Приспособления для строительства бани

Необходимые инструменты для строительства бани

Вы решили заняться постройкой бани собственными руками и уже определились с местом, подготовили проект и все необходимые документы. Но не знаете с чего начать. Конечно же, необходимо сперва подобрать все необходимые инструменты. Они должны быть удобными и качественными.

Столярный угольник, пузырьковый уровень, электрический шуруповерт

Для собственного удобства можно составить список, рассматривая поэтапно процесс строительства бани. К примеру, для фундамента вам точно понадобиться строительный уровень и кельма, а для крыши вам может пригодиться болгарка.

Составленный список значительно сэкономит вам время.

Для начала можно провести ревизию среди уже имеющегося в запасе инструмента, а затем уже отправляться в магазин.

Сразу же определитесь, будет ли это ручной или электроинструмент, при данном выборе вы либо экономите на электричестве или на собственных физических силах.

Как известно электроинструмент, и не только строительный, бывает:

• «бытовой»
• полупрофессиональный
• профессиональный

В данной классификации учитывается частота использования и качество комплектующих деталей инструмент, и как следствие цена прибора.

Так же важно обратить внимание на источник питания инструмента – аккумуляторные (на батарейках) или сетевые.

Как и большинство других, строительство бани начинается с фундамента. Здесь вам пригодятся уровень, бетономешалка, лопата, кельма, ведра, тачка и столярный инструмент для опалубки.

Бетономешалка или бетоносмеситель

Основное назначение приготовление смеси бетона, но может использоваться и для приготовления других строительных смесей. Тем более пригодиться, если баня будет пеноблока.

1. Объем барабана от 25 до 300 л. На деле объем готового раствора примерно 2/3 от объема барабана, остальное остается на стенках. Объем в 300л больше подойдет для большой строительной бригады. Поэтому при выборе объема бака, сразу оцените свои возможности, успеете ли вы использовать готовый раствор.
2. Толщина стенок барабана. ( 2 мм и выше) Данная характеристика очень важна при счистке оставшегося раствора. Материал бывает прессованный, смотрится аккуратней, но тоньше, чем цельно-листовой, гнутый сварной бак.
3. Мобильность и электропитание, замес. Редукторные или венечные приводы. Мощность двигателя. Принудительные или гравитационные. В одном случае смесь мешают лопатки, в другом лопатки и барабан одновременно. Размеры, вес и транспортабельность.

Если решено делать ручной замес, тогда вам понадобиться глубокая, желательно металлическая емкость и лопата. Лопату лучше брать совковую. Для замешивания, так же можно использовать строительный миксер или мощную дрель с насадкой.

Уровень

Один из главных инструментов строителей. Бывают — водный, пузырьковый и лазерный.

Гидроуровень (водный) две колбы с метками соединенные между собой шлангом разной длинны, работает по принцы сообщающихся сосудов.

Пузырьковый уровень — линейка, как правило, из алюминия с встроенными колбами (2 или 3), внутри которых спирт. Размеры самые разнообразные. Очень удобный вертикальный и горизонтальный измеритель одновременно. Самый простой в эксплуатации.

Лазерный электронный уровень – более точный, но не так прост в применении.

Бензо- или электропила

В хозяйстве пригодиться всегда, не только для строительства, но и для заготовки дров.

Будет она работать от бензинового или электрического двигателя выбирать вам. Бензопила конечно, более мобильна в данном случае.

Среди основных характеристик можно выделить:

1. Мощность двигателя и количество часов непрерывной работы
2. Пильная гарнитура – цепь, шина, звездочка. Подходящий шаг цепи. Вид и длина шины, последняя, как правило, рекомендуется производителем.
3. ГСМ

Дрель или перфоратор

Дрель или перфоратор? Разновидность комплектности, функциональности и мощности поможет вам сделать выбор. Вещь в хозяйстве востребованная и пригодиться даже после строительства.

Шуруповерт

Шуруповерт очень удобен для сверления углублений (технических отверстий), вворачивания и выворачивания шурупов, саморезов и т.п. К нему прилагаются, как правило, наборы бит и насадок.

Основные технические характеристики:

1. Напряжение аккумулятора (В)
2. Частота вращения на х.х. (об\мин) и крутящий момент (Н м)
3. Быстрота зарядки (ч)

Электрический лобзик

Незаменим при строительстве бани. С его помощью, можно сделать пропилы, разрезы и надрезы самых невероятных форм в различных материалах. Правда стоит обратить внимание на технические возможности заявленные производителем, на максимальную толщину обрабатываемого предмета.

Незаменимый электрический лобзик

Топор

Прямой топор для колки. Топорище располагается под углом в 90 градусов к рукоятке.

Остроугловой топор для обработки древесины: снятия коры и сучков на стволе. Топорище под углом 80—85 градусов к рукоятке.

Тупоугловой топор для строительства из древесины. Топорище под углом в 100 градусов к рукоятке.

Рубанок

Электрический или ручной пригодиться для выравнивания поверхности. Каркас бывает металлический или из дерева, первый прочнее, а второй легче по весу. Шерхебель, одинарный рубанок, фуганок и полуфуганок, цинубель – похожи внешне и задачу выполняют одну, только с разной точностью.

Электрорубанки кстати, имеют мешок для сбора стружки, что обеспечивает чистоту процесса строгания.

Основные характеристики электрорубанка:

1. Мощность (Вт)
2. Частота вращения на х.х. (об\мин)
3. Ширина строгания (мм)
4. Максимальная глубина строгания (мм)

Рубанок с металлическим корпусом

Молоток

Рукоятка и бойко. Бойки отличаются формами, с двумя разными концами.

Самый распространенный вариант — квадратная плоскость для забивания и заостренная, для выпрямления. Бывает раздвоенный конец гвоздодер.

Киянка бывает деревянная или пластмассовая, незаменима при работе с долотом или стамеской, точно не сломает рукоятку. Используют при стыковке изделий из дерева, в том числе при склеивании.

Классическая деревянная киянка

Добойник

Пригодится для заглубления шляпки гвоздя в строение. Актуален для монтажа полога. Торчащие нагретые шляпки гвоздя, вряд ли вас обрадуют.

Зажимы и струбцины

Используются для стяжки и креплении деталей при склеивании.

Степлер строительный

Скрепляет тонкослойные поверхности с помощью скоб. Подойдет для обшивки внутренних помещений.

Строительный степлер в работе

Напильник

Напильники разнообразных форм понадобятся для шлифования поверхности. Так же для этих работ подойдет болгарка.

И так список необходимых инструментов для строительства бани

• Бетономешалка или строительный миксер
• Дрель или перфоратор
• Шуруповерт и отвертки
• Уровень

Плотницкий и столярный инструмент

• Молоток (понадобятся разные – киянка, плотницкий, бытовой)
• Топор
• Рубанок (электрический или ручной)
• Стамеска
• Клещи
• Долото
• Напильник
• Ножовка
• Добойник
• Струбцины или зажимы

Вспомогательный и не менее важный

• Измерительные приспособления (рулетка)
• Строительный карандаш
• Стремянка или лестница
• Садовая тачка
• Ведра
• Лопаты

Строительство бани трудоемкий процесс. И правильно подобранные инструменты, помогу вам сэкономить время строительства и силы. Наличие всего необходимого инструмента затратное дело, но современный ассортимент достаточно большой и позволит сэкономить. Удачи в строительстве. И помните, глаза бояться, а руки делают.

Если вам понравилась статья, то вы можете поделиться ей с друзьями или занести в избранное. Кроме этого, вы принесёте существенную пользу для этого сайта. Спасибо!

Источник статьи: http://24banya.ru/stroitelstvo-bani/instrumenty-dlya-stroitelstva-bani.html

Строительство встроенной сауны

Для каждого человека важно иметь в доме место, где бы он смог отдохнуть, расслабиться и набраться сил. Издревле одним из таких местечек была русская банька. Однако не каждый может себе позволить даже на загородном участке построить отдельную парную.

И все же не стоит отказываться от удовольствия попариться у себя дома в любое время. Ведь для этого достаточно на свободном пространстве – будь то санузел или подвал дома – соорудить встроенную сауну. Тем более что она не требует отдельного помещения и инженерных работ по подведению канализации и коммуникаций.

Конструкция и материалы

Встроенная сауна – это кабина, изготовленная из дерева и обогреваемая печью-каменкой: на дачном участке – дровяной или электрической, в городе – только электрической. При строительстве парной используются различные виды древесины, более популярны скандинавская ель и сосна, хемлок и кедр, менее – обычные сосны и ели, а также лиственные породы (осина и липа).

Стены встроенной сауны выполняются в виде каркаса, с двух сторон обитого вагонкой. В качестве теплоизолятора используется прессованная пробка, минеральная вата или стекловолоконный утеплитель. Чтобы добиться герметичности двери, ее края делают трехступенчатыми, стеклянную дверь уплотняют силиконом.

Для хорошей вентиляции и предотвращения образования конденсата расстояние между кабиной и стеной должно составлять не менее 50 мм.

Все, к чему прикасается человек – подголовники, полки, опоры для спины и подставки под ноги – следует делать из абаши – африканского дерева, которое обладает низкой теплопроводностью и предотвращает ожоги.

Пол в сауне лучше сделать из кафельной плитки. Сверху на нее кладут деревянные трапики или настилают деревянные решетки. Для освещения помещения используют светильник в герметичном корпусе, который монтируют с углублением в потолок. Выключатели выносят в смежное помещение.

Сборка

Участник форума «Дом и дача» Step48, имеющий богатый опыт по устройству саун, советует вначале определиться с местом для сауны и ее размерами. На следующем этапе отделывают помещение, оставляя стены за парной нетронутыми.

Каркас сауны, если позволяют размеры помещения, собирают на полу, в противном случае сразу крепят на стену. Чтобы защитить каркас от мокрого пола, мастер рекомендует ставить его на алюминиевый профиль, можно также приподнять его и закрепить на стене. Каркас собирают в виде квадрата, затем обшивают снаружи. Если сауну встраивают по месту, нередко делают двойной каркас: сначала к наружной стене крепят по вертикали брус 50 мм, который и задает вентиляционный зазор.

После все обшивается кровельной мембраной. Это необходимо для того, чтобы утеплитель не вываливался в вентиляционный зазор, и не попадала в него влага с наружной стены. Затем делается основной каркас сауны. У Step48 его размеры составляют 40х50 или 50х50 мм. Шаг равен ширине утеплителя минус один сантиметр. В качестве утеплителя форумчанин советует использовать жесткий базальтовый («каменную вату») или фольгированный «Изовер», фольгой наружу.

Проводка под светильники делается из жаростойких проводов. Step48 использует три провода: фаза, ноль и земля. Провод под землю не подключает (но он может пригодиться), пластиковые корпуса кидает под полоки: наверху слишком высокая температура. Потолок лучше припустить, делать не выше 210-220 см от пола.

При устройстве вентиляции специалист применяет схему шведского производителя саун TYLO: приточное отверстие делает строго под печью, оно всегда открыто, печь располагается на одной стороне с дверью, делается два вытяжных отверстия на противоположной стене: одно – под потолком (открывается только при просушке), другое – под полоком (открыто всегда).

Для стен используют утеплитель 50 мм, для потолка – 100 мм. Далее, при помощи степлера стены обшиваются фольгой. Проще работать с фольгой, армированной ниткой на бумажной основе: при случайном надрыве она рвется до капроновой нити. Step48 предпочитает использовать толстую цельную фольгу.

Все стыки и скобы от степлера проклеивают фольгированным скотчем. Чтобы добиться эффекта «термоса», между фольгой и вагонкой делают воздушный зазор, закрепляя саморезами сверху фольги рейку толщиной 18-20 мм и уже потом – вагонку.

Обшивку вагонкой лучше делать горизонтально. В этом случае каждая доска будет находиться в своей температурной зоне (в сауне разница температур между полом и потолком колеблется от 40 до 120°С), что предотвратит «коробление» доски. Также будет легче заменить нижние доски в случае их повреждения от влаги.

Каркас под лавки Step48 крепит к стене. Висячая полка у него выдерживает вес до 500 кг, иногда мастер ставит 2-3 подпорки на несколько лавок. Выдвижная полка упрощает уборку в помещении.

При устройстве лежаков необходимо установить закладные элементы в местах крепления каркаса к стенам сауны. Крепеж чистового покрытия полок выполняют таким образом, чтобы на лицевой поверхности отсутствовали следы металлических элементов крепления.

Далее каркас обшивается доской, которая так и называются – «полок». Ее размер составляет 25х90 мм, используются липовые, осиновые, кедровые или из абаши.

Электрическую печь для встроенной сауны следует выбирать по правилу: один киловатт на один метр кубический объема помещения. Для парилки 2х2х2 метра понадобится печь на 8 кВт – она обеспечит нагрев помещения в течение одного часа.

Не включайте бытовые электроприборы во время прогревания сауны!

Дровяную печь топить придется значительно дольше, под нее оборудуют дымоход и обычно устанавливают фундамент, поскольку вес такой печки достаточно большой – до 250 кг.

В каменках используют только специальные камни: скандинавский диабаз, вулканический перидотит или карельский габбро-диабаз. Камень с зернистой структурой, например, гранит, от перепадов температуры может расколоться.

На заключительном этапе отделываются уголки, плинтуса, стыки. Параллельно вешают и подключают электрическую печь. В случае если панель управления выводится за пределы сауны, провода закладываются в стену до зашивки фольгой. Далее крепятся и закрываются абажурами светильники.

Для освещения сауны используют лампы с пониженным напряжением (12–24В) и мощностью не более 60 Вт.

По желанию делают ограду для печи и деревянные решетки на пол. В конце все деревянные элементы (полоки, спинки, перила, решетки, подголовники и др.) покрывают специальным маслом для полок.

Возможные ошибки:

• утеплитель кладется вплотную к стене;
• фольга крепится вплотную к вагонке;
• фольга не проклеена скотчем (намокание утеплителя);
• закрыто место под полоком (нет вентиляции)
• используется фольга на основе вспененного полиэтилена, которая не выдерживает высокие температуры.

Стоимость

Стоимость строительства встроенной сауны – от 30 000 руб. Срок – около трех недель. Затраты зависят от используемых материалов: высушенная или сырая древесина для каркаса, тип утеплителя и т.д. Step48 не советует экономить на проводах.

По материалам участников форума «Дом и Дача»

Источник статьи: http://www.forumhouse.ru/journal/articles/4336-stroitelstvo-vstroennoj-sauny