Построил баню что дальше

Усадка сруба — ждать, нельзя работать

В список недостатков построек из дерева обязательно включают его расположенность к усадке. Да, без этого к сожалению никуда, такова особенность натурального материала, причем чем он естественнее, тем глубже эти процессы. Но, думается, вряд ли это остановит того, кто решился на вариант проверенный веками.

Наибольшие усадочные явления наблюдаются у цельного кругляка, немного меньше у оцилиндрованного бревна и бруса, профилированный брус прошедший сушку в камере и клееный практически не страдают этим.

Почему происходит усадка

Процесс усадки в двух словах можно объяснить так — сруб садится по истечении некоторого времени на определенную величину. Все вроде просто и понятно — древесина на то и натуральный материал, что подвержена разного рода влияниям, связанным напрямую со своим строением и свойствами. Но если вникнуть глубже все гораздо сложнее и многим наверное даже не захочется в этом разбираться, им просто нужны конкретные цифры — когда и насколько. И все же немного углубимся в эту тему.

Различают две формы усадки дерева — это усушка и механическая.

Усушка — самый сложный процесс, потому как на ее скорость и интенсивность влияет масса факторов. Для начала расскажем вкратце об основе этого явления: любое свежеспиленное дерево, в не зависимости от времени года, содержит большое количество влаги. Находится она в волокнах древесины как в свободном, так и в связанном состояниях.
Свободная — это межклеточная вода, она начинает выходить на поверхность сразу после того как дерево будет срублено. Процесс ее испарения протекает относительно быстро и напрямую зависит от температуры окружающего воздуха — чем выше t, тем быстрее она уходит.
Связанная вода находится в стенках клеток древесины, выходит постепенно и долго в естественных условиях, ускорить этот процесс возможно только в сушильных камерах. Правда, такое оборудование чаще всего рассчитано бывает только на тонкомеры.

Так вот, теряя влагу бревно постепенно теряет не только в весе, но и в объеме. Причем, учитывая, что древесные волокна вытянуты вдоль ствола, потеря объема происходит путем уменьшения его диаметра.

Механической усадкой принято называть деформацию дерева под действием веса, здесь имеется ввиду, что в готовом срубе верхние бревна давят на нижние, в результате чего те немного сжимаются. К этому еще можно добавить один момент, который почему-то многими не упоминается — это спрессовывание межвенцового утеплителя. К примеру, такое явление в сухом срубе собранном на мху как раз дает наибольший процент усадки среди прочих факторов.

На процесс усадки влияет целый ряд моментов:

— порода дерева (плотность древесины, изначальная естественная влажность),
— время года рубки,
— период и способ обработки сортимента,
— сушка бревен (сруба) после окорки (рубки),
— технология рубки сруба,
— погода на момент возведения,
— тип межвенцового утеплителя,
— климатические условия региона и местности,
— особенности постройки (высота, количество несущих стен),
— наличие отделки.

Учитывая все вышесказанное, приведем цифры (конечно же примерные) усадки одноэтажной бани из различный материалов:

Цельное бревно — 8-12см
ОЦБ — 7-10см
Брус: — строганый — 5-7см,
— профилированный — 3-5см,
— клееный — 1-3см

Как видим у первых вариантов показатели довольно серьезные, отчего становится понятным почему с отделкой нужно будет повременить.

А как делали в старину?

Дерево издавна было традиционным, по крайне мере там где были леса, материалом для постройки. Многим наверное будет интересно, а как с этим делом обстояло в старину.

А было так: срубы за редким исключением из свежесрубленного леса сразу не ставили, заготовленные бревна окоривали прямо в лесу и нередко здесь же оставляли «вылеживаться» до следующего года или перевозили их к месту будущего строительства. Тут кругляк складывали штабелями на просушку, не забывая укрыть его от осадков и солнца настилом. Таким образом дерево «летовало», постепенно отдавало влагу и крепло. В будущих постройках такое бревно давало значительно меньшую усадку, что позволяло раньше приступать к ее отделке.

Если сруб рубили сразу, то оставляли его также на год, а иногда и на два сушиться в хорошо проветриваемом со всех сторон месте и только после этого приступали к возведению дома или бани. После того как стены будут заведены под крышу все работы приостанавливали, ждали, когда сруб даст осадку и окончательно просохнет, как говорили старики — «засевереет», и уж затем приступали к отделочным работам.

Не спешим с отделкой бани

Объявления и реклама производителей пестрит предложениями о продаже срубов под усадку, что это значит? А это значит, что он был изготовлен из свежего леса, нормальной влажности не прошедшего длительную естественную или принудительную сушку. Т.е. ваша баня будет строится в два этапа: сначала вы приобретаете готовый сруб, заводите его под крышу, а уж затем (спустя 6-12мес) приступаете к его обустройству.

Конечно, многие фирмы не откажут вам возвести постройку за пару месяцев что называется «под ключ», только надо ли это — лучше строить не спеша, контролируя процесс усадки и поведение бревен (бруса), чем потом исправлять вполне прогнозируемые последствия. Ведь вам ни кто не предложит выстоявшийся сруб — слишком хлопотное это дело.

Итак сруб приобретен и благополучно возведен на подготовленном заранее фундаменте. Что делаем дальше? А далее продолжаем заниматься строительством — возводим кровлю, стелим пол и потолок, обустраиваем коммуникации (не все). В это же время, если позволяет температура, обязательно проводим мероприятия по защите древесины от неблагоприятных погодных условий и древоточцев.

После завершения этих работ оставляем постройку для усадки, период времени точно обозначить трудно по причине вышеуказанных факторов.

Возможно особо не терпеливые зададутся вопросом — а нельзя ли это как-нибудь ускорить? Да, конечно можно, только в последствии вы сами этому будете не рады и вот почему. Процесс усадки реально ускорить регулярно просушивая помещение или начав его отапливать. Влага естественно будет испаряться быстрее, соответственно и сруб сядет раньше положенного ему срока. Вроде одни плюсы — экономия времени, сил и средств, но это пока. Через некоторое время вы с удивлением обнаружите, как ваши красивые бревна начнут разрывать большие и малые трещины — это как раз результат ускоренной просушки.
Для будущих владельцев бань из оцилиндровки заметим, что ни какие компенсационные пропилы от этого не спасут, чтобы на это счет не говорили строители.

Компенсаторы усадки

Усадочный процесс идет не равномерно, это связано с неодинаковым испарением влаги в разных местах сруба, например, в местах соединения бревен влага выходит не так интенсивно, деревья даже одной породы имеют разную структуру и плотность. Кроме того, где-то фундамент может просесть, где-то вывесится бревно из-за некачественного или не правильно уложенного утеплителя. В общем следить нужно постоянно, да, это не совсем просто, за то такой сруб потом будет теплым, прочным и не потребует ремонта через пару лет.

Контролируя усадку особое внимание уделяют проблемным местам — прогонным и закладным бревнам, выпускам под мансарды, кровлю, террасу и т.п. Данные элементы являясь продолжением стен сруба садятся вместе с ним, а вот вертикальные опоры, удерживающие их практически не садятся. В этом случае велик риск возникновения перекоса постройки или вовсе поломки вышеуказанных частей. В старину уберечь от этого были призваны деревянные клинья, вбитые между ними — осаживаясь, бревна под действием веса выдавливали их, тем самым уберегая от выпирания выпусков вверх.

В настоящее время клинья уже никто не использует, все применяют так называемые компенсаторы, их еще называют усадочные домкраты или лифты. Устроены они очень просто — две пластины из нерж.стали скрепленные посередине винтом с резьбой, здесь же навинчена гайка, вот ей и производят регулировку высоты просвета, ослабляя или подкручивая.

Проверка компенсаторов проводится с некоторой периодичностью, зимой раз в 2-3 недели, в теплую погоду каждые 7 дней.

Сколько нужно ждать

Озвучивать время за которое деревянная постройка полностью сядет дело не благодарное да и не правильное. Приведем лишь приблизительные сроки, которые чаще всего упоминаются строителями: основные усадочные процессы происходят в течение первого года после возведения сруба, в последующие 4-6мес. бревна окончательно принимают свою форму. Хотя нужно заметить, что и в дальнейшем, на протяжении 3-5 лет баня чуть-чуть продолжает садиться, но это уже не несет за собой какие-либо последствия.

Приступая к наружной и внутренней отделке обязательно закладываем необходимый процент (с запасом) на усадку. К примеру, устанавливая окна, двери, проводя коммуникации обязательно оставляем пространство сверху, дабы потом не произошло подвисания бревен и повреждения указанных элементов.

Прочитав все это некоторые задумаются — а дерево то капризно, то лес заготовь в определенный период, то порода не всякая сгодится, то сруби так да не эдак, в общем одна головная боль, может лучше баня из блоков? Но согласитесь, свойства древесины настолько хороши и очевидны, что не заставят отступить перед возникшими трудностями, тем более что все это решаемо.

Источник статьи: http://banya-v-derevne.ru/bani-iz-dereva/rublenyie-bani/usadka-sruba-zhdat-nelzya-rabotat/

С чего начать после установки сруба бани

Здравствуйте, поставил сруб из бревна. Не знаю с чего дальше продолжать?

Андрей, Нефтеюганск.

Привет, Андрей из Нефтеюганска!

Сначала небольшое лирическое отступление, поскольку с первой декады декабря и по настоящее время вместо любимой зимней рыбалки мне приходится вместе с коллегами обустраивать баню размером 6/4 метра из неоцилиндрованных бревен. Фундамент бетонный армированный, ширина цоколя 0,4 метра, заглубление в грунт тоже 0,4 метра. Через каждые два метра бурки 0,4/0,4 метра, армированные. Под перерубом (пятой, внутренней стенкой) тоже фундамент. То есть классический ростверк. Во все стороны в цоколе заложены вентиляционные отверстия из асбоцементной трубы Ф150 миллиметров, по одному на стороны в 4 метра и по два на стороны по 6 метров. Крыша из металлочерепицы.

Сруб был поставлен, кажется саратовскими ребятами, в марте 2013 года, а теперь у клиента «зашуршало» в кармане и он обратился с просьбой о помощи в продолжении строительства. Приходится ему помогать, как отказать состоятельному человеку, да еще зимой, в отсутствие других заказов. По всей видимости он сделал выбор в нашу пользу по причине дешевизны наших запросов, в отличие от предыдущих работников, с которыми он вел переговоры.

С чего дальше продолжать? Поскольку нас работает одновременно 4 человека, то разбились по парам и одновременно производим несколько работ.

Наличие электричества от постоянной сети увеличивает производительность. В нашем арсенале электроинструмента циркулярка, цепная пила, рубанок, болгарки, шуруповерт, перфоратор, дрель, ножовки, молотки, ножи. стамески, топоры и прочая, и прочая, и прочая.

Меня несколько смущает то, что сруб еще не дал полную осадку, лучше было бы все делать через пару лет, но клиент считает, что лучше вложиться материально сейчас, чем ожидать удешевления и инфляции «фантиков». Поэтому приходится в некоторых местах оставлять усадочные зазоры.

Сначала подшили свесы-карнизы по наружке имитацией бруса, (для чего сколотили пару деревянных лестниц). Затем стали оформлять полы. До нас половые лаги уже были пропитаны антисептиком. В предбаннике были устроены черновые полы из обрезной доски. При этом к бревенчатым половым лагам снизу прибили обрезную доску «25», на нее вдоль лаг положили такую же доску на всю ширину (чуть менее 4 метров). Обработали антисептиком доски.

Уложили влагонепроницаемую пленку, потом 100 миллиметровый слой утеплителя «технониколь», опять пленку. Гладкие водонепроницаемые поверхности расположили на внешние стороны от утеплителя.

Накрыли половой доской, с помощью клиньев устранив ее щели. Крепеж доски «35» саморезами по дереву черными длиной 63 миллиметра, невпотай. Застелили полиэтиленовой пленкой пол от грязи.

Прорезали дверные и оконные проемы под установку наружной металлической двери (антивандальная толщиной 2 миллиметра).

Так как в бане два помещения перегороженных стеной из бревен, то планировка следующая. Позади входной двери в баню помещение, где можно раздеться, посидеть за столиком, полежать на лежаке, а по лестнице подняться на второй этаж, вернее на чердак-мансарду.

Из этого предбанника через проем в бревенчатой стене сделанный в древнерусском стиле, попадаем в банное помещение. Оно разделено перегородкой на две части. В одной находится моечная-душевая (вода поступает снаружи с помощью электронасоса из емкости вне бани. А также в перегородке, которая сделана каркасной, толщиной 100 миллиметров, находится отверстие под устье банной печки покупной (типа «Сахара», «Везувий» или другого).

Второе помещение в банном отделении — парилка. В ней находится непосредственно сама печка с камнями. А также осиновые полки и приступка, по которой на них залезают или сидят парильщики со слабым здоровьем, которые не могут выдержать жары, царящей на полках.

Пространство, которое находится под парилкой и моечным отделением представляет из себя полость высотой от земли до пола около полуметра. Поверхность земли засыпана песком. Под ним — глиняный замок. Который, впрочем не помешал грунтовке воде проникнуть сюда по причине очень сырого прошлого года.

Это пространство обустроили следующим образом — по всему внутреннему периметру цоколя фундамента каменную поверхность обложили плотными плитами утеплителя слоем 50 миллиметров. Крепеж — пластмассовыми грибками-зонтиками. Для чего перфоратором долбили отверстия в цоколе.

Отверстия под вентиляцию оставили. С возможностью их закрытия.

Полы и в парилке и в моечном отделении делали из половой доски, срезая с нее шипы, чтобы была возможность протечки воды вниз, через эту половую доску. Доски просто уложили, не сплачивая их клиньями, вода будет проходить через щели. Доска — хвоя, лучше если лиственница. Температура в районе пола невелика и позволяет укладку этих пород вместо осины и липы, которые ныне дороже хвои в несколько раз.

Под полом парилки установили под наклоном несколько листов металлопрофиля, уложив их на поперечные арматурины, которые заделали в цоколь фундамента. Цель этой конструкции — собрать протекшую через пол воду из таза парильщиков и отвести ее в желоб из швеллера, который установили у края листов металлопрофиля. Желоб вывели наружу через цоколь и тоже с наклоном, чтобы вода стекала в емкость, закопанную в землю на расстоянии пары метров от бани. Мощным перфоратором продолбили отверстие для швеллера. Хотя такие вещи должны предусматриваться еще на фазе заливки фундамента путем укладки сливной трубы на необходимой высоте.

Под моечной-душевой кабинкой установлен поддон с воронкой и сливной трубой-гофрой. Вокруг кабинки штора на штанге.

Моечная, она же и топочная и проходное помещение представляют из себя бревенчатые стены — обшитые осиновой вагонкой (вертикально! чтобы вода стекала вниз). Предварительно на бревна и по уровню были нашиты маячки (4 штуки — у пола, у потолка, и два пропорционально высоте через одинаковые промежутки.

Точно такие же маячки нашиты были и внутри парилки. Но на них осиновую вагонку набили не сразу. А сначала на маячки сплошняком прибили доску обрезную «25», затем на нее экран из фольги (можно фольгоизол), затем вновь маячки и так, чтобы они скрыли, прижав, стыки-края горизонтально раскатанных рулонов фольги. Потом на уже вторые по счету маячки набили вертикально осиновую вагонку. Если есть деньги, то липовая здесь лучше. Воздушный зазор между вагонкой и фольгой — очень важен. Тепло лучше экранируется, то есть отражается. Следовательно парилка быстрее нагревается и требует меньше дров.

Так как печка не велика по весу, то ее установили прямо на пол (строительная литература допускает установку печек весом до 700 килограммов таким образом, без сооружения отдельного фундамента).

Под печку положили лист оцинковки некрашенной, площадью чуть более площади печки. /Оцинковка здесь допустима, температурный режим позволяет/. На оцинковку — слой кирпичей без скрепления раствором. Можно огнеупорные, можно простые красные, но прочные.

Стены в непосредственной близости от банной печки защищают экранами. Они бывают из нержавейки или из плит. Только не асбоцементных (шиферных), которые содержат асбест-канцероген, вызывающий онкологию. Раньше мы применяли цементностружечные плиты (ЦСП), теперь — плиты фламма (фиброцементные). Они считаются экологически безопасными и выдерживают температуру около 150 градусов по Цельсию. Стандартный размер 1200/610/9 миллиметров, хотя бывают и другие.

С рисунком под кирпичную кладку — подороже, серые однотонные — дешевле.

Сама печка может стоить, в зависимости от аппетита продавца, от 9 и до более 30 тысяч рублей.

Комплектующие изделия к ней могут «накашлять» еще на половину ее стоимости, а то и столько же.

Та печка, которую ставим сейчас, потребовала установки отводов-колен (под 90 градусов). Иначе труба вышла бы прямо через конек, что требует слишком много сложностей в монтаже.

То есть еще раз по порядку. Лист под печкой, кирпичи, печка, дверца — через стенку перегородку каркасную в топочно-моечное помещение. С оформлением перегородки с обеих сторон плитами фламма от пола до потолка и с вырезами под выступ печки. Перед дверцей в этом помещении тоже обрезок листа на пол, чтобы не было пожароопасности от выскочившего уголька или искры. С одной стороны от печки — экран из нержавейки (за ним возможно размещение кирпичей без связки цементом или глиной).

Над печкой — обечайка-переходник, бак водогрейный, задвижка, колено одно и колено второе под углом 90 градусов. Прямая труба-сэндвич (внутренняя труба из нержавейки, слой базальтового утеплителя, наружная труба), короб из нержавейки в потолке, через который труба и выходит на чердак (второй этаж). Затем пристыкованные одна или две таких же трубы, чтобы вывести их над кровлей. Проходник кровли, устанавливаемый на кровлю сверху и облегающий трубу. Зонтик (он же козырек защитный от дождя).

Более подробную информацию дадут в любом магазине по продаже банных печек (они в комплект добавят и тонкие базальтиновые прокладки под экраны, и термостойкий герметик и камни-валуны и много чего другого, как нужного, так и вовсе бесполезного).

Повозиться придется при установке печи немало времени. С первого раза ничего не получится точно. На бумаге и в инструкциях все гладко, а когда начнете монтировать, то нестыковок будет масса. И не все по вертикальному уровню будет получаться, и проходы через потолок и через кровлю будут уходить в сторону. Стыковка труб вообще разговор особый. Еще ни разу за всю историю монтажа банных печек не было, чтобы стыки внутренних и наружных труб были сносными. Всегда приходится и молотками подгонять обечайки, рискуя окончательно помять, без надежды на возвращение презентабельного вида, внешние поверхности труб. И болгаркой надрезать внутренние трубы для стыковки их торцов.

При всех этих манипуляциях старайтесь иногда абстрагироваться от постоянной работы и посмотреть со стороны на происходящее, чтобы не упустить основного. А это прежде всего безопасность от возможного пожара. Для чего изоляция горячего металла от всех деревянных конструкций экранами, прокладками, плитами, базальтином и др. в максимальной степени.

Далее — установка осиновой двери парилки.

На Руси традиционно двери парилки всегда делают открывающимися наружу, а не наоборот. Редко, но бывали случаи, когда двери устанавливали здесь открывающимися вовнутрь. Представьте на минуту, что пожар, вы в парилке, дергаете деревянную ручку двери на себя, а она остается в вашей руке. Открой после этого дверь!

В самой парилке нигде не должно быть выступающих металлических поверхностей (гвоздей, саморезов, петель, крючков и т.п.). Случайное прикосновение к ним и ожог оголенного тела обеспечен. Да и сама банная печка должна располагаться таким образом, чтобы вы и теоретически не могли ее коснуться. Лучше оградить ее перилами из несмолистых пород деревьев.

Но хватит, так можно бесконечно продолжать комментировать строительство бани.

И чтобы привести в порядок все сказанное, коротко повторим очередность операций.

Установлен банный сруб на фундамент. Монтаж временной или постоянной кровли с прогнозом места под установку банной печи (самодельной или покупной). Планируете расположение всех помещений от парилки, моечной, раздевалки, топочной, подсобных помещений, до оконных и дверных проемов, лестниц (при их наличии), мансардных комнат. Коммуникации — электрообеспечение, водоснабжение (холодное и горячее), водоотвод и канализация. Иногда это дополняют и другими наворотами типа молниезащиты (когда баня высока или имеет высокую печную трубу, порой на отдельно стоящей металлической мачте-ферме).

Оформление подпола банного сруба (пропитка антисептиками древесины лаг пола, устройство сливов от моечной и парилки, утепление цоколя фундамента). Монтаж черновых полов там, где вы их планируете (в парилке и моечной не всегда). Укладка влагопаронепроницаемых пленок и утеплителя слоем от 50 до 150 миллиметров, в зависимости от желания клиента. Настил чистовых полов. Устройство люка или лаза для возможности проникнуть под пол для осмотра или ремонта слива или конструкций в случае необходимости.

Потолки и обрешетка крыши в местах прохода печной трубы своими деревянными элементами не должны располагаться ближе 400-600 миллиметров, а если это невозможно, то все деревяшки максимально изолируются негорючими материалами от металла.

Вокруг печи близрасположенные стены также изолируются экранами и отражателями. На пол под печкой и в районе топки кладутся металлические листы (нержавейка, оцинковка или кровельное железо). При необходимости делается кладка из печного огнеупорного или простого прочного красного кирпича.

Конопатка сруба. Как говорилось, это делают не раньше, чем через полгода после установки сруба и дважды.

Прорезаются в бревнах сруба проемы под двери и окна, в том числе и в самой парилке. Если предусматривается помимо обычного проветривания устройство вентиляции парилки, то прорезка в бревнах двух отверстий — у пола и под потолком с расположением их по диагонали.

Делаются, при необходимости, каркасные перегородки. Устанавливаются экраны из фольги в парилке по стенам и потолку по маячкам и вертикальному уровню. Обшивка стен там, где вы это планируете (осиной или липой стен и потолка парилки, моечной и там, где считаете это необходимым). В других местах (предбаннике, коридорах и некоторых еще, это не всегда обязательно).

Многие клиенты оставляют бревна стен незакрытыми, шлифуя их поверхности, иногда межвенцовые стыки поверх пакли декоративно оформляются канатиками-веревочками с креплением их оцинкованными гвоздями.

Устанавливаете печку и делаете все сопутствующие операции так, как сказано выше. Чем выше печная труба, тем, как правило, лучше тяга. Установка труб регламентируется специальными правилами. Возвышение их над кровлей зависит от угла ската крыши. Но, если труба выше конька, то тяга в любом случае должна быть хорошей.

Приносите пару огнетушителей и после этого проверяете печь. Для чего топите ее со всеми предосторожностями небольшой порцией дров и при этом удаляется машинная смазка элементов печи. Проветриваете запах гари.

Потом топите основательно березовыми дровами. Проверяете тягу. Углем из шахт лучше не топить. Металл многих печек не выдерживает той температуры, которая достигается при топке углем и плавится. Со всеми вытекающими последствиями.

Особое внимание всех окрестностей вокруг печки и трубы. Ощупайте их рукой на предмет нагрева, обнюхате носом, недопустимо ни малейшего запаха дыма.

/Огнетушители всегда должны находиться в бане, не помешает и наличие ведра и бочки с водой. Много случаев пожаров эти вещи устраняют. Подтверждено практикой. А когда их нет под рукой, то бестолковое метанье любителей париться вокруг начинающей гореть бани в поисках воды уже ничем не поможет./

Монтаж полков и приступок осиновых в парилке.

Устанавливаются двери и окна с фурнитурой. (С зазорами над их верхними элементами под возможную дальнейшую усадку сруба. Зазоры временно заполняются паклей или минеральными утеплителями. После двух-трех лет эти зазоры конопатят окончательно.)

Устанавливают стекла окон со штапиком и силиконом.

Монтаж мансардных помещений, его чаще делают после того, как закончат все внизу. И соответственно, монтаж лестницы.

Отделывают плинтусами, галтелями, раскладками, нащельниками, уголками, наличниками все помещения.

Покраска или пропитка тех поверхностей, которые желаете покрасить. За исключением древесины парилки. Ее лишь шлифуют через несколько лет и только при необходимости освежить загрязненные поверхности.

Устройство сливной емкости рядом со срубом.

Не лишне в некоторых банях сделать входные тамбуры и козырьки над ними или входными дверями. Тамбуры предохраняют от проникновения холода в баню. А козырьки не дают мочить дождям верх двери.

В последнюю очередь вокруг бани делают отмостку для отвода атмосферной влаги, систему водостока с крыши.

Заносят мебель, оформляют декоративный интерьер.

По крупному вроде бы все. Хотя какие-то мелочи мог и упустить. Разумеется последовательность операций может быть и несколько иной, но принципиально мало отличительной.

Распродажа кварц виниловых полов!

Широкий выбор. Экологичные материалы. Комфортный шоу-рум. Хранение. Укладка. Гарантия. Акции. LVT, SPC.

Другие вопросы по теме срубов:

Замена бревен в срубах

О конопатке срубов

Все о срубах

Распродажа кварц виниловых полов!

Широкий выбор. Экологичные материалы. Комфортный шоу-рум. Хранение. Укладка. Гарантия. Акции. LVT, SPC.

Распродажа кварц виниловых полов!

Широкий выбор. Экологичные материалы. Комфортный шоу-рум. Хранение. Укладка. Гарантия. Акции. LVT, SPC.

Распродажа кварц виниловых полов!

Широкий выбор. Экологичные материалы. Комфортный шоу-рум. Хранение. Укладка. Гарантия. Акции. LVT, SPC.

Срубы и их обслуживание

Распродажа кварц виниловых полов!

Широкий выбор. Экологичные материалы. Комфортный шоу-рум. Хранение. Укладка. Гарантия. Акции. LVT, SPC.

Другие вопросы по теме обустройства русской бани:

Задать вопрос Семенычу (автору материалов)

Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике пиломатериалов, строительных материалов и работ, приводится авторское мнение и знания реального шабашника с опытом работы более 15 лет. Имеется раздел — забавные истории шабашников. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.

Ремонт квартир в Москве и подмосковье

Широкий спектр ремонтных работ.
Профессиональные мастера.

Источник статьи: http://www.woodmaterial.ru/vopros/637.php