- Почему зимой в бане и предбаннике стены и потолок сильно покрываются влагой?
- Почему холодно в бане
- Все дело в печке
- Плохая вентиляция
- Внимание на фундамент и пол
- Утепляемся
- Холодный пол в бане: ищем причины, устраняем последствия
- Признаки того, что проблема действительно существует
- Устанавливаем причины
- Устранение причин и нивелирование вредных последствий
- Заключение
Почему зимой в бане и предбаннике стены и потолок сильно покрываются влагой?
В Вашей бане плохая вентиляция. Если сами не сможете найти причину, то пригласите специалиста, кторый Вам все объяснит, что именно и как надо сделать.
Ну и еще мнение
- печь расположена в самой бане, вот тогда в предбаннике зимой и начинаются проблемы, т.е. скопление конденсата и влаги.
- в самой бане скорее всего что на потолке мало утеплителя или вообще нет (при строительстве схалтурили), проще говоря из бани — тепло, с улицы — холод, поэтому влага и конденсат.
Зимой наружные стены охлаждаются, а температура воздуха внутри помещения высокая.
Вот из-за этой разницы температур на стенах и потолке образуется конденсат в предбаннике.
То есть влага оседает каплями, не успевая испариться с поверхности.
Плохая теплоизоляция всего строения, или теплоизоляция выполнена с нарушением технологии.
Не установили в предбаннике окно, или окна,
Особенно это актуально (проветривание) после приёма водных процедур в бане.
Плохое, или не достаточное отопление строения.
Причиной избыточной влажности может быть как одна из описанных проблем, так и целый комплекс проблем, начните с проверки вентиляции, с монтажа утеплителя, причём лучше наружное утепление строения, чем внутреннее.
Источник статьи: http://www.remotvet.ru/questions/25496-pochemu-zimoj-v-bane-i-predbannike-steny-i-potolok-silno-pokryvajutsja-vlagoj.html
Почему холодно в бане
Холод в бане штука нужная и полезная, если это конечно в виде ушата ледяной воды или ведерка со снегом, в любом другом случае это самая настоящая беда. При чем нужно констатировать — эта неприятность не самая редкая с какими приходится сталкиваться любителям веника и пара.
Не высокая температура в парной дело обычное, многие из нас вообще являются сторонниками теплой бани, но, как говорится, все должно быть в меру. Когда после подбрасывания воды паром и не «пахнет», или он тут же мгновенно улетучивается, или ноги мерзнут на полу, то это уже не дело.
Попробуем разобраться каковы причины этого явления и возможно ли что-нибудь сделать.
Все дело в печке
Считаю, что нужно начать именно с нее, потому как она изначально является источником нагрева. Вид, конструкция и расположение печи конечно играет в этом немаловажную роль.
Проблем с хорошим прогревом у заводских каменок обычно не наблюдается, чего нельзя сказать про самодельные. Неправильно сваренная такая печь вместо экономии может принести одни проблемы. Отсутствие зольника, дефлектора, неудачно сконструированная топка или дымоход приводят к тому, что вода и камни просто не достигают нужной температуры.
Раз довелось посетить одну баню как раз с такой вот печью — пока она топится вроде бы и ничего, как только дрова прогорают сразу становится прохладнее. Поэтому очень важно правильно распорядиться получаемом от дров жаром: огонь не должен просто улетать в трубу, он должен прогревать бак с водой и нишу с камнями.
В общем, если такая печь не справляется со своей задачей можно посоветовать следующее:
— бак с водой нужно расположить сверху над топкой, а не сбоку,
— прогрев камней сделать прямым,
— чашу с камнями закрыть полностью или частично,
— на трубе дымохода поставить задвижку.
У заводских каменок с этим проблем как правило нет, но есть другая беда — они не держат тепло. Почему этот момент так важен, да все просто — быстрого нагрева мало, нужно тепло еще и сохранить на длительный период иначе это будет баня для одного.
Достигается это путем увеличения количества материала способного аккумулировать тепло и отдавать его постепенно, а не мгновенно как в случае с металлом. У дорогих моделей эту функцию выполняют кожуха-конвекторы из камня, для бюджетных изделий выходом будет: частичная обкладка кирпичом, навешивание на дымоход бачка для воды самоварного типа или сетки с камнями, перенос дымоходного канала из центра в бок или к задней стенке (если это предусмотрено конструкцией).
Увеличение массы камней в каменке результата не даст — верхний их слой просто не сможет прогреваться до нужной температуры
Не лишним будет почитать и инструкцию, хоть многие этого делать и не любят. К примеру, часть производителей так и указывает, что максимальная t достигается путем полной закладки топливника дровами и полным открытием зольника. В общем, учитывайте особенности вашей каменки и учитесь правильно ее использовать.
Не следует еще забывать и о производительности печи, ведь каждая модель рассчитана на обогрев определенного объема бани/парилки. Приобретая или изготавливая отопительный прибор, нужно всегда прикидывать — сможет ли он обеспечить нужный температурный режим.
Что касается таковых из кирпича, то тут ситуация такая — хорошие каменки достаточно быстро нагреваются и очень долго сохраняют жар. Но такие творения дорогое удовольствие, ведь грамотно сложить сможет далеко не каждый печник, а он возьмет не мало за свою работу. Вот один знакомый мастер на мой вопрос — а во сколько мне обойдется небольшая, но добротная печь ответил — ну тысяч так 200 рублей. Как вам такая цифра?
Вот поэтому, многие не признающие осовремененные буржуйки, пробуют выложить печку сами и результат оказывается нужным далеко не у каждого. При кладке их своими силами часто допускаются ошибки. Неправильно выполненный дымооборот, футеровка топки или не то сечение колодца гарантируют слабый или чересчур длительный нагрев. В этом случае можно предложить сделать комбинированную печь — ну хотя бы вот такую как здесь.
Плохая вентиляция
Допустим, вы полностью уверены в работоспособности своей печи, но в бане холодно! В таком случае обратим внимание на вентиляцию.
В былые времена, когда не знали что такое утеплитель, двойной стеклопакет или наливные полы о вентиляции ни кто и не думал, воздух сам просачивался внутрь и также сам уходил через присыпку потолка. Да и пространство деревенской бани не делили на два и более помещения. Теперь все по другому, что и требует современного подхода.
Разделение зон с тщательным утеплением каждой из них просто не возможно без грамотно устроенной вентиляции, в противном случае воздух будет просто стоять — холодный внизу, горячий вверху. Наша задача заставить его циркулировать, тем самым распределяя тепло туда куда нам нужно.
Обычно это делается так: в перегородке парной с помывочной устраивается небольшое окошечко оно соединяет два закрытых помещения. В моечной, обычно около печи, делают вентиляционное отверстие которое каналом или гофрой выводят через пол в парилку. Устроенная таким образом система работает следующим образом — нагретый воздух от камней поступает в п/комнату, а ему на смену через нижнее отверстие в парилку поступает холодный.
В моечной стало тепло или пошли париться — верхнее окошечко закрыли.
Данную систему можно видоизменить и увязать с протекающим полом, но об этом чуть ниже.
Внимание на фундамент и пол
Нередко причиной прохлады в бане становится холодный пол и корни этой проблемы уходят в самое начало возведения постройки, причем для деревенских и современных сооружений они различны.
Для сельских бань характерен ленточный фундамент, земляной подпол и протекающий деревянный пол. Отсюда и исходим в решении задачи.
Само по себе пространство под досками не промерзает даже в сильные морозы (для рубленой бани), поэтому для того чтобы ноги не мерзли делаем следующее:
- Увеличиваем немного пространство между полом и землей. Это можно осуществить двумя путями — сделать выше фундамент или снять слой земли.
- С внутренней стороны бетонную/кирпичную ленту по периметру обсыпать песком или керамзитом.
- Со всех сторон снаружи устроить завалинку.
- Доски пола не укладывать вплотную к срубу и друг к другу, около печи также оставляем зазор.
- Пол сделать немного выше основания каменки.
Современным каркасным постройкам, а также из кирпича или блоков все это может не помочь, тем более, что в большинстве из них вы не найдете простого слива воды на землю. В них устраиваются бетонные чаши с системой сбора и отвода воды наружу. Причем, многие это стали делать не только в моечной, но и по всему контуру бани.
В таких постройках t под полом зачастую равняется таковой на улице, т.е. при -20 гр зимой, после недельного вашего отсутствия, под полом у вас будет практически столько же. Что же получается — вы топите печь, через час полтора уже жарко, а внизу по-прежнему холодно.
Фундамент изнутри лучше не утеплять различного рода материалами на основе пенопласта — это грозит появлением на поверхности ленты конденсата.
Очень эффективным окажется включение пола в систему вентиляции, про которую уже писали выше. В моечной пол делаем протекающим (в этом случае специальное отверстие не нужно) и частично такой же в парной. Нагретый воздух проходит через окошечко в помывочную комнату, нагревает это помещение, охлаждается и через щели пола затягивается обратно в парилку. Циркулируя таким образом, воздух согревает пол и подпольное пространство значительно быстрее.
Тем у кого залита монолитная стяжка можно посоветовать только укладку водяного или электрического пола, включение в основание слоев утеплителя должного эффекта не даст.
Утепляемся
Как говорится сколько улицу не топи теплее не станет, поэтому давайте обратим внимание как у вас дела обстоят с теплоизоляцией.
Бани из камня, каркасные, щитовые и брусковые в обязательном порядке нуждаются в утеплении изнутри и снаружи.
Внутри данный процесс осуществляется по давно отработанной технологии (на ютубе полно наглядных роликов): каркас, пароизоляция, минеральный утеплитель, фольга, вагонка, поэтому заострять внимание на этом не будем.
Желательно для пущей надежности провести соответствующие работы и на наружных стенах бани — заключаются они в укладке ветрозащиты и закреплении защитного материала от осадков.
В рубленых срубах точками ухода тепла являются: двери, окна, межвенцовые пазы и потолок. В отличие от вышеуказанных построек, в банях из кругляка нет необходимости полностью устраивать теплоизоляцию стен. Они и без того отлично удерживают тепло, да и закрывать такую красоту нет смысла, достаточно будет отделать евровагонкой только парную.
Работы по утеплению в такой бане заключаются в следующем:
— конопатка внутри и снаружи,
— утепление дверей и окон,
— теплоизоляция потолка.
Если стены обшивать не нужно, то вот потолок обязательно. Это можно провести только изнутри, только снаружи или так и так.
Со стороны помещения будет достаточно закрепить к черновому потолку алюминиевую фольгу или крафт-бумагу, поверх которой с небольшим воздушным зазором крепят вагонку. Со стороны чердачного пространства можно уложить утеплитель или сделать засыпку.
Вот в общем-то все основные моменты по улучшению вашей бани. Конечно, надо признать, что некоторые из них просто не подойдут вам, другие окажутся трудно выполнимыми, третьи не эффективными, но так и должно быть для каждой постройки свой подход, свои особенности.
Делитесь с нами своими мыслями, будем только рады.
Полезное видео по данной теме.
Источник статьи: http://banya-v-derevne.ru/osobennosti-stroitelstva/uteplenie-bani-osobennosti-stroitelstva/pochemu-holodno-v-bane/
Холодный пол в бане: ищем причины, устраняем последствия
Каких только глупых, а порою и откровенно безумных советов не почерпнет неискушенный читатель, разыскивая в интернете информацию по теме «холодный пол в бане». «Короли» и «королевы» рерайтинга, соревнуясь в своих потугах до неузнаваемости исказить информационный посыл первоисточника, доходят в своих «экспертных» мнениях до крайностей, типа «полного демонтажа пола, с последующим возведением конструкции, отвечающей необходимым требованиям» или «наращивания высоты пола парной, за счет применения качественных утеплителей». Советы такие — вредные и ни к чему хорошему не приводят. Температурная среда в бане, а особенно в ее парном помещении, имеет ярко выраженную градацию по вертикали. Самая низкая температура локализована у пола, самая высокая — в припотолочном пространстве. Нагретый воздух имеет свойство подниматься вверх, что в свое время с большим успехом использовали изобретатели воздушного шара — братья Монгольфье, холодный — «оседает» внизу. Именно на этих принципах основано явление конвекции воздушных масс в парилке, работа приточно-вытяжной вентиляции в банном помещении. Похожей динамикой проявляет себя термосифонная циркуляция жидкости в безнасосных банных котлах с водяным контуром. Естественно, что там, где на уровне макушки температура переваливает за 100 градусов Цельсия, 25 градусов на уровне ступней ног некоторыми людьми, в силу тех или иных особенностей, будет ощущаться достаточно остро. Поэтому, перед тем как вооружиться перфоратором или гвоздодером и начать курочить пол, естественно, чутко внимания «экспертным» интернет-рекомендациям, трезво оцените ситуацию. Возможно просто имеют место субъективные ощущения, основанные сугубо на физиологических особенностях температурного восприятия, и простые банные тапочки сведут проблему к абсолютному нулю. В переносном, а не прямом смысле этого слова.
Признаки того, что проблема действительно существует
Удостовериться, что действительно в бане холодный пол можно по следующим прямым и косвенным признакам:
- Перед началом протопки бани, поверхность пола, в какой либо из ее функциональных зон, имеет более низкую температуру, относительно остальных, где она более менее выровненная. В первую очередь, это касается моечного и парного помещения.
- В морозную погоду на полу можно обнаружить локализованные участки, которые покрываются инеем. В условиях потепления и повышения температуры, такие места просто стабильно сыреют.
- Посетители бани, босыми ногами явственно ощущают движение сквозняков по полу, причем, четко локализовать их источник невозможно, они как будто «размыты» в пространстве.
- Прогретое помещение бани быстро остывает, и происходит это крайне неравномерно. Стены и потолок по всей поверхности теплые на ощупь. Поднесенная к ним зажженная спичка, зажигалка или свеча не показывает отклонение языка пламени, обусловленного активными утечками воздуха. При этом тактильно ощущается, что быстрее всего температуру теряет нижняя, приполовая зона помещения.
- Длительное хождение по полу, даже в банных тапочках, вызывает устойчивые дискомфортные ощущения практически у всех посетителей бани, независимо от их пола, возраста, физических кондиций и уровня восприятия температурных раздражителей.
Устанавливаем причины
Холодные полы в бане могут иметь несколько причин, как самостоятельных, так и системного характера. Рассмотрим ключевые:
- Не сформирована буферная подушка между чистовым полом и поверхностью земли. По сути своей, буфер это воздушный зазор, который блокирует теплопередачу между нагретым телом, например полом парного помещения и холодным — землей, залегающей под банным помещением. Простейшим примером практического применения воздухонаполненного буфера — камера металлопластикового окна. Чем выше число камер в оконной системе, то есть чем толще буферная подушка, тем более высокий класс энергоэффективности оконной системы. Подобную прямую аналогию можно провести и в отношении пола бани.
Важно! В этом контексте исключением является баня-землянка, поскольку там работают несколько иные процессы передачи, и, что самое главное, распределения тепла.
- На этапе строительства, должным образом не проведены работы по гидроизоляции и теплоизоляции фундамента бани. В этом случае, передача тепла будет идти не только в плоскости относительно поверхности земли, но и посредством теплопотерь через тело фундамента, как по всему периметру, так и локально, через участки недостаточно утепленные, относительно остальной его части. Что касается гидроизоляции, то она не менее важна, чем мероприятия по утеплению фундамента. Как известно, при испарении воды с поверхности тела, происходит снижение его температуры. Удостовериться в этом правиле легко. Достаточно окатить голый торс ведром колодезной воды свежим летним утром. Если не стереть воду полотенцем, то чувство бодрости быстро смениться ощущением прохлады, которая стремительно перерастет в устойчивое состояние зябкости, а то и озноба;
- Банное помещение оснащено проливными полами. Ситуацию в этом случае может усугублять тот факт, что почва в месте постройки бани недостаточно легкая и проницаемая, для хорошего дренирования сточных вод в нижележащие горизонты. Водосбор и отведение не организовано. Происходит насыщение грунта и застаивание стоков, что влечет за собой критический рост влажности. Далее — полный набор неприятностей, начиная от неприятных запахов и заканчивая встающим в полный рост риторическим вопросом, почему в бане холодный пол, ответ на который мы, отчасти, дали в предыдущем пункте;
- В какой то степени дискомфортным ощущениям, вызванным низкой температурой поверхности пола, может способствовать и неправильная планировка и построение банной печи. Суть, происходящих при этом процессов, непростая и визуально их выявить нельзя. Если охарактеризовать их коротко и на конкретном примере. Допустим, банная печка имеет развитую топку, которая сразу же переходит в прямоточный дымовой канал, оканчивающийся высокой дымовой трубой. Поддувало, через которое происходит забор воздуха, расположено на высоте 150 — 200 мм от уровня пола и не имеет регулировочной заслонки. На начальном этапе горения печи, происходит активный забор воздуха из нижней, приполовой части помещения, причем за счет объемной топки и высокого прямоточного дымохода тяга чрезмерна и воздуха отбирается избыточно много для поддержания процесса горения. Нагретая поверхностями печи воздушная масса не имеет длительного контакта с поверхностью пола, для передачи ему своего температурного потенциала, так как она постоянно подхватывается протекающим воздушным потоком, проходит через топку и «вылетает в трубу». Естественно, просто так распознать процесс «паразитного» горения непросто, но это не означает, что такой проблемы в каком то конкретном случае не существует.
Устранение причин и нивелирование вредных последствий
В этом разделе постараемся рассмотреть рациональные пути решения вопроса, холодный пол в бане, как исправить?
Процесс устранения негативных факторов можно разделить на несколько групп, и он напрямую зависит от причины появления проблемы холодных полов. Причем, причины эти могут быть устранимыми, устранимыми частично и трудно устранимыми или вообще неустранимыми, то есть природа последних, кроется непосредственно в конструктивных просчетах сооружения. Рассмотрим наиболее характерные и приемлемые способы:
- Наружная теплоизоляция и гидроизоляция тела фундамента. Достаточно легко реализуемый путь, который не требует проведения каких либо демонтажных работ. При этом естественным образом устраняются все разломы и щели, которые служат магистралями проникновения наружного холодного воздуха. К слову, стоит отметить, что такой метод, как формирование земельного валика вокруг нижнего венца сруба, нельзя рекомендовать к широкому применению, поскольку он может провоцировать разрушение со временем всего нижнего пояса сруба. В старину, когда такой способ практиковался широко, нижние, «коренные» венцы изготавливались из лиственницы или дуба и предварительно обрабатывались или «начерно» обжигались.
- Модернизация системы вентиляции, особенно в части подпольного пространства помещения бани. Хорошим способом стоит считать организацию «духового хода», когда из отверстия в полу трубный отвод входит в дымоход печи, примерно на уровне 1400-1600 мм. Таким образом, локализуются сквозняки в щелях пола, улучшается протяжка всей поверхности пола нагретым воздухом банного помещения, становится более качественным просушивание подполья, за счет интенсификации движения воздуха в его пространстве.
- При использовании проливных полов, необходимо озаботиться обустройством дренажной и водоотводящей системы, роль которой, в простых случаях исполняет заложенная с достаточным уклоном канава.
- Если причины возникновения проблемы трудноустранимы, то снизить ее остроту помогут широкофокусные инфракрасные обогреватели, которые имеют свойство нагревать не пространство помещения, а непосредственно облучаемую поверхность. Естественно, по месту использования излучателя необходимо подбирать и тип его исполнения, что позволит избежать внештатных ситуаций, при использовании во влажной и горячей среде бани.
Заключение
Вопрос, почему холодный пол в бане, при кажущейся простоте, является достаточно неоднозначным, а его кардинальное решение, тем более требует применения системных продуманных мер. Что, собственно, и подразумевает данная статья. Хотя, существует и более простой подход к решению проблемы, который без обиняков озвучил один человек с многолетним банных стажем. На вопрос, что делать с холодными полами он ответил элементарно. Нужно нагреть ведро крутого кипятка и перед началом процедуры хорошенько пролить им полы и «не париться». Точнее — париться.
Источник статьи: http://obane.info/pojetapnye-raboty/pol-i-potolok/holodnyj.html