Потолок в парилке: заставим пар остаться в бане.
Устройство потолка в парной без ошибок, правильный выбор размеров помещения и его высоты, оптимальная теплоизоляция – все это определяет продолжительность, а значит и качество банных процедур.
Если речь идет именно о бане, то в отличие от сауны, здесь применяется именно периодический и мощный выброс горячего пара, когда воду плескают на камни. Затем требуется некоторое время на нагрев камней до достаточной температуры.
Это пар должен держаться как можно дольше, именно по этому конструкции потолка и его утеплению придается огромное значение.
Размеры помещения парной
Разумеется, парную Вы строите для себя исходя из своих предпочтений, но существуют проверенные практикой рекомендации, которые лучше учесть, чтобы избежать ошибок.
Площадь парилки определяют из расчета 2 – 3 кв.м на одного человека. Зная примерное количество одновременно отдыхающих парильщиков несложно определить площадь помещения.
Высота потолка в парилке обычно принимается 2,1 -2,3 м.
Примечание. Более высокий потолок увеличивает объем помещения, а значит время его прогрева и затраты на топливо. Кроме того, придется неоправданно высоко устанавливать верхний полок и париться будет не комфортно.
Печь для парной подбирают исходя из объема (не площади) помещения.
Конструкция потолка. Потолок парной должен выполнять несколько функций:
Собственно теплоизоляция помещения. Поскольку наиболее нагретый воздух находиться именно под потолком, то и максимальные тепловые потери возможны именно в этом месте.
Пароизоляция или недопущение проникновения пара в слой утеплителя потолка и на чердак. Иначе теплоизоляция не будет выполнять свое предназначение, а деревянные элементы перекрытия быстро придут в негодность из – за излишней влаги.
Накопление достаточного слоя пара под потолком на длительный период. Именно этот пар и подхватывают вениками при банных процедурах и «обрушивают» вниз.
Эстетическая, декоративная функция. Обстановка в парной должна радовать глаз своей красотой и тщательностью исполнения.
Самой наглядной демонстрацией ошибок в устройстве потолка будет появление конденсата даже в хорошо протопленной бане. Если Вам капает на голову, удовольствия от парной Вы не получите, а исправить положение после окончания отделочных работ и сложно и дорого. Постарайтесь не экономить на утеплении и пароизоляции.
Как строили наши деды
Раньше помещения парной строили обычно небольшого размера (на 2 – 3 человек).
Утепление потолка в парилке делали так:
Потолок зашивался плотно пригнанными досками с выбранной четвертью толщиной не менее 50 мм (нагрузка на них была значительной).
Сверху доски промазывались размятой глиной (это была своеобразная пароизоляция).
Затем укладывали слой смеси из глиняного «молочка» и рубленой соломы толщиной около 10 см. Если после высыхания образовывались трещины, глину смачивали, уминали и замазывали.
После полного высыхания укладывали слой земли (щепы, стружки, хвои) около 20 см.
Все это присыпали слоем золы из печи.
Вокруг дымохода подсыпку выполняли только золой.
Если зимой все — таки появлялся конденсат на потолке, толщину засыпки увеличивали.
Современный потолок парной
Описанный выше способ устройства потолка парной, адаптированный к современным материалам, часто используют и сейчас.
Эти работы не сложно выполнить своими руками:
Сверху деревянной подшивки потолка из шпунтованной половой доски укладывают алюминиевую фольгу в качестве пароизоляции.
Совет . Применение фольгированных вспененных синтетических материалов не является правильным. Слой фольги на них очень тонкий, легко повреждаемый.
А как поведет себя такой утеплитель при высоких температурах, не знает никто.
Стыки тщательно проклеивают фольгированным скотчем.
Затем укладывают теплоизоляционные маты из базальтовой ваты толщиной 50 мм в три слоя со смещением стыков, плотно подрезая утеплитель между балками.
Слой минеральной ваты накрывают паропроницаемой супердиффузионной мембраной, которая позволяет влаге выходить из слоя утеплителя и препятствует ее проникновению сверху.
Сверху монтируют деревянный настил из досок, оставляя между ними небольшие щели для вентиляции утеплителя.
В качестве утеплителя можно использовать также пропитанные цементным или глиняным раствором опилки или щепу, обработанную антисептиком сухую стружку, керамзит или другие утеплители. В этом случае фольгу необходимо предохранить от повреждения, уложив на нее слой картона или тонкий слой глины.
Утепление потолка парилки иногда приходиться выполнять из помещения.
В этом случае работы начинают с укладки паропроницаемой мембраны и заканчивают монтажом слоя фольги (пароизоляции).
Вентиляция – это важно
Раньше баню топили «по черному». Очаг не имел дымовой трубы, весь дым распространялся по помещению.
Перед началом парной процедуры баню проветривали, открывая дверь и окно на короткое время. Нагретые камни очага быстро восстанавливали температуру в парной.
Современные каменки для бани обязательно оборудуются дымоходом. Чаще всего применяют нержавеющие, обычно теплоизолированные «сендвич» — трубы.
Примечание. Это несколько труб разного диаметра, вставленные одна в другую, а пространство между ними заполнено негорючей теплоизоляцией. Часто такие трубы снабжены специальными фланцами для их соединения друг с другом и фасонными элементами (тройниками, отводами и так далее).
Необходимость в наличии окна отпала, что позволило снизить теплопотери. Но для нормальной эксплуатации парной стали предусматривать вытяжную вентиляцию.
Она должна обеспечивать два режима:
«Рабочий» — когда в парилке находятся люди.
«Проветривание» — по окончанию банных процедур, когда необходимо проветрить и просушить помещение.
В парной выполняют два отверстия вытяжной вентиляции, соединенных в одну систему воздуховодами и оборудованных заслонками для регулировки.
Отверстие в потолке (обычно в противоположном от каменки углу) служит для быстрого проветривания и сушки. В «рабочем режиме» оно перекрыто заслонкой.
Второе вентиляционное отверстие располагают в стене на высоте около метра от пола (обычно между полками). Заслонкой регулируют скорость воздухообмена.
При этом нагретый каменкой воздух совершает почти полный круг по помещению.
Приточное вентиляционное отверстие выполняют как можно ближе к каменке (по возможности не на улицу, а в смежное помещение предбанника) чтобы свежий воздух попадал в парилку нагретым.
Общий канал вытяжной вентиляции поднимается до уровня конька крыши для обеспечения достаточной тяги и утепляется, чтобы избежать образования конденсата.
Внутренняя отделка потолка парной
Часто внутри парное помещение отделывают вагонкой из липы, осины, кедра и других пород дерева. Цена кедра намного больше, чем липы или осины, но декоративные и целебные его свойства неизмеримо выше.
Инструкция по монтажу вагонки выглядит примерно так:
На потолок крепят дистанционную рейку сечением 20*40 мм, используя в местах крепления прокладки 10 – 15 мм для обеспечения вентиляционного зазора.
Примечание. Шаг обрешетки примерно 400 мм, а направление – перпендикулярно расположению вагонки.
Рейки при монтаже выставляют горизонтально в одной плоскости. Если этого не сделать, потолок не будет ровным и красивым.
Крепить вагонку начинают от одной из стен, прибивая ее в гребень или в паз гвоздями так, чтобы следующая доска закрывала места крепления.
Совет. Можно применить для монтажа специальные кляймеры, которые прибивают к рейке гвоздями или прикручивают шурупами.
Для прохода дымовой трубы через деревянный потолок применяют специальные проходные элементы в виде короба из тонкой листовой нержавеющей стали, заполненные негорючим теплоизоляционным материалом (базальтовой ватой).
Потолок над каменкой дополнительно защищают полированным нержавеющим листом, который отражает тепло и предохраняет древесину от чрезмерного нагрева.
Стены зашивают аналогичным образом. Обычно вагонку на стенах не доводят до пола на 50 – 100 мм (чтобы она не намокала от воды на полу).
Вагонку внутри парной ничем не покрывают.
Качество утепления зимой проверить очень просто:
Протопите баню до нужной температуры.
Поднимитесь на чердак, и Вы сможете увидеть струйки теплого воздуха в местах слабой теплоизоляции и принять меры к устранению недостатков.
Если Вы все выполнили правильно, конденсат в банном помещении образовываться не будет, парилка сможет быстро нагреваться и долго держать необходимую температуру.
Всем удачного строительства!
Подпишись на канал и вы узнаете все тонкости строительства вашего дома! Понравилась статья ставьте 👍
Вам может быть полезна статья:
Официальный сайт надежного застройщика в Казани ООО «СТРОЙ ИНВЕСТ»
Интересно узнать ваше мнение✅ пишите в комментариях, давайте обсудим 👇
Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/prarab/potolok-v-parilke-zastavim-par-ostatsia-v-bane-5dbe490b5ba2b500ae0cb07a
Сообщества › Сделай Сам › Блог › Утепление потолка бани (временный вопрос)
Всем привет, подскажите правильный пирог утепления банного потолка, перелопатил кучу информации конкретного ответа я не нашел.
Собственно ступор возникает по причине того, что на мансардном этаже будет утепленная комната отдыха.
В данный момент сделал так:
(начиная с банного помещения и движемся вверх)
1. Вагонка
2. брусок для вент зазора. 25мм
3. фольга
4. черновой потолок из 25 доски
5. утеплитель вата 100мм (Знаю что вроде 150 надо минимум но тогда не получится вент зазор выше)
6. вент зазор 50мм
7. пароизоляционная мембрана (Положил гладкой стороной к низу не уверен что правильно)
8. черновой пол 2ого этажа 50мм доска.
Что то может быть не правильно? Выслушаю все советы и недовольства)
Комментарии 52
Чтоб утеплить крышу идем собираем муравейники
Вент зазор делается минимум 40 мм.Фольга с перехлестом и проклейкой швов фольгированным скотчем…но тут еще и вент окна нужны за обшивкой, по полу зазор от плинтуса.А утеплять бы стал фронтоны и скаты крыши, межэтажное(чердачное)пространство-тоже утеплитель, воздух же.При такой схеме меньше геморроя.Смотрите как строят финны и шведы-инфы полно на Ютубе.Утеплять баню(парную)изнутри-это ускорять процесс для себя и близких выбора места на погосте.Вы торопитесь туда?Если и утеплять, то только снаружи.Поэтому и пишу про крышу, а не перекрытие.Бань построил не одну, себе бы так никогда не сделал, как Вы пытаетесь.
Теперь дай ссылку на источник с минимум 40 мм.
Бани(парные и моечные) утепляют чаще изнутри (особенно если бани не отапливаемые — чтоб протопить такую баню в мороз понадобится от 6 часов и более), откуда инфа про ускоренный путь на погост при внутреннем утеплении?
Во-первых, на «Вы».Во-вторых, ссылка…откройте любой сайт производителей утеплителей, пароизоляционных мембран.Далее, рекомендую Вам окончить факультет ПГС, коий у меня за плечами, как и факультет СП.Тогда получится понимание и в вопросах утепления, и смещения точек росы, и технологии производства минеральных, в том числе и базальтовых утеплителей.А еще не плохо бы полистать историю и поискать источники, описывающие, как строили бани и парные.Неплохо бы «пошерстить» инет, Ютуб и посмотреть, как это делают «недалекие» скандинавы…а лучше съездить туда(Суоми или Королевство желто-синей короны), самому посмотреть, поговорить с людьми…а не сидеть на завалинке и мнить себя Великим Пиастрелли.А после просто включить голову, подумать, прикинуть цифры…температур, материалов, их плотности и т.д…можно с калькулятором.
Во — первых:-Где было на «Ты»?
Во — вторых: Дело в том, что если посмотреть руководства, то можно обнаружить, что у разных производителей рекомендации начинаются с 25-30мм.
Рекомендации про ПГС — не приняты. Здесь не дети из песочницы. За спиной Политех-ТЭФ (и не подумайте, что это Театрально-эстрадный факультет). И про точку росы в курсе, как и о зависимости влажности от температуры, да и с термодинамикой проблем нет.
Что там дальше по тексту? Так…полистать историю и поискать источники, описывающие, как строили бани и парные… да если тогдашним специалистам показать как строят и утепляют сегодня, с использованием современных утеплителей, мембран и пр, то они закидали бы современных строителей тем, что попалось под руку. Тогда, как-то все больше природные материалы использовали: мох, глина, солома и пр… да, ни изнутри, ни снаружи предки стены домов/бань не утепляли (землянки не в счет), им проще было деревце для стен завалить потолще, помещение сделать поменьше, потолки пониже, да оконца поменьше…Читайте историю.
Да и Скандинавы все дальше уходят от традиционных канонов домостроения…
Ну и по существу — ни одного ответа не последовало. Да и реплика получилась, к моему глубокому сожалению, грубой и отнюдь непрофессиональной…Да и технология производства утеплителя притянута «за уши», согласитесь, что в процессе обучения письму, знание технологии изготовления чернил мало что дает (конечно я утрирую, но…)… При монтаже важны характеристики применяемых материалов, порядок и область применения, а не технология их изготовления, которая к тому-же может весьма и весьма отличаться у разных производителей. Да и представьте себе, что прогресс не стоит на месте и вместе с ним может меняться карта технологического процесса, как и оснастка, причем порой радикально. И то, что преподавалось в 90-х может оказаться не актуальным в первой четверти 21-го столетия, что оконные рамы, трубы отопления и канализации могут быть пластиковыми, а отопительные приборы из аллюминия и пр.) .
Выпад не принят, экстрасенса не вышло, да и с завалинкой прокол, теперь все больше люди сидят у компьютеров в удобных креслах.
Ну и если не затруднит: Кто такой Пиастрелли? Раз уж упомянули сие имя, а мы не можем припомнить… получается, что Вам оно как-то ближе по духу/идеологии…посему, надеюсь проблем с нашим просвещением не возникнет… )))
Не держите на меня зла…, я никого не хотел обидеть, а задавал вопросы, которые так или иначе возникают у людей при строительстве, когда обилие источников дает нам очень большой разброс по цифрам и технологиям и сферам применения, порой противоречащим друг другу. Тем более подобные вопросы возникают после столь категоричных ответов.
С Уважением…
Цитирую Вас:»…дай ссылку…», это по Вашему на «Вы»?ПГС-промышленное и гражданское строительство, стройакадемия, там же и СП-сварочное производство.Свой цех по деревообработке и изготовлению столярных изделий-лестниц, мебели, дверных блоков из массива, встраиваемых саун.Стажировка в Канаде по малоэтажному строительству(каркасные дома), стажировка в Германии в фирме Herber-производителя лако-красочной продукции.Посещение выставок ЭКСПО с 2000 года, что касаемо строительства и деревообработки.Это так…немного о себе.»Пиастрелли»-это мною придуманная производная от Бартоломео Растрелли в обозначении «великих архитекторов», кои даже основ строительства не знают, а строят по совету соседа дяди Васи.По поводу возвращения к старине-финны и немцы давно отошли от полиуретановых ЛКМ, но шлют нам, сливают, как в помойное ведро, у них они запрещены, зеленые там сильно нагибают(не путать с голубыми), далее, финны давно перешли на воски(в том числе колеруемые), для покрытия мебели, дверей и пр. из массива, как и делалось в старину.В Канаде-простите, но в щитовых домах(так при Советах обозначали дома, строившиеся по финской тогда технологии, мало чем отличающейся от канадской каркасного домостроения, было еще название-«бамовские» дома, застроен весь Север, БАМ)живут студенты и малоимущие, ибо это самое дешевое жилье, в силу применения самых дешевых материалов, таких как ОСП(Вы тоже не слышали, что она фонит и нормальные люди не применяют ее в жилом строительстве?) и то в наружной обшивке и для производства скрытых элементов строения, таких как лаги и балки перекрытий).Люди со средним достатком никогда не купят и не поселятся в таком доме, либо дерево, либо камень, либо стекло и бетон.Как думаете почему?Посмотрите же на скандинавов, на их загородные дома, только внимательно.Как и чем утепляют, и как именно это делают.И особо обратите внимание на строительство отдельностоящих саун у них.Ныне все чаще приходят к старым технологиям и материалам-так для кровли деревянная дранка или глиняная черепица или камыш и солома(кстати и как утеплитель, а еще так называемый опилкобетон(технология из Голландии), дома рубленные и никакого бруса, каркасников.Так что новое новым…как ныне строят в РФ-это ужас.Я думаю Вы с этим спорить не будите?Строят на глаз, толком ни проектно-сметной документации, не изысканий грунта, ни СНиПов, ни ЕРЕРов, ни ГОСТов…сплошные ТУ, которые всяк дурак себе сам пишет…вот и имеет-дороги, которые и сезона простоять не могут, дома, которые через 5 лет складываются и мосты, которые падают, а так же аквапарки, ТЦ и пр…очень жаль, что гибнут при этом люди и этих Великих Пиастрели(пестрых клоунов, которые скурили букварь по ПГС)не закапывают живьем на местах трагедий.Я Вас тоже обидеть не хотел, это реакция на Ваши слова.С уважением.
Боюсь, но в данном случае это не одно и то-же, что и «Ты». Но в любом случае никого не хотел ни обидеть ни принизить.
Большинство, из того, что Вы написали — я знаю.
А вот про …Утеплять баню(парную)изнутри-это ускорять процесс для себя и близких выбора места на погосте… так и не пояснили.
Со смещением точки росы тоже осталась недоговоренность.
Для наглядности картинка стены бани с утеплением изнутри (из «калькулятора»)
вводные: внутри влажность 60 %, Температура 60°C.
Снаружи влажность 76%, Температура -40°C
Черный график показывает падение/увеличение температуры внутри ограждающей конструкции. Начиная с 60 градусов Цельсия и заканчивая -40 град.
Синий график — температура точки росы. Если график точки росы соприкасается с графиком температуры, эти зоны называются зонами возможной конденсации. Если во всех точках графика температура точки росы ниже температуры материала, то конденсата не будет.
С «нашей» стеной конденсат не образуется…а вот если взять стены «предков» -деревянный сруб без утепления и отделки, то там картина удручающая — конденсат в стене присутствует…хотя те бани и стоят порой больше 100 лет.
Вент зазор делается минимум 40 мм.Фольга с перехлестом и проклейкой швов фольгированным скотчем…но тут еще и вент окна нужны за обшивкой, по полу зазор от плинтуса.А утеплять бы стал фронтоны и скаты крыши, межэтажное(чердачное)пространство-тоже утеплитель, воздух же.При такой схеме меньше геморроя.Смотрите как строят финны и шведы-инфы полно на Ютубе.Утеплять баню(парную)изнутри-это ускорять процесс для себя и близких выбора места на погосте.Вы торопитесь туда?Если и утеплять, то только снаружи.Поэтому и пишу про крышу, а не перекрытие.Бань построил не одну, себе бы так никогда не сделал, как Вы пытаетесь.
Фронтоны и крыша тоже будут утепляться, но позже. Про то как я пытаюсь утеплить весь интернет пишет, просто вопрос возник о некоторых тонкостях
Обычно со стороны тепла в горячих помещениях в пироге ставят пароизоляцию, с стороны холода — ставят ветро-гидроизоляцию.
Источник статьи: http://www.drive2.ru/c/504896015426388401/
