Тёплая баня круглогодичного использования
Для одних баня и сауна — развлечение, для других — источник здоровья и любимое место отдыха. Поход за паром — лучшее средство от стресса. Однако для того, чтобы иметь возможность с удовольствием париться морозными зимними вечерами, необходимо постараться.
Принципы обустройства тёплой бани
Самый большой недостаток большей части индивидуальных бань и саун в том, что они представляют собой место сезонного, сугубо летнего отдыха. В зимнее время эти постройки обычно бесцельно простаивают. Проблема в том, что даже если ценой неимоверных усилий переведя большое количество дров и удалось протопить парильное отделение до приемлемой температуры, радоваться рано. Чаще всего столь дорого доставшееся тепло быстротечно, толком попариться обычно не удаётся. Причина кроется в плохой теплоизоляции и неприспособленности к холодам самой бани.
Это в былые времена крестьянская семья начинала обустраиваться на новом месте с возведения бани. В ней и жили все вместе до тех пор, пока дом не будет достроен. Соответственно баня строилась добротная, с капитальной кирпичной печью и уступала полноценному дому разве что по размерам. Тот, кому посчастливилось попариться в подобной бане, знает, что топить её нужно несколько часов, зато потом можно с удовольствием не спеша посидеть в парной, даже если за окном лютый мороз.
Если задаться целью утеплить свою баню, превратив её в любимое место зимнего отдыха, необходимо поэтапно улучшить все составляющие: стены, потолок, пол, коммуникации.
Стены и потолок бани
Чаще всего баня представляет собой самостоятельную постройку, по соображениям пожарной безопасности стоящей отдельно от других сооружений. Соответственно она предоставлена всем ветрам и непогоде. Традиционно баню принято строить из деревянного сруба, хотя в последние годы чаще встречаются постройки из различных по типу ячеистых блоков. Каркасные бани не принимаем во внимание, внести какие-либо изменения в их конструкцию обычно сложно. Такие постройки должны изначально закладываться под зимнюю эксплуатацию. Для деревянных и каменных стен рекомендации в основном схожи.
Как правило, проблемы тепла (или холода, кому как нравиться) в бане из сруба решаются путём простого проконопачивания стыков между венцами. Дело в том, что повторную конопатку бревенчатого сруба обязательно необходимо производить через год-два после его возведения, по окончанию процессов усадки. Иначе стыки венцов легко продуваются. При открытых стенах, поднеся к ним руку или зажжённую свечку, частенько можно почувствовать сильные порывы ветра. Особенно сильно страдают углы деревянных построек, выполненные «в лапу». Обшивать их снаружи необходимо в любом случае.
При наличии сплошной внутренней обшивки продувание стыков так явно не заметно, но в любом случае выхолаживание тепла происходит достаточно интенсивно. Если сруб собран из обычного бруса, дополнительная конопатка эту проблему полностью может и не решить. Необходимо обшить постройку снаружи тем же сайдингом (эконом-вариант) или блокхаусом (шпунтованной доской, профиль наружной поверхности которой имитирует поверхность бревна). Под обшивку не плохо было бы проложить недорогую ветрозащитную мембрану. Выполнять фасадное утепление такой постройки не рекомендуется. Но об этом ниже.
Если стены бани из силикатного кирпича или ячеистых блоков, их также стоит обшить снаружи, но только теперь уже для защиты от лишней сырости. Самое интересное, что швы построек из пеноблока или газоблока также продуваются. Дело, скорее всего, даже не в некачественной кладке, а специфике самих ячеистых блоков, которые не создают при соприкосновении с кладочным раствором такого плотного контакта, как кирпич. Стены жилого дома обычно штукатурятся изнутри, поэтому эффект «пустошовки» не заметен. Бани и другие постройки часто не штукатурятся, поэтому страдают от этого в большей степени. Как с этим бороться? По окончании возведения стен методично и тщательно промазать все швы цементным раствором.
Как уже было сказано, дополнительное утепление стен бань и саун, равно как и других периодически отапливаемых построек (дачные домики) выполняется только изнутри. Причина проста. Для любых стеновых материалов критичным является не столько полное промерзание, сколько чередование циклов замерзания и оттаивания. Например, такой показатель, как морозостойкость (если условно, количество переходов через нулевую температурную отметку, которое выдерживает материал до появления критических разрушений) для фасадных материалов является основным. Монтаж утеплителя со стороны помещения позволяет решить задачу по недопущению излишнего в данном случае оттаивания стен. То есть и попариться удастся с удовольствием, и стена особо напрягаться не будет.
Что касается других особенностей, то для утепления стен лучше не применять жёсткие плиты. Необходимо обеспечить как можно более полное прилегание теплоизолирующего слоя к поверхности стены. А для этого поверхность утеплителя должна быть достаточно мягкой и упругой. Бревенчатый сруб имеет сильно неровную поверхность стены, поэтому его и вовсе необходимо утеплять только рулонной теплоизоляцией, мягкими матами.
Дальнейшая обшивка внутренних стен бани происходит по типовой схеме. В парилке в качестве стойкой к высоким температурам пароизоляции применяют алюминиевую фольгу. Между фольгой и утеплителем обязателен вентиляционный зазор. Обшивка стен вагонкой производится уже поверх фольги по деревянной обрешётке. В других помещениях поверх слоя теплоизоляции вместо фольги можно настелить любую гидроизоляционную паропроницаемую мембрану.
Потолок бани проще всего утеплить со стороны чердака. Для этого поверх уложенного по балкам потолка чернового дощатого настила расстилается слой рулонной гидроизоляции, после чего укладывается утеплитель и укрывается ветрозащитной паропроницаемой мембраной. Важно со всей тщательностью обустроить место прохождения дымохода сквозь слой утеплителя. Их соприкосновения допустить нельзя.
Необходимо либо использовать базальтовую вату, либо нелюбимую (без особого основания) некоторыми поборниками экологии асбестовую прокладку. Поскольку под потолком парилки скапливается горячий пар, тщательности проклейки стыков между отдельными полосами фольги необходимо уделить особое внимание. Малейшая дырочка — и пар, как из скороварки будет под давлением выходить наверх и намочит утеплитель. А, как известно, мокрый утеплитель полностью теряет свои теплоизоляционные свойства.
Пол в бане
Помимо стен и потолка в «зимней» бане обязательно необходимо утеплить пол. В зависимости от типа постройки выполняется утепление по деревянным балкам или по железобетонной плите. В отличие от жилых помещений, где для теплоизоляции пола используется мягкий утеплитель, в банях рекомендуется применять жёсткие плиты. Эти типы утеплителей (обычный пенопласт и экструдированный пенополистирол) благодаря закрытой ячеистой структуре имеют практически нулевое водопоглощение, высокую прочность на сжатие и за счёт такого строения долго сохраняют свои изолирующие качества.
В деревянной бане пол обычно настилается по деревянным же балкам. Обычно это делается следующим способом. На черновой пол, который подшивается к балкам, кладется гидроизоляционный слой. Далее пространство между балками заполняется теплоизоляционным материалом. Эта конструкция сверху накрывается ещё одним слоем гидроизоляции (не забывая об уклоне поверхности пола для стока воды), а уже на него кладётся чистовой пол. При этом продухи в фундаментах оставляют открытыми и балки пола всегда находятся в сухом состоянии.
Вблизи пола парной самая высокая влажность и низкая температура. Деревянный пол будет являться постоянным источником сырости, плесени и посторонних запахов. Поэтому лучше его сразу сделать кафельным. Раз уж полы в парилке и моечной делаются плиточными, это подразумевает наличие поверх теплоизоляции слоя бетонной стяжки, поэтому применяемый утеплитель должен обладать высокой прочностью на сжатие и небольшой степенью деформации.
Существует реже встречаемый случай, когда перекрытие пола представляет собой железобетонную плиту. Такое основание обязательно необходимо предварительно изолировать от возможного намокания. Чтобы сырость, проникшая через бетон, не приводила к образованию грибка, оптимальным вариантом будет применение слоя обмазочной гидроизоляции, поверх которой раскатывают слой рулонной гидроизоляции. Поверх гидроизоляции укладывают утеплитель (экструдированный пенополистирол), затем слой полиэтиленовой плёнки и заливают всё стяжкой толщиной не менее 30 мм. Перед этим предварительно уложив армирующую сетку. Поверх бетонной стяжки наклеивают плитку, под которой неплохо бы разместить маты или кабель системы электрического тёплого пола. В зимней бане это будет совсем не лишним.
Полы в предбаннике и комнате отдыха принято делать деревянными, состоящими из двух настилов: нижнего чернового и чистового верхнего. Поверх черного пола между двумя слоями гидроизоляции укладывают минераловатный утеплитель и настилают шпунтованную доску.
При устройстве полов в «мокрых» помещениях бани следует обеспечить полноценный сток и слив использованной воды в канализацию. В зимнее время со сливом часто бывают проблемы, поскольку вода в трубах замерзает. Чтобы этого не произошло, их желательно утеплить, а лучше – обеспечить обогрев с помощью кабеля — «трубогрейки».
Источник статьи: http://domidei.ru/articles/teplaya-banya-kruglogodichnogo-ispolzovaniya
Строить Баню нужно зимой?
«Фундамент бани лучше закладывать осенью, собирать здание — зимой, а летом уже можно париться!»
Какая должна быть планировка помещений в бане, как обезопасить строение от возникновения пожара и почему дерево — идеальный материал для строительства бани.
ПЛАНИРОВКА ПОМЕЩЕНИЙ
Какие помещения должны быть в бане?
Обязательно в бане должны быть парилка, моечная и комната отдыха, но у всех разные предпочтения! Также, я считаю, нужно обязательно оборудовать в бане туалет, потому что размещать его на улице — это уже прошлый век. Ведь гораздо удобнее, когда все необходимые помещения находятся в одном месте. В этом случае Вы будете избавлены от необходимости выбегать в туалет на улицу и париться можно будет в любую погоду. В здании бани также можно сделать бассейн, бильярдную, веранду, спальню. Обычно баня состоит из одного этажа, но можно построить второй этаж и отдельные помещения перенести туда.
Если Вы планируете, что вода в моечной будет пробегать сквозь деревянный пол и уходить в землю, то баню нужно обязательно размещать на первом этаже. Баню с моечной, где пол выстлан кафелем и имеются сливы, септики или отстойники, которые отводят влагу в сторону от бани, можно, конечно, соорудить и на втором этаже, но я бы этого не стал делать. Можно подумать что в бане скоро начнут делать кухню, парой фантазии и наличии денег доводит до паранойи! А если вы хотите хорошую, теплую и уютную баню тогда не нужно раздувать размеры бани!
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ БАНИ
Бревно
Бани из ели и сосны. Характеристики у этих пород дерева практически одинаковые. Только ель чуть полегче, а сосна — посмолистее. При строительстве одной бани можно использовать обе и ель, и сосну.
Что дают разные диаметры оцилиндрованного бревна?
Диаметр бревна влияет на теплопроводность. Чем больше диаметр (а значит, толще стена), тем более энергосберегающими получаются бани, тем лучше они задерживают тепло. Например, для летней бани идеально подойдут бревна диаметром 20 см. Однако в такой бане вполне можно париться и зимой. Просто в холодное время года, чтобы прогреть помещение, потребуется больше дров.
Пол
Пол в парилке лучше сделать деревянный. Но можно его выложить и кафелем, а сверху положить деревянный настил в виде решетки.
В моечной кафель уже гораздо более необходим. Дело в том, что дерево хорошо впитывает влагу, тем более если помещение не проветривается. Оптимальный вариант: на основу — деревянный пол — постелить изолирующие материалы, потом — кафель. Лучше всего в моечной, конечно, делать пол с подогревом. Во-первых, по нему будет приятно ходить. А во-вторых, быстрее испарится влага. В моечной также желательно сделать вентиляционное окно.
Крыша
Кровельный материал может быть любым — профнастил, металлочерепица, мягкая кровля и другие…
ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ
Подавляющее большинство пожаров в банях происходит из-за плохо заизолированной трубы. Как следствие загораются перекрытия, и случается пожар. Избежать всего этого поможет качественная изоляция трубы. Изолировать ее нужно настолько хорошо, чтобы деревянные перекрытия, проходящие рядом с трубой, не нагревались от нее. Иначе со временем они могут обуглиться и загореться. Такие трубы имеются в свободной продаже, и лучше их приобрести.
Кроме того, стены бани пропитываются специальными огнезащитными пропитками. Их производят множество фирм. Одна из достойных российских пропиток — «Сенеж». Обработка этими средствами защищает дерево от влаги. Оно уже практически ее не впитывает и, соответственно, не гниет.
Обрабатывать деревянные поверхности пропиткой можно как на этапе строительства, так и после его завершения. Через определенный срок стены нужно пропитывать снова. Каждый производитель дает свой срок действия пропитки. Как правило, это несколько лет: от двух до пяти лет и больше.
На каком расстоянии от других построек должна находиться баня?
Оптимальное расстояние между баней и другими строениями — 15 метров. Хотя на садовых участках эти расстояния не выдерживаются.
Какова длительность изготовления бани?
Сроки изготовления зависят от размеров и сложности конкретной бани. При благоприятных обстоятельствах строительство занимает примерно один-два месяца.
В какое время года лучше всего строить баню?
Фундамент лучше всего закладывать осенью или летом. Это можно сделать и зимой, но в этом случае строительство выйдет дороже, потому что в холодное время года не обойтись без противоморозных добавок.
Собирать дом из оцилиндрованного бревна лучше всего зимой. Во-первых, зимний лес меньше пропитан влагой. В это время года он более сухой и меньше трескается, когда высыхает. Во-вторых, зимой нет грязи, пыли, и в результате дерево собирается чистым. В таком случае к отделке можно приступить в конце лета. Окна и двери можно устанавливать сразу после сборки бани, но нужно обязательно оставлять зазоры для усадки древесины. Имейте в виду, что дерево в ходе эксплуатации впитывает влагу из окружающей среды или — напротив — высыхает и уменьшается в диаметре. Все, наверное, видели, как свободно иногда закрываются двери в деревянном доме или — наоборот — не закрываются. Это говорит о том, что дом «дышит», «гуляет». Где-то он может чуть-чуть приподняться, где-то — опуститься. В идеале баня должна простоять после строительства хотя бы год, чтобы за это время произошла усадка.
Париться в бане можно уже после завершения строительства. Таким образом, фундамент бани лучше закладывать осенью, собирать здание — зимой, а летом уже можно париться!
ПРЕИМУЩЕСТВА ДЕРЕВЯННОЙ БАНИ
Дерево «дышит». В этом и заключается его преимущество перед всеми другими материалами для строительства бани. Человек просто комфортнее чувствует себя в деревянном здании, нежели в бетонном или кирпичном.
Какие преимущества у бань из оцилиндрованного бревна перед банями, рубленными вручную?
Я считаю, что ни у тех, ни у других нет каких-либо особых преимуществ и недостатков. Те пропитки, которые сейчас используются, выравнивают их характеристики. Гниению и тот, и другой вид бань будет подвержен одинаково. Разница лишь в том, как они выглядят. Это уже дело эстетического вкуса. Если Вам хочется, чтобы все было ровненько, Вам подойдет оцилиндровка. Кому-то безумно нравятся рубленные бани — значит, ставьте рубленную. Качество рубленных бань во многом зависит от квалификации рубщиков. Так, например, зазор — толщина укладочного паза — в одном месте может быть широким, в другом — очень тоненьким, что может привести к промерзанию этого места. В постройках из оцилиндрованного бревна укладочный паз везде одинаковый.
Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/id/5e106c7216ef9000add91622/stroit-baniu-nujno-zimoi-5e1198fc74f1bc00b1ec6f2a
