Пол русской деревенской бани

Меняем пол в деревенской бане

Греет, моет, лечит… и всё это про баньку, но приходит время и ей самой уже требуется забота и «лечение». Чаще всего от высокой влажности и температуры первыми «сдают» полы из дерева. На примере замены такого покрытия в рубленом срубе и рассмотрим особенности данной работы.

Разбор пола и подготовка пиломатериала

Деревянный пол – это самый распространенный вариант. Нет нужды описывать его преимущества, скажем лишь, что для настоящей русской бани нет ни чего лучше. Но, к сожалению, есть у них один существенный недостаток — пропадают они довольно быстро. Вот поэтому по истечении определенного время полы приходят в негодность.

В сельских постройках они представляют собой простой настил из досок, поэтому демонтаж занимает немного времени. Но прежде чем приступить к такой работе нужно подготовить материал — выбрать породу дерева, тип пиловочника и рассчитать необходимый их объем. В нашем случае это будет обрезная доска 50-ка из сосны.

Сосновый материал был выбран не случайно. Хвойные породы подходят лучше всего для настила проливного пола. Смоляная древесина более устойчива перед гниением, её срок службы увеличивается за счет природной пропитки. Да и не секрет, что эфирные масла отличное средство для ингаляций. При нагревании будет естественное выделение полезных паров, по крайней мере — пока доски новые.

В нашем случае размеры строения составляют 3х4м. Исключается 1 кв.м., занятый под печью. Пиломатериала на такую площадь было взято примерно 1,5 куба. Использовался сосновый брус с параметрами 15х5см (ширина/толщина).

Перед укладкой каждую досочку прострогали электрорубанком.

Подготовив таким образом нужный объем материала приступаем к удалению старых полов. При вскрытии их приятно удивило, что дубовые перерубы достойно выдержали «водные процедуры», чего не скажешь про доски. Поэтому было принято решение их пока не трогать.

Дополнительное внимание требовалось уделить образовавшимся щелям на стенах, часть которых будет спрятана под полом. Конечно, правильнее всего было бы снова их проконопатить, но на этот раз было решено устранить такой дефект с помощью монтажный пены.

Монтаж пола

После того как пространство было освобождено и утеплены нижние венцы, приступили непосредственно к укладе досок. Стелить начали с дальней от печки стены.

Здесь нужно уточнить один момент — обычные баньки отличает от своих городских родственниц простота во всем, вот и тут процесс настила пола донельзя прост. Широкие доски обычно укладывают даже не крепя к лагам, оставляя при этом большие по современным меркам зазоры у каждой стены в 3-5см. Соответственно ни каких плинтусов не предусмотрено.

В нашем случае досочки решено было все же прикрепить к лагам с помощью саморезов, опять же, лучше прибивать их гвоздями — они толще, но их не оказалось под рукой, поэтому вход пошло то, что было.

Так, досочка за досочкой и строился наш пол, как видите процесс этот несложен — опиливай в нужный размер и стели.

• Если доски планируется настилать вплотную, сток воды нужно обеспечить небольшим уклоном в нужную сторону, но полностью решать задачу отвода воды так нежелательно.
• Полы с небольшим зазором между досками (не более 5 мм) будут прекрасно пропускать сливную воду, но они обладают одним недостатком – пропускают холод. Чтобы внизу было не холодно, необходимо максимально утепляется фундамент, нижние венцы, а также печь установить чуть ниже уровня пола.
• Под полом обязательно выдерживается пространство, которое будет «принимать» влагу. Приподнимается он за счет лаг, бруса. Неподготовленный специальным образом грунт способен вместить тот объем воды, который планируется использовать за один банный день.
• Если вы не уверены в скорости впитывания влаги, а использовать баню планируете часто, лучше сделать искусственный сливной канал за пределы бани. Несколько метров от строения будет достаточно.
• Расстояние под полом в 15-20см будет обеспечивать достаточное количество воздуха для его просушки. Если допустить небольшие зазоры между досок, можно решить проблему с естественной вентиляцией.
• Контакт со сливной водой не грозит ни основному строению, ни печи. Баня установлена на фундаменте. Под печью выложена аналогичная кирпичная площадка. Разумеется если баня используется преимущественно раз в неделю.

В помещении, где постоянно меняется влажность, порча дерева происходит значительно быстрее. А при отсутствии вентиляции и хорошей печи эти процессы протекают значительно быстрее. Получается, что без специального средства здесь не обойтись. Если пропитать пол защитным составом, то он сохранится намного дольше. Вот только использовать то особо и нечего.

Дело в том, что выпускаемые на сегодняшний момент антисептики, рекомендуемые к применению внутри помещений, рассчитаны для пропитки стен, потолка, полков, дверей, окон, но не полов. По этой причине их зачастую ничем не покрывают, вот и мы отказались от этой затеи.

Ну и напоследок скажем, что большой выбор материалов для устройства полов позволяет сегодня реализовать давние мечты о шикарной бане. Однако настоящие ценители натуральных вещей, остаются при своем мнении – лучше деревянного пола в ней ни чего нет. Вот и мы присоединяемся к этому мнению. Так и хочется сказать как в рекламе — а вы?

Источник статьи: http://banya-v-derevne.ru/osobennosti-stroitelstva/ustroystvo-pola/menyaem-pol-v-derevenskoy-bane/

Как сделать ПРОЛИВНОЙ пол в бане? Деревянный пол по Деревенски!

Чтобы пол не гнил, вода не должна оставаться на досках. Существует несколько видов полов в бане, попробую вкратце рассказать как в итоге делаем мы.

В ютубе нас часто спрашивают как мы делаем проливные полы в наших банях. Решил подробно нарисовать схему и объяснить как и что.

И так погнали…

Мы делали различные виды полов, но все они примерно сводятся к одному – это вывод воды в канализацию ЗА ПРЕДЕЛЫ бани . Если сделать канализацию прямо под баней, то там постоянно будет стоять сырость, плюс еще и запах из канализации. Поэтому мы берем 110 мм канализационную трубу, обычно длиной два метра и сразу перед заливкой фундамента укладываем ее в яму с небольшим уклоном.

Далее фундамент заливается и труба вместе с ним. Внутри бани в парной и моечной заливаем бетонную чашу с уклоном в один угол, в сторону канализации, там и ставим СУХОЙ ТРАП . Ищите имеенно его в магазинах, он работает по принципу попловка, попробую написать статью про его работу. Дело в том, что если вы поставите обычный трап с водяным затвором, то зимой в мороз он у вас замерзнет и вода в лучшем случае перестанет уходить. В худшем случае ТРАП ЛОПНЕТ от льда. Но про это потом, а то неочем будет писать)

После заливки чаши мы ставим деревянные лаги на тумбочки, поверх лаг укладываем доски с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ЗАЗОРОМ 2 СМ . Один раз мы сделали зазор 1 см и когда доски набухли от влаги, у нас вода стояла прямо на полу. Пришлось пилой дополнительно делать зазоры.

Не повторяйте наших ошибок, делайте зазор между досками не менее 2-х см!

Вот я накидал небольшую схему наших проливных полов, надеюсь оцените. А дальше посмотрите видео!

Понравилась статья НЕ ЗАБУДЬТЕ ОЦЕНИТЬ , нам плюсик от Дзена Вам ПЛЮСИК в карму!

Всего Вам Доброго и Легкого Вам Пара!

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/beribanyu/kak-sdelat-prolivnoi-pol-v-bane-dereviannyi-pol-po-derevenski-5bd99857b098ea00a9cc4594

СтроимСвоимиРуками.рф

Строим дом, баню, гараж и обустраиваем участок своими руками.

Делаем деревенскую баню своими руками: проливной пол, инструкция по возведению и способы сэкономить с фото

Участок частного дома невозможно назвать законченным, если поблизости нет собственной деревенской бани. Баня напоминает о деревне, придает участку непревзойденный колорит, а если она создана своими руками, то ее стоимость доступная для каждого. О том, как возводить такие бани своими руками мы расскажем в нашей инструкции с фото.

Как выбрать древесину на деревенские бани, возводимые своими руками: инструкция с фото

Деревенские бани изготавливаются из натуральной древесины, вид которой оказывает непосредственное влияние на здоровье.

Важно! Древесина хвойных пород обеспечит в парилке тонкий аромат, который может навредить людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. В комплекте с высокой температурой и большим количеством пара хвоя опасна, даже у здорового человека в такой парилке может повыситься давление.

Поэтому баня изготавливается преимущественно из лиственных пород древесины, выбирайте брус или оцилиндрованное бревно. Последний вариант очень дорогой, и мы остановимся именно на брусе.

План и классический проект деревенской бани своими руками с фото

Деревенские бани, построенные своими руками, имеют классическую схему размещения помещений:

• Предбанник, в котором оставляют одежду и отдыхают после парилки. Настоящая деревенская баня должна иметь предбанник, являющийся зоной для отдыха.
• Деревенская баня оснащена мойкой, в которой каждый желающий может обмыться. Особенно полезна мойка после парилки, чтобы ополоснуть тело от пота, солей.
• Парилка с полками и скамейками, именно здесь самая высокая температура.

Конечно, баня может быть «до укомплектована» душевой, террасой, рядом или внутри можно расположить бассейн. Предлагаем вам просмотреть чертежи и фото, которые помогут спроектировать и построить баню в деревне своими руками:

Схема печи для бани.

Важно! Главной фишкой бани для деревни является проливной пол, обеспечивающий беспрепятственный отвод воды в любое время года.

Баня своим руками без особых затрат: миф или правда?

Строя баню, нужно точно знать, на чем можно, а на чем нельзя сэкономить. Итак, рассмотрим бюджетные варианты возведения бани своими руками:

1. Покупные печи выбирайте без выносной топки. Стоит устройство недорого, а разогревает парилку очень быстро, за счет чего экономятся дрова.

1. Бак для воды монтируйте на дымоход.

1. Делайте ленточный фундамент для легкой одноэтажной бани. Массивные строения, наполненные современными устройствами, требуют фундамент столбчатый.

1. Уделите внимание утеплению. Чем лучше баня утеплена, тем вам будет комфортнее, и не придется «греть улицу». В зимнее время окна всего банного домика оклеивайте обычной упаковочной пленкой, что сэкономит до 60% тепла.

1. Душ можно заменить классическим ушатом, в который можно заливать воду любой температуры.

Строительство своими руками: закладка основания с фото

Фундамент своими руками закладывается в следующем порядке:

1. Установка столбчатого основания, обеспечивающие нормальную циркуляцию воздуха. Монолитный бетонный фундамент подойдет в том случае, если баня оснащена комнатой отдыха, сауной или бассейном.

1. Для разметки верхний слой грунта снимают, устанавливая опорные столбы на расстоянии 1 м и более.

1. ЖБИ перед закладкой обрабатывают битумной мастикой, что обеспечит хорошую устойчивость и защити основание от воздействия влаги.

1. Подготовленные ямы засыпают смесью песок-цемент, хорошенько утрамбовывают. Потом устанавливают ЖБИ изделия, присыпая их строительным мусором (бут). В завершение столбы заливают у основания бетонной смесью.

Все, на усадку такого основания отводится 6 месяцев, а потом остается монтаж ростверка. Перед монтажом рекомендуется свести сваи к одной высоте, используя для этого дисковую пилу.

Как сделать своими руками проливной пол: советы с фото

Баня с проливным полом очень удобна в эксплуатации, и тип строения такого пола напрямую зависит от вида почвы. Например, для грунтов с хорошими показателями поглощения влаги под баней сооружается приямок-водоотвод. Если грунт практически не поглощает влагу, то система отвода строится под определенными углами.

Как же сделать такой пол для бани в деревне? Смотрите инструкцию с фото:

• Лаги укладывают под незначительным углом в ту сторону, где запланирован приямок.
• Перед укладкой лаги обрабатывают 2 слоями гидроизоляционного состава.
• Поверх лаг укладываются половицы, которые не закрепляются гвоздями.

При укладке правильного проливного пола стоит соблюдать такие требования:

1. Водоприемник закладывается до монтажа настила.

1. Все доски укладываются с зазором до 5 мм, чтобы вода уходила беспрепятственно. При зазоре менее 2-3 мм доска распухает, и вода уже не может проходить.

1. Используется доска толщиной 40 мм твердых пород древесины. Хвойные породы из-за смолистости не применяются.

Совет! Утепление полов этого типа не производится, а все доски крепятся к конструкции специальными брусками. То есть при необходимости доска пола может быть снята и вынесена на просушку.

Схему строения протекающего пола смотрите на фото:

Возведение стен для бани

Для сооружения стен бани используются 2 способа:

1. Основание из окладного венца, который шире остальных прослоек. В этом случае вы обеспечиваете высокую устойчивость бани.

1. На лаги набивается черновой пол, после чего стены поднимаются, закрепленные нагелями.

Совет! Каждый венец при возведении стен старым способом обязательно перекладывают джутом, который предотвратить продуваемость готового здания.

Стропильная система для бани

Этот тип сооружения крыши легкий, поэтому ним могут воспользоваться даже неопытные мастера:

• Для возведения берется брус, который распиливают так, чтобы в верхней части он сходился под определенным углом. А вот концы распиленного бруса должны идеально лечь на мауэрлат.
• Фронтон устанавливается щитком, его предварительно собирают прямо на земле.
• Крышу придется утеплять, поэтому расстояние между элементами обрешетки составляет около 55-60 см.
• После обрешетки крыша закрывается финишным венцом, а крыша перекрывается утеплителем и выбранным кровельным материалом, например, металлочерепица или бюджетный шифер.

Совет! В классический деревенской бане устанавливается практичная двускатная крыша, обеспечивая беспрепятственный скат сезонных осадков.

Как производится утепление и гидроизоляция?

Утепление бани производится с крыши, и в качестве материала-утеплителя можно выбрать современную минвату, стекловолокно. Конечно, дешевле и практичнее брать то, что есть в избытке в хозяйстве – это опилки или шлак, которые укладывают в зазоры обрешетки. Как это выглядит, вы можете увидеть на схеме:

Совет! Если баня строилась на легком фундаменте, то материалы для отделки и утепления не должны иметь солидный вес.

Для гидроизоляции используется самая простая резина в рулонах, рубероид, а зимой сюда добавляется пленка. Классическая баня из дерева не нуждается в утеплении стен, ведь древесина славится отличными свойствами сохранения тепла. Но без конопатки деревянных стен не обойтись, и здесь на первом месте бесплатный мох, которым конопатят здание снаружи и изнутри.

Важно! Мох не нарушает воздухообмен, не хватает влагу, но надежно защищает парилку и другие комнаты бани от сквозняка.

Подводим итоги

Инструкция для строительства бани с фото у нас еще есть, осталось подсчитать экономию на самостоятельном строительстве. Пожалуй, стоит начать с проекта, который «потянет» на 30 тыс. рублей. Стоимость строительства бани «Под ключ» из оцилиндрованного бревна тянет на 250000 тыс. руб. (22 тыс. руб. за 1м. кв), если добавить сюда строительство и отделку, то получится около 500 тыс. руб.

От указанной суммы можно смело отнять 50%, которые идут на оплату работы строителей и их наценки за материалы. На самостоятельное строительство тратится от 100 тыс. руб. и более, конечно, цена зависит от размеров, используемых материалов и наполнения самой бани. В любом случае получается дешевле, чем при заказе в строительной компании, а что получится смотрите в нашей галерее!

Источник статьи: http://xn--80adrbabmmcdndvifem3a.xn--p1ai/delaem-derevenskuyu-banyu-svoimi-rukami-prolivnoj-pol-instrukciya-po-vozvedeniyu-i-sposoby-sekonomit-s-foto/