Почему не работает парилка

Почему в бане плохо работает вентиляция? Основные причины и методы их устранения

«Баня без пара, что щи без навара!»

Всем читателям блога огромный привет!

Думаю, не ошибусь, когда скажу — большинство мужчин строящих загородные дома имеют непреодолимое желание построить и обустроить баню. Многие делают её собственноручно, это и для финансов экономнее и за качество уверенности больше.

Поэтому решил рассказать о важном моменте, который порой остаётся без должного внимания. Про вентиляцию. От её качества зависит не только комфорт банного процесса, но и долговечность строения. Итак, – почему в бане не тянет вентиляция?

Для начала определим главный признак плохой вентиляции. Сразу оговорюсь, неважно какая – принудительная или естественная.

Из этой статьи вы узнаете:

Признаки плохой вентиляции

1. Неприятный запах застоявшегося воздуха;
2. Отсутствие жирных следов на вытяжной решётке;
3. Появление конденсата в некоторых местах помещения (обычно на потолке, реже на стене)

«Проверьте. Если при поднесении к вытяжке горящей спички, пламя не раскачивается – вентиляция неэффективна».

Некоторые скептики (найдутся всегда) будут спорить – нужна ли полноценная циркуляция или достаточно «одну дырку в потолке сделать». Специально, для них, усугубим последствия.

Плохой запах вызывает некомфортные ощущения. Дышать спёртым воздухом неприятно. Освежители воздуха здесь не актуальны, а воздействие активными химическими реагентами в таких помещениях, крайне нежелательно.

Последствия: «аромат» настолько въедается, что становится для Вашей бани, визитной карточкой.

На секунду вспомнил ситуацию. В городе есть дорогой парфюмерный магазин, расположенный на первом этаже жилого здания. Однако из-за проблем с канализацией, находящейся в подвале, в помещении, как говорят французы не «комильфо». Представляете?

Вредная атмосфера уменьшает целебное действие сауны. Говоря проще – потеть надо в чистом воздухе. В затхлой парной, «отходящие» от человека пары (содержащие шлаки и токсины), не имея возможности улетучится, оседают на поверхность кожи находящихся людей.

Последствия: сомнительный оздоровительный эффект и головные боли от угарного газа.

Преждевременное разрушение помещения. Недостаток кислорода приводит к переувлажнению, а это, в свою очередь способствует образованию споров грибка и возникновению очагов гниения дерева. Симптом – запах грибка и плесени.

Последствия: замена обшивки (полная или частичная). Вагонка может сгнить за 2-3 года.

Суммирую вышесказанное. Плохой воздухообмен в бане, приводит к потере друзей, здоровья и денег. (Грустная истина) Убедил?

Теперь кратко — для чего нужна система вентиляции в бане

• а) доставлять чистый воздух людям;
• б) обеспечивать быструю просушку дерева.

Забегая вперёд, о том, что не должна делать вентиляция. Да, да, есть правильно организованная, а есть неправильно. Вот про неё и скажу.

Приточная вентиляция не должна нарушать температурный режим. Это когда сауна не греется по причине избыточной подачи уличного воздуха;

Вытяжная вентиляция должна эффективно «расслаивать» потоки. То есть, удалять из парной воздух насыщенный углекислым газом, а не свежепоступивший.

«Поскольку тёплый воздух имеет меньшую плотность чем холодный, то он всегда стремится вверх (со школы помним). Поэтому канал приточки ставится в нижней части бани, а вытяжки в верхней» (Классика жанра).

Частое явление — делают обычное отверстие в стене. Во время парных процедур, закрывают его заглушкой. А после, открывают и хорошо проветривают помещение. Пример подобных вентканалов — на фото выше.

Перехожу к сути: как работает?

До начала работ следует понимать – устройство вентиляции зависит от типа объекта. То есть, организация воздухообмена для кирпичной, деревянной и каркасной парилки, имеют различия. Например, в срубах воздух поступает снизу. Нижние венцы в стенах русской бани укладывают так, чтобы в помещение беспрепятственно «затекал» нужный объём воздуха. Есть и другой вариант, когда в парилке есть печь-каменка.

Когда она работает, воздух движется из комнаты в поддувало. Но время процедур, дверь в парилку слегка приоткрывают. Такое решение не универсально, оно функционирует только во время работы печи. Печь выключена — вентиляции нет. В каменных и каркасных помещениях бань естественная циркуляция, как правило, не применяется. Поэтому надо продумать схему вентканалов, точки расположения отверстий с вентиляционными решётками и место установки оборудования.

Как сделать вентиляцию? Ключевые моменты

В помещении необходимо иметь два канала. Один для притока свежего, другой для удаления отработанного воздуха. В принципе, может быть и больше, но два – оптимально. Правильная циркуляция зависит от месторасположения и размера каналов, а если используется принудительная подача, то и от силы нагнетающего и вытяжного вентиляторов.

Неправильный подбор параметров – главная ошибка. Результаты — слабые конвекционные потоки, неспособные освежить атмосферу или делающие этот процесс долгим (по санитарной норме, кратность воздухообмена парилки составляет от 5 до 10 раз за час, что на деле определить практически не возможно).

Чрезмерный воздухонапор и приходящий с ним холод, несут сквозняки для спин парильщиков. Тоже ничего хорошего…

Для вентиляции может быть достаточно аэрации.* С этой целью в рекомендованных местах размещают отверстия с защитными заслонками соответствующего сечения. Довольно часто на эти отверстия устанавливают специальные вентиляционные клапаны. Довольно практичная и интересная «штука».

* аэрация — естественный воздухообмен.

Варианты размещения приточно-вытяжных каналов

«Где, где. места знать надо» (из к/ф «Афоня»)

Над печкой

Отверстие для притока делается выше каменки. А на противоположной стене обустраивается вытяжное. Оно размещается не менее чем на 1 метр ниже входного.

Как действует: прохладный воздух поступающий снизу, «подталкивает» вверх горячий воздух, где тот находит выход. Кроме того, давление горячего воздуха вверху не позволяет холодному зайти в помещение через верхний канал.

За печкой

Отверстие для притока располагаем за печью в нижней части стенки. Вытяжные каналы можно провести в полу и «прогоняя» под полом, собирать в трубу (оборудованную вытяжным вентилятором), с выбросом на улицу.

Как действует: входящий в парилку воздух скользит по горячим стенкам печи и прогревается. Поэтому нет ощущения холодного воздуха. Исходящий под поверхностью пола горячий воздух, «бесплатно» отдаёт тепло подполу, подсушивая его и устраняя развитие грибков и плесени. Но это уже принудительный вариант, без вентилятора просто не будет работать.

Под печкой

Входное отверстие делаем возле печи и как можно ниже. Выходные – напротив неё, в углу. Первое создаём на высоте 1 метра от пола, второе, под потолком (но не в потолке). Оба отверстия соединены коробом, с горизонтальным воздуховодом, выходящим на чердак или через крышу.

Как действует: Холодный воздух, входящий в помещение, сталкивается с горячей печью, нагреваясь всплывает вверх, где его «ждёт» вытяжное отверстие.

Вытяжка расположена под полом

Приточка делается с задней стороны каменки на высоте 1,5 м от её уровня. Вытяжку ставим на полу, вентилятором под полом. Расстояние между приточным и вытяжным отверстием: 30-50 см.

Как действует: сначала поступающие массы воздуха, нагреваясь от каменки, всплывают вверх. Отдав тепловую инерцию вверху, остывают и постепенно опускаются вниз, где утилизируются через напольный вентканал. Преимущество такого способа – сбалансированная (то есть равномерная) температура, по всей высоте помещения.

«в этом варианте, чтобы дольше сохранять тепло, вытяжку делайте как можно ниже».

Общий совет: сечение проёмов при расчёте соотносится к общему объёму парилки.

• Нет возможности сделать, как сказано — делайте приточку возле печки (как можно ниже), а вытяжку на противоположной стене в 30-40 см. от потолка. С моей точки зрения – самый простой и естественный вариант;
• Если в бане только одна внешняя стена, располагайте входное отверстие в 30 см от пола, а выходное в 30 см. от потолка;
• В случае, когда баня работает беспрерывно, поддувало печки используется как вытяжное, а для притока делайте отверстие в стене, напротив, по высоте уровня жаровни.

Пожалуй, всё, что хотел рассказать, не отнимая особо Ваше время. Если в бане плохо тянет вентиляция – ищите причины в сделанной схеме. Используйте физику: жар вверху, холод внизу. Следовательно, приток – низ, отвод – верх. Схема идеальна для естественного воздухообмена. И не забывайте проветривать парную после всех процедур, открыв в ней окно и двери.

Анекдот в тему : «Путаны, решившие сломать стереотипы, напились в бане и вызвали депутатов».

Искренне надеюсь, что изложенное будет кому-то полезно. Подписывайтесь в блоге и знакомьте с материалом интересующихся друзей.

Успехов и хорошей вентиляции Вашей баньке!

Цитата мудрости: Завтрашний день – это старый плут, который всегда сумеет вас провести.

Источник статьи: http://postroibanu.ru/raznoe/pochemu-v-bane-ploxo-rabotaet-ventilyaciya.html

Почему баня не держит тепло

Главная страница / Блог / Почему баня не держит тепло

Холод в бане штука нужная и полезная, если это конечно в виде ушата ледяной воды или ведерка со снегом, в любом другом случае это самая настоящая беда. При чем нужно констатировать — эта неприятность не самая редкая с какими приходится сталкиваться любителям веника и пара.

Не высокая температура в парной дело обычное, многие из нас вообще являются сторонниками теплой бани, но, как говорится, все должно быть в меру. Когда после подбрасывания воды паром и не «пахнет», или он тут же мгновенно улетучивается, или ноги мерзнут на полу, то это уже не дело.

Попробуем разобраться каковы причины этого явления и возможно ли что-нибудь сделать.

Все дело в печке

Нужно начать именно с нее, потому как она изначально является источником нагрева. Вид, конструкция и расположение печи конечно играет в этом немаловажную роль.

Проблем с хорошим прогревом у заводских каменок обычно не наблюдается, чего нельзя сказать про самодельные. Неправильно сваренная такая печь вместо экономии может принести одни проблемы. Отсутствие зольника, дефлектора, неудачно сконструированная топка или дымоход приводят к тому, что вода и камни просто не достигают нужной температуры.

Баню как раз с такой вот печью — пока она топится вроде бы и ничего, как только дрова прогорают сразу становится прохладнее. Поэтому очень важно правильно распорядиться получаемым от дров жаром: огонь не должен просто улетать в трубу, он должен прогревать бак с водой и нишу с камнями.

Если такая печь не справляется со своей задачей можно посоветовать следующее:

— бак с водой нужно расположить сверху над топкой, а не сбоку,
— прогрев камней сделать прямым,
— чашу с камнями закрыть полностью или частично,
— на трубе дымохода поставить задвижку.

У заводских каменок с этим проблем как правило нет, но есть другая беда — они не держат тепло. Почему этот момент так важен, да все просто — быстрого нагрева мало, нужно тепло еще и сохранить на длительный период иначе это будет баня для одного.

Достигается это путем увеличения количества материала способного аккумулировать тепло и отдавать его постепенно, а не мгновенно как в случае с металлом. У дорогих моделей эту функцию выполняют кожуха-конвекторы из камня, для бюджетных изделий выходом будет: частичная обкладка кирпичом, навешивание на дымоход бачка для воды самоварного типа или сетки с камнями, перенос дымоходного канала из центра в бок или к задней стенке (если это предусмотрено конструкцией).

Не лишним будет почитать и инструкцию, хоть многие этого делать и не любят. К примеру, часть производителей так и указывает, что максимальная t достигается путем полной закладки топливника дровами и полным открытием зольника. В общем, учитывайте особенности вашей каменки и учитесь правильно ее использовать.

Не следует еще забывать и о производительности печи, ведь каждая модель рассчитана на обогрев определенного объема бани/парилки. Приобретая или изготавливая отопительный прибор, нужно всегда прикидывать — сможет ли он обеспечить нужный температурный режим.

Что касается таковых из кирпича, то тут ситуация такая — хорошие каменки достаточно быстро нагреваются и очень долго сохраняют жар. Но такие творения дорогое удовольствие, ведь грамотно сложить сможет далеко не каждый печник, а он возьмет не мало за свою работу.

Вот поэтому, многие пробуют выложить печку сами и результат оказывается нужным далеко не у каждого. При кладке их своими силами часто допускаются ошибки. Неправильно выполненный дымооборот, футеровка топки или не то сечение колодца гарантируют слабый или чересчур длительный нагрев. В этом случае можно предложить сделать комбинированную печь.

Плохая вентиляция

Допустим, вы полностью уверены в работоспособности своей печи, но в бане холодно! В таком случае обратим внимание на вентиляцию.
В былые времена, когда не знали что такое утеплитель, двойной стеклопакет или наливные полы о вентиляции ни кто и не думал, воздух сам просачивался внутрь и также сам уходил через присыпку потолка. Да и пространство деревенской бани не делили на два и более помещения. Теперь все по-другому, что и требует современного подхода.

Разделение зон с тщательным утеплением каждой из них просто невозможно без грамотно устроенной вентиляции, в противном случае воздух будет просто стоять — холодный внизу, горячий вверху. Наша задача заставить его циркулировать, тем самым распределяя тепло туда куда нам нужно.

Обычно это делается так: в перегородке парной с помывочной устраивается небольшое окошечко оно соединяет два закрытых помещения. В моечной, обычно около печи, делают вентиляционное отверстие, которое каналом или гофрой выводят через пол в парилку. Устроенная таким образом система работает следующим образом — нагретый воздух от камней поступает в п/комнату, а ему на смену через нижнее отверстие в парилку поступает холодный.

В моечной стало тепло или пошли париться — верхнее окошечко закрыли.

Данную систему можно видоизменить и увязать с протекающим полом, но об этом чуть ниже.

Внимание на фундамент и пол

Нередко причиной прохлады в бане становится холодный пол и корни этой проблемы уходят в самое начало возведения постройки, причем для деревенских и современных сооружений они различны.

Для сельских бань характерен ленточный фундамент, земляной подпол и протекающий деревянный пол. Отсюда и исходим в решении задачи.

Само по себе пространство под досками не промерзает даже в сильные морозы (для рубленой бани), поэтому для того чтобы ноги не мерзли делаем следующее:

• Увеличиваем немного пространство между полом и землей. Это можно осуществить двумя путями — сделать выше фундамент или снять слой земли.
• С внутренней стороны бетонную/кирпичную ленту по периметру обсыпать песком или керамзитом.
• Со всех сторон снаружи устроить завалинку.
• Доски пола не укладывать вплотную к срубу и друг к другу, около печи также оставляем зазор.
• Пол сделать немного выше основания каменки.

Современным каркасным постройкам, а также из кирпича или блоков все это может не помочь, тем более, что в большинстве из них вы не найдете простого слива воды на землю. В них устраиваются бетонные чаши с системой сбора и отвода воды наружу. Причем, многие это стали делать не только в моечной, но и по всему контуру бани.

В таких постройках t под полом зачастую равняется таковой на улице, т.е. при -20 гр зимой, после недельного вашего отсутствия, под полом у вас будет практически столько же. Что же получается — вы топите печь, через час полтора уже жарко, а внизу по-прежнему холодно.

Фундамент изнутри лучше не утеплять различного рода материалами на основе пенопласта — это грозит появлением на поверхности ленты конденсата.
Очень эффективным окажется включение пола в систему вентиляции. В моечной пол делаем протекающим (в этом случае специальное отверстие не нужно) и частично такой же в парной. Нагретый воздух проходит через окошечко в помывочную комнату, нагревает это помещение, охлаждается и через щели пола затягивается обратно в парилку. Циркулируя таким образом, воздух согревает пол и подпольное пространство значительно быстрее.

Тем, у кого залита монолитная стяжка можно посоветовать только укладку водяного или электрического пола, включение в основание слоев утеплителя должного эффекта не даст.

Утепляемся

Бани из камня, каркасные, щитовые и брусковые в обязательном порядке нуждаются в утеплении изнутри и снаружи.

Внутри данный процесс осуществляется по давно отработанной технологии — каркас, пароизоляция, минеральный утеплитель, фольга, вагонка, поэтому заострять внимание на этом не будем.

Желательно для пущей надежности провести соответствующие работы и на наружных стенах бани — заключаются они в укладке ветрозащиты и закреплении защитного материала от осадков.

В рубленых срубах точками ухода тепла являются: двери, окна, межвенцовые пазы и потолок. В отличие от вышеуказанных построек, в банях из кругляка нет необходимости полностью устраивать теплоизоляцию стен. Они и без того отлично удерживают тепло, да и закрывать такую красоту нет смысла, достаточно будет отделать евровагонкой только парную.

Работы по утеплению бани заключаются в следующем:

• конопатка внутри и снаружи,
• утепление дверей и окон,
• теплоизоляция потолка.

Если стены обшивать не нужно, то вот потолок обязательно. Эти работы можно провести только изнутри, только снаружи или так и так. Для теплоизоляции потолка могут потребоваться кровельные работы.

Со стороны помещения будет достаточно закрепить к черновому потолку алюминиевую фольгу или крафт-бумагу, поверх которой с небольшим воздушным зазором крепят вагонку. Со стороны чердачного пространства можно уложить утеплитель или сделать засыпку.

Вот все основные моменты по улучшению вашей бани. Конечно, надо признать, что некоторые из них просто не подойдут вам, другие окажутся трудно выполнимыми, третьи не эффективными, но так и должно быть для каждой постройки свой подход, свои особенности.

Источник статьи: http://teremkzn.ru/blog/pochemu-banya-ne-derzhit-teplo