Холодный пол в бане? Исправляем легко и быстро своими руками.
Часто в бане бывает холодный пол и сколько ее не топи все равно в нижней части бани ощущается холод. Отчего так происходит? Хочу рассказать как я избавился от такого недостатка.
Кратко расскажу о том, что было. Была у нас баня, она досталась от прежнего хозяина, сложена она была из шлакоблока, стены толщиной 40 см. оштукатурена изнутри и снаружи, пол выложен кафельной плиткой, вообще производила не плохое впечатление.
А так как мы перешли в эту квартиру летом, то и при топке бани не ощущалось никаких недостатков. Но когда наступили холода, тогда мы испытали все «прелести» холодной бани. В моечном отделении, в верхней части было достаточно тепло, а вот от пола тянуло холодом, создавалось впечатление, что стоишь в холодной воде.
Неудачный опыт
Весной я приступил к переделке, первое что мне казалось самым очевидным, решил утеплить стены, потолок, а самое главное, сделать деревянный пол.
Пол приподнял на лагах на 15 см, больше высота потолка не позволяла, стены обшил струганными досками, в то время вагонки в продаже, по крайней мере у нас, не было. Подошла новая зима и результат меня не впечатлил, нет конечно стало гораздо теплее и продолжительность топки сократилось, но градиент температур по высоте все также оставался значительным. Пол все равно был довольно холодным, приходилось поливать его кипятком, прежде чем начинать мыться.
Не буду подробно описывать, как я экспериментировал в последующие годы, пока не понял, что причина не столько в хорошем утеплении, хотя это тоже немаловажно, а плохой циркуляции воздуха в бане.
Поиск решения
Ведь металлическая печь в бане раскаляется докрасна, особенно если топится углем, к ней подойти невозможно, а пол холодный и в дальних углах бани температура значительно ниже.
Это происходит потому, что зона максимального нагрева печи, выше уровня пола на 40-50 см, вот от этого уровня воздух начинает интенсивно циркулировать, а непосредственно над полом и под ним конвекции практически отсутствует, поэтому пол нагревается значительно меньше.
Вывод: необходимо «заставить» циркулировать воздух, начиная с подпольного пространства.
Как это сделать?
Есть два способа.
- Опустить печь ниже уровня пола на 60-70 см. Но при этом обслуживание печи станет затруднительным и места для нее потребуется больше.
- Сделать вокруг печи экран из несгораемого материала, например металла или кирпича. При этом способе место занимаемое печью увеличится немного, зато значительно снизится риск получить ожег, от раскаленной печи, а экран вдобавок будет служить аккумулятором тепла. А главное его назначение изменить направление конвекционного потока, который в этом случае будет начинаться из подполья.
По теории выводы верные, осталось воплотить в жизнь и подтвердить практикой.
Реконструкция
Итак, начал я с того, что удалил всю деревянную обшивку и пол, которые были «нагорожены» за годы экспериментов, тем более что за прошедшие 5 лет доски на стенах и полу начали чернеть, это я так думаю, от повышенной влажности и отсутствии какой-либо вентиляции.
Сделал по всему полу бетонную стяжку, изготовил из 6 миллиметровых листов железа печь, которую установил на то же место, где была старая.
Выложил вокруг печи из красного кирпича на ребро, П-образный экран, оставив в нем по углам внизу проемы 120х120 мм, для подвода воздуха из подпола к печи. Между экраном и печью оставил сплошной зазор в 50 мм шириной, для выхода нагретого воздуха. На фото я его показал стрелками, фронтальная часть печи выходит в предбанник.
Обшил стены вагонкой по рейкам, между которыми положил минеральную вату, а поверх нее, алюминиевую пароизоляцию.
Для пола установил лаги 150х50 мм, под них были сделаны подкладки из свернутых в рулон кусков толя, толщиной 15 мм. Это было сделано для того чтобы лаги не лежали на бетоне и под ними мог проходить воздух. В заключение, все пространство, включая лаги и стяжку пропитал антисептиком.
Пока не настелил пол, выложил кирпичный двухканальный стояк, один канал для отвода продуктов горения, а второй для вентиляции подпольного пространства. Пол делал из шпунтованных досок 22 мм, соблюдая уклон в сторону слива.
Для улучшения циркуляции воздуха подполом, в полу по углам просверлил отверстия 50 мм. При работе печи, слой воздуха над полом засасывается подпол, и через проемы в экране подводится к ней. Нагреваясь в зазоре воздух, поднимается вверх, а более холодный опускается подпол таким образом возникает очень сильная конвекция.
После этой реконструкции прошло почти 10 лет, микроклимат в бане коренным образом изменилась.
Во-первых и самое я считаю главное пол стал по настоящему теплым, даже в самые холодные периоды.
Во-вторых на топку бани требуется зимой 1,5-2 часа и это при минус 25-30 градусах на улице.
В-третьих в подпольном пространстве сухо, этим летом я специально вскрыл одну доску и заглянул туда бетонная стяжка сухая, лаги сухие. Мне кажется что пол еще прослужит лет 5 это точно, особенно если его раз в год или два покрывать лаком для саун с воском.
Давно хотел написать эту статью, может кому пригодится.
Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/moidomrossia/holodnyi-pol-v-bane-ispravliaem-legko-i-bystro-svoimi-rukami-5da8742bd7859b00aec252ae
Почему в ванной отваливается плитка
Почему отваливается плитка от клея в ванной или на кухне, спрашивают многие начинающие застройщики.
Опыт профессиональных плиточников говорит о том, что от качества подготовки стены зависит 90% успеха.
В чём заключается правильная подготовка основания и наклейка на него керамики, разбираемся вместе с пользователями FORUMHOUSE!
Если отвалилась плитка через полгода
Отваливаться может как старая плитка, так и недавно наклеенная. В первом случае причиной падения может быть потеря клеящей способности состава, удерживающего кафель на стене, или деформация (усадка) стены. Во втором случае облицовка может отвалиться из-за неправильно подготовленной поверхности, нарушения технологии приклейки или неправильно выбранного плиточного клея.
Поэтому, прежде чем приступить к укладке, необходимо подумать – на какую поверхность будет приклеиваться кафель. Одно дело – деревянный коттедж, и совсем другое – в каменный.
Деревянный дом усаживается в течение длительного времени. Если наклеить кафель на стенку, которая жёстко связана с элементами конструкции деревянного дома, то она будет отставать и в скором времени упадёт.
baza1978:
– У меня брусовый дом. Думаю клеить в санузле так: установлю металлический потолочный профиль, который используется для прикручивания гипсокартона 47×17 мм с шагом 500 мм, прикрепив его подвесами к деревянным стойкам. По углам, вертикально, смонтирую направляющий профиль. Потолочный и основной профиль жёстко крепить не буду.
Таким образом, влагостойкий гипсокартон, который используется в качестве основания под плитку, не будет «намертво» привязан к несущим конструкциям деревянного дома и будет немного «гулять» вместе с каркасом. Но здесь есть свои нюансы.
Flint-71, Москва:
– У меня в ванной стены обшиты ГВЛВ по направляющим. Через какое-то время по кафелю пошли вертикальные трещины в двух местах, именно там, где стыки двух листов.
При использовании такой схемы подготовки основания важно обеспечить общую жёсткость несущего каркаса из металлического профиля. А прежде чем укладывать кафель, нужно обязательно сделать гидроизоляцию, чтобы защитить основание от излишней влаги. Также есть особенности укладки плитки в доме, построенном из СИП панелей.
Ganfayter:
– Когда я решил уложить новый кафель в ванной, то сначала удалил всю старую облицовку, потом прикрутил листы влагостойкого гипсокартона, обработал его гидроизоляцией и составом, обеспечивающим защиту от плесени, а потом положил плитку. С тех пор прошло уже 3 года, а она висит, как прибитая.
Как правильно уложить кафель
Рассмотрим стандартную ситуацию, возникающую у многих застройщиков. Есть некое помещение (ванная комната) в которой требуется уложить плитку. Действия можно разбить по следующим пунктам:
1. Смыть побелку или содрать краску (если они есть);
2. Если стены в доме бетонные или оштукатурены, их необходимо дополнительно отгрунтовать составом, увеличивающим адгезию клея;
Основание должно быть сухим, ровным и обязательно очищенным от краски, масел, грязи и пыли.
Также важно подобрать клей. Для каждого вида плитки (разные размеры и вес) и для разных условий эксплуатации (влажное, сухое помещение) существуют свои клеющие смеси. Если приклеивается крупноформатная плитка, то и клей для неё подбирается в соответствии с рекомендациями производителя. Иначе она будет отставать и отвалится.
EsKor:
– Советую перед наклеиванием кафеля всё как следует покрыть грунтовкой и дать поверхности высохнуть. Почти все современные плиточные клеи наносятся на сухие поверхности. В инструкции так и пишут: «Не смачивать!». Если стена в ванной комнате отделана гипсовой штукатуркой, то, поскольку гипс гигроскопичен, к грунтованию такой стены следует отнестись с особым вниманием.
Если в инструкции к грунтовке написано, что класть кафель можно только через сутки, то нужно придерживаться рекомендаций, а не заниматься «самодеятельностью» и торопиться.
Переделки всегда обходятся дороже, чем изначально качественно выполненная работа.
Иногда приходится делать ремонт в старых домах, где стена буквально осыпается на глазах, и не всегда кажется уместным прибегнуть к дорогому ремонту основания. Форумчанка с ником Полинка предлагает такой выход из затруднительного положения:
– Когда мы клеили плитку на кухне, на жуткой стене с осыпающейся полупесочной штукатуркой, то использовали строительную сетку-серпянку. Сейчас, по прошествии почти двух лет, кафель от стены можно отодрать только «с мясом», так хорошо он приклеился к сетке.
Почему отстает керамогранит от стены
Почему не держится плитка на стене
Ещё одна распространённая причина падения недавно уложенной облицовки – нарушение технологии наклеивания. Широко распространён метод укладки керамики на «шлепок» — клей наносится не по всей поверхности плитки, а точечно. Это в корне неверный подход! Подобная «технология» приводит к появлению пустот между плиткой и основанием. В результате керамика может отпасть или, если на неё поставить ножку стиральной машины или ванны, отламывается край плитки.
Чтобы определить наличие пустот, можно просто постучать по стене. Звонкий звук выдаёт пустоты и гарантирует скорее отставание и отваливание плиточного материала. Некоторые «мастера» ровняют неровности на стене, накладывая излишне толстый слой клея. В этом случае плиточный клей не будет держать, он даёт большую усадку, облицовка трескается или отлетает от основания.
Хороший муж:
– Между облицовкой из кафеля ли керамогранита и стеной должен быть слой клея, указанный в инструкции. Укладка на так называемые «плюшки» красноречиво говорит об уровне «мастера». Уложенная таким образом плитка (из-за пустоты) может треснуть при сверлении. Кроме как халтурой, такую работу назвать нельзя никак.
Никаких пустот между плиткой и стеной быть не должно, особенно на полу. Клей должен быть нанесён равномерно, по всей поверхности, при помощи зубчатого шпателя!
А на случай возникновения споров с прорабами, как делать правильно, существует СНиП 3.04.01-87 «ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ», в котором написано: «При проверке сцепления монолитных покрытий и покрытий из жёстких плиточных материалов с нижележащими элементами пола простукиванием не должно быть изменения характера звучания. Проверяется простукиванием всей поверхности пола в центре квадратов по условной сетке с ячейкой размером не менее 50х50 см».
Также во влажном помещении необходимо обработать швы между плитками грунтом-защитой – так и затирка лучше сохраниться, и влага не будет проникать под плиточный материал, что может со временем привести к его отслаиванию.
Ещё одним косвенным фактором, влияющим на срок службы уложенной плитки, становится хорошая вентиляция во влажном помещении. Если ею пренебречь, может произойти следующее.
Леонид_57:
– Я два года назад положил плитку в ванной. Вроде и уложил нормально, но через год все швы почернели. Удалил затирку из швов с помощью «болгарки» и снова затёр. Вскоре швы опять почернели – думаю, затирка плохая.
Затирка тут ни причём, всему виной бич ванных комнат с плохой вентиляцией – чёрная плесень. Спасти от неё может организация правильной вентиляции.
Подведение итогов
Чтобы облицовка в ванной комнате держалась долго, следует придерживаться следующих рекомендаций:
- Основание должно быть ровным и сухим. На непросохшее основание клеить плитку нельзя, иначе она может отстать;
- Необходимо отгрунтовать поверхность перед укладкой, особенно если стены осыпаются или отделаны гипсовой штукатуркой;
- Плиточный клей подбирается именно для влажного помещения;
- Клей на плитку надо наносить не «кусками» или «шлепками», а специальным зубчатым шпателем, так называемой «гребёнкой». При таком методе облицовка соприкасается со стеной всей площадью и, соответственно, хорошо держится;
- Если стена покрыта краской, то на такую поверхность ничего приклеивать нельзя. Сначала необходимо удалить краску или сделать топором частые насечки на стене. После чего обязательно загрунтовать поверхность.
На FORUMHOUSE вы сможете познакомиться с технологией приклеивания плитки от «А» до «Я». Узнайте, как наклеить кафель во влажном помещении. У нас собрана вся информация по гидроизоляции пола и стен душевой по бетонной стяжке. «Ремонт санузла своими руками» — по ссылке детальный фотоотчёт нашего форумчанина. Посмотрите видео о том, как красиво укладывать плитку на кухне.
Источник статьи: http://www.forumhouse.ru/journal/articles/5895-pochemu-v-vannoi-otvalivaetsya-plitka
