например, комнатой отдыха или в прихожей.

Площадь и габариты

Чтобы вместить одновременно как минимум трёх человек, площадь помещения должна составлять не менее 4 кв. м, высота потолка – от 2,2 м. Полки размером 65х195 см позволяют принимать целебный пар сидя или лежа. При высоте более 60 см будет уместно оборудовать их ступенькой. Не стоит забывать о том, что пол, потолок, стены парного отделения обязательно должны быть гидроизолированы и утеплены нетоксичными материалами: керамзитом, минеральной ватой, фольгированными плёнками.

Отопительный элемент

Металл – сталь, чугун. Разновидности: открытая, закрытая каменка, с баком для воды (при отсутствии горячего водоснабжения). Эта ёмкость в сочетании с батареей-теплообменником способна прогреть смежные с парилкой помещения. Обладает несомненным преимуществом – быстрым нагревом. Остывает тоже быстро, стоит быть готовым часто подтапливать печь.

Стальные модели могут быть дровяного или электрического типа топки. Чугунные, как правило, на дровах. Срок службы зависит от режима эксплуатации и может составлять до 20-25 лет.

Топки из камня и кирпича долговечны, прогреваются 4-5 часов, а остывают в течение суток. Служат 30 и более лет. Такие изделия требуют умелой кладки, качественного обслуживания и стоят существенно дороже металлических.

Вентиляция

Самый простой метод расположения конвективных отверстий для циркуляции воздуха – поместить их в верхней (как вариант – в потолке) и нижней части стены, прилегающей к помывочной зоне, диагонально друг другу. Такой способ не позволит сильно охладить парную; нагревание душевой не будет критичным. В больших банях эффективен приточно-вытяжной воздухообмен со скрытыми воздуховодами. Если пол сделан проливным (сливные щели), он также может выполнять вентиляционную функцию. Здесь важно учитывать его конструкцию: слишком быстрый отвод тепла может чрезмерно охлаждать половицы и вызывать простудные заболевания. Вытяжные клапаны оснащаются решётками.

Окна и двери

Имеет смысл прорубать их только в тамбуре и предбаннике, особенно когда площадь парной невелика. Если есть необходимость залпового проветривания парилки, подойдут минимальные размеры – 20х30, 30х30 мм. Вообще, величина банного оконного проёма обычно составляет 5% от площади пола и определяется личными предпочтениями хозяев. Следует учитывать и то, что пластиковые окна, несмотря на влагоустойчивость, плохо выдерживают высокие температуры (выше 60 °С) и их резкие перепады. В помещениях с повышенной влажностью не рекомендуется устанавливать подоконники во избежание загибов и перекосов.

ПОЛЕЗНО

Cогласно СНиП II-Л.13-62 (общественные бани), при наружной температуре воздуха до -40 °С достаточно двойного стеклопакета, при увеличении мороза выше этой отметки следует использовать тройное остекление.

Дверь, лучше из дерева или стекла, должна плотно прилегать к раме. Исключена установка замков, засовов, щеколд.

Освещение

Светильники (рекомендуется тёплый оттенок) удобнее расположить над дверью и полками. Сегодня можно найти специальные световые приборы для парилок с герметичными негорючими плафонами. Изоляция проводки, кабельных каналов должна быть устойчивой к перегреву. Выключатели необходимо выносить из влажного нагретого помещения.

Эргономика

Металлическая фурнитура изолируется деревянными и иными элементами, не проводящими тепло. Для веников, полотенец предусматриваются специальные полки в прямой доступности от мест сидения; ковши располагают рядом с камнями.

Правильное парение в бане – это очистка организма от шлаков, тренировка нервной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем, опорно-двигательного аппарата, нормализация психики. Можно попробовать смастерить этот важный объект своими руками или обратиться к услугам бригад, ищущих случайную работу. Однако современные технологии шагают вперёд всё быстрее. Многие аспекты, нюансы проектирования, строительства, материаловедения ведомы сегодня только профессионалам.

У вас есть возможность выбрать баню с парилкой площадью от 4,08 до 11,70 кв. м в летнем, зимнем исполнении; из каркаса или бруса; с одним, двумя этажами, крыльцом, верандой. Обшиваем интерьер наиболее подходящим видом древесины – осиновой рейкой – несмолистой, не впитывающей запахи. Учтём все ваши пожелания. Поставим в любое время года.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/terem/obustroistvo-parnoi-v-bane-5bfd621cbddd2800abc1511e

Какие комнаты и какого размера нужны в бане🏡

Всем привет! Тема простая, но есть некоторые тонкости, которые влияют на комфорт при использовании, уют и энергоэффективность.

1. Начнем с парной

Парная не должна быть неоправданно большой, ее размер рассчитывается исходя из количества человек, которые будут в ней находится одновременно. Большую парную нужно долго топить и уйдет много дров на это.

Длина парной рассчитывается исходя из роста самого высокого члена семьи + минимум 30см! Чтоб он мог лечь на полок для парения.

Тут надо соблюсти баланс между шириной двери в парную и размером душевого поддона. Нужно чтоб поддон не мешал открытию двери. Самый минимальный размер по ширине — 90см, при ширине двери в парную 70см. Эту комнату можно сделать и больше если позволяет размер бани. Так же можно добавить сюда раковину или отделить место под санузел, опять же если место позволяет.

3. Комната отдыха

Так же рассчитывается по количеству человек, которые будут в ней находится одновременно. Важно учесть место для стола и лавок, старайтесь не делить стену входной дверью на пополам, лучше планировать дверь максимально близко к стене, на которой дверь в парилку и помывочную, таким образом у вас будет больше места для расположения мебели и дрова не будете носить через всю баню.

Ребята, ОБЯЗАТЕЛЬНО (. ) делаем тамбур! Он нужен для того чтоб снять обувь и верхнюю одежду, но самая главная его задача — это хранить тепло в бане. Если не сделать тамбур, то в комнате отдыха всегда будет холодно, т.к. люди будут постоянно ходить туда сюда и выпускать тепло, замучаетесь топить одним словом. Тамбур экономит тепло и дрова☝🏻

Это минимальный набор комнат для комфортного использования бани. Так же можно добавить туалет, террасу, спальню, но это все не является первой необходимостью для бани.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/stroybany62/kakie-komnaty-i-kakogo-razmera-nujny-v-bane-5e803ff3d4abfe57572f44ea

Strourem.ru ➢ Пол ➢ Полы в бане: что нужно знать

Полы в бане: что нужно знать

Моечная и парилка самые влажные помещения бани, именно здесь происходит главный расход воды. Использованная жидкость естественным образом собирается на полу бани. Поэтому наиболее удобными являются бетонные полы, застланные деревянными решетками. Такие решетки следует устраивать таким образом, чтобы было удобно их демонтировать, просушивать и время от времени обрабатывать антисептиками.

Но бетонный пол холодный, чтобы его хоть как-то утеплить такой пол конструируют на керамзитовом заполнителе, либо же прокладывают утеплитель в виде войлока пропитанного битумом, минваты и др.

В предбаннике, тамбуре, иногда даже в парилке и моечной иногда стелют деревянные полы, лучше сохраняющие тепло и более приятные для ноги. Еще до того, как начать монтаж пола в бане, следует заложить фундамент для печки-каменки, а также дренажный отвод использованной воды.

Дренажная система

Если у вас под баней песчаный грунт, который способен легко впитать воду, то для дренажной системы вполне хватит ямы под помещением моечной. Ее размеры не должны быть меньше 60х60 см, а глубина должна достигать минимум 1 м. Эта яма заполняется песком, битым кирпичом или гравием. Под остальной частью помещения грунт уплотняется с соблюдением небольшого уклона по направлению к сточной яме, и он также покрывается слоем щебня и гравия, а по периметру фундамента – цементируется уплотненной глиной.

Если же земля глинистая и не достаточным образом поглощает воду, тогда вместо ямы сооружают приямок для сбора жидкости и отвод посредством водосливной трубы. Стенки приямка укрепляются кусками бетонными плитами, плоского шифера или другими водонепроницаемыми материалами, и заливаются бетоном. Объем такого приямка определяется тем, каким будет расход воды, но он должен быть не меньшим 30х30х30 см.

Канализация в бане. Схема

На расстоянии 10-15 см от днища подводят водосливную трубу, а перед входом в нее устанавливается щит, который герметизирует вход в нее с установкой гидрозатвора, который предотвратит проникновение внутрь помещения бани неприятного запаха канализации.

Особенности строительства полов

Пол из бетона делается толщиной до 15 см на присыпке из песка и гравия. Присыпка уплотняется с уклоном по направлению к приямку, и покрывается слоем бетона в 5 см, а затем тонким цементным раствором, чтобы выровнять поверхность пола. На подобный пол лучше всего уложить керамическую плитку.

Деревянные полы в бане делается из досок, которые настилаются напрямую на лаги или на деревянную обрешетку, смонтированную на этих лагах. Толщина досок будет определять расстояние между брусьями опоры.

Лаги ставят на бетонную или песчаную подушку и кирпичные столбики размером 25х25 см. Лучше, безусловно, вместо деревянных лаг и кирпичных столбиков брать асбоцементные трубы, которые кладут на фунт, который предварительно уплотняется, либо же на бетонную подушку или насыпку из щебня. Пол из дерева может быть протекающим и герметичным.

Для протекающего, доски закрепляют на лагах с прокладкой гидроизоляции. Расстояние между досками должно быть не меньшим 5 мм, чтобы был обеспечен свободный сток воды даже при разбухании древесины. Для этого же на досках делают продольные фаски, чтобы их верхняя поверхность была слегка покатой.

Теплый пол в бане схема

Доски в таком случае лучше не жестко крепить на лагах, а стелить свободно, позволяя образовываться зазору между ними и деревянными или резиновыми прокладками. Кроме того такой способ позволяет после окончания банных процедур доски снять, перевернуть другой стороной и просушить, а также спокойно обрабатывать периодически антисептиками.

Пол, который не должен протекать сооружается без зазоров из шпунтованных досок. Тогда один конец уложенной доски должен располагаться ниже противоположного, и со стороны нижнего конца проводится лоток для сбора воды, который будет направлять ее в приямок. В помещении моечной пол можно застелить линолеумом. Его куски должны быть спаяны и склеены между собой, дабы не допускать утечку влаги под него, в противном случае и линолеум и деревянный пол под ним могут начать гнить. Именно поэтому не рекомендуется пол покрывать лаком или красить.

Вентиляция полов

Главным условием для поддержания в нормальном состоянии пола и стен является хорошая просушка бани после ее использования. Чтобы удалить влажный воздух из-под пола и хорошо его высушить, пространство над ним должно иметь хорошую вентиляцию. Она делается при помощи специального стояка, который собирается в одном из углов помещения мойки. Такой стояк имеет выход выше поверхности крыши бани.

Полная вентиляция полов в бане может быть также осуществлена при помощи размещения поддувала печки-каменки ниже уровня пола или его сообщением с теми слоями простым съемным коробом, изготовленным из листовой стали.

Вне зависимости от конструкции банного пола, места его стыков со стеной обязательно следует защитить от возможности попадания воды посредством монтажа экранов из полос рулонного водоизолирующего материала или битума.

А теперь давайте посмотрим видео, как не нужно делать пол в бане:

Удачи в строительстве пола!

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Источник статьи: http://strourem.ru/remont-pola/poly-v-bane-chto-nuzhno-znat.html