Почему баня не держит тепло
Главная страница / Блог / Почему баня не держит тепло
Холод в бане штука нужная и полезная, если это конечно в виде ушата ледяной воды или ведерка со снегом, в любом другом случае это самая настоящая беда. При чем нужно констатировать — эта неприятность не самая редкая с какими приходится сталкиваться любителям веника и пара.
Не высокая температура в парной дело обычное, многие из нас вообще являются сторонниками теплой бани, но, как говорится, все должно быть в меру. Когда после подбрасывания воды паром и не «пахнет», или он тут же мгновенно улетучивается, или ноги мерзнут на полу, то это уже не дело.
Попробуем разобраться каковы причины этого явления и возможно ли что-нибудь сделать.
Все дело в печке
Нужно начать именно с нее, потому как она изначально является источником нагрева. Вид, конструкция и расположение печи конечно играет в этом немаловажную роль.
Проблем с хорошим прогревом у заводских каменок обычно не наблюдается, чего нельзя сказать про самодельные. Неправильно сваренная такая печь вместо экономии может принести одни проблемы. Отсутствие зольника, дефлектора, неудачно сконструированная топка или дымоход приводят к тому, что вода и камни просто не достигают нужной температуры.
Баню как раз с такой вот печью — пока она топится вроде бы и ничего, как только дрова прогорают сразу становится прохладнее. Поэтому очень важно правильно распорядиться получаемым от дров жаром: огонь не должен просто улетать в трубу, он должен прогревать бак с водой и нишу с камнями.
Если такая печь не справляется со своей задачей можно посоветовать следующее:
— бак с водой нужно расположить сверху над топкой, а не сбоку,
— прогрев камней сделать прямым,
— чашу с камнями закрыть полностью или частично,
— на трубе дымохода поставить задвижку.
У заводских каменок с этим проблем как правило нет, но есть другая беда — они не держат тепло. Почему этот момент так важен, да все просто — быстрого нагрева мало, нужно тепло еще и сохранить на длительный период иначе это будет баня для одного.
Достигается это путем увеличения количества материала способного аккумулировать тепло и отдавать его постепенно, а не мгновенно как в случае с металлом. У дорогих моделей эту функцию выполняют кожуха-конвекторы из камня, для бюджетных изделий выходом будет: частичная обкладка кирпичом, навешивание на дымоход бачка для воды самоварного типа или сетки с камнями, перенос дымоходного канала из центра в бок или к задней стенке (если это предусмотрено конструкцией).
Не лишним будет почитать и инструкцию, хоть многие этого делать и не любят. К примеру, часть производителей так и указывает, что максимальная t достигается путем полной закладки топливника дровами и полным открытием зольника. В общем, учитывайте особенности вашей каменки и учитесь правильно ее использовать.
Не следует еще забывать и о производительности печи, ведь каждая модель рассчитана на обогрев определенного объема бани/парилки. Приобретая или изготавливая отопительный прибор, нужно всегда прикидывать — сможет ли он обеспечить нужный температурный режим.
Что касается таковых из кирпича, то тут ситуация такая — хорошие каменки достаточно быстро нагреваются и очень долго сохраняют жар. Но такие творения дорогое удовольствие, ведь грамотно сложить сможет далеко не каждый печник, а он возьмет не мало за свою работу.
Вот поэтому, многие пробуют выложить печку сами и результат оказывается нужным далеко не у каждого. При кладке их своими силами часто допускаются ошибки. Неправильно выполненный дымооборот, футеровка топки или не то сечение колодца гарантируют слабый или чересчур длительный нагрев. В этом случае можно предложить сделать комбинированную печь.
Плохая вентиляция
Допустим, вы полностью уверены в работоспособности своей печи, но в бане холодно! В таком случае обратим внимание на вентиляцию.
В былые времена, когда не знали что такое утеплитель, двойной стеклопакет или наливные полы о вентиляции ни кто и не думал, воздух сам просачивался внутрь и также сам уходил через присыпку потолка. Да и пространство деревенской бани не делили на два и более помещения. Теперь все по-другому, что и требует современного подхода.
Разделение зон с тщательным утеплением каждой из них просто невозможно без грамотно устроенной вентиляции, в противном случае воздух будет просто стоять — холодный внизу, горячий вверху. Наша задача заставить его циркулировать, тем самым распределяя тепло туда куда нам нужно.
Обычно это делается так: в перегородке парной с помывочной устраивается небольшое окошечко оно соединяет два закрытых помещения. В моечной, обычно около печи, делают вентиляционное отверстие, которое каналом или гофрой выводят через пол в парилку. Устроенная таким образом система работает следующим образом — нагретый воздух от камней поступает в п/комнату, а ему на смену через нижнее отверстие в парилку поступает холодный.
В моечной стало тепло или пошли париться — верхнее окошечко закрыли.
Данную систему можно видоизменить и увязать с протекающим полом, но об этом чуть ниже.
Внимание на фундамент и пол
Нередко причиной прохлады в бане становится холодный пол и корни этой проблемы уходят в самое начало возведения постройки, причем для деревенских и современных сооружений они различны.
Для сельских бань характерен ленточный фундамент, земляной подпол и протекающий деревянный пол. Отсюда и исходим в решении задачи.
Само по себе пространство под досками не промерзает даже в сильные морозы (для рубленой бани), поэтому для того чтобы ноги не мерзли делаем следующее:
- Увеличиваем немного пространство между полом и землей. Это можно осуществить двумя путями — сделать выше фундамент или снять слой земли.
- С внутренней стороны бетонную/кирпичную ленту по периметру обсыпать песком или керамзитом.
- Со всех сторон снаружи устроить завалинку.
- Доски пола не укладывать вплотную к срубу и друг к другу, около печи также оставляем зазор.
- Пол сделать немного выше основания каменки.
Современным каркасным постройкам, а также из кирпича или блоков все это может не помочь, тем более, что в большинстве из них вы не найдете простого слива воды на землю. В них устраиваются бетонные чаши с системой сбора и отвода воды наружу. Причем, многие это стали делать не только в моечной, но и по всему контуру бани.
В таких постройках t под полом зачастую равняется таковой на улице, т.е. при -20 гр зимой, после недельного вашего отсутствия, под полом у вас будет практически столько же. Что же получается — вы топите печь, через час полтора уже жарко, а внизу по-прежнему холодно.
Фундамент изнутри лучше не утеплять различного рода материалами на основе пенопласта — это грозит появлением на поверхности ленты конденсата.
Очень эффективным окажется включение пола в систему вентиляции. В моечной пол делаем протекающим (в этом случае специальное отверстие не нужно) и частично такой же в парной. Нагретый воздух проходит через окошечко в помывочную комнату, нагревает это помещение, охлаждается и через щели пола затягивается обратно в парилку. Циркулируя таким образом, воздух согревает пол и подпольное пространство значительно быстрее.
Тем, у кого залита монолитная стяжка можно посоветовать только укладку водяного или электрического пола, включение в основание слоев утеплителя должного эффекта не даст.
Утепляемся
Бани из камня, каркасные, щитовые и брусковые в обязательном порядке нуждаются в утеплении изнутри и снаружи.
Внутри данный процесс осуществляется по давно отработанной технологии — каркас, пароизоляция, минеральный утеплитель, фольга, вагонка, поэтому заострять внимание на этом не будем.
Желательно для пущей надежности провести соответствующие работы и на наружных стенах бани — заключаются они в укладке ветрозащиты и закреплении защитного материала от осадков.
В рубленых срубах точками ухода тепла являются: двери, окна, межвенцовые пазы и потолок. В отличие от вышеуказанных построек, в банях из кругляка нет необходимости полностью устраивать теплоизоляцию стен. Они и без того отлично удерживают тепло, да и закрывать такую красоту нет смысла, достаточно будет отделать евровагонкой только парную.
Работы по утеплению бани заключаются в следующем:
- конопатка внутри и снаружи,
- утепление дверей и окон,
- теплоизоляция потолка.
Если стены обшивать не нужно, то вот потолок обязательно. Эти работы можно провести только изнутри, только снаружи или так и так. Для теплоизоляции потолка могут потребоваться кровельные работы.
Со стороны помещения будет достаточно закрепить к черновому потолку алюминиевую фольгу или крафт-бумагу, поверх которой с небольшим воздушным зазором крепят вагонку. Со стороны чердачного пространства можно уложить утеплитель или сделать засыпку.
Вот все основные моменты по улучшению вашей бани. Конечно, надо признать, что некоторые из них просто не подойдут вам, другие окажутся трудно выполнимыми, третьи не эффективными, но так и должно быть для каждой постройки свой подход, свои особенности.
Источник статьи: http://teremkzn.ru/blog/pochemu-banya-ne-derzhit-teplo
Топим баню дровами
Каждому из нас хочется, чтобы собственная баня была хорошей: добротно сложенной, теплой, уютной и комфортной. Что же для этого нужно сделать? В первую очередь — это, конечно, соблюсти все строительные нормы и рекомендации при ее возведении, второе — это качественная печка, ну и третье — это ее правильная эксплуатация. И если первым двум моментам большинство уделяет должное внимание, то последнему не все и не всегда.
Взять хотя бы приготовление бани, далеко не многие задумываются, что от того правильно ли топим мы печь зачастую зависит насколько полезный микроклимат получится в парной, да и долговечность и безопасность всего сооружения.
На первый взгляд, такая обычная процедура, как сжигание дров в топке, проста и с ней может справиться любой любитель бани. В общем-то так оно и есть, но кое-какие правила все-таки следует знать и принять во внимание.
Процесс топки кирпичной и железной печи во многом идентичен, но каждой из них присущи свои индивидуальные особенности. Как правильно приготовить баню с каменкой из кирпича написано вот здесь. Сейчас же рассмотрим все тонкости этого дела применительно к отопителям из металла.
Начнем с самого начала, а именно с подготовки.
Первым делом нужно заполнить все емкости с водой и принести запас дров, чтобы потом не выпускать тепло. Если требуется то нужно выгрести золу из зольника и топки.
Выбор дров
По большому счету тут мало что можно сказать, многим и так известны прописные истины:
— дрова должны быть сухими,
— они не должны содержать вредных веществ,
— длина их должна соответствовать размеру топочной камеры.
Если вы топите баню не для хозяйственных нужд, а именно для процедур, то не стоит использовать бытовой древесный мусор. Кроме того, в любых случаях не рекомендуется хранить в помещении и сжигать поврежденные гнилью, насекомыми и грибами дрова.
Что касается выбора породы древесины. Многие издания рекомендуют топить только ольховыми, дубовыми, липовыми и т.п. дровами, называя их то купеческими то царскими. Ведь они дают чудесный запах, легкий пар и не коптят. Но зачем все так усложнять?
В старину, да и сейчас лучшими дровами считались и считаются березовые. Они доступны, недорогие, а по своим тепловым характеристикам очень достойные.
А так, конечно, дело каждого, позволяют средства каждую неделю топить печь полешками из фруктовых деревьев или дуба, пожалуйста.
Растопка печи
Для любого сельского жителя этот процесс привычен и понятен, многие наши селенья не ведают что такое природный газ, поэтому жители вынуждены отапливать свои дома обычными дровами. А вот для жителя города этот момент может вызвать некоторые трудности.
Рассмотрим по-порядку как это лучше сделать:
1) Величина дров — поленья не должны быть слишком толстые (нагреть большую площадь до температуры возгорания сложно) и наоборот слишком тонкие (быстро сгорают).
2) Форма — чтобы дрова прогорали равномерно, без остатка больших углей, рекомендуется использовать таковые без сучков и ровные по всей длине. Наверное, это излишество.
3) Укладка в топке — складывать их нужно таким образом: по центру, ближе к дверце, кладем растопочный материал (лучше сухая береста, но сгодится и бумага). Далее, с боков и сверху раскладываем дрова, при этом избегаем слишком плотного их примыкания друг к другу, языкам пламени нужно обхватывать их со всех сторон.
4) Открываем поддувало (если оно есть) и задвижку дымохода.
5) При условии хорошей тяги в дымоходной трубе, сразу после розжига топочную дверцу закрываем, если с этим проблема, можно некоторое время подержать ее приоткрытой, пока дрова не разгорятся.
Иногда растопка печи заставляет повозиться даже опытных банщиков, причин для этого хватает — неблагоприятная погода, влажные дрова, неудачная конструкция печи или дымохода.
Чтобы справиться с этой задачей нужно иметь некоторое представление о происходящих процессах.
До начала растопки печи дымоход заполнен холодным воздухом, он будет препятствовать возникновению тяги. Чтобы это устранить нужно лишь немного его прогреть, для этого было бы достаточно просто предварительно разжечь бумагу. Но, как правило, дымовые каналы не идут от топки сразу наружу, они либо проходят через камни, либо совершают небольшой дымооборот. Для нагрева воздуха требуется уже значительно большее время. Решить эту проблему проще всего использованием хорошо просушенных дров и долго горящим растопочным материалом — берестой.
Еще одна проблема, характерная для всех видов приборов, это образование конденсата на внутренней поверхности дымохода. Откуда он берется? Из внешней среды (дождь и туман) из внутреннего помещения бани (в результате охлаждения воздуха).
Чем грозит его появление? Ну прежде всего это, опять же, плохая первоначальная тяга, потому как для нагрева стенок требуется испарить капельки влаги. Конденсат, стекая по трубе смешивается с частицами сажи и после попадания его в помещение или печь, образует неприятный угарный запах.
Как бороться? Лучшим средством против появления такого конденсата будет утепление участка трубы проходящего через чердачное пространство и над кровлей.
Как долго нужно топить
Настоящая русская баня должна быть жаркой, в теплой ни отдохнешь нормально, ни здоровье не поправишь. Чтобы нагреть помещение парной до оптимальных 60-75гр С (веничный пар) необходимо как следует протопить печь при этом избежать возникновения пожара и порчи каменки.
Многие обладатели стальных приборов жалуются, что они не выдерживают жестких условий эксплуатации и спустя какое-то время у них наблюдается деформация стенок.
От этого не застрахованы даже дорогие и фирменные изделия. Производители по этой причине четко указывают в прилагаемом паспорте, что перегрев их недопустим.
Возникает вопрос — как нагреть парилку до нужной температуры и не испортить печь?
Щадящая эксплуатация каменки получается при кратковременном пребывании в бане, а как быть тем, кто любит задержаться в парной на часок другой или просто семья большая. Ведь особенностью таких печей является то, что если банный процесс затянулся, ее необходимо подтапливать.
В этом случае следует поступать следующим образом: последующие закладки дров после растопки нужно уменьшить, это приведет к несколько более длительному нагреву парилки, зато оградит от чрезмерного «разгона» печи (горение идет по нарастающей). А это довольно обычная ситуация для металлической конструкции. Процесс горения вообще сложно регулировать, поэтому часто стенки топочной камеры раскаляются докрасна.
Для предотвращения порчи металла, некоторые прибегают к обкладке кирпичом внутренних стенок топливного канала (футеровка), конечно не всегда это удобно и целесообразно.
Не позволит чрезмерно нагреваться и установленный с боку или сверху водяной котел.
Если все же в процессе протопки избежать такого явления не удалось поступаем так: полностью открываем задвижку на дымоходе и увеличиваем доступ воздуха в камеру (открываем дверцу или поддувала). После охлаждения стенок топочную дверцу закрываем полностью, дымоход немного прикрываем.
Продолжительность топки зависит от нескольких факторов:
— печь полностью железная или с элементами экранов и обкладки,
— особенности конструкции,
— вида дров,
— размера помещения,
— времени года,
— какой необходим температурный режим.
Учитывая эти моменты, после достижения t в парной около 70-80% от желаемой, стоит прекратить подкладку дров. По мере дотлевания углей, задвижку дымохода постепенно прикрываем, тем самым снижая теплопотери печи и нагревая помещение до максимальной температуры (настаивание бани).
В это же время можно отправиться париться и греться, что не допустимо было бы в бане с кирпичной печкой. Правда при этом трубу полностью не закрываем.
Но если отопитель современный, с хорошей каменкой, с экранами из камня или из чугуна, то тогда по все правилам — прежде чем закрыть печь и отправиться париться ждем угасания углей.
Источник статьи: http://banya-v-derevne.ru/bannyie-sekretyi/topim-banyu-drovami/
