Поэтапная сборка сруба бани

Собираем сруб для бани из бревна.Часть 1

Не один раз уже приходилось участвовать в возведении настоящей русской бани из цельных бревен и каждый раз она получалась особенной и непохожей на другие, в этом и состоит отличие ручной работы от готовых типовых проектов.

Ручная рубка и по ныне еще не редкость в городах, а в деревнях она по-прежнему практически единственная. Только она наиболее близка по духу к самобытной традиционной бане. Сложно ли ее построить? Да, самому непросто, в этом деле хватает тонкостей, тут нужен особый подход, вот поэтому как для рубки, так и для ее возведения приглашают опытных в этом деле людей.

Баня — это все равно, что дом, только маленький, отчего и относится к ее строительству нужно со всей ответственностью

Фундамент и закладные бревна

Современный подход в строительстве бань требует наличия проекта, оценки состояния почв и выбора места, но реалии деревенской жизни далеки от всего этого (а ее строим именно там), поэтому этот подготовительный этап мы упускаем, а сразу приступаем к работе.

Баня по обыкновению хоть и невелика, но, как и любая другая серьезная постройка, не обходится без фундамента.
В нашем случае он уже готов, т.к. она возводится на месте старой, а так, если почвы нормальные вполне сгодиться самый обычный ленточный.

Возведение сруба начинаем с гидроизоляции фундамента — по всей его поверхности раскатываем слой рубероида. Затем приступаем непосредственно к сборке стен.
Первыми укладываются длинные бревна или как их еще называют «закладные». Сразу отметим, что в разных регионах и даже соседних местностях части сруба принято называть по-разному.

Чтобы основание строения было устойчиво, нижнюю сторону этих бревен нужно выровнять, для этого бензопилой срезаем часть дерева.

Обычно их кладут сразу на фундамент, основательно пропитав антисептиком, но в данном случае было принято решение предварительно положить доску (40мм), а на нее уже установить закладные бревна, это позволит им дольше сохраниться.

Между закладными нужно установить так называемые «подкатни» — специальные бревна, которые закрывают пустое место перед первым венцом, но они не были заранее подготовлены, по этой причине они будут заложены лишь после полной сборки стен.

Затем начинаем собирать первый ряд (венец) сруба. Для этого из кучи бревен выбираем нужные, сделать это не сложно, ведь каждое из них имеет маркировку в двух местах — на самом бревне и на его торце.

После завершения рубки бани, все ее стены размечаются, чтобы в дальнейшем разобранный сруб можно было легко собрать — каждое бревно должно лечь в предназначенное только ему место. Разметку делают по-разному, в данном варианте на каждое бревно маркером было нанесено обозначение: цифра — соответствующая ряду и буква обозначающая сторону сруба. К примеру 3 — ПР — бревно третьего ряда правой стороны.

В старину не было ни краски, ни специальных графитовых карандашей, поэтому цифры вырубались топором.

Что делать, если готовый сруб не размечен или маркировку сложно понять, читайте в этой статье.

Готовим бревна и раскладываем мох

Нужные бревна с внутренней стороны, от чашки до чашки, начиная от паза и заканчивая светлой полосой (остается от верхнего ряда, т.к. эта часть была закрыта от солнца во время сушки сруба) строгаются вручную электрическим рубанком.

Дерево при этом становиться ровным и еще более красивым.

Внешнюю сторону решено было оставить пока такой, в дальнейшем она будет отшлифована болгаркой с лепестковыми наждачными кругами (КЛТ) и покрыта тонированным антисептиком.

Одновременно с подготовкой бревен, на нижний ряд первого венца раскладывается утеплитель. В качестве его используем традиционный материал — мох сфагнум. В данной местности кукушкин лен никто не использует по причине его отсутствия, а покупать естественно тоже никто не станет.
Мох подсушенный, заготовлен он был еще в середине лета.

Если погода стоит не ветреная, то раскладывать его не сложно: укладываем его слоем средней толщины вдоль всего бревна. Особое внимание только уделяем чашкам, здесь нужно правильно его распределить, чтобы последующее бревно не «обрезало» мох и не зависло ввиду слишком толстого слоя утеплителя.
Подготовленное бревно укладываем поперек, рядом с чашами и выравниваем по пазу.

Особенности укладки венцов

Класть дерево на край чаши нельзя, можно ее сломать, по этой же причине ни в коем случае нельзя на нее вступать и стучать по ней. Бревно в случае надобности двигается при помощи воткнутого топора

Затем приподнимаем одну сторону и роняем в чашу, то же проделываем с другим концом. Если требуется, подправляем, пока не добьемся выравнивания паза в чаше с вершиной бревна. Это очень важный момент, от него зависит насколько ровно и плотно сложиться баня, а это в свою очередь отразиться на то — теплая она будет в дальнейшем или нет.

После укладки каждого последующего ряда, пазы снаружи и изнутри дополнительно конопатятся, так заполняются межвенцовые пустоты. Особое внимание уделяем опять же местам соединения бревен.

Вот в таком порядке продолжается возведение стен. Со стороны кажется все довольно просто, но все конечно не так, процесс идет довольно медленно, учитывая при этом, что бревна предварительно строгаются, да и спешка здесь ни к чему, все должно быть выверено.

В первый день обычно удается сложить около половины сруба — 5-6 рядов.

На следующий день, если позволяет погода, строительство продолжаем. Поднимать бревна становиться уже сложно, поэтому снаружи и изнутри сооружается настил.

Работа идет до момента, когда будет уложен предпоследний венец, состоящий из следующих бревен: два бревна «череповых» и два «прогонных». Дальше возведение сруба временно приостанавливаем, пришла очередь делать потолок.

Только после его установки можно будет закончить сбор сруба.

Продолжение читайте в следующей статье — вот здесь.

Источник статьи: http://banya-v-derevne.ru/bani-iz-dereva/rublenyie-bani/sobiraem-srub-dlya-bani-iz-brevna-chast-1/

Как построить срубовую баню своими руками: пошаговое руководство

Традиции российской усадьбы подразумевают размещение подсобных помещений отдельно от жилого дома. Баня из бруса, построенная своими руками, помимо прямого назначения может выполнять функции места отдыха, являясь одновременно элементом дизайнерского проекта участка. Важно соблюдать правила строительства из дерева, чтобы продлить срок службы постройки и затратить минимум времени на последующее обслуживание.

Преимущества и недостатки материала

В пользу сборки бани из бруса говорят положительные потребительские свойства древесины:

• Экологичность — даже при высоких температурах дерево не выделяет химически опасных веществ, которые почти всегда используются при изготовлении искусственных стройматериалов.
• Относительно невысокая цена бруса и небольшие затраты на обустройство фундамента.
• Хорошая теплоизоляция, позволяющая экономить на утеплителе.
• Дерево быстро просыхает, пары воды удаляются как с помощью вентиляции, так и проходя через стены.
• Привлекательный внешний вид новой постройки и возможность обшить стены по мере потемнения древесины.
• Долгий срок эксплуатации до капитального ремонта при условии соблюдения технологии возведения.
• Особый микроклимат и естественный аромат дерева, который ценят любители бани.
• Высокая скорость строительства, в отличие от каменных строений, стены которых нуждаются в качественной отделке.

В то же время необходимо знать и учитывать недостатки бань из бруса:

• Усадка стен продолжается до полугода, в это время не вставляют окна и двери — рамы может повести, стёкла разрушить, а двери заклинить.
• Пожароопасность.
• Сборка бани из бруса требует навыков и трудна для новичков.
• Необходимость периодического обслуживания деревянных стен от признаков гниения и заселения грибком.

Строительство бани из бруса начинают после взвешивания всех положительных и отрицательных сторон, сравнив цены на строительные и отделочные материалы, тщательно выбрав проект.

Выбор места

Правильное место для бани должно отвечать противопожарным и санитарным требованиям, а также удобно располагаться. Минимальные расстояния указаны в Правилах противопожарного режима и СНиП 30-02-97*, определяющем планировку и застройку территорий садоводческих дачных объединений граждан. На основании этих документов разрабатываются также нормативы для населённых пунктов, которые могут различаться для каждого региона или города.

На своём участке деревянную баню можно встроить в жилой дом или расположить на 8 м от него, если это будет отдельное строение.

Расстояния между брусовой баней и постройками на соседней даче должны быть:

• от 10 м, если дом полностью из негорючего материала;
• не менее 15 м до построек из горючих материалов.

От красной линии улиц следует отступить на 5 м, а от красной линии проездов на 3 м. От забора, разделяющего дачи, отступают на 1 м, расстояние считается не по стене, а по свесам кровли. Скат должен быть в сторону своего участка. Если же вода будет стекать в сторону соседа, то от забора отступают на 1,5 метра.

Рекомендованные расстояния важно выдержать. Если нет разногласий в настоящее время, со временем могут появиться новые соседи и потребовать сноса постройки.

Кроме требований нормативных документов при выборе места стараются учитывать:

• Удобство перемещения между домом и баней. Расстояние желательно сделать как можно меньшим.
• Минимальные затраты на прокладку коммуникаций.
• Возможную порчу древесины венцов и стен в низких местах участка, где повышенная влажность грунта и постоянно наметает сугробы.
• Расстояние до деревьев, которые могут пострадать от грязных стоков, содержащих моющие средства.
• Необходимость устройства сливной ямы и наличие на участке колодца. Расстояния между ними не должны быть меньше 15 м.

Кроме того, от сливного септика бани до соседнего участка предусматривают расстояние не менее 4 м.

Этапы возведения

Возведение бани из бруса своими руками проводят методом поэтапного строительства.

1. Подбор и покупку материала.
2. Выбор проекта и составление чертежей.
3. Обустройство фундамента.
4. Возведение стен сруба.
5. Строительство крыши.
6. Монтаж пола.
7. Установка окон и дверей.
8. Внутренняя и внешняя отделку.

На этапе проектирования предусматривают вид отопления. От выбора печи (дровяная или электрическая) зависит обустройство вентиляции и дымоходов.

Какой брус выбрать

Брус представляет собой обработанный со всех сторон кругляк.

В зависимости от способа изготовления брус бывает:

• пиленый цельный (обрезной) — бревно со всех сторон обрезают, придавая в разрезе квадратный или прямоугольный вид;
• цельный профилированный — верхняя и нижняя часть имеют замковое устройство, гребни одного бруса входят в пазы другого;
• клееный профилированный, состоящий из нескольких досок, склеенных под давлением пресса;
• клееный утеплённый — между двумя досками, обращёнными внутрь дома и на улицу, располагают утеплитель, чаще всего пенопласт.

Первый вариант наиболее дешёвый, так как требует минимальных затрат на производство. В то же время для качественного утепления ежегодно придётся поддерживать качество конопачения.

Цельный брус подвержен короблению и растрескиванию, особенно в зимнее время, а шершавая поверхность потребует финишной отделки. Геометрические размеры могут отличаться на 1–2 см, что портит внешний вид стены.

Профилированный тип помимо изготовления гребней и пазов подвергается заводскому строганию, благодаря чему постройка получается красивой и потребует декорирования только через 4–5 лет эксплуатации.

Клееный профилированный брус — дорогой стройматериал, но этот недостаток компенсируется тем, что изделия мало подвержены короблению, имеют точные геометрические размеры, долго служат. При постройке отпадает трудоёмкая подгонка.

Сырьём для производства бруса служит самая разная древесина: дуб, сосна, ель, лиственница.

Несмотря на долгий срок службы, дуб не лучший вариант для бани. С течением времени древесина растрескивается, что ухудшает внешний вид и потребительские свойства, брус дорог.

Лиственница не гниёт, те теряет привлекательность, но стоит недёшево. Оптимальный вариант — использование этой породы для изготовления нижних венцов. Они постоянно соприкасаются с землёй, поэтому подвержены ускоренному разрушению.

Сосна — оптимальный вариант по соотношению цена/качество.

Ель по цене не дороже сосны, но быстрее начинает гнить.

Оптимальным представляется вариант, когда нижние ряды выполнены из лиственницы, а начиная с 3–4 венца начинают класть сосну.

Производители зачастую выпускают продукцию по своим техническим условиям, поэтому разные по качеству изделия могут иметь одинаковый сорт.

Выбирая брус, чтобы самому построить баню, отбраковывают материал имеющий:

• более 2 сучков размером от 20 до 50 мм на погонный метр;
• трещины до 4мм длиной свыше 500 мм;
• следы обзола, гнили, синевы древесины и непроструга;
• отклонения по геометрическим размерам более 3 мм.

При покупке обращают внимание на условия хранения. Материал должен находиться под навесом, защищающим от осадков и прямых солнечных лучей. Желательно найти возможность измерить влажность дерева, она не должна превышать 22%.

Выбор проекта и этапы строительства

Важно до начала проектирования решить, какой брус будет использоваться на стройке.

Если важна экономия денег, подбирая оптимальные размеры стен, можно сократить количество отходов при резке бруса.

В самом простом случае предусматривают помещения:

• тамбура;
• предбанника, иногда совмещённого с раздевалкой;
• моечной;
• парилки.

Для сооружений повышенной комфортности делают комнату отдыха, раздевалку, моечную, топочную. Для отдыха в летний период обустраивают веранду.

В проекте отдельное внимание уделяют фундаменту бани, который может быть разным в зависимости от типа грунта, высоты залегания подземных вод.

Постройка фундамента

Фундамент для бань из бруса может быть:

Сплошная бетонная плита под всей постройкой применяется на влажных тяжёлых почвах.

Ленточный бетонный фундамент часто является избыточным для лёгких построек из бруса. Среди положительных качеств выделяется простота обустройства. Недостаток — повышенные расходы на арматуру и бетон.

Фундаменты столбчатого и свайного типа применимы на тяжёлых грунтах, где возможно пучение. Их наиболее просто сделать на необходимой глубине ниже промерзания грунта.

Для столбчатого фундамента роют яму на глубину около 1,5 и заливают её бетонной смесью. По другой технологии можно сложить столбики из бетонных блоков или красного керамического кирпича. Важно провести точную разметку и вывести верх всех опор на одинаковую высоту.

В свайных вариантах в качестве опор используют деревянные или металлические столбы, забитые в грунт.

Популярными становятся винтовые сваи, которые поддаются ручной установке. Собрать фундамент можно за 1–2 дня в паре с одним помощником. Верх винтовой сваи срезают болгаркой и приваривают опорную площадку, к которой крепят первый венец.

Особенности монтажа нижних венцов

Важно первый (нижний) венец бани надёжно защитить от влаги, которая попадает на брус из грунта или с каплями осадков. Используют рубероид или другие рулонные материалы. Бетонные основания покрывают слоем гидроизоляции намазного типа.

Для первого венца желательно использовать брус большего сечения, чем тот, который будет в стенах.

Детали обязательно обрабатывают антисептиком и антипиреном.

Крепить первый ряд к фундаменту необязательно, под весом постройки брус будет надёжно прижат к основанию. Однако для простоты монтажа — чтобы брус не сдвинуть при установке второго венца — используют резьбовые шпильки и забивные металлические анкеры с резьбой.

Возведение стен

Строители выделяют два способа постройки стен: «в угол» и «с остатком». В первом случае выступы отсутствуют. Метод больше подходит для самостоятельного повторения — так проще выполнять соединения.

Соединения стен осуществляют:

• в полдерева;
• в перевязку с коренным шипом;
• на шпонках.

Какой способ выбрать, зависит от плотницких навыков и наличия специального инструмента.

По мере поднятия стен брус скрепляют нагелями.

Строительство крыши

Для бань шириной до 4 м достаточно изготовить односкатную крышу. Для строений шире выбирают двускатную.

Обустройство начинают с установки стропильной системы. Используют брус сечением от 40х60 мм до 60х100 мм. Сечение зависит от материала и массы настила. Поверх стропил прибивают настил, который служит основанием для финишного покрытия.

Чем покрыть баню, зависит от финансовых возможностей и необходимости соблюсти единый стиль с остальными постройками. Используют асбестоцементный металлический или мягкий шифер, металлосайдинг, металлочерепицу или мягкую кровлю в виде черепицы или листовых материалов.

Монтаж пола

В банях особое внимание уделяют полам. Они не должны пропускать сквозняков и быть холодными. В то же время предусматривают вентиляцию, исключающую преждевременное гниение досок.

Варианты обустройства пола могут быть разными:

• бетонный, покрытый плиткой или деревом по лагам;
• сплошной деревянный;
• протекающий деревянный для парных и душевых комнат.

Бетонные полы устраивают на ленточных и плитных фундаментах:

1. Поверхность очищают от мусора, остатков растительности.
2. Засыпают 10–15 см слой керамзита или укладывают пенополистирол.
3. Заливают чистовую стяжку.
4. Отделывают пол керамической плиткой или устанавливают лаги, которые покрывают досками.

Сплошной деревянный пол состоит из чернового и чистового покрытия, которые прибивают к лагам.

Порядок слоёв, начиная от грунта:

• гидроизоляция
• черновой пол из доски;
• гидроизоляция;
• утеплитель;
• пароизоляция;
• чистовой пол из шпунтованной доски.

В местах с большим объёмом стекающей воды вместо сплошных досок устраивают решётчатые покрытия.

Монтаж дверей и окон

В зависимости от свойств строительного материала и качества сборки, окончательная усадка сруба происходит в течение 5–6 месяцев. В это время окна и двери не вставляют.

Монтаж рам окон и дверных коробок проводят на саморезы или гвозди. Оставляют зазор между полотном и обвязкой не менее 5 мм с каждой из сторон. Если этого не сделать, то при намокании от пара и влаги произойдёт заклинивание.

Внутренняя и внешняя отделка

Финишную отделку проводят только после окончательной усадки. Для внутренних стен используют деревянную вагонку или плитку, укладываемую на гипсокартон.

Внешние стены предварительно конопатят, чтобы исключить сквозняки. Для наружной отделки пригодны любые материалы: сайдинг, блок-хаус, вентилируемый или мокрый фасад.

Одновременно с отделкой монтируют инженерные коммуникации. Особое внимание уделяют электропроводке. Под вагонку провода укладывают в металлических трубах. Возможен вариант внешней проводки в электротехнических коробах или на диэлектрических изоляторах.

Источник статьи: http://strojdvor.ru/krupnye-konstrukcii/kak-postroit-srubovuyu-banyu-svoimi-rukami-poshagovoe-rukovodstvo/