Почему бревна в бане чернеют
«Слободской лес» © 2012-2021г.
- Главная
- ›
- Полезно знать
- ›
- Что делать если посинело (почернело) бревно?
- Главная
- ›
- Полезно знать
- ›
- Что делать если посинело (почернело) бревно?
Если у вас посинело или почернело бревно пора решительные действия предпринять. От появления синевы (дожди, влажный воздух) и черноты (солнце, духота) не застрахован никто. По статистике оцилиндрованное бревно или брус профилированный естественной влажности портятся в первую очередь, дольше держится рубленное бревно. Если ситуация не запущенная, всё поправимо. Придется потратиться на шлифовку, отбеливание и хороший защитный состав.
На первоначальном этапе (дом под усадку) массив дерева, не обработанный антисептиком, из-за высокой внутренней влажности чувствителен к туману и дождю. Осенние затяжные дожди деревянным стенам под длинными свесами крыши не так страшны, как влажная жара летом. Большинство лесоматериалов в наше время на корню заражены спорами грибка. Достаточно создать условия для развития биологического поражения, не заставит себя ждать. Чернеет бревно так же из-за применения плохого пленкообразующего защитного состава. Почернение (если не гниль) и поверхностная синева удаляются без видимого остатка. Главное: дальнейшее развитие прекратить.
Владельцев синих домов первым делом волнует косметический аспект. Строительство из дерева гораздо дешевле кирпичного. Однако подразумевает вложение денежных средств в особую атмосферу деревянного дома. Когда портится результат строительства, приходит разочарование, неуверенность в завтрашнем дне. Поэтому вторым делом нужно очаги поражения устранить. Запущенная стадия потребует больше времени и затрат. Если проблему не решать сократиться расчетный срок службы деревянного дома.
Синеву, черноту на поверхности бревна, плесень, вовремя обнаружить несложно. Но, неизвестно, что происходит в укладочном пазу, скрытом от осмотра после сборки. Когда лес зимний + собирали в холодное время года (размножения вредоносного грибка нет) велика вероятность, что нормально всё. Если собирают не зимой, при сборке рекомендуется хотя бы транспортным антисептиком обрабатывать укладочный паз. Зимой при минусовых температурах дерево сложно пропитать, антисептирование не сработает. Когда сруб долго стоит без антисептика в теплую погоду, ситуация как на верхнем фото — достаточно распространена.
Сначала синеву или черноту с бревна сруба нужно попробовать убрать шлифовкой. Когда поражение ушло вглубь, отбеливание сруба необходимо предпринять. Содержащими хлор составами (здесь применялся Микаут от НПО ЭкРусХим). Хлор убивает бактерии, высветляет древесину. Вопреки заблуждениям, резкого запаха потом нет — пары хлора чрезвычайно летучи. Специальный концентрат разбавляется водой в пропорциях по текущей ситуации, наносится, работает, затем смывается водой.
Тщательная шлифовка стен выравнивает цвет дерева, уменьшает впитывающую способность бревен. Самая эффектная по итоговому результату шлифовка — как минимум 2 прохода. Крупным зерном (№40-60), затем мелким (№80-100).
Финишное покрытие после шлифовки ложиться гораздо лучше. Цвет краски (особенно после фрагментарного отбеливания или разницы оттенков южная / северная сторона дома) проще подобрать.
Следующим шагом после шлифовки идет обработка сруба антисептиком от заслуживающего доверие производителя. Хорошие антисептики можно не называть, известны всем. У неоднозначных производителей часто идут рекламные компании (плохо со сбытом?), на то причины есть.
Надписям на банке «с УФ фильтром» не стоит доверять. Лучшая защита от солнечного ультрафиолета — колеровка антисептика в темный цвет.
Красивых оттенков сейчас много. Торцы можно покрасить белым, либо выделить на пару тонов потемней. Применять финишные антисептики желательно после того, как перестанет выходит на поверхность бревна смола. Строго в соответствии с рекомендациями производителя. Минимум 2 слоя + предварительно поверхность загрунтовать. Вышеописанные проблемы исчезнут и не будут проживание в деревянном доме омрачать.
Источник статьи: http://xn—-9sbjfsfefvbc3afg.xn--p1ai/useful-information/chto-delat-esli-posinelo-pochernelo-brevno
Почему в парилке темнеет потолок и стены
Добрый день мои читатели на связи Захаровы Печники Ремесленники!
- Баня и, в частности, парная, обычно изнутри обшиваются деревом. При долгом использовании парилки по назначению деревянные потолки часто начинают темнеть. Почему же это происходит?
- Первопричина этого – влага . Избавиться от этого фактора нельзя, парная и сделана ради высокой влажности. Но из этого проистекает другая причина – плохая паро- и гидроизоляция внутри парилки. Из-за этого излишки влаги и пара не получается удалить из комнаты.
Другая причина – маленькие печи в парилках. Раньше в банях обычно стояли внушительных размеров печи, которые долго остывали и полностью высушивали парилку. Нынешние маленькие печурки так не могут, и потому влага остаётся в досках, вызывая со временем почернение. Опять же вы сами можете неправильно подобрать по кубам саму печь!
Лучше всего решать эту проблему, как только она появилась. Если почернение на потолке только начало проявляться, то потребуется углошлифовальная машинка на круг Ф125. На неё крепят лепестковый диск зернистостью в 40 единиц. Этим прибором проходятся по всем заплесневелым участкам. На будущее нужно будет нормально наладить вентиляционную систему.
Если же потолок почернел слишком сильно, придётся применять отбеливающие растворы. Обычно они состоят из смеси соляной кислоты и хлора. Самостоятельно эти два вещества смешать сложновато, поэтому лучше всего покупать готовые средства в магазинах.
- Правда, и в этом случае придётся делать вентиляцию, иначе доски потом всё равно или поздно потемнеют. Чтобы доски как можно дольше после обработки химикатами сохраняли светлость, их можно обработать лаком.
- Доски на потолке парной можно обработать и другими защитными средствами. Неплохими вариантами являются льняное масло или натуральный растопленный воск. В результате на досках появляется прозрачное незаметное, но очень надёжное покрытие, которого может хватить на несколько лет, даже если не будет нормального проветривания.
- Прежде чем проводить финишное покрытие, нужно обработать потолки в парилке антисептическим раствором на базе борной соли. Они защищают деревянные поверхности от почернений, плесени и грибка.
- Иногда, кстати, бывает так, что вода в предбаннике стекает под пол и там скапливается, что и приводит к скоплению влаги по всей парилке. Если дело в этом, то надо в подполе положить листы оцинкованного железа, склоненные в одну сторону, чтобы вода по ним стекала.
Есть Дедовский способ, возьмите шило и ткните в доску ,если вошло легко, значит пора заменить парную доску, так как может вспыхнуть при хорошем нагреве.
- Этих мер обычно бывает достаточно для того, чтобы полностью решить проблему чёрных потолков в парилке. Все эти методы весьма эффективны при своей простоте.
Мы дарим тепло и яркие эмоции в ваш Дом!
Если было полезно ставьте лайк, это лучшая награда для нас.
Обязательно напишите свое мнение в комментариях, для нас это важно.
Подписывайтесь на мой канал тут говорят правду!
Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/pechniki/pochemu-v-parilke-temneet-potolok-i-steny-5e396fad4e72656569a31e33
Почернел сруб? Решаем проблему с помощью шлифмашинки, пескоструйного аппарата или отбеливателя
Для многих из нас слово «дача» ассоциируется с деревянным домом. Бревенчатый сруб — это тепло, уют и дань традициям. Но со временем он неизбежно темнеет, теряя «товарный вид». Как же вернуть былую красоту?
У дерева немало врагов: грибок, ультрафиолет, влага, насекомые. Под их воздействием природный материал стареет, и респектабельный бревенчатый дом становится серым и мрачным. Особенно остро это проблема стоит при долгострое. Если предоставить сруб самому себе на несколько месяцев, последствия могут быть катастрофическими. Можно ли это исправить? Разумеется, да. Более того, существует несколько способов решения проблемы.
Прежде чем браться за дело, нужно исключить дальнейшее потемнение древесины. Часто оно возникает из-за того, что строители не озадачились отсечной гидроизоляцией. Разумеется, никому не придет в голову перекладывать сруб по бревнам, чтобы исправить эту ошибку. Есть более рациональный способ. Три нижних венца пропитывают сильнодействующим антисептиком, который консервирует древесину и не дает ей разрушаться от почвенной влаги.
Избежать разрушения и потемнения деревянного сруба помогает налаженная система воздухообмена. Говоря простыми словами, дом должен хорошо проветриваться
Если древесина поражена грибком и гнилью, проблему решают при помощи химических средств — фторида аммония или гексафторида аммония. Эти реагенты есть в свободной продаже. Раствор, приготовленный согласно инструкции на упаковке, наносят кистью в два-три слоя и дают ему полностью высохнуть. Так можно избежать дальнейшего распространения вредоносных микроорганизмов.
Обработка сруба шлифовальной машинкой
К сожалению, лекарства для древесины не возвращают ей здоровый вид. Синева и потемнения остаются. Для их устранения служат специальные отбеливающие препараты. Впрочем, и это не панацея. Осветленный участок будет выделяться на фоне стены, и чтобы добиться более-менее равномерного тона, придется обрабатывать весь фасад целиком. А это дорого и трудоемко.
Итак, что же делать? Как вернуть потемневшему срубу презентабельный внешний вид? Потемневший слой можно снять механически. Чаще всего древесину чистят шлифовальной машинкой, используя разнообразные насадки. В основном — диски, то есть круглые листы наждачной бумаги разной зернистости.
Кстати, дисков потребуется много — от одного до трех на 1 м² деревянной стены. Но это — усредненные цифры для плоских поверхностей. С учетом коэффициента округлости бревен стена площадью 18 м² фактически имеет площадь порядка 22 м². И чтобы придать ей «товарный вид», потребуется от 25 до 65 дисков.
Для шлифовки деревянного сруба нужно выбирать мощный (порядка 700-1000 Вт), но не слишком тяжелый инструмент. И желательно, чтобы он имел мешок для сбора пыли
Прежде, чем приступать к шлифовке, нужно провести подготовительные работы: удалить крупные откалывающиеся щепки, подновить конопатку и заделать щели герметиком для древесины.
Собственно работы проводят в четыре этапа:
Производится крупнозернистыми дисками, которые поднимают ворс древесины, снимают самые значительные загрязнения, а также участки, пораженные грибком.
Дисками средней зернистости снимают поднятый ворс и придают древесине относительную гладкость.
Участки, которые невозможно обработать шлифовальной машинкой, чистят при помощи ручного инструмента — стамески
При помощи мелкозернистой наждачной бумаги стены доводят до полной гладкости, а потом очищают их при помощи пылесоса.
Бревно, полностью отшлифованное и покрытое антисептиком
В завершении древесину следует в обязательном порядке пропитать антисептиком и покрыть лазурью/лаком/краской. Иначе она быстро потемнеет, и работу придется проделать снова.
Важно! Деревянный сруб нельзя шлифовать сразу после окончания строительства, так как в ближайшие полтора-два года он будет усаживаться, теряя в высоту до 8%. Нужно дождаться окончания этих деформаций, и только потом приступать к работе.
Но это — не единственное условие. Влажность древесины должна составлять менее 20%. Шлифовать сырые бревна неразумно — абразивные диски будут сильно задирать волокна, не давая добиться идеальной гладкости.
Работать при минусовых температурах тоже нежелательно. Антисептик, который нужно нанести сразу после шлифовки, не впитается в мерзлую древесину.
Работы по шлифовке сруба следует вести сверху вниз. Это поможет избежать загрязнения уже очищенных поверхностей
Итак, машинная шлифовка древесины дает отличный результат, но. есть нюансы. Очевидно, что это очень долгая, тяжелая и трудоемкая работа. И цена ошибки довольно высока. Если мастер ошибется в подборе дисков или будет слишком сильно давить на инструмент, на бревнах останутся глубокие «шрамы», которые трудно, а порой и невозможно удалить.
Пескоструйная обработка не создает таких проблем. Речь идет о воздействии на древесину струей сжатого воздуха, смешанного с песком. Для этого необходимо специальное оборудование — абразивоструйный аппарат — и квалифицированные рабочие.
Данная технология используется относительно недавно и считается прогрессивной. Тому есть причины. Если механическая шлифовка занимает недели, при помощи пескоструя деревянный сруб можно очистить всего за пару дней. Под напором струя смешанного с песком воздуха проникает в самые труднодоступные места, что обеспечивает высочайшую эффективность обработки.
Но, как и в случае со шлифованием болгаркой, есть некоторые тонкости. Под воздействием мелких абразивных частиц дерево становится шероховатым, состаренным. Обработку такого рода можно поэтично назвать песками времени. Она, как будто, переносит дом на несколько десятилетий вперед. Такой эффект не каждому по нраву.
Кроме того, пескоструйная обработка связана с большими рисками для мастеров. Поднимаемая в воздух пыль может причинить серьезный ущерб здоровью человека, поэтому приходится работать в масках и защитных костюмах. Струя воздуха с абразивными частицами, разгоняемыми до скорости порядка 650 км/час, способна нанести травму и даже убить. Шум тоже является проблемной. Все это сказывается на цене — в среднем 150-200 руб./м². Впрочем, механическая шлифовка стоит еще дороже — от 250 руб./м².
Подчеркнем, что после пескоструйной обработки поверхность следует пропитать антисептиком и покрыть декоративно-защитным составом — лаком, лазурью или краской. И желательно действовать как можно быстрее. Шероховатая поверхность с открытыми порами активно впитывает влагу и грязь.
В завершение темы отметим еще один способ очистки дерева — химический. Сегодня существует множество отбеливающих составов, способных вернуть срубу первоначальный цвет. Это препараты на основе хлора, перекиси водорода и щавелевой кислоты. Эффективность их доказана многолетним опытом, но следует иметь в виду, что работа с едкими химическими реагентами требует осторожности. Маска, очки и защитная одежда необходимы.
Важно! Для отбеливания древесины можно применять только один препарат. Смешивать средства разных видов запрещено — это вызывает непредсказуемые химические реакции.
Отбеливающие препараты наносят при помощи аппарата высокого давления. Жидкость проникает в верхние слои древесины, очищая их. И чем мягче древесина, тем заметнее эффект.
Действие отбеливающих средств
Источник статьи: http://www.zaggo.ru/article/stroitel_stvo/steny/pochernel_srub_reshaem_problemu_s_pomosh_yu_shlifmashinki_peskostrujnogo_apparata_ili_otbelivatelya.html
