Постоянный сруб для бани

Усадка сруба — ждать, нельзя работать

В список недостатков построек из дерева обязательно включают его расположенность к усадке. Да, без этого к сожалению никуда, такова особенность натурального материала, причем чем он естественнее, тем глубже эти процессы. Но, думается, вряд ли это остановит того, кто решился на вариант проверенный веками.

Наибольшие усадочные явления наблюдаются у цельного кругляка, немного меньше у оцилиндрованного бревна и бруса, профилированный брус прошедший сушку в камере и клееный практически не страдают этим.

Почему происходит усадка

Процесс усадки в двух словах можно объяснить так — сруб садится по истечении некоторого времени на определенную величину. Все вроде просто и понятно — древесина на то и натуральный материал, что подвержена разного рода влияниям, связанным напрямую со своим строением и свойствами. Но если вникнуть глубже все гораздо сложнее и многим наверное даже не захочется в этом разбираться, им просто нужны конкретные цифры — когда и насколько. И все же немного углубимся в эту тему.

Различают две формы усадки дерева — это усушка и механическая.

Усушка — самый сложный процесс, потому как на ее скорость и интенсивность влияет масса факторов. Для начала расскажем вкратце об основе этого явления: любое свежеспиленное дерево, в не зависимости от времени года, содержит большое количество влаги. Находится она в волокнах древесины как в свободном, так и в связанном состояниях.
Свободная — это межклеточная вода, она начинает выходить на поверхность сразу после того как дерево будет срублено. Процесс ее испарения протекает относительно быстро и напрямую зависит от температуры окружающего воздуха — чем выше t, тем быстрее она уходит.
Связанная вода находится в стенках клеток древесины, выходит постепенно и долго в естественных условиях, ускорить этот процесс возможно только в сушильных камерах. Правда, такое оборудование чаще всего рассчитано бывает только на тонкомеры.

Так вот, теряя влагу бревно постепенно теряет не только в весе, но и в объеме. Причем, учитывая, что древесные волокна вытянуты вдоль ствола, потеря объема происходит путем уменьшения его диаметра.

Механической усадкой принято называть деформацию дерева под действием веса, здесь имеется ввиду, что в готовом срубе верхние бревна давят на нижние, в результате чего те немного сжимаются. К этому еще можно добавить один момент, который почему-то многими не упоминается — это спрессовывание межвенцового утеплителя. К примеру, такое явление в сухом срубе собранном на мху как раз дает наибольший процент усадки среди прочих факторов.

На процесс усадки влияет целый ряд моментов:

— порода дерева (плотность древесины, изначальная естественная влажность),
— время года рубки,
— период и способ обработки сортимента,
— сушка бревен (сруба) после окорки (рубки),
— технология рубки сруба,
— погода на момент возведения,
— тип межвенцового утеплителя,
— климатические условия региона и местности,
— особенности постройки (высота, количество несущих стен),
— наличие отделки.

Учитывая все вышесказанное, приведем цифры (конечно же примерные) усадки одноэтажной бани из различный материалов:

Цельное бревно — 8-12см
ОЦБ — 7-10см
Брус: — строганый — 5-7см,
— профилированный — 3-5см,
— клееный — 1-3см

Как видим у первых вариантов показатели довольно серьезные, отчего становится понятным почему с отделкой нужно будет повременить.

А как делали в старину?

Дерево издавна было традиционным, по крайне мере там где были леса, материалом для постройки. Многим наверное будет интересно, а как с этим делом обстояло в старину.

А было так: срубы за редким исключением из свежесрубленного леса сразу не ставили, заготовленные бревна окоривали прямо в лесу и нередко здесь же оставляли «вылеживаться» до следующего года или перевозили их к месту будущего строительства. Тут кругляк складывали штабелями на просушку, не забывая укрыть его от осадков и солнца настилом. Таким образом дерево «летовало», постепенно отдавало влагу и крепло. В будущих постройках такое бревно давало значительно меньшую усадку, что позволяло раньше приступать к ее отделке.

Если сруб рубили сразу, то оставляли его также на год, а иногда и на два сушиться в хорошо проветриваемом со всех сторон месте и только после этого приступали к возведению дома или бани. После того как стены будут заведены под крышу все работы приостанавливали, ждали, когда сруб даст осадку и окончательно просохнет, как говорили старики — «засевереет», и уж затем приступали к отделочным работам.

Не спешим с отделкой бани

Объявления и реклама производителей пестрит предложениями о продаже срубов под усадку, что это значит? А это значит, что он был изготовлен из свежего леса, нормальной влажности не прошедшего длительную естественную или принудительную сушку. Т.е. ваша баня будет строится в два этапа: сначала вы приобретаете готовый сруб, заводите его под крышу, а уж затем (спустя 6-12мес) приступаете к его обустройству.

Конечно, многие фирмы не откажут вам возвести постройку за пару месяцев что называется «под ключ», только надо ли это — лучше строить не спеша, контролируя процесс усадки и поведение бревен (бруса), чем потом исправлять вполне прогнозируемые последствия. Ведь вам ни кто не предложит выстоявшийся сруб — слишком хлопотное это дело.

Итак сруб приобретен и благополучно возведен на подготовленном заранее фундаменте. Что делаем дальше? А далее продолжаем заниматься строительством — возводим кровлю, стелим пол и потолок, обустраиваем коммуникации (не все). В это же время, если позволяет температура, обязательно проводим мероприятия по защите древесины от неблагоприятных погодных условий и древоточцев.

После завершения этих работ оставляем постройку для усадки, период времени точно обозначить трудно по причине вышеуказанных факторов.

Возможно особо не терпеливые зададутся вопросом — а нельзя ли это как-нибудь ускорить? Да, конечно можно, только в последствии вы сами этому будете не рады и вот почему. Процесс усадки реально ускорить регулярно просушивая помещение или начав его отапливать. Влага естественно будет испаряться быстрее, соответственно и сруб сядет раньше положенного ему срока. Вроде одни плюсы — экономия времени, сил и средств, но это пока. Через некоторое время вы с удивлением обнаружите, как ваши красивые бревна начнут разрывать большие и малые трещины — это как раз результат ускоренной просушки.
Для будущих владельцев бань из оцилиндровки заметим, что ни какие компенсационные пропилы от этого не спасут, чтобы на это счет не говорили строители.

Компенсаторы усадки

Усадочный процесс идет не равномерно, это связано с неодинаковым испарением влаги в разных местах сруба, например, в местах соединения бревен влага выходит не так интенсивно, деревья даже одной породы имеют разную структуру и плотность. Кроме того, где-то фундамент может просесть, где-то вывесится бревно из-за некачественного или не правильно уложенного утеплителя. В общем следить нужно постоянно, да, это не совсем просто, за то такой сруб потом будет теплым, прочным и не потребует ремонта через пару лет.

Контролируя усадку особое внимание уделяют проблемным местам — прогонным и закладным бревнам, выпускам под мансарды, кровлю, террасу и т.п. Данные элементы являясь продолжением стен сруба садятся вместе с ним, а вот вертикальные опоры, удерживающие их практически не садятся. В этом случае велик риск возникновения перекоса постройки или вовсе поломки вышеуказанных частей. В старину уберечь от этого были призваны деревянные клинья, вбитые между ними — осаживаясь, бревна под действием веса выдавливали их, тем самым уберегая от выпирания выпусков вверх.

В настоящее время клинья уже никто не использует, все применяют так называемые компенсаторы, их еще называют усадочные домкраты или лифты. Устроены они очень просто — две пластины из нерж.стали скрепленные посередине винтом с резьбой, здесь же навинчена гайка, вот ей и производят регулировку высоты просвета, ослабляя или подкручивая.

Проверка компенсаторов проводится с некоторой периодичностью, зимой раз в 2-3 недели, в теплую погоду каждые 7 дней.

Сколько нужно ждать

Озвучивать время за которое деревянная постройка полностью сядет дело не благодарное да и не правильное. Приведем лишь приблизительные сроки, которые чаще всего упоминаются строителями: основные усадочные процессы происходят в течение первого года после возведения сруба, в последующие 4-6мес. бревна окончательно принимают свою форму. Хотя нужно заметить, что и в дальнейшем, на протяжении 3-5 лет баня чуть-чуть продолжает садиться, но это уже не несет за собой какие-либо последствия.

Приступая к наружной и внутренней отделке обязательно закладываем необходимый процент (с запасом) на усадку. К примеру, устанавливая окна, двери, проводя коммуникации обязательно оставляем пространство сверху, дабы потом не произошло подвисания бревен и повреждения указанных элементов.

Прочитав все это некоторые задумаются — а дерево то капризно, то лес заготовь в определенный период, то порода не всякая сгодится, то сруби так да не эдак, в общем одна головная боль, может лучше баня из блоков? Но согласитесь, свойства древесины настолько хороши и очевидны, что не заставят отступить перед возникшими трудностями, тем более что все это решаемо.

Источник статьи: http://banya-v-derevne.ru/bani-iz-dereva/rublenyie-bani/usadka-sruba-zhdat-nelzya-rabotat/

Как выбрать сруб для бани

В этой статье мы дадим пару хороших советов, как выбрать сруб бани, чтобы вышло тепло, недорого и на века!

Выбираем диаметр бревна: ищем компромисс между теплом и ценой

В большинстве случаев баня — это помещение, которое топят периодически (один-два раза в неделю). Это значит, что нам не нужны очень толстые стены: они всё-равно не удержат тепло до следующих выходных и баня промерзнет.

Тогда зачем переплачивать, можно заказать сруб из бревен потоньше и неплохо сэкономить!

Да, это действительно так, но с одной оговоркой: совсем тонкие венцы (так называются брёвна в срубах) брать не стоит, потому что их поведёт от постоянных нагрева/охлаждения и намокания/высыхания. К тому же такую баню тяжело протопить: стены тонкие, плохо накапливают тепло и через пару заходов в парилку вам захочется подкинуть дров.

Оптимальным диаметром бревен мы считаем 20-22 см (±2см). Советуем придерживаться таких диаметров при выборе сруба и тогда вы получите довольно недорогой и теплый сруб.

Выбираем породу дерева для сруба бани

Совет будет коротким и зависит от того, будете вы отделывать баню вагонкой или нет. Итак,

• если в будущем планируется обшивать парилку вагонкой, то порода дерева не важна (можно брать как хвойные породы, так и лиственные — вы их не увидите);
• ну а если планируется аутентичная баня «по старинке» с открытыми бревнами сруба, то советуем отдать предпочтение лиственным породам (хотя тут мнения расходятся и чуть ниже мы дадим короткое замечание на этот счет).

Эти советы основаны на том, что у хвойных пород в так называемых смоляных карманах находится смола. Она не страшна при обычных условиях эксплуатации деревянного дома, потому что через пару лет либо вытекает наружу, либо «засыхает» (кристаллизуется).

А вот в условиях бани эти «карманы» для некоторых могут стать настоящей проблемой: при нагревании даже кристаллизовавшаяся смола начинает течь и капать по стенам, а вы можете прикоснуться и обжечься.

А теперь обещанное замечание личного опыта:

На самом деле «плачущие» смолой стены — не такая страшная штука: ресурсы смоляных карманов не бесконечны и через пару лет они вытекут. К тому же вам может повезти и капелек смолы будет совсем немного.

А вот что касается потолка и полков (полок, лавочек), то их обязательно делайте из лиственных пород.

Вот такие 2 простых совета впомогут вам правильно выбрать сруб для своей бани, который будет радовать вас теплом, красотой и простоит не один десяток лет. А мы, как производители срубов, поможем вам еще парой советов:

• ищите вдохновения и идеи бань в наших проектах в нашем каталоге,
• или выбирайте готовые типовые срубы на отдельной странице с ценами.

Источник статьи: http://element-house.ru/kak-vybrat-srub-dlya-bani/

Из какого бревна лучше строить баню?

Ещё каких-то сто лет назад такого вопроса не возникало. Наши предки довольствовались той древесиной, которая росла рядом. В средней полосе бани рубили из лиственных деревьев, например, липы и осины. В Сибири выбор был богаче и в ход шли хвойные: кедр, лиственница, сосна.

Как раз этим трём породам мы сегодня отдаём предпочтение , так как считаем их наиболее надёжными и подходящими. В этой статье подробно рассмотрим характеристики каждой породы и постараемся найти ответ на вопрос «из какого бревна лучше строить баню?».

Строить из сосны?

Мы знаем сосну как недорогой и качественный материал для строительства домов, но подходит ли он для бани?

Сосна очень устойчива к перепаду температур. Если бревна хорошо просушить, то можно быть уверенным, что они не потрескаются и не деформируются из-за высоких температур. Благодаря низкой теплопроводности, сосновая баня будет быстро нагреваться и долго остывать — можно не торопиться и париться в своё удовольствие.

При нагревании из бревен выделяется смола (даже спустя несколько лет после завершения строительства!) и в помещении распространяется тонкий хвойный аромат, который ни с чем не спутаешь. Древесина достаточно мягкая, податливая и легкая в обработке — справится даже плотник с небольшим стажем. А уж профессионалы срубят сосновую баню по высшему разряду за 1-2 месяца.

Наконец, не можем не упомянуть и то, что это наиболее доступное по цене дерево. Взгляните сами, цена сосновой бани 6х6 вас приятно удивит.

Первым недостатком сосны в качестве стройматериала для парилки мы бы назвали её низкую устойчивость к гниению по сравнению с кедром и лиственницей. Во влажной среде (а в бане влажность экстремально высокая) древесина подвержена грибку и паразитам, которые рано или поздно уничтожают её изнутри. Конечно, защитные составы предотвращают разрушение и увеличивают срок службы сруба, но при условии его регулярной обработки и тщательной просушки строения после каждого использования.

Второй недостаток — это выделение смолы. Выше мы говорили об этом в положительном ключе, но об смолу в парной можно обжечься и она пачкает стены. Выход — для внутренней отделки парной использовать любое лиственное дерево.

Строить из лиственницы?

Лиственница известна своей повышенной прочностью и долговечностью. По мере высыхания, брёвна по твёрдости приближаются к дубу и уж точно выигрывают в сравнении с сосной и даже кедром. В смоле лиственницы содержится природный антисептик, защищающий её от грибка и насекомых-древоточцев, поэтому лиственничная баня простоит куда дольше сосновой.

Даже люди, не доверяющие народной медицине, не станут спорить с тем, что баня помогает избавляться от разных недугов. Так вот, именно бревно лиственницы даёт тот самый общеукрепляющий и лечебный эффект. В основном действие распространяется на верхние дыхательные пути и сердечно-сосудистую систему.

Добавим, что срез лиственницы имеет неповторимый рисунок, а цвет древесины варьируется от светло-жёлтого до тёмно-золотистого. Её красота одинаково хорошо раскрывается как в больших проектах с необычной архитектурой, так и в классических квадратных/прямоугольных срубах.

Главный недостаток лиственницы — высокая цена, обусловленная превосходными характеристиками. В среднем, стоимость за сруб с монтажом будет на 40-50% дороже аналогичного проекта из сосны. Если считать с кровлей и фундаментом, то на 15-20%. И всё же, когда бюджет ограничен, можно пойти на компромисс и вырубить из лиственницы только нижние венцы, а дальше класть сосну.

Опять же, не забудьте об отделке парной. Все хвойные деревья выделяют большое количество смолы, что может стать проблемой.

Строить из кедра?

Кедровая сосна или попросту кедр — дерево с уникальными свойствами. Воздух в комнате, обитой кедром практически стерильный. Секрет в фитонцидах, которые выделяет его древесина. Они имеют антибактериальный эффект и буквально «оздоравливают» помещение. Эфирные масла, выделяемые деревом, восстанавливают силы и успокаивают нервы.

Теплопроводность кедра гораздо ниже, чем у лиственницы и сосны. Если в цифрах, то это 95 против 130 и 150 соответственно. Следовательно, кедровая баня будет на 30% медленнее остывать при одинаковом диаметре бревна.

Говоря о диаметре, нельзя не упомянуть о том, что ствол кедра уже к 100 годам достигает 70-80 см. Рубить из него проекты в «диком» стиле — одно удовольствие.

Вырубка кедра ограничена, а большая часть древесины идёт на экспорт, поэтому он считается премиальным материалом и стоит так дорого. Добавьте сюда стоимость транспортировки из Сибири (мы рубим в устье реки Ангара) и получится довольно высокий ценник. Кстати, для рубки подходят деревья старше 160 лет, а сосну и лиственницу рубят уже в 80 лет.

Диаметр бревна для бани

В отличие от оцилиндрованного бревна, технология рубки вручную позволяет выбрать любой диаметр бревна вплоть до 50 см и более. Стандартным для строительства срубов считается диаметр 26-30 см, в нём рассчитано подавляющее большинство наших проектов: «Чехов» — 107 кв.м. , «Гумилёв» — 42 кв.м ., «Зощенко» — 55 кв.м. , «Блок» — 84 кв.м. По желанию, можем его увеличить или уменьшить.

В каталоге есть и проекты из толстого бревна, например, «Шопен» . Несмотря на небольшую площадь 22 кв.м. и размер 6х6, он смотрится солидно и необычно, благодаря увеличенному диаметру 40-44 см. Кроме того, чем толще бревно, тем баня будет медленнее остывать.

Сроки строительства бани из бревна

На сроки в первую очередь влияет площадь бани. Стандартную 6х6 рубим за месяц, на большие проекты 80-100 кв.м уходит около двух месяцев. Фундамент заливаем за неделю, кровлю устанавливаем за две. Если выбрали для строительства лиственницу или кедр, то к срокам строительства прибавляется доставка бревен из Сибири, примерно 1-2 месяца. После строительства 5-6 месяцев уходит на усадку, затем отделка и, наконец, можно париться в своё удовольствие!

Подводя итоги, отметим, что наиболее оптимальным вариантом в плане цены и качества остаётся сосна. Однако, если вы можете позволить себе более дорогостоящий вариант, то выбирайте кедр. Из лиственницы можно выполнить нижние венцы, чтобы защитить сруб от гниения и влаги.

Источник статьи: http://izba.spb.ru/articles/iz-kakogo-brevna-luchshe-stroit-banyu/