Постройка бани из каркасного бруса

Строим каркасную баню: всё по фэн-шую! Часть первая

Как говорят пользователи нашего портала, строить дом в одиночку сложно, а вот самостоятельно — очень даже возможно. Именно поэтому темы, где рассказывается, как возвести дом своими руками, пользуются заслуженной популярностью на FORUMHOUSE.

Каркасная баня, технология строительства.

Мы уже рассказывали, как «в одни руки» построить бытовку, и пошагово описывали процесс возведения оригинального круглого погреба. Продолжаем начатую тему. Из данной статьи вы узнаете, как должны самостоятельно строиться правильные каркасные бани.

Особенности возведения свайно-винтового фундамента

Практика показывает, что главным движителем любого строительства является идея. Мы всегда начинаем строить со слова «хочу» или простой жизненной необходимости. Именно это и послужило руководством к постройке каркасной бани размером 6х4 м.

Идею стройки бани подкинула мне моя мама, а я, начитавшись FORUMHOUSE и насмотревшись фильмов признанного гуру каркасного строительства Ларри Хона, решил, что справлюсь с поставленной задачей. Тем более, что руки просто чесались взяться за инструмент!

Участок пользователя всего 6 соток — особо не разгуляешься. Поэтому, после того как Sashauzer выбрал место под будущее сооружение, он приступил к планированию.

Баню «установили» на участок с учетом сторон света и границ до соседей. Это позволило сориентировать комнату отдыха так, чтобы она смотрела на участок.

Многие начинающие строители упускают этот момент. В результате дом выходит за обозначенные границы, или, выглянув из окна, мы взглядом упираемся в стену соседнего дома.

В итоге после создания правильного чертежа с размерами бани получилось следующее: входная дверь находится внизу, прямо над прихожей размещается парная, справа от парной — моечная и туалет. Комната отдыха слева, а окна бани смотрят на летний домик Sashauzerа.

Место выбрали, чертёж готов, смета просчитана, самое время делать фундамент. В качестве основания Sashauzer выбрал свайно-винтовой фундамент.

Причиной этому послужили пусть и редкие, но возможные паводки, полностью затапливающие соседние участки. Участок пользователя стоит выше остальных, он решил, что лучше перестраховаться.

В весенний паводок многих соседей затопило. У кого дома находятся в низине, затопило по окна. У нас вода между грядок стояла.

Здраво рассудив, что силами одного человека сваи не закрутить, Sashauzer решил использовать услуги фирмы, специализирующейся на данном типе фундамента. Забегая вперёд, скажем, что фундамент – это единственная конструкция, сделаная чужими руками на этой стройке.

Как и положено, при строительстве свайно-винтового фундамента в первую очередь делается пробное завинчивание. В итоге выяснилось, что закручивать сваи надо на глубину 3 метра.

Этот этап очень важен, т.к. если заглубить сваи «на глаз», они могут не достигнуть запроектированной несущей способности и со временем под нагрузкой просядут. Или окажется, что вместо 3-х метровых, нужны сваи длиной в 5 и более метров. В этом случае цена такого фундамента может превысить все разумные пределы, и надо искать другие варианты основания.

В этой статье рассказывается, как сделать бюджетный фундамент под бытовку. Это готовая пошаговая инструкция для тех, кто готовится приступить к стройке.

В итоге получилось, что под баню надо устанавливать 9 свай длиной по 3.5 м. Приехала «фирма» и… началось. Пока Sashauzer отошёл, рабочие успели выкопать две огромные ямы глубиной по 1.5 метра, куда воткнули сваи, причем 2 метра торчали сверху над землёй. На вопрос, что это за халтурная технология, получен ответ, что свая в глину не крутится. Самое интересное, что рабочие пытались закрутить сваю обычным ломом, а наращивать длину рычага отказались, за что их выгнали без оплаты.

Пришлось прибегнуть к услугам второй фирмы. В этот раз всё сделали, как надо, закрутив сваи на нужную глубину в 3 метра.

У меня есть инвертор, и оголовки к сваям я приварил самостоятельно.

Если взглянуть на картинки ниже, то видно, что приямки, которые вырыли перед закручиванием свай, по просьбе пользователя не закапывали.

Цель — Sashauzer решил сделать дополнительную антикоррозийную защиту металла свай в самом «узком» месте – переходе грунт/воздух.

«Антикоррозийку» провели следующим образом — сначала верхнюю часть свай промыли водой с тряпкой, затем, после того как они высохли, прошлись тряпкой, смоченной растворителем. После чего сваи покрыли резинобитумной мастикой.

Дав мастике высохнуть, Sashauzer намотал на сваи битумную ленту (снизу вверх), не доходя до оголовков.

Крепить ленту к поверхности наш пользователь решил с помощью прогревания газовой горелкой, а на финише ещё раз по всем элементам прошёлся мастикой.

Источник статьи: http://www.forumhouse.ru/journal/articles/6976-stroim-karkasnuyu-banyu-vsyo-po-fen-shuyu-chast-pervaya

Самостоятельная постройка каркасной бани

На даче уже имеется дом на 90 кв.м, но, не смотря на это, superstasik решил строить каркасную баню в два этажа. Чтобы много денег не тратить, решил строить сам, а в помощники себе взял мужа сестры.

В плане каркасная баня будет 6х4 метра (длина пиломатериалов). Доски завёз еще когда лежал снег. Размеры досок: 150х150,150х50,150х40,150х25. Для их хранения сделал 8-метровый навес.

Для бани он решил делать столбчатый фундамент из 12 столбов. Столбы из асбоцементных труб 150 мм, залиты бетоном. В бетон укладываются 4 прута арматуры диаметром 10 мм с загнутыми концами, которые заходят в расширенную часть ямы у основания.

Перед тем как ставить столбчатый фундамент, он нанял таджиков. Они сняли плодородный грунт на штык и вырыли ямы под фундамент. Затем за два дня поставили все столбы фундамента.

Для установки столбов роется яма 140 см глубиной и шириной 35-40 см. На дно насыпается песок 15 см и утрамбовывался. Перед засыпкой песка из ямы удалялась грунтовая вода при помощи ведра на верёвке.

Затем в яму наливается бетон около 20 см, в него закладывается 4 кочерги из арматуры 10 мм. На арматуру надевается труба, смазанная битумной мастикой, и после этого яма заливается бетоном до краёв. Бетон штыкуется для удаления пузырей воздуха. В бетон вставляется шпилька с шайбой и 2 гайками внизу и шайбой и гайкой вверху.

Диаметр шпильки, заложенной в бетон, М 16, в бетоне утоплено — 35 см, а снаружи выходит 15 см. На шпильку будет закрепляться нижняя обвязка. Фундамент бани закрываться снизу не будет.

После того, как бетон застыл, они приступили к установке нижней обвязки. Она крепится на шпильки М 16 мм, которые установлены в бетоне.

На нижнюю обвязку пустили брус 150х150 мм. Предварительно его обработали «Сенежем» для тяжелых условий.

Стены бани собирали в горизонтальном положении. На стойках заранее делались вырезы под лаги и опоры потолочных балок. А потом поднимали и закрепляли к нижней обвязке на оцинкованные уголки шурупами и выравнивались по отвесу.

После установки и выравнивания стен, superstasik для дальнейшей комфортной и безопасной работы соорудил вокруг каркаса будущей бани леса.
.
На сделанных лесах было очень удобно ставить крышу. Стропила изготавливались по шаблону из оцинковки. Во время установки крайних стропильных ферм для временной их фиксации использовались стойки от лесов.

Во время всех работ дерево пилилось в основном циркулярной пилой, только некоторые детали и стропильный зуб выпиливался электролобзиком. Стропильную стяжку к стропилам superstasik крепил двумя болтами 10х120. Все остальные соединения деревянных конструкций собирались на шурупах с использованием оцинкованных уголков, а затем прибивались для крепости гвоздями.

Закончив возводить стропильную систему, superstasik приступил к установке стоек мансарды. Затем обтянул крышу паропроницаемой мембраной, забил обрешётку и накрыл половину крыши ондулином. После этого работа была приостановлена, потому, что пошли дожди.

Крыша бани по замыслу не будет полностью утепленной. Чердак останется холодным, а часть крыши — стен мансарды, будут утепляться. Такое решение принято, потому что баня не для ПМЖ. Но если возникнет необходимость в ней попариться в зимнее время, в бане должно быть тепло.

Когда дожди кончились, было принято решение срочно сделать обрешётку с мембраной на вторую половину крыши. К этому времени отпуск у помощника superstasik кончился и он уехал. Но тут неожиданно сосед предложил свои услуги и помог накрыть обрешётку на крышу. Для закрытия фронтонов в качестве помощницы он привлёк жену.

Во время обдумывания проекта бани superstasik прежде всего думал о разумном использовании пиломатериалов, поэтому размеры бани выбрал именно такими:

• Длина здания 6 метров определяется длиной доски;
• Ширина здания 4 метра определяется минимальной комфортной шириной для помещения, а двухметровые остатки можно с успехом использовать для преобразования крыльца в террасу;
• Шаг стоек, лаг и стропил задавался относительно ширины утеплителя;
• Вдоль 4 метровой стены — стойки высотой 360 см, а оставшиеся обрезки можно использовать на стойки перегородок первого этажа;
• Вдоль 6 метровой стены — стойки длиной 300 см. Из одной доски получается 2 стойки;
• Лаги, балки перекрытия шестиметровой длины идут через всю баню, а в середине опираются на центральную балку обвязки (лаги) и на перегородку посредине 1 этажа бани (балки перекрытия).

После таких расчётов отходов почти не остаётся.

Расход пиломатериалов на каркас и стропильную системы

Брус размером 150х150 мм – 5 шт. 0,7 куба;
Доски размером 150х50 мм – 53 шт. 2,5 куба;
Доски размером 150х40 мм – 30 шт. 1,1 куба.

Обрешётку крыши решил серьёзно крепить на саморезы. Для этого приобрёл новый шуруповёрт. С новыми аккумуляторами очень удобно – один аккумулятор не успевает разрядиться, а второй уже заряжен.

Обрешётку решил крепить тщательно, потому что при чтении на форумах тем про ондулин, вычитал, что на одной крыше он выглядел плохо по причине высыхания и коробления обрешетки. За свою обрешётку он спокоен. У него стропила установлены через 60 см, а в местах пересечения обрешётки и стропил он прикрутил по 2 самореза.

Метод, при котором экономно расходуются доски для обшивки фронтона

Для этого вначале нужно разложить шестиметровые доски вплотную друг к дружке, вразбежку, как на рисунке. Расчёты ведутся, исходя из фактических размеров доски и угла крыши.

Затем чертятся линии (красные линии) по которым распиливаются доски и в результате получается комплект досок для зашивки фронтонов. А в качестве отходов остаются треугольники (так получилось у superstasik при вычислениях).

Для бани он заказал окна ПВХ с профилем KBE Эксперт, 70 мм, тройное остекление. Два окна размером 120х123 см. В окнах открывается одна створка в 2 направлениях. Ещё он купили одно маленькое окошечко 60х70 см. Окна в бане он установит после обшивки стен досками.

Каркас бани superstasik собрал без использования укосин. А для его крепости он решил обшить баню доской 25 мм по диагонали. Он считает, что так каркас будет крепкий и не хуже, чем с использованием ОСБ. На практике это проверил при строительстве своего гаража.

Обшивка стен каркаса доской по диагонали даёт, по мнению superstasik, следующие преимущества:

• Это позволит обойтись без укосин и раскосов;
• Квадратный метр доски 25 мм дешевле, чем ОСП;
• На обшитую доской стену бани можно без проблем монтировать сайдинг с требуемым шагом крепежа 30-40 см;
• Доска, в отличие от ОСП, экологически чистый материал, без химических добавок;

Щели в рассохшейся доске позволят быстрее выводить пары из утеплителя наружу, чем через сплошной слой ОСП.Чтобы через щели не дуло, применяется паропроницаемая мембрана, которая не даёт попавшей под сайдинг влаге проникнуть к обшивке и каркасу.

Размещено участником форума «Дом и Дача» superstasik
Редактор: Адамов Роман

Источник статьи: http://www.forumhouse.ru/journal/articles/3808-samostoyatelnaya-postrojka-karkasnoj-bani

Строительство бани из бруса: от проекта до введения в эксплуатацию

Отправим материал на почту

Проекты бань из бруса

• 51² Общая площадь
• 5 x 6м Площадь застройки

• 62² Общая площадь
• 7 x 9м Площадь застройки

• 56² Общая площадь
• 8 x 8м Площадь застройки

• 31.71² Общая площадь
• 6 x 6м Площадь застройки

• 25² Общая площадь
• 3 x 9м Площадь застройки

• 63² Общая площадь
• 6 x 6м Площадь застройки

• 18² Общая площадь
• 5 x 5м Площадь застройки

• 6.6² Общая площадь
• 3 x 2м Площадь застройки

• 18² Общая площадь
• 6 x 3м Площадь застройки

• 64.3² Общая площадь
• 7 x 9м Площадь застройки

• 33² Общая площадь
• 6 x 7м Площадь застройки

• 42² Общая площадь
• 8 x 6м Площадь застройки

• 21² Общая площадь
• 4 x 6м Площадь застройки

• 63² Общая площадь
• 6 x 6м Площадь застройки

• 123² Общая площадь
• 15 x 9м Площадь застройки

• 27² Общая площадь
• 6 x 6м Площадь застройки

• 55.3² Общая площадь
• 7 x 8м Площадь застройки

• 24² Общая площадь
• 6 x 4м Площадь застройки

Баня из бруса – дополнительная постройка на участке, возвести которую не так просто, как может показаться на первый взгляд. При наличии профессиональных строительных навыков, специальных знаний и опыта составление и реализация проекта действительно не займут много времени. Однако браться за такое дело новичку довольно опасно: конструкция может не прослужить долго. В любом случае стоит ознакомиться с особенностями проектов и их воплощения в жизнь.

Подготовка к строительству

Перед тем как построить небольшую баню, необходимо выполнить подготовительные работы.

Выбор места для расположения

Любую конструкцию, независимо от площади и предназначения, следует начинать планировать, следуя определённым нормам и правилам. Место под баню необходимо выбирать с учётом ряда требований.

Строение не должно:

1. Находиться слишком близко к жилому зданию.
2. Вредить коммуникационной системе.
3. Затеснять ближайший к нему участок.

Рекомендуется не строить баню рядом с окном, чтобы она не загораживала вид. Не из-за нормативных актов, а из-за эстетического чувства.

Нужно учитывать расстояние до других сооружений во избежание проблем с госслужащими и соседями. Правила СНиП регламентируют, на каком расстоянии необходимо строить баню от иных сооружений. Согласно установленным государством правилам, от бани до других сооружений и построек должно быть:

• 3 метра – до жилого дома;
• 4 метра до средних деревьев, и 5 метров до крупных;
• 1 метр до иных кустарников;
• 4 метра от построек, где содержатся животные.

Выбор материала для стен

Да, баню можно строить из любых материалов. Но тот же кирпич, полистиролбетон и пеноблок желательно не использовать. Они слишком сильно нагреваются, а затем долго остывают. В таких конструкциях создаётся сильная влажность, а при проветривании помещение сохнет очень быстро.

Кирпичи и блоки, при желании, можно использовать, но они должны иметь многослойную облицовку для такого изменчивого теплового режима.

Лучшим вариантом является брус. Он не требует какой-либо облицовки. К тому же именно дерево даёт полезный и здоровый пар при прогревании.

Составление проектной документации

Создание проекта бани состоит из:

1. Обрисовки эскиза и чертежа.
2. Составления графика работ.
3. Расчета сметы.

При помощи чертежа можно:

• сделать правильную ориентировку по сторонам света;
• спланировать двери и окна;
• грамотно провести проводку.

Рекомендуется строить баню не как пристройку, а как отдельное от других строение.

Необходимо при составлении проекта учитывать климатические условия и местоположение объекта:

1. Окна желательно поставить с запада и юга.
2. Двери поставить со стороны дома.
3. Если есть возможность, лучше строить баню на какой-либо возвышенности. Благодаря этому ливневые воды будут обходить её.

Получение разрешения в административных органах

Если построить баню, не утверждая её в соответствующих структурах, по любым жалобам соседей её могут снести.

Поэтому необходимо, чтобы проект был одобрен. Для этого он должен включать в себя:

1. Поэтажный план, даже если баня состоит из одного этажа. План должен включать в себя подробные чертежи, разрезы и экспликацию.
2. Приблизительную смету на материалы.
3. Тип фундамента с чертежами.
4. Письменное согласие всех ближайших соседей на возведение бани.

Получение разрешения – обязательная процедура.

Планировка бани

Чтобы проект был полным и позволил с первого раза получить разрешение в административных органах, необходимо хорошо знать устройство бани. Это поможет составить правильные чертежи.

Бани состоят из 4 частей:

Тамбур

После входа человек попадает в тамбур. Тамбур одновременно является прихожей и защитой предбанника от попадания холодного воздуха. Его иногда используют как раздевалку. Размер выбирает будущий владелец.

Предбанник

За тамбуром идёт предбанник. Это комната, где люди отдыхают. Из-за этого её следует делать комфортной, удобной, а самое главное – просторной. Данное помещение также используют как место для охлаждения, поэтому наличие окна необходимо.

Минимальная рекомендованная площадь – 6 м. Для дополнительного удобства желательно поставить стол, телевизор и скамью для отдыха.

Важно! Многие делают пол скользким. Это грубейшая ошибка. После выхода из парилки ноги могут быть мокрыми, что непосредственно приведёт к травмам.

Душевая

Далее следует душевая. Помимо моечного оборудования, при желании можно поставить унитаз. При наличии достаточного пространства будет отличным решением разместить бассейн. 3 метра под него будет достаточно.

Парная

В самом конце бани находится парилка. Главное, что нужно учитывать, – двери должны выходить не на тамбур! Это ошибка будет постоянно снижать температуру в парной, что снизит её эффективность.

Этапы строительства бани

Ниже представлен пошаговый ответ на вопрос, как построить баню из бруса.

Фундамент

Строительство бани из бруса начинается с возведения фундамента. От качества и надёжности основания будет зависеть прочность конструкции. Потому необходимо отнестись к данному этапу со всей ответственностью.

1. Помимо материала, выбирая тип фундамента, следует учесть тип грунта и рельеф земли.
2. Учитывая, что сооружения из бруса не тяжёлые, чтобы обустроить основание при ровном рельефе, отличным выбором станет ленточный фундамент.
3. Если перепад рельефа более одного метра, лучше выбрать буронабивные сваи.

Если принято решение, что на конкретной земле будет возведена баня из бруса с ленточным фундаментом, необходимо начать работу следующим образом. Первым делом переносят готовый план на местность. Поможет в этом теодолит. При отсутствии данного строительного прибора предлагается использовать колышки и шнуры. Используя их, также можно провести прямые линии.

Как только разметка готова – начинается строительство фундамента. Первым делом роют траншеи. Их глубину определяют тип грунта и глубина промерзания на данном участке. Если грунт пучинистый, траншея должна быть на 17-20 см больше максимальной глубины промерзания. В зависимости от климатического пояса последний показатель может различаться.

В готовые траншеи насыпается слой песка, минимальная толщина которого 13-15 см. Далее следует установить деревянные опалубки. Помимо деревянного щита, для этого используют любые листовые материалы:

Затем следует уложить слой гидроизоляции для фундамента. Чтобы придать жесткость конструкции, фундамент можно армировать, используя каркас из 14 мм прутьев, которые соединяют проволоками. После этого готовят бетонную смесь, чтобы залить траншею. Спустя дня 4 опалубку убирают.

Выбор и закупка бруса

Дальнейшие этапы напрямую зависят от сырья, из которого нужно построить баню из бруса. Требуется лишь заранее подготовить качественное дерево, необходимое для возведения стен в бане.

Брус – один из наиболее популярных и лучших строительных материалов для бани:

1. Он даёт минимальную усадку.
2. Не требует подгонки.
3. Монтируется на небольшой фундамент.

Но при этом качество его напрямую зависит от выбранного сырья. Поэтому на этапе закупки материала нужно быть крайне внимательным.

При нахождении участка в полосе умеренного климата не рекомендуется использовать бревна, толщина которых менее 20 см. Иначе стены будут слишком маленькими и тонкими. Следовательно, тепло будет удерживаться внутри очень плохо.

Небольшие брёвна зачастую используют в попытке сэкономить, но это раковая ошибка. Это только увеличит расходы, т.к., потребуется обшивать всё теплоизоляционными материалами.

Важно! Необходимо найти и купить хороший брус. Не стоит тратиться на материал с дефектами. При наличии трещин, осевых деформации или поражений следует отказаться и поискать в другом месте.

Во время покупки следует обратить внимание на толщину стволов. При наличии возможности лучше покупать те бревна, разница в толщине между концами которых не превышает 3 см. Лесоматериалы режут по длине бани. В большинстве случаев размеры банных комплексов составляют 6х6 или 6х3.

Укладка рядов

Далее нужно перейти к монтажной работе по сборке сруба. Сруб включает в себя несколько венцов:

1. Первый ряд называют окладочным венцом. Желательно для него использовать наиболее толстые брёвна и класть их на фундаментное основание. До этого необходимо проложить гидроизоляцию. После этого собирают нижнюю обвязку. На ней делают лаги, чтобы в дальнейшем собирать пол.
2. Затем идёт подковный венец. На него укладывают оконный ряд, а далее — надоконный. Сколько будет рядов, рассчитывают ещё во время создания плана. От этого фактора зависит высота здания.
3. На последнем этапе, когда все венцы уже установлены, сруб оставляют на некоторое время. Он должен просесть и принять свой финальный вид. Лучшее время для этой процедуры – до 700 дней.

Важнейшим этапом в строительстве бани считается укладка закладного венца:

• Брусья 20х20 отлично подходят для первого ряда.
• Обязательно – все брусья следует обрезать так, чтобы их длина была одинаковой.

Важно! Даже небольшую точность нельзя допускать. В большинстве случаев выбирают «в лапу» как тип соединения.

При укладывании бани на подкладках, а не на фундаментном основании, над строением желательно соорудить временную крышу.

Нужно потратить немало усилий для идеального расположения рядов и максимально ровной укладки. После окончания первого ряда оставшееся место между основанием и материалами заполняют пеной. В фиксации первого винца нет нужды – общую устойчивость гарантирует вес сооружения.

Как только заканчивается процесс сборки сруба, ставят оконные и дверные коробки.

Процесс монтажа: дополнительные факторы

Непременно следует сделать укладку гидроизоляции между основанием и первым рядом бруса. Поверхность покрывают битумом, потом накладывают слой рубероида. Как только остывает первый слой, накладывают второй и рубероид.

Закладные ряды всегда следует обрабатывать антисептиками:

• Особое внимание следует уделить поверхности, прилегающей к основанию.
• Машинное масло отлично подходит как пропитка.

Большинство профессионалов используют именно это масло, потому что оно стоит недорого и продаётся практически везде.

Далее обрабатывают рейку. Максимальная толщина – 1,5 см. Реек следует купить столько, чтобы хватило для полного закрытия фундамента. Сначала укладываются они на основание. Это делается для:

1. Отсутствия контакта с фундаментом.
2. Улучшения вентиляции.
3. Защиты деревьев от плесени и грибка.

Всё перечисленное увеличит срок годности дерева.

Кровля, стяжка и чистовая отделка – финальный этап

Строим баню из бруса дальше и доходим до финальной стадии. После окончания основных работ (возведения стен и фундамента и т.д.) необходимо:

1. Настелить пол.
2. Сделать небольшую отделку внутри.
3. Оформить крышу.

Крыша делается очень просто. Выбирать следует между односкатной и двускатной. Их главное отличие – в наклоне. Двускатная делается из 2 плоскостей, которые вместе образуют конёк. Односкатная – это одно полотно. Его выбирают для гаражей, сараев и иных нежилых сооружений.

Именно с установки лагов начинается настил пола. На лаги укладывают доски. Их желательно делать из сосны или лиственницы. Обязательно нужно именно половую доску!

Дальнейшие работы напрямую зависят от того, какой пол строится. В банях делают не протекающие или протекающие полы. При выборе второго варианта доски просто ставят как можно ближе друг к другу, немного увеличив угол. Под углом вода стекает в желобу или сифону.

Дальнейшая отделка – полностью вопрос вкуса хозяина. Брус – интересный и дизайнерски выгодный материал, который не требует больших усилий в оформлении после строительства. Оставив его в первозданном виде, удастся создать атмосферу классической русской бани.

Видео описание

Интересные идеи оформления интерьера бани — в этом видео:

Источник статьи: http://m-strana.ru/articles/stroitelstvo-bani-iz-brusa-ot-proekta-do-vvedeniya-v-ekspluatatsiyu/