Почему баня не держит тепло
Главная страница / Блог / Почему баня не держит тепло
Холод в бане штука нужная и полезная, если это конечно в виде ушата ледяной воды или ведерка со снегом, в любом другом случае это самая настоящая беда. При чем нужно констатировать — эта неприятность не самая редкая с какими приходится сталкиваться любителям веника и пара.
Не высокая температура в парной дело обычное, многие из нас вообще являются сторонниками теплой бани, но, как говорится, все должно быть в меру. Когда после подбрасывания воды паром и не «пахнет», или он тут же мгновенно улетучивается, или ноги мерзнут на полу, то это уже не дело.
Попробуем разобраться каковы причины этого явления и возможно ли что-нибудь сделать.
Все дело в печке
Нужно начать именно с нее, потому как она изначально является источником нагрева. Вид, конструкция и расположение печи конечно играет в этом немаловажную роль.
Проблем с хорошим прогревом у заводских каменок обычно не наблюдается, чего нельзя сказать про самодельные. Неправильно сваренная такая печь вместо экономии может принести одни проблемы. Отсутствие зольника, дефлектора, неудачно сконструированная топка или дымоход приводят к тому, что вода и камни просто не достигают нужной температуры.
Баню как раз с такой вот печью — пока она топится вроде бы и ничего, как только дрова прогорают сразу становится прохладнее. Поэтому очень важно правильно распорядиться получаемым от дров жаром: огонь не должен просто улетать в трубу, он должен прогревать бак с водой и нишу с камнями.
Если такая печь не справляется со своей задачей можно посоветовать следующее:
— бак с водой нужно расположить сверху над топкой, а не сбоку,
— прогрев камней сделать прямым,
— чашу с камнями закрыть полностью или частично,
— на трубе дымохода поставить задвижку.
У заводских каменок с этим проблем как правило нет, но есть другая беда — они не держат тепло. Почему этот момент так важен, да все просто — быстрого нагрева мало, нужно тепло еще и сохранить на длительный период иначе это будет баня для одного.
Достигается это путем увеличения количества материала способного аккумулировать тепло и отдавать его постепенно, а не мгновенно как в случае с металлом. У дорогих моделей эту функцию выполняют кожуха-конвекторы из камня, для бюджетных изделий выходом будет: частичная обкладка кирпичом, навешивание на дымоход бачка для воды самоварного типа или сетки с камнями, перенос дымоходного канала из центра в бок или к задней стенке (если это предусмотрено конструкцией).
Не лишним будет почитать и инструкцию, хоть многие этого делать и не любят. К примеру, часть производителей так и указывает, что максимальная t достигается путем полной закладки топливника дровами и полным открытием зольника. В общем, учитывайте особенности вашей каменки и учитесь правильно ее использовать.
Не следует еще забывать и о производительности печи, ведь каждая модель рассчитана на обогрев определенного объема бани/парилки. Приобретая или изготавливая отопительный прибор, нужно всегда прикидывать — сможет ли он обеспечить нужный температурный режим.
Что касается таковых из кирпича, то тут ситуация такая — хорошие каменки достаточно быстро нагреваются и очень долго сохраняют жар. Но такие творения дорогое удовольствие, ведь грамотно сложить сможет далеко не каждый печник, а он возьмет не мало за свою работу.
Вот поэтому, многие пробуют выложить печку сами и результат оказывается нужным далеко не у каждого. При кладке их своими силами часто допускаются ошибки. Неправильно выполненный дымооборот, футеровка топки или не то сечение колодца гарантируют слабый или чересчур длительный нагрев. В этом случае можно предложить сделать комбинированную печь.
Плохая вентиляция
Допустим, вы полностью уверены в работоспособности своей печи, но в бане холодно! В таком случае обратим внимание на вентиляцию.
В былые времена, когда не знали что такое утеплитель, двойной стеклопакет или наливные полы о вентиляции ни кто и не думал, воздух сам просачивался внутрь и также сам уходил через присыпку потолка. Да и пространство деревенской бани не делили на два и более помещения. Теперь все по-другому, что и требует современного подхода.
Разделение зон с тщательным утеплением каждой из них просто невозможно без грамотно устроенной вентиляции, в противном случае воздух будет просто стоять — холодный внизу, горячий вверху. Наша задача заставить его циркулировать, тем самым распределяя тепло туда куда нам нужно.
Обычно это делается так: в перегородке парной с помывочной устраивается небольшое окошечко оно соединяет два закрытых помещения. В моечной, обычно около печи, делают вентиляционное отверстие, которое каналом или гофрой выводят через пол в парилку. Устроенная таким образом система работает следующим образом — нагретый воздух от камней поступает в п/комнату, а ему на смену через нижнее отверстие в парилку поступает холодный.
В моечной стало тепло или пошли париться — верхнее окошечко закрыли.
Данную систему можно видоизменить и увязать с протекающим полом, но об этом чуть ниже.
Внимание на фундамент и пол
Нередко причиной прохлады в бане становится холодный пол и корни этой проблемы уходят в самое начало возведения постройки, причем для деревенских и современных сооружений они различны.
Для сельских бань характерен ленточный фундамент, земляной подпол и протекающий деревянный пол. Отсюда и исходим в решении задачи.
Само по себе пространство под досками не промерзает даже в сильные морозы (для рубленой бани), поэтому для того чтобы ноги не мерзли делаем следующее:
- Увеличиваем немного пространство между полом и землей. Это можно осуществить двумя путями — сделать выше фундамент или снять слой земли.
- С внутренней стороны бетонную/кирпичную ленту по периметру обсыпать песком или керамзитом.
- Со всех сторон снаружи устроить завалинку.
- Доски пола не укладывать вплотную к срубу и друг к другу, около печи также оставляем зазор.
- Пол сделать немного выше основания каменки.
Современным каркасным постройкам, а также из кирпича или блоков все это может не помочь, тем более, что в большинстве из них вы не найдете простого слива воды на землю. В них устраиваются бетонные чаши с системой сбора и отвода воды наружу. Причем, многие это стали делать не только в моечной, но и по всему контуру бани.
В таких постройках t под полом зачастую равняется таковой на улице, т.е. при -20 гр зимой, после недельного вашего отсутствия, под полом у вас будет практически столько же. Что же получается — вы топите печь, через час полтора уже жарко, а внизу по-прежнему холодно.
Фундамент изнутри лучше не утеплять различного рода материалами на основе пенопласта — это грозит появлением на поверхности ленты конденсата.
Очень эффективным окажется включение пола в систему вентиляции. В моечной пол делаем протекающим (в этом случае специальное отверстие не нужно) и частично такой же в парной. Нагретый воздух проходит через окошечко в помывочную комнату, нагревает это помещение, охлаждается и через щели пола затягивается обратно в парилку. Циркулируя таким образом, воздух согревает пол и подпольное пространство значительно быстрее.
Тем, у кого залита монолитная стяжка можно посоветовать только укладку водяного или электрического пола, включение в основание слоев утеплителя должного эффекта не даст.
Утепляемся
Бани из камня, каркасные, щитовые и брусковые в обязательном порядке нуждаются в утеплении изнутри и снаружи.
Внутри данный процесс осуществляется по давно отработанной технологии — каркас, пароизоляция, минеральный утеплитель, фольга, вагонка, поэтому заострять внимание на этом не будем.
Желательно для пущей надежности провести соответствующие работы и на наружных стенах бани — заключаются они в укладке ветрозащиты и закреплении защитного материала от осадков.
В рубленых срубах точками ухода тепла являются: двери, окна, межвенцовые пазы и потолок. В отличие от вышеуказанных построек, в банях из кругляка нет необходимости полностью устраивать теплоизоляцию стен. Они и без того отлично удерживают тепло, да и закрывать такую красоту нет смысла, достаточно будет отделать евровагонкой только парную.
Работы по утеплению бани заключаются в следующем:
- конопатка внутри и снаружи,
- утепление дверей и окон,
- теплоизоляция потолка.
Если стены обшивать не нужно, то вот потолок обязательно. Эти работы можно провести только изнутри, только снаружи или так и так. Для теплоизоляции потолка могут потребоваться кровельные работы.
Со стороны помещения будет достаточно закрепить к черновому потолку алюминиевую фольгу или крафт-бумагу, поверх которой с небольшим воздушным зазором крепят вагонку. Со стороны чердачного пространства можно уложить утеплитель или сделать засыпку.
Вот все основные моменты по улучшению вашей бани. Конечно, надо признать, что некоторые из них просто не подойдут вам, другие окажутся трудно выполнимыми, третьи не эффективными, но так и должно быть для каждой постройки свой подход, свои особенности.
Источник статьи: http://teremkzn.ru/blog/pochemu-banya-ne-derzhit-teplo
Почему большая печь для бани нагревает дольше, чем маленькая
Вчера я опубликовал статью с конкретным примером плохого прогрева бани, где описал основные возможные причины этого (ссылку на статью оставлю внизу). И там я не затрагивал вопрос самой печи, утверждая, что нагрев парной будет идти преимущественно от первого метра дымохода.
Сегодня хочу подробно остановиться на том, как греет баню сама печка и почему маленькая печь греет лучше, чем большая!
Все печи для бани различны по конструкции, и за всех я, конечно, сказать не могу. Буду рассуждать на примере печей, топка которых окружена камнями, а именно на примере печей Ферингер, в которых разбираюсь ввиду своей деятельности и которыми пользуюсь продолжительное время.
Для качественного нагрева большого объёма каменки вся топка печи окружена камнями. И это важно! Ведь с одной стороны это позволяет нагреть большое количество камней, а с другой — пока камни в каменке не прогреются, печь снаружи остаётся холодной и не даёт тепла в бане!
Через час после начала топки печь снаружи только начинает немного теплеть в некоторых местах, хотя по большей части она ещё холодная! Камень за камнем постепенно прогревается начиная от стенки топки до наружной поверхности печи. И нагреется печь только после того, как прогреются камни в каменке.
По сложившейся методике человек приобретает печь по принципу — чем больше, тем мощнее, быстрее, теплее. А не тут-то было!
Маленькая печь прогревается быстрее, т.к. в ней меньше камня, и раньше начинает давать тепло в парилку. Большая печь начнёт греть баню несколько позже, когда вся её большая каменка прогреется.
Есть, конечно, и другая сторона вопроса. Большая печь выйдет на режим позже, но с более большим зарядом тепла (каменка-то у неё больше). И такая печь сможет дольше поддерживать температуру в бане и лучше высушить баню после использования. Но именно в скорости большая печь уступить маленькой!
Другие мои статьи, которые могут быть Вам интересны:
Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/feringertop/pochemu-bolshaia-pech-dlia-bani-nagrevaet-dolshe-chem-malenkaia-5d43d4521e8e3f00ad0719b1
Почему печь для бани не должна сильно нагреваться
Знакомо ли Вам такое ощущение? Стоишь вблизи печи в бане и, можно сказать, волосы на ногах горят! Вот такого в русской бане быть не должно!
Проблемой многих металлических печей является жёсткое излучение от металла в атмосферу парной. Если печь сильно нагревается (раскаляется), то она серьёзно «фонит» и приносит дискомфорт тому, кто рядом.
Это именно излучение от раскалённой железяки! И с этим нужно бороться!
Кроме того, вдоль сильно разогретого металла образуются конвекционные потоки, которые гоняют воздух, перегревая и пересушивая его о печь.
Самым правильным решением для Русской бани будет установка кирпичной или каменной печи. Кирпич и камень, в отличие от железа, при нагреве излучают в парную мягко. Все, кто имел дело с кирпичными печами, будь то баня или дом, знает какое приятное прогревающее тепло идёт от кирпичной печи. Вот это нам и нужно в бане!
Но что делать, если печь всё-таки металлическая?
Есть различные способы борьбы с конвекцией и жёстким излучением от печи. В каком-то случае будет необходимо обложить железную печь кирпичом или камнем, но можно и выбрать/сделать такую печь, чтобы она снаружи не сильно нагревалась!
Приведу пример такой конструкции (см. изображение).
- Топка банной печи со всех сторон окружена камнями. То есть весь жар от горения поглощается камнем в каменке (а нам как раз нужно хорошенько разогреть камень для получения лёгкого пара).
- Далее каменка ограничена металлическим листом со всех сторон. Лист придаёт каменке форму и делает её закрытой — то есть камни не отдают тепло в парилку и прогреваются как надо!
- Далее воздушных зазор и наружный кожух печи. Через воздушный зазор наружный кожух не сможет сильно нагреться!
Получается, что пока не прогреются все камни в каменке, не нагреется её стенка, но даже после полного прогрева камней, наружный кожух печи не будет сильно раскалён. Рядом с такой печью можно будет находиться без дискомфорта, и печь не будет перегревать и пересушивать воздух в парилке!
Думаю, стало понятно, почему металлическая печь для бани не должна сильно нагреваться и как можно бороться с жёстким излучением в парной. Это одно из 7 правил выбора печи для Русской бани , о которых я рассказывал в видео.
Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/feringertop/pochemu-pech-dlia-bani-ne-doljna-silno-nagrevatsia-5d5e523ce3062c00ae0c91ec
Сообщества › Сделай Сам › Блог › Требуется совет знатоков.
Всем доброго дня.
Есть баня, в ней старая печь которая «ест» много дров(береза, не цепки) и очень долго прогревает до 70градусов, парилка размером 1,5 х 2. На просторах интернета нашел конструкцию которую никогда не видел, ВОПРОС — правда ли она будет экономить дрова и быстро прогревать парилку? Углубляться на другие факторы не нужно, просто интересно узнать про такую конструкцию печи.
Комментарии 71
Каков бюджет данной печи на твой взгляд.
У меня практически такая печь в бане только с одной стороны ещё бак на 4 ведра из нержавейки, и рёбра для теплообмена на той стороне где парилка . Баня 6х5 из кирпича из трёх частей. В парилке сама печь, в мойке та сторона где бак. Пару часов топлю если давно не ходил.
Из личного опыта:
У Вашей печи есть очень большой минус — это не прямоугольная каменка.
Будет так: железо нагрелось, растянулось, камни просели.
Железо остыло, сжалось, камни подняться уже не могут. Железо идет в напряг.
Тут либо по шву рвет, либо сильно коробит.
Каменку надо делать прямоугольную.
Ранее хорошую Вам картинку дали.
У меня принцип такой же, но камней больше и печь больше. Трачу две охапки дров, уши в трубочку сворачиваются
похожую швагре в баню сварили, на дымоходную трубу- бак для воды … греет быстро, что воду, что камни ! … осталось крышку сделать, что бы камни накрывать когда не паришься (парилка совмещённая ) потому как жарко !
А у вас с теплоизоляцией все нормально? А то бывает, за рейкой гольный кирпич, и никакой отражающей и прочей изоляции, При таком объеме бани любая печь должна прогревать быстро, при правильной теплоизоляции конечно
на стенах фольга и вагонка, на потолке фольга и песок с опилками, печь стоит половина в моечной вторая половина в парилке — может поэтому ее и не хватает
Вот такая же печь стоит у отца в бане, только там где труба, там бак с горячей водой, а труба дальше и вокруг неё камни обложены(привезённые с Алтая). Закинул три полешки длинной около 500 и диаметром 100-120 мм. Сверху подкинул ДСП старое, пол менял и куски остались. 200/500 мм четыре таких куска. И парилка примерно как у вас, было очень жарко. Вода в баке закипала и я долил холодной воды. Надо было уже уезжать, а жалко было, жар держался долго, открыл двери.
логично, что будет более экономична. но остывать будет так же быстро как и нагревать. эффект в массе. долго греется — долго остывает и на оборот
В основном зависит от дырок в потолке😆.
А сие есть поддувало. Регулируется подача воздуха обычной консервной банкой 😁. Отодвинул, или снял, топится в полный рост. Задвинул до упора — будет шаить потихонечку.
Про дверку для данного проекта 😊
Чтобы правильно топить печь нужно поддувало, с притоком воздуха и шибер на трубе.
Многие нынешние печи оснащены такая называемой камерой вторичного дожига.
Как раз верхняя камера над топкой на вашем рисунке.Но на задней стенке должен присутствовать канал из нержавейки.
Заложили дрова, растопили, прикрутили поддувало и шибер, и пусть дрова тлеют.По такому принципу действуют все нынешние печи длительного горения.
Иначе они просто улетают в трубу.
Я варил как на фото, вроде дров уходит не много. Вода греется дольше, чем нагревается баня 4х4. Варил из металла нпримерно 5 мм, эксплуатирую 4 года. Прогорит буду менять на Термофоровскую. Если заинтересовала поищи книгу «Советы Максимыча» том 2 «Освоение и обустройство садовых участков»
интересная конструкция, но для меня по расположению трубы(сзади) не пойдет
у меня термофоровская «Ангара» вроде.
летом за час прогревает, зимой за 2
в парилке 70 град в мойке 50. баня 3х4 поделенная пополам. в мойку выведена 1 стенка печи и бак с водой. конструкция похожая на твой чертеж. пару охапок дров надо, чтоб натопить
у меня такая же печка, только создана 40 лет назад и дымоход проходит через воду, полная нержавейка.
В топке с двух сторон лежат шамотные кирпичи для поддержания тепла, пробовал без них, тоже нормально. Очень экономная. Размеры практически такие же. Только в моем случае есть ниша для камней между баком и топкой. Парилка 2,7х1,2, высота 1,7
Наибольший нагрев печи происходит в местах, где дымоход «отдает тепловую энергию стенкам, там где имеются местные сопротивления — участки резкого расширения и сужения трубопровода, повороты и т. п. В этих местах происходит образование вихрей в потоке, что вызывает значительные потери энергии», — из лекций по изучению потерь энергии движения жидкостей и газов в трубопроводе.
В данной конструкции печи просматривается два поворота канала и одно место сужения. Значит наибольший нагрев можно ожидать именно в этих местах.
Исходя из своего опыта, я бы добавил ещё лючок в канале перед трубой для чистки от сажи.
Смотря какие цели преследуются. У меня печь (в прошлую субботу парился) нагревается за 40 мин. Могу попарить взвод, т.к. выстаивать баню не надо. Можно париться до бесконечности, топи и будет жар. Конструкция состоит из металлической трубы диам. 500мм. высотой ок. 1500 мм.В трубе сделана и емкость под гор. воду и емкость с фарфоровыми опорными изоляторами.Кол-во дров в зависимости от кол-ва желающих попариться.К сожалению чертеж не могу показать, только фотки тут грузятся.
Сие езьм вариант печи в народе прозваной «экономка». Дрова, по опыту использования, такая печь «нюхает». Избу (охотничий домик) 3х4, до 15-18 градусов прогревает за полчаса. Есть нюансы, которые на чертеже не обозначены.
Возьмите печь Термофор INOX из жаростойкой стали прогревает помещение быстро, ест мало дров, каменка нагревается быстро.
у меня термофор, а чертёж на этой страничке похож на ту что у меня: термофор XL. Печь действительно очень экономичная и парную в 24 м3 прогревает за 50 мин., а до готовности парится 1,5 часа.
С железной печкой и остывать быстро будет. Так что кочегарить ее постоянно надо
Ну так и в чем экономия?
сейчас стоит другая, наслышан что такая экономнее тем что быстрее греет
если есть время и руки растущие из нужного места сложили бы лучше кирпичную.
С железной печкой и остывать быстро будет. Так что кочегарить ее постоянно надо
до готовности не больше 2-3 охапок (по 5-6 средних полен) дров уходит, а для поддержания температуры 2-3 полешки на 1-1,5 часа, не надо-не бросаешь. А переводить кучу дров, топить 6-7 часов, чтобы попариться 2-3 часа, а потом баня стоит 2-3 дня теплая, а смысл?!
смысл в том, что железнлй печи в бане не место, железка это сауна с жестки инфракарсным перегревом и своротом ушей.
Было невозможно сидеть, от трубы раскаляющейся до красна. Обложил трубу камнем для бани, никакого излучения. Потребности у всех разные. Ему надо дёшево и сердито. Да, в бане с печами из кирпича совсем другой дух и пар. Но долгий прогрев. Если баней пользуешься через день, да каждый день или банный гурман слов нет это твоя печь. А если раз в неделю, две, месяц, да любишь жар свыше 80, или же наоборот есть необходимость быстро протопить и помыться. Тут железо подойдёт.
просто железная буржуйка это уже тосно не баня
смысл в том, что железнлй печи в бане не место, железка это сауна с жестки инфракарсным перегревом и своротом ушей.
так термофор у меня до 110 гр парную нагоняет, и пока сухо, она держится, потом температура падает до 70-80 гр, и так держится. Так что любителям сауны (мне) и более классической бани (остальным) угодить можно. А у термофора конфекционный принцип обогрева, ИК излучение тоже конечно есть, но это если рядом с печью сидеть.
так термофор и 110 это уже не баня это изврат не имеющий отношения к бане )
ьак конвекция это далеко не гуд. лучшая баня это пироговая, когда вечь пар стоит слоем смв 50-70 под потолком, откуда его зачерпывают вениками в необходимых количествах ) ик есть у любой железки, причем, в силу особеннлстей железки тол ко жесткое ик.
У меня белорусский (дешево и сердито) аналог печки «харвия» с принципиально такой же схемой.
Парилка 2х2.1 топится от 40 до 60 минут до 95-105гр., сжигаю 2-3 полных закладки дров. Время и закладка зависит от начальной температуры (лето- зима)
с углублением для камней?
Пожалуйста.
По такой схеме сделано очень много печей.
я рассматриваю «своими руками» )
я рассматриваю «своими руками» )
Не притендую на истину, но для разговора и обсуждения добавлю, тем более, когда вы обсуждаете вариант «своими руками»
В общем сделана печь по принципу — камера топки в дальней, от дверцы, части потолка по цетру прорезано отверстие, не него наварен швеллер. в конце швеллера также прорезано отверстие и поверх второй швеллер. То есть получается колено. В конце второго швеллера уже сделан выход на трубу.
Камни укладываются вокруг это дымохода и дополнительно обогреваются снизу от основной камеры.
Для максимального использования эффекта конвекции обязательно нужно сделать боковые экраны
20-30 мм от стенок
Делала похожую конструкцию для бани только без углубления для камней. Парилка была 2×4. Прогревалась за 2 часа до 100градусов. Длинная топка позволяет меньше пилить дрова. Эжекторы вторичного воздуха нелишними будут .
Стоит такая же, вода кипит, а температура в бане 50 градусов, топится 1-1,5 мусором( резина и т.д.) труба стоит нержавейка, высота трубы 2 метра, вчера заметил что труба накаляется добела, вопрос как уменьшить тягу? Ниже трубу сделать не могу- т.к. выходит она через конек крыши- и выступает за конек самую малость.
именно такая же? с углублением для камней?
Выше топки с правой стороны ниша с камешками, а конструкция такая- же
именно такая же? с углублением для камней?
В книге есть вариант с трубой спереди.
Именно с этой картинкой из просторов интернета обращались люди, которые занимаются печками, для того, чтобы мы раскроили им лист 8ки на плазме. Сделали мы им на два комплекта. Говорят, что их заказчики довольны.
Источник статьи: http://www.drive2.ru/c/481590217208234462/
