Предбанник для сруба бани

Как построить предбанник к бане своими руками

Предбанник в современных парных может использоваться не только по прямому назначению. Сделать предбанник в бане своими руками можно как внутри помещения, так и в виде отдельной пристройки.

Назначение и требования

Традиционно это помещение предназначалось для переодевания посетителей бани или сауны. Также в нем отдыхают в перерывах между заходами в парилку. Те, кто решает построить на участке миниатюрную баню, при планировке обычно делают предбанник заточенным именно под эти цели. Однако если позволяют габариты здания, его часто обставляют как комнату отдыха, где посетители могут пить чай, принимать массажные процедуры или расслабляться после работы.

В помещении целесообразно обеспечить комфортную для пребывания температуру. Особенно это важно, если парную планируют эксплуатировать зимой. Баня с теплым предбанником своими руками может быть выполнена из разных материалов – из бревен или другого сырья на основе древесины, из кирпича, плит ОСБ или газобетонных блоков.

Помещение должно иметь достаточные размеры – хотя бы 1,5 м² на каждого посетителя. В нем необходимо установить мебель – как минимум, скамью для отдыха и одежды. Если габариты позволяют, в предбаннике размещают и столик. Одежду можно вешать на прибитые к стене крюки.

Можно ли пристроить к готовой постройке

В деревнях и на небольших по площади участках обычно строятся маленькие бани. Часто в них есть только парная и душевая комнаты. Иногда помещение, где установлена печь, становится общим для этих двух целей (моются посетители там же), и планировка состоит только из него и маленького предбанника, служащего лишь раздевалкой.

Бывает, что владельцы таких парных решают оборудовать полноценную комнату отдыха. Эту задачу можно решить, пристроив каркасный предбанник к бревенчатой бане. Такое решение не имеет видимых минусов: оно выгодно простотой и быстротой, отсутствием необходимости возводить основательный фундамент.

Подготовка к строительству предбанника

Перед тем как пристроить предбанник к бане своими руками, необходимо подготовить деревянные стройматериалы (брус и доски), а также минвату для утепления и пароизоляционную пленку. Нужно закупить и покрытие для кровли. Из инструментария потребуются:

• электродрель и шуруповерт;
• строительный уровень;
• ручной бур;
• уголки и крепежные детали;
• пила для торцовки;
• ножовка по дереву;
• молоток;
• инструменты для разметки – карандаш, рулетка, угольник.

Для бетонной смеси нужны песок, цемент, щебенка и ручная бетономешалка. Можно приобрести и готовую смесь в строймаге. Все деревянные детали предварительно обрабатываются защитными составами.

При расчете размеров помещения принимают во внимание, что на каждого посетителя нужно обеспечить 1,5 м² площади. К значению, полученному при перемножении предполагаемого количества людей на это число, прибавляются еще 2-4 метра.

Строительство и облицовка

Пристраивать предбанник на основе каркаса можно как к парной, выполненной из древесины, так и к блочному зданию.

Фундамент и пол

Для каркасного предбанника подойдет свайное основание. Опоры монтируются по углам постройки, а также по периметру стен с расстоянием между соседними элементами 1-1,5 м. После разметки на местах будущих свай выкапывают ямки глубиной 0,6-0,8 м и насыпают на их дно слой песка высотой 0,2 м. После трамбовки сверху насыпается щебенка.

Опалубка для заливки бетона создается из листов оцинкованной стали и имеет форму пустотелых цилиндров. Такие конструкции монтируются над ямками. Все они должны заканчиваться на одинаковой высоте. Внутрь помещается каркас, связанный из распиленных арматурных элементов. Нарезать последние можно болгаркой. Затем в цилиндры заливают бетонную смесь. Когда она застынет, цилиндры демонтируют, а освободившееся место засыпают песком.

После этого можно обустраивать пол. Первый венец обвязки формируется из брусков, прикрепляемых к опорам с помощью анкеров. Внутри монтируют лаги, используя уголки. Их низовые части зашиваются черновым дощатым настилом.

Возведение каркаса

Сначала устанавливаются угловые стойки. В качестве временной поддержки используют раскосины. Промежуточные опоры монтируются с шагом 0,8 м. После этого фиксируют бруски для верхней обвязки.

Окна и двери

Проемы формируются из продольных и поперечных перемычек. Их размеры должны немного превышать габариты рам и дверных коробок. Это нужно, чтобы последние можно было отрегулировать. В пустоты помещается монтажная пена.

Потолки и крыша

Потолочные балки крепятся сверху каркаса. Дистанция между ними – 0,6 м. На их окончаниях «лапами» фиксируются стропила. Сверху монтируются обрешетка и гидроизоляция. Затем на крышу можно стелить кровельное покрытие.

Потолочная конструкция состоит из двух дощатых настилов – чернового и чистового. Между ними укладываются 2 слоя пароизоляционной пленки, разделяемые утеплителем.

Коммуникации

Если в помещении планируется поместить раковину, нужно провести водоснабжение из скважины, колодца или магистральной сети. Слив выводят в трубу, выходящую из душевой. При невозможности это организовать прокладывают трубу до дренажного колодца.

При монтаже электросети проводку убирают в защитные рукава с гофрой.

Обработка

Любые подручные деревянные стройматериалы подлежат обработке антипиренными и антисептическими пропитками. Это предохранит их от возгорания и гниения.

Теплоизоляционные работы

При обустройстве помещения важен правильный порядок укладки слоев тепло- и пароизоляции. Это предохранит стены и пол от скопления конденсата, способствующего разрушению древесины.

На черновой настил монтируется слой пароизоляции, а в пустые места кладется минвата. Сверху внахлест укладываются полосы гидроизоляции (соединить их можно степлером) и прибиваются чистовые доски.

На потолке утепление из минваты закрывается фольгированной пленкой. Поверх чистовых досок можно организовать декоративное покрытие.

Стены обшивают щитками из дерева и крепят на них фольгированную пленку. Сверху прибиваются брусья с квадратным сечением (сторона – 5 см), формирующие ячеистую структуру. В просветы укладывается минвата. Сверху монтируется еще один фольгированный слой и набивается обрешетка, к которой крепят финишное покрытие.

Внутренняя и наружная отделка

Дизайн готового помещения может быть выполнен под старину или более современным с использованием сайдинга или плитки. Области вокруг печки покрывают негорючими материалами.

На пол можно постелить вагонку, использовать керамику или декоративный камень. Материал для отделки подбирают так, чтобы он сочетался с дизайном самого помещения. Перед камерой топки стелют металлический лист, чтобы защитить деревянное покрытие от угольков.

Стены можно оформить горбылем – это позволит создать имитацию сруба из бревен. Подойдет и настил из вагонки, а также материалы, хорошо переносящие влагу и температурные скачки. Это может быть блок-хаус, декоративный кирпич, сайдинг из пластика или металла.

Для организации вентиляции в 0,55 м от дверцы топки делают отверстие с габаритами 15х20 см. Заслонку для него изготавливают из дерева и снабжают ручкой. Аналогичное отверстие делают на противоположной стене на высоте 2 м от пола.

Источник статьи: http://strojdvor.ru/krupnye-konstrukcii/kak-postroit-predbannik-k-bane-svoimi-rukami/

Предбанник своими руками: выбираем каркасный способ строительства

Хорошая баня, оборудованная всем необходимым для мытья и отдыха, является предметом мечтаний многих. Но что делать, если при строительстве бани вы не позаботились заранее о ее планировке, а сейчас понимаете, что для комфортного пользования, ее надо расширять.

Об этом и пойдет речь в данной публикации.

В уютном предбаннике можно отдохнуть от процедур, попив чайку или квасу.

Недостатки планировки

Это бывает в том случае, когда, например, поставили сруб или возвели коробку из пеноблоков для бани, но не продумали планировку. В имеющемся строении помещается только лишь парная и отделение для мытья .

А вот для полноценного предбанника, в котором можно отдохнуть от процедур, попить чаю и переодеться, не получается выделить достаточно пространства.

Назначение предбанника

Для чего в бане нужен предбанник?

Он выполняет несколько функций:

1. является буферной зоной, не допускает проникновения холодного воздуха в парную с улицы;
2. в нем можно остыть от процедур перед выходом на мороз;
3. в нем организуется раздевалка, где можно повесить одежду и не бояться, что она намокнет;
4. в нем устанавливают стол, за которым можно попить чай, отдохнуть между процедурами.

Выбираем вариант

Пристройка предбанника к срубу бани с устройством свайного фундамента.

Вариантов расширения строения бани множество, но необходимо выбрать экономичный и эффективный вид строительства. Решая вопрос, как пристроить предбанник к бане, советуем обратить внимание на вариант каркасного строительства.

Его преимущества заключаются в том, что:

1. легкость конструкции позволяет снизить затраты на устройство фундамента;
2. быстрота возведения;
3. многовариантность внешней и внутренней отделки;
4. каркасные стены хорошо сохраняют тепло.

Итак, решено, что строим предбанник по каркасной технологии.

Фундамент

Устройство опалубки для облегченного фундамента мелкозаглубленного типа.

Для каркасных стен можно применять облегченный тип фундамента. Выбираем свайный или малозаглубленный варианты.

Инструкция по устройству малозаглубленного фундамента:

1. делаем планировку на местности;
2. выкапываем под будущими стенами траншеи глубиной в 50 см и шириной в 30 см;
3. заполняем траншеи песком и трамбуем послойно, проливая водой;
4. ставим опалубку по траншее высотой 50 см, шириной 30 см;
5. армируем основание опалубки;
6. заливаем опалубку бетоном;
7. даем бетону высохнуть;
8. застилаем слоем рубероида.

Совет. Желательно вмуровать в бетон штыри из арматурной стали в углах и под нижнюю обвязку, это придаст дополнительную жесткость конструкции.

Каркас

Возведение каркаса для устройства банного предбанника.

Первым делом делаем нижнюю обвязку из бруса сечением 10х10 см. и угловые стойки. Далее ставим промежуточные стойки по нижней обвязке и делаем верхнюю обвязку. Для жесткости каркаса по углам ставим раскосы.

Далее можно ставить лаги для пола, желательно из спаренных досок, и стропильную систему. Решая, как построить предбанник, выбирайте вариант кровли, который не нарушит имеющуюся уже банную кровлю, а будет ее продолжением.

На фото показан вариант устройства кровли предбанника, как продолжение кровли самой бани.

Обшивка

Каркас готов и пора переходить к его обшивке. Для банного предбанника логично будет воспользоваться деревянной вагонкой.

Начинаем с обшивки наружных стен бани. Здесь вагонку лучше располагать горизонтально. Не забывайте, что под вагонку необходимо проложить слой пергамина, укрепляя его внахлест.

Далее укладываем в стены рулонный утеплитель толщиной 50 мм, закрепляя его обрешеткой с внутренней стороны стен. Утеплитель можно укладывать в 1-3 слоя, это зависит от его теплотехнических показателей. Отделку внутренних стен проводим вагонкой, предварительно закрепив по обрешетке полиэтилен.

В результате проведенных работ получится такой пирог стен:

1. наружная вагонка;
2. пергамин;
3. рулонный утеплитель 50 — 150 мм;
4. полиэтиленовая пленка;
5. внутренняя вагонка.

Вариант пирога каркасной стены.

Варианты могут быть и другие. Например, вместо наружной деревянной вагонки для бани можно взять сайдинг. Тут уж, цена какого материала вас больше устроит, тот и выбирайте. Если сама баня построена из оцилиндрованного бруса, то логично предбанник обшить материалом, его имитирующим, который называется блокхаус.

Далее настилаем полы и обшиваем потолок, не забывая про утепление, устанавливаем входную дверь бани.

Важно. Входная дверь в предбанник бани с улицы делается невысокой, всего лишь 160-170 см, а шириной не больше 70 см.
Ее желательно располагать с южной стороны.

Как видите, отделка предбанника своими руками не представляет особой сложности для людей, которые хоть немного знакомы с плотницким делом.

Обустройство

Решая, как сделать предбанник к бане, не забудьте про его внутреннее обустройство.

В пространстве предбанника должны поместиться:

1. удобная вешалка со скамьей;
2. стол с лавками для отдыха;
3. зеркало;
4. небольшой буфетный уголок с электрочайником и посудой.

Кроме того,закладывая фундамент под предбанник, подумайте, а не расширить ли его и под устройство наружной веранды перед баней. В летнее время она сможет стать незаменимым продолжением комнаты отдыха. На веранде можно установить купель для любителей окунуться в холодную водичку после парной.

Резюме

Мы разобрали вопрос, как сделать теплый предбанник к вашей бане каркасным способом. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Источник статьи: http://9ban.ru/planirovki/predbannick/175-predbannik-svoimi-rukami

«Наряжаем» сруб для бани. Часть 2. Комната отдыха (предбанник)

Доброго Всем времени суток!
В продолжаем «наряжать» сруб бани 3 х 3 м., с выносом под предбанник для усадки, представленный мной в предыдущих материалах, а именно строить уютную комнату отдыха (предбанник).

В статье расскажу про основные работы проделанные мной. Так же поделюсь с какими трудностями пришлось сталкиваться, а что то придумывать и переделывать на месте по ходу стройки.
Но начнем все по порядку.

Материалы и инструменты:

Материалы:
1. Брус 150 х 50 мм.
2. Брус 50х50 мм.
3. «Глухари» 8 х 120 мм.
4. Гвозди финишные.
5. Дверь массив сосны 1900х800 мм. по косяку.
6. Джутовая лента 5х100 мм.
7. Доборные доски, нащельник, уголок деревянный 60х60мм.
8. Доска строганная. Сосна. 21 х 90 мм.
9. Доска строганная. Сосна. 20 х 145 мм.
10. Защитные составы для дерева (антижук с антисептиком).
11. Канат джутовый Ф 20.
12. Комплект «Теплого пола».
13. Линолеум полукоммерческий фактурный.
14. Лак для саун и бань.
15. Опора бруса, открытая.
16. Окно пластиковое, створка поворотно — откидная 100 х 116 см.
17. Подложка – изолон.
18. Перфорированные пластины и уголки.
19. Паро изоляция.
20. Пена монтажная.
21. Скобы для степлера.
22. Саморезы по дереву (Желтые) 3 х 50 мм., 4 х 50 мм., 5х100 мм.
23. Саморезы по дереву 3,5 х 50 мм.
24. Скотч фольгированный.
25. Утеплитель базальтовый «Экорок 30».
26. Фанера 1525х1525х12 мм.
27. Фанера OSB 1250х2500 мм.
28. Фасонные изделия на заказ.
29. Шнур капроновый.

ШАГ 1 Геометрия предбанника, подготовка для пола и монтаж каркаса для стен.
Начинаем определять геометрию будущих стен постройки. Для этого, при помощи отвеса отмечаем на закладных бревнах вертикаль, относительно верхних выносных бревен. Так же определяем вертикаль на торцах бревен сруба. Отрезаем все лишнее. Я использовал для этого бензопилу, Да, пилить вдоль бревно трудновато, зато это получается быстрее и ровнее, нежели делать надпилы и потом стесывать дерево. Но, у кого какое мастерство.

При помощи лазерного уровня определяем линию «ноля» пола с внутренней стороны нижних бревен (закладных и подкатного), учетом того, что нужно будет делать площадки для опор бруса. Выпиливаем четверти в тех бревнах, где потом на них ляжет край фанерного пола. Рядом с закладным бревном на срубе, будет располагаться брус – лага, по этому, четверть на нем не выбирал.

Размечаем расположение лаг по осям, с таким расчетом, чтобы стыковать фанеру на них. У меня получилось 5 лаг и 6 прогалов, 2 из них узкие, около закладного — переднего и подкатного на срубе. Вырубаем площадки под опоры бруса. Я приобретал открытого исполнения, объясню. Если устанавливать закрытого исполнения, то головка завинчиваемого «сухаря» будет упираться в торец балки, соответственно на опорной площадке уменьшается площадь прилегания бруса и так ее длина 70 мм всего. Как ни старался делать площадку на бревне ровнее и вертикальные, все равно при креплении опоры и протягивании ее «сухарями» горизонт «встает» с трудом, Приходится подкладывать под брус, при установке, выравнивающие клинышки. Устанавливаем опоры на свои места, с таким расчетом, чтобы верх бруса – лаги подходил под «ноль» пола. Закрепляем брус – лаги (использовал брус 150х50 мм).

Производим разметку под каркас естественно с таким расчетом, что бы стыковать OSB по центру бруса. Так же определяем расположение будущей двери и окна. Долбим в бревнах пазы под стойки стен. Для стоек, в тех местах, где будет стыковаться OSB и находятся косяки двери с окном, использовал брус 150х50 мм, а на вспомогательные пустил доску 150х25 мм.

Скручиваем компенсационные опоры с запасом под усадку сруба. Монтируем каркас стен. Снизу стойки закреплял крест, накрест саморезами, а сверху прикручивал к бревну на саморезы, через уголки на них же смонтированы «подоконник» и верхняя часть окна (усилил их, пробив гвоздями 100 кой через стойку в торец).
Обрабатываем конструкцию защитным составом.

ШАГ 2 Обшиваем каркас OSB.

Устанавливаем листы OSB на каркас. Я прокручивал саморезами с шагом примерно 150 мм. Естественно выдерживаем геометрию постройки. Главное начать. Сложнее всего было «поймать» углы, но вроде все получилось. Обрабатываем конструкцию защитными составами, «Антижук» везде, а снаружи использовал Сайтекс, аналог Пинотекса (бесцветный). Особенно пропитывал торцы OSB, т.к. от влаги фанеру начинает «пучить».

Приступаем к работам с полом. Сначала распустил доски на бруски, примерно сечением 40х30 мм. Далее прибиваем эти бруски к нижней части лаг, т.е. получается опоры, для вкладывания листов OSB, напиленные в размер секций, а так же усиливается конструкция на изгиб (Т – образное сечение). Закрываем секции OSB и протягиваем саморезами. Как ни старался, щелей получилось предостаточно, а значит и доступ для насекомых и ветра. Решено запенить щели по периметру секций + стыки опор бруса.

Секции получились примерно по 600 мм, закладываем в них утеплитель.

Замеряем, напиливаем, примеряем и закрепляем листы 12 мм фанеры. Протяжку саморезами делал с шагом 100 мм.
Завел разговор в строительном магазине с продавцом- консультантом, по продажам разного рода влаго – ветро – паро мембран и утеплителей, на предмет использования, в моем случае, каких либо материалов (по влаго защите). Описал ему какой «пирог» в разрезе пола и потолка у меня должен будет получится. Посоветовал не использовать ни какие мембраны между OSB и утеплителем. Разъяснив, что снизу от земли расстояние достаточное, место будет в принципе сухое, проветриваемое. Сколько от влажности воздуха буде набираться материалами, столько и просыхать а «парки» только будут мешать процессу, и накапливать влагу, в местах прилегания материалов. Утеплитель, гидрофобный, «дышит» и боится только прямого контакта с водой, а сверху него у меня фанера с теплым полом, подложка и линолеум лягут, да и воду из ведра ни кто лить не собирается. Так что думаю, конструкция будет «работать» по назначению.

ШАГ 4 Установка окна.

Как и в случае с фрамугой в самой бане (смотри предыдущие мои статьи на сайте), из брусков 50х50 мм., на подготовку для окна из бруса, прикрутил «четверть – упор». На окно в предбаннике больших, вертикальных нагрузок не будет, поэтому спокойно устанавливаем окно на саморезы, просверлив раму с торца с разностью диаметров, чтоб прошла шляпка самореза через пластик и тянула только жесткое основание. Перед установкой, наклеивал на четверть D – образный резиновый профиль, для герметичного прилегания рамы окна, и исключения образования щели, из за перекосов, при установке (можно использовать ПСУЛ ленту). Щели по периметру конопатим джутовой лентой, ну и соответственно потом устанавливаем отлив, подоконник и т.д.

ШАГ 5 Стены и потолок.

Начинаем утеплять стены, закладываем в секции маты утеплителя. Расстояние между опорами старались делать по 590 мм., что бы утеплитель входил плотненько. Поверх утеплителя, для его поддержки от «выпячивания», «пристрелил» к брусу в натяжку, зигзагом шнур, а где то усилил рейками в распор. В местах не плотного прилегания утеплителя прошелся монтажной пеной.

Потолок, доска строганная, сосна, 20 х 145 мм., основной, подшит к стропилам саморезами 4х50 мм. Доски сразу из целлофановой упаковки устанавливали на место, что бы не успели набрать влагу соответственную помещению, а потом высохли, образовав щели (потолок не вспучило, все нормально). На продольное расширение досок «давали» зазор от стен. Перед монтажом покрыл доски лаком, для саун и бань, а то потом «вверх ногами» красить не так удобно, а лак довольно таки густоват, из за восковой добавки наверное. Может, повторюсь, но мне понравилось работать этим составом. Сначала поверхность как будто молоком покрыта, а когда высыхает, то лака практически и не видно, но получается глянцевая прозрачная водоотталкивающая поверхность. Написано производителем, что дерево под составом все равно «дышит» не могу утверждать, но получается красиво.

После прокладки кабеля в «гофре» и установки распаячных коробок, на чердаке сверху потолка разложил газеты в несколько слоев, а потом маты базальтового утеплителя «Экорок 30» (совет продавца — консультанта в магазине – газета быстро набирает влагу и быстро отдает в отличие от картона, а утеплитель паропроницаемый). А сверху всего этого, на верхнюю часть стропил растянул гидроизоляцию, которая осталась от крыши, а на нее трапик из досок, что б ходить можно было. Сколько уже пользуюсь баней, но явного конденсата на досках нет, т.к. помещение теплое и приточка с системой принудительной вытяжки работают.

Натягиваем по стойкам пароизоляционную мембрану, с загибом за край потолка, в нижней части и «пристрелкой» к бокам стоек «обнимая их», образуя как бы «П» образные камеры ( что бы «парка» не касалась досок которыми будет обшита стена). Хотел полотна между собой проклеить двух сторонним скотчем, но отказался, в моем случае нахлест получился с большим запасом.

Стены обшиты, доской строганной, сосна, 20 х 145 мм., крепил на саморезы 3х50 мм., утапливая шляпки. Расписывать в подробностях не буду, все зависит от Вашего мастерства, умения и фантазии.

Не забываем про принудительную вытяжку и приточку для воздуха, которая располагается слева, снизу, от входной двери.
Закрываем оставшиеся щели, используя Доборные доски и нащельники.
Покрываем доски лаком, для саун и бань.

ШАГ 5 Теплый, мягкий пол.

Продолжаем работы с полом. Производим разметку, для укладки кабеля теплого пола уже приобретенного мной. Покупал кабель длинной 12 метров, который рассчитан на 1,2 кв.м. отапливаемой площади и мощность его составляет всего 175 Вт. Теплый пол расположил в тех местах, где будем ходить и сидеть (короче где ноги больше соприкасаются с полом), на сколько хватило длинны кабеля.

Для кабеля и термодатчика, в фанере, при помощи «циркулярки» делаем пропилы в два прохода. Выставлял вылет зубьев примерно миллиметров пять.

Проклеиваем канавку фольгированным скотчем. Укладываем кабель теплого пола. Делаем «мостики» по фанере скобами, при помощи степлера, над кабелем, что бы ни «вываливался» из паза.

Оставался у меня от предыдущих «строек» изолон – подложка, которую решено было пустить под линолеум, да и тепло от кабеля под ней, равномернее будет распределяться.

Расстилаем линолеум, естественно оставляя зазоры по периметру, в местах примыкания к стенам. Получилось даже лучше, чем ожидал. Пол в комнате получился теплый и как будь то мягкий, о чем отметили гости в бане.

ШАГ 6 Внутрянка.

Мелочевка по отделке отнимает много времени и нервов. Пошла работа по обшиву косяков окна и дверей. Установка обналички. Закрыл щель между потолком и стеной джутовым канатом ф20 мм. Прошелся по щелям джутовой лентой. Установил на входную дверь защелки, и т.д.
Двери делали под заказ, липовый массив на иглах, с 3д рисунком «Одинокая елка», размером по косяку 160х80 (описывал в предыдущей моей статье «Наряжаем сруб», на сайте) и массив сосны на иглах размером по косяку 190х80.

Электрику «тянул» сам, согласно примерной схемы, которая представлена так же в предыдущей моей статье на сайте, про «Щиток».

Расставляем мебелишку, навешиваем крючки для одежды, зеркало и т.д.
Пригодился «Теле монитор» (описывал в предыдущей моей статье на сайте) .

ШАГ 7 Приятные ощущения.
Любуемся полученным результатом. Вообще, все старался делать так, чтобы «Радовало глаз».

P.S. Разбивать каждый шаг на элементы и способы монтажа не стал, постарался опубликовать материал в том объеме. в каком хотелось бы мне увидеть изначально, если бы собирался «ставить баню». Отдельно по монтажам того или иного этапов строительства материалов и советов много на просторах интернета.

Если кому нужно могу выслать на эл. почту примерные спецификации по электрике и «Ценовой приговор» по бане.

Источник статьи: http://usamodelkina.ru/19522-narjazhaem-srub-dlja-bani-chast-2-komnata-otdyha-predbannik.html