Проекты бань из бревна 4х5 с мансардой

Проект бани 5х4 с мансардой

Если вы владелец загородного участка с построенным коттеджем или дачей, который решил уединиться от городского шума и пыли, то обязательного на этом дачном участке должна находиться баня. В старину и по наши дни баня — это символ основательности семьи, имеющей свое частное лечебное учреждение. Баня всегда являлась излюбленным местом отдыха всей семьи и близких друзей.

При наличии загородного участка большей площади, то выбор проекта бани могут зависеть лишь от фантазии владельцев. Но что делать, если пространство под баню ограничено? Есть решение — даже на маленьком участке можно уместить не только баню но и даже дополнительное жилое помещение. Возьмем для примера проект бани 5х4 с мансардой, о котором далее и пойдет речь. Задаетесь вопросом, как можно уместить баню 5 на 4 на столь ограниченном пространстве? Вот какие решения мы вам предлагаем.

Проект: Баня 5х4 с мансардой

Как спланировать и выбрать готовый проект самостоятельно?

Запросы в поисковых система по строительству бань необходимого размера определит вам множество вариантов от строительных фирм, предлагающих услуги по сборке и строительству готовых комплектов по проектам. На ваш выбор будут различные параметры, такие как планировка, материал стен, утеплитель и многое другое.

Предложение по постройке бань

На профильных сайтах вы увидите прайс за услуги, включающий как правило и стоимость строительных материалов, расходы по их доставке, разгрузке, цену за работы строительно-монтажных бригад. Если у вас имеется определенная сумма денег, и не хочется заморачиваться с проектом, строительством и монтажом — то смело оформляйте заявку и получайте популярную услугу: «баня под ключ», через условленное время.

Предложение баня из бревна 2 этажа

Часто встречаются случаи, когда хозяев не полностью устраивает планировка предлагаемого им банного помещения, или совсем банальная ситуация — желание сэкономить.

При небольшом семейном бюджете строительство такого объекта как баня потребует немалых вложений, поэтому многие начинают с постепенным пополнением запасов стройматериалов, по мере располагаемой суммы денег. Аналогичная ситуация с проектом для бани. Любое здание требует расчетов и определенных знаний в области черчения и математики для создания проекта.

Например можно сэкономить и спланировать баню самостоятельно, представив ее в уме, а затем и на бумаге в виде схемы с указанием всех размеров. После обратиться в компанию или к знакомому, обладающему знаниями в области проектирования, для создания готового проекта собственной бани. Еще вариант, при условии владения специальными графическими приложениями на компьютере, можно обойтись без специалистов и самостоятельно изготовить чертежи. Затем задача упрощается до минимума — имея готовый проект, можно самостоятельно определиться с подбором требуемых материалов.

Данная информация является справочной и не погружает во все тонкости процесса создания проекта для бани. Основная задача — объяснить, как предусмотреть самое основное для возведения деревянной бани небольших размеров с мансардой.

Фундамент для бани

Крепка и надежная опора требуется любому зданию — баня не исключение. Какой вариант фундамента будет более предпочтительным, рассмотрим далее.

• Для маленькой бани небольших размеров может подойти малозаглубленный ленточный фундамент. Данный тип основы может быть возведён почти на любом грунте, а глубина залегания, ширина ленты, степень армирования и другие факторы – будут зависеть от размеров постройки и особенностей конкретного участка.

Ленточный фундамент будет выгоден не во всех ситуациях

Такой фундамент имеет много достоинств, но также имеет и недостатки. К таковым относятся:

• значительные земляные работы
• большой расход цемента
• большой расход песка и гравия
• время созревания бетона

Так же следует учесть что возведение его на участках с пересеченным грунтом, имеющих большой перепад будет просто не выгодным. Во время полного созревания все строительные действия приостанавливаются.

• Другая разновидность бетонного фундамента – монолитная плита. Преимущество в том, что ее не пугают сезонные колебания грунтов, она потребует большое количество строительных материалов, а для небольшой деревянной бани такой вариант кажется избыточным.

Монолитная плита для небольшой бревенчатой бани будет преувеличением

• Столбчатый фундамент будет очень экономичным видом основы. Он позволит в разы сократить расходы на строй материалы, поможет поднять постройку на требуемую высоту, и поможет установке на умеренно пересеченную площадку. Опоры складывают из кирпича на бетонном основании, либо заливают их раствором полностью с применением труб. Столбы размещаются на углах и вдоль внешних стен здания и в дополнении для усиления, по одной или нескольким линиям внутри четырёхугольника.

Столбчатый фундамент определенно хорошо, но не всегда возможно

Вроде бы – идеальное решение, но и тут не обойдется без уязвимых мест. К примеру, на пучинистых, глинистых или суглинистых грунтах с близким расположением водоносных слоев, фундамент будет ненадежен. Кроме того срок большой срок созревания, хотя объемы заливки бетона и невысоки.

• Свайно-винтовой фундамент – определенно подходит для бани лучше всего. Вкрученные в грунт на глубину ниже уровня промерзания сваи не боятся зимнего вспучивания и близкого расположения верховодки. Выступающие над поверхностью участки свай могут быть выведены на единую требуемую по проекту высоту даже при значительном перепаде уровня земли, а связанные между собой ростверками они становятся отличным основанием для крепления брусьев или бревен нижней обвязки.

Удобными будут фундаменты, сделанные по свайно-винтовой технологии

Для установки винтовых свай потребуются усилия 3 — 4 человек без использования специальной техники, земляные работы сведены к минимуму. Данная технология подразумевает под собой заполнение полостей труб бетонным раствором, но в отличие от других типов фундамента под баню, ожидать его созревания вовсе не обязательно – можно сразу переходить к дальнейшему монтажу. Таким образом, за несколько дней фундамент будет готов к эксплуатации.

Рассмотрим на схемах установку свайно-винтового фундамента.
Исходная позиция – по осям стен бани заданный размер – 4 × 5 м. Толщина стен, просто для примера – 250 мм.

План бани вначале требуется «вписать» в местность

Для нашего примера бани 5×4 будет достаточно девяти опор – четыре по углам строения, по одной дополнительной – по центру каждой из сторон, и одна – на пересечении осевых линий постройки:

Точки установки свайных опор

Опоры связываются продольными и поперечными перемычками – ростверками. Как правило для этого применяют швеллер.

По сваям пускается пояс обвязки, например из стального швеллера

После монтажа нижнего венечного бруса по ростверкам, можно установить балки цокольного перекрытия или же сразу лаги (в зависимости от вида и высоты планируемого пола). В итоге по окончанию процесса гидроизоляции и утепления они станут основой для настила пола.

Схематично в комплексе — опоры, балки, лаги и настил пола

Особенности банного фундамента. При работах с фундаментом для бани требуется учитывать специфику сооружения. Касается данная особенность высоты цоколя и заблаговременной продуманности системы отвода использованной воды.

Внешние стены и внутренние перегородки. Планирование помещений бани

Когда вопрос звучит так: Из чего возводить стены для деревянной бани? То сразу хочется вспомнить о старый русских традиция — сруб из бревен. Но в наше время существует несколько вариантов. Давайте рассмотрим каждый из них.

• Обычный сруб из бревен выполняется из хвойных пород древесины, что создает в бане неповторимый микроклимат. Диаметр бревен колеблется от 200 до 250 мм.

Укладываться венцы бревенчатого сруба могут различными способами — «с остатком», «в угол», «в крюк», «в обло», «в лапу» — все это требует определенных навыков плотницкого мастерства, то есть без помощи специалиста на данном этапе работы не обойтись. Бревенчатый сруб потребуется конопатить по щелям между бревен – первый раз, в ходе укладки венцов, и окончательно, после того, как стены просядут. В качестве материала может быть использован джут, льняная пакля, войлок, мох («кукушкин лен») и другие натуральные материалы.

• Стены из бруса – возводить намного проще, так как заготовки, при качественном материале, не требуют особой плотницкой доводки, за исключением угловых замковых соединений. Между брусьями будет проще уложить утеплительный материал, так как они должны плотно прилегать друг к другу.

Сама конструкция получается полегче – материал используется размерами от 100×150 до 150×150 мм, редко – 200 мм.

• Более дорогой, но значительно удобнее вариант с профилированными брусьями — так называемый «лафет». Такие брусья или бревна – профилированы и имеют систему взаимного сопряжения «шип-паз» или «чаша».

Удобен в работе высококачественный профилированный брус, «лафет»

Венцы профилированного бруса укладываются с одновременной установкой утеплителя. Получается цельная поверхность с практически отсутствующими серьезными мостиками холода. Часто комплекты таких брусьев реализуются с готовыми рулонными утеплителями, которые рассчитаны под размер пазов. Для «связки» углов применяются специальные врубки, например, «норвежский замок».

• В настоящее время наибольшую популярность набирают каркасные конструкции, при строительстве бань в том числе.

Процесс возведение каркасной бани

По нижнему поясу обвязки на фундаменте монтируется деревянный каркас, который впоследствии зашивается снаружи и изнутри натуральными или композитными материалами, а между его стойками укладывается большой слой утеплителя. Естественно, подобная конструкция – значительно дешевле и проще в исполнении, а при правильной сборке и качественной термоизоляции внешне мало отличается от настоящего деревянного сруба. Такая баня в полной мере справляется с задачей сохранения тепла внутри помещения. Но настоящей атмосферы массива натуральной хвойной древесины она передать все же не сможет – сказывается наличие «инородного» утеплителя.

Для внутренних перегородок в бане иногда используются натуральные брусья, профилированные или обычные, либо каркасная конструкция. Часто ставят и «пятистенок» — с внутренней стеной, изготовленной из того же материала, что и внешняя.

Не последнее значение имеет порода используемого в строительстве дерева. Для зон повышенной влажности, таких как бани, предпочтительны хвойные породы. Сосна хорошо удерживает тепло внутри помещения. Ель почти не поддается процессам гниения. Баня из пихты будет отличаться повышенной прочностью и выраженным антигрибковым эффектом. Золотая середина этого многообразия, как самый лучший вариант, лиственница. Лиственница почти не боится воды, а воздействие влаги ее только укрепит. Разочарует только стоимость бруса и бревна из такого материала, так как лиственница очень дорогая и относится к категории роскошь. Более того лиственница при большом нагреве может давать сильный приторно-смольный запах, который не всем по душе.

Наши эксперты все таки советуют немного разориться и уложить из лиственницы два нижних венца, являющихся наиболее уязвимым местом у бань.

Лиственные породы деревьев для бани почти не используют, за исключением, осины, имеющей природное антисептическое и оздоравливающее действие для банной атмосферы.

• Далее о нашем проекте бани 5 на 4 с мансардой. По фундаменту и внешнему обводу здания разобрались – самое время наметить внутренние помещения.

Чтобы баня была полноценной, она должна состоять из следующих помещений:
• парилка
• моечное помещение
• комнату отдыха
• предбанник

Предбанник и комната отдыха в бане может быть одним помещением, если размеры бани невелики.
Будет удобно, если при входе с улицы человек попадает не сразу в предбанник, а в тамбур – это сократит потери драгоценного тепла. Попробуем разместить все эти помещения в нашем проекте следующим образом.

Предварительная разбивка плана бани на помещения

Указанных на схеме размеров должно быть достаточно. Длина парилки позволяет устроить двухметровые полати, на которых разместится во весь рост даже высокий человек и еще останется место для печки-каменки. Моечной в маленькой семейной бане слишком большая площадь не нужна – установка душевого поддона или кабинки стандартного размера (0,9×0,9 м) и повесить опрокидывающийся чан с холодной водой для окатывания. Площадь предбанника позволит установить там стол со стульями на несколько человек. В прихожей на свободном пространстве можно установить полки для хранения банной утвари.
Если для внешних стен использовался материал 250 мм толщиной, то для внутренних будет вполне достаточно 100 мм.

Планируем установку дверей. На входе можно поставить дверь пошире, от 800 до 900 мм, высотой не более 2000 мм. Двери в моечную и в парную такого размера не нужны – там достаточно полотна в 600 мм шириной, 1800 мм высотой. При этом следует помнить о рекомендациях экспертов – все двери в бане, за исключение входной, должны иметь порожек примерно в 150 мм – чтобы исключить сквозняки вдоль пола.

Планирование дверей и входной лестницы

Как вы видите на схеме, удобнее всего будет сделать раскрытие дверей в сторону выхода бани. Это – необходимое требование безопасности: при ЧС и ЧО так быстрее выскочить наружу, в дверном проеме не создастся так называемая «пробка».

Так как баня расположена на цоколе высотой 500 мм, плюс нижний венечный брус имеет еще 200 мм, то требуется предусмотреть лесенку, хотя бы самую обычную из дерева. На рассматриваемом примере – это три ступеньки (роль четвертой выполняет уже поверхность перекрытия), высотой 175, глубиной 233 мм каждая.

По нашему проекту планируется баня с мансардой. Значит, необходимо разместить лестницу для подъема в чердачное помещение. Выполнить ее снаружи – не слишком верное решение. После банных процедур выходить на улицу в мороз, ветер или дождь, чтобы подняться в жилую мансарду, будет крайне неудобно. Попробуем установить лестницу в более приемлемое для этого место, образованное за счет отделения стеной прихожей.

Удачное место для лестницы на мансардный этаж

Здесь лестница не будет мешать. Плюс ее удобства заключается в том, что она опирается на внешнюю стенку и на перегородку. Монтаж такой лестницы провести намного проще, чем например висячей. Получилось 11 ступенек по 255 мм высотой каждая. Несколько крутой подъем, но это в угоду небольшого пространства. Далее следует подумать о вентиляции (проветривании) помещений и естественном их освещении бани. Следовательно размечаем и устанавливаем окна. Два окна в комнате отдыха дадут хорошее освещение, одно – будет подсвечивать лестницу на мансарду, и еще одно на тамбур.

Окна в комнате отдыха и тамбуре — для проветривания и естественного освещения

Высота от пола до подоконника на примере 1100 мм, высота окна – 1000 мм при ширине – 700. В тамбуре окно поменьше – 500 × 500 мм. Такое расположение и число окон – это вовсе не правило, и если кому-то покажется число или их размеры избыточными, то их можно поменять. Но обязательно нужно предусмотреть еще и окошко в моечной – оно не должно быть большим, так как будет служить по большей части для проветривания помещения.

Одно небольшое окошко в моечной — для вентиляции

На чертеже указано окно на высоте 2 метров от пола, размерами 500 × 300 мм. В общих чертах с планировкой и проектом самой бани закончено. Теперь представим что у нас получилось на изображении в 3Д:

Помещения бани в нескольких 3D-ракурсах

Получилось все удобно и рационально. Следующим этапом переходим к мансардной конструкции.

Мансарда, ее стропильная система и кровля

Монтаж и настил крыши – очень важный и существенный вопрос, требующий рассмотрения в другой отдельной теме. Мы же выделили больше внимания выбору конструкции к нашему разрабатываемому проекту.

Проект бани с мансардой предполагает по сути полноценное жилое помещение, например для размещения приехавших родственников или гостей. В такой бане и самим хозяевам будет удобно разместиться наверху в благоустроенной комнате бани после жаркой парилки не выходя на улицу.

Поэтому мансарду следует сделать просторным помещением, где хозяева могут встать во весь рост, а не каким нибудь темным и тесным закутком — ведь это место отдыха. Следовательно нужно внимательно отнестись к расчету и параметрам стропильной системы.

Таким образом, на готовые стены были уложены и закреплены балки чердачного перекрытия, был заранее сделан настил, который позднее будет доведен до уровня утепленного банного потолка (чердачного пола). Выше идет стропильная система, которая опирается на балки или на верхний венец (мауэрлат). Какой же тип стропильной системы следует выбрать?

• Односкатная крыша в данном случае не подходит в любом случае, так как разместить под ней мансарду однозначно не представляется возможным.
• Двускатная крыша возможна, но имеет ряд неоднозначных моментов, и вот каких. Обратимся к след. схеме:

двухскатная крыша для бани будет очень тесной, или даст чрезмерную высоту крыши

В рассмотренном рисунке в масштабе видно, что при пролете 4 метра и нормальном уклоне крыши (45°) высота в коньковой части составит всего 2 метра – и все это без учета самой конструкции и необходимого утепления скатов кровли изнутри. Предположим, что можно подшить потолок на высоте 1800 мм (что само по себе – маловато для мансарды) , то все равно получается крайне узкий «пенал», шириной всего 500 мм (зеленый прямоугольник). Говорить о каком то комфорте в такой мансарде просто не придется.

Сделать двускатную крышу с более крутым уклоном реально. Но тут возможности небеспредельные. Увеличиваем угол ската до 60°, и по центру мансарды уже можно будет ходить не нагибаясь, но тоже в полосе всего порядка полутора метров. При этом высота конька уже выросла до 3,6 метров! И каждое, даже незначительное увеличение угла приведет к резкому возрастанию, громоздкости кровельной конструкции, ее сложности, увеличению веса, так как длинные прогоны потребуют пиломатериала большего сечения. Плюс к этому – стремительно возрастет парусность крыши, то есть ее подверженность воздействию ветра.

Другое дело — спланировать мансарду по «ломаной схеме», представленной на схеме ниже.

«Ломаная» конструкция дает огромный плюс в полезном пространстве

Нижние стропильные балки размещены под углом в 75°, верхние – 30° к горизонту. В итоге выходит вполне просторное помещение высотой 2 и шириной 2,9 метра, при общей длине постройки – порядка 5 метров. Общая высота всей конструкции кровли – всего 2,86 м, что гораздо меньше двухскатного варианта.

Даже на небольшой постройке мансардная «ломаная» крыша смотрится очень лаконично

Конечно, данная стропильная система сложнее в сооружении и включает немалое количество несущих и усиливающих деталей.

Основные элементы стропильной «ломаной» системы

Стрелками на рисунке выше указаны следующие элементы стропильной системы:

балки чердачного перекрытия.

боковые стоки (по ним часто идет обшивка стен мансарды).

прогон.

балки перекрытия мансарды.

нижние стропильные балки.

верхние стропила.

центральные стойки.

коньковый брус.

Для стропильной системы нужен качественный пиломатериал – брусья и доски (реже применяют кругляк). Сечение стропил зависит от длины пролета (расстояния между двумя точками опоры стропильной ноги) и шага установки. Есть соответствующие формулы для расчета, но строители пользуются и усредненными значениями, например, из приведенной ниже таблицы:

Сечение стропильной ноги, мм	Расстояние между точками опоры (длина пролета), мм
3000	3500	4000	4500	5000
Доска
40×140	1400	1000	—	—	—
50×180	1500	1200	900	—	—
50×200	—	1500	1100	700	—
60×220	—	—	1200	900	—
Кругляк, Ø мм
130	1000	700	—	—	—
140	1400	1000	700	—	—
150	1500	1300	900	—	—
160	—	1400	1000	700	—
170	—	1400	1100	—	—
180	—	—	1500	1200	900
Брус
160/200	1300	1000	700	—	—
180/200	—	—	1000	—	—
200/200	—	—	1200	1000	700
220/200	—	—	1500	1300	900

Конструкция довольно сложна в исполнении, но результат оправдает все ожидания. Даже над небольшой баней 5×4 метра будет просторная комната, где легко можно организовать несколько спальных мест или уютный зал для отдыха.

Применительно к нашему проекту. На схеме видно просторное помещение

Фронтоны с обеих сторон зашиваются деревом с обязательным утеплением, в них прорезаются окна. Кроме того, при желании можно установить и мансардные окна на скатах кровли – это новшество уже получило широкое признание у домовладельцев. Можно, конечно, и изменить конструкцию крыши, размести фронтоны по широкой, 5-метровой стороне дома, а скаты – по короткой. Правда, при этом придется продумать иное расположение лестницы на мансарду – так, чтобы она, желательно, располагалась вдоль фронтонной части.

Лестничный вход в мансарду и окно на фронтоне

Кровля – на вкус хозяев. Шифер уже утратил былую популярность и не желателен к использованию, простой рубероид – слишком упростит внешний вид построенной бани. Выгодным вариантом по соотношению «цена — качество», является металлочерепица или кровельный профнастил, они и смотрятся оригинально, и послужат достаточно долго.

По большому счету, основное проектирование строения бани произведено. Безусловно, работы еще предстоит много. Прежде всего, необходимо продумать модель и место размещения банной печи. Рекомендуется остановиться на варианте готовой печки-каменки заводской сборки, у которой топочная часть можеь быть вынесена в предбанник.

Оптимальный вариант размещения металлической печки-каменки

В парной располагаются исключительно разогретые поверхности и раскаленная каменка, а из комнаты отдыха-предбанника легче проводить топку и контролировать горение. Если печь будет оснащена прозрачным каминным стеклом, то это придаст особый уют в помещении.

Прокладка инженерных коммуникаций, гидроизоляции, утепления, отделки и оснащения бани необходимыми аксессуарами и принадлежностями мы не рассматривали в данном материале статьи– это тема для отдельных пособий.

Источник статьи: http://bibliostroy.ru/projects/proekti-ban/banya-5×4-s-mansardoj/