Проект дома с баней погребом

Баня в подвале частного дома: проекты, плюсы и минусы

Прежде чем реализовать замечательную идею цокольного размещения в доме сауны или парилки, нужно проанализировать, насколько оправдана баня в доме, плюсы и минусы подобного решения. Проблема намного сложнее, чем может показаться на первый взгляд, помимо чисто строительных проблем, потребуется решить задачи разрешительного характера. В первую очередь это касается противопожарной безопасности и защиты от возможных негативных факторов, связанных с близким расположением грунта к стенам бани.

Баня в подвале

Несомненно, схема размещения помещения бани или сауны внутри жилого дома даёт огромные преимущества. В классической планировке постройки сауну или парилку обустраивают на первом этаже здания или пристраивают к коробке в виде хозяйственного блока. Вариант вполне надежный, но малоэффективный, так как приходится отдавать под баню ценную жилую площадь дома, или занимать придомовую территорию. Гораздо более интересной можно назвать схему переноса помещения бани в подвал частного дома. В этом случае появляется возможность сэкономить не менее 20-25 м2 и одновременно утеплить цокольную часть строения.

Перспектива заманчивая, но не все так просто. Для обустройства бани или сауны в подвале частного дома потребуется решить достаточно сложные проблемы:

• Гидроизоляция и утепление подвального помещения под домом, термоизоляция несущих конструкций и перекрытия;
• Борьба с повышенной влажностью воздуха в бане, оборудование эффективной приточно-вытяжной вентиляцией;
• Оборудование помещения сауны ил бани специальной канализационной системой;
• Комплекс противопожарных мер.

При постройке бани в подвале дома для гидроизоляции и утепления будут использоваться современные материалы, которые либо неплохо горят, либо способны выделять токсичные летучие вещества при термическом разложении.

Повышенная влажность

Первым фактором, не особо опасным, но крайне важным, является высокий уровень влажности воздуха. Любые бани, как отдельно стоящей схемы, так и внутри дома, строятся из материалов, хорошо проводящих водяной пар. Бревно, кирпич, пенобетон, – во всех случаях часть влаги покидает помещение через поры в стенах. Даже при длительном простаивании помещение сауны рано или поздно высыхает до естественного уровня влажности.

Если построить баню или сауну в подвале частного дома, будет наблюдаться обратный процесс, определенная часть грунтовых вод будет просачиваться сквозь трещины и поры в стенах подвала. Соответственно, помещение парилки, предбанника, раздевалки, если не предпринять специальных мер, будут сырыми и холодными.

Поэтому при планировании бани в подвале дома потребуется сделать:

• Дренаж фундамента и периметра стен подвального помещения;
• Наклеить утеплитель по наружной стене;

• Уложить гидроизоляцию пола, стен и потолка будущей бани.

К сведению! В зависимости от способа схемы отделки и обустройства отопления сауны внутреннее утепление и облицовка могут укладываться по вентилируемой или невентилируемой схеме.

В последнем случае между бетонной стеной подвала и утеплением бани или сауны оставляется пространство или зазор толщиной 4-5 см, через который из сауны будет удаляться конденсат и остатки просочившихся грунтовых вод. Так как баня в подвальном помещении будет находиться в изолированном пространстве, без искусственной приточно-вытяжной вентиляции, утеплитель и деревянная облицовка быстро выйдут из строя.

Пожарная безопасность

Наиболее сложный вопрос, с которым приходится сталкиваться при обустройстве своими руками бани в подвале частного дома, касается проблемы пожарной безопасности. Известно, что из хозяйственных построек чаще всего пожары случаются именно в саунах и парилках. Причиной всегда является неправильная установка каменки в бане или нарушение правил ее эксплуатации.

В условиях, когда банное помещение переносится в подвал, ситуация еще больше усложняется, прежде всего, из-за требований СНиП и правил пожарной безопасности:

• Во-первых, правилами СП 4.13130.2009 запрещено устанавливать отопительные устройства, работающие на основе сжигания топлива, в подвальных помещениях. В качестве альтернативы для обогрева бани или сауны в подвале может использоваться электрический котел или регистры пароводяного отопления, подключенные к котлу на первом этаже дома;
• Во-вторых, для отопления парилки и всего помещения могут использоваться только сертифицированные печи и нагреватели промышленного изготовления с автоматикой безопасности и устройствами блокировки при достижении запредельной температуры нагрева;
• В третьих, в конструкции банного помещения должна быть предусмотрена пожарная сигнализация, система пожаротушения и огнестойкая дверь, позволяющая заблокировать фронт пламени внутри подвала.

Кроме того, в бане должен быть обустроен аварийный выход, обеспечивающий возможность покинуть помещение в случае пожара. Понятно, что для того, чтобы получить разрешение от МЧС на обустройство бани в подвале, для отделки необходимо будет использовать негорючие материалы или специальные антипиреновые пропитки для дерева.

Если эта статья оказалась вам полезной, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Не забывайте делиться информацией с друзьями в социальных сетях.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/id/5b332db7a140b900a88a0e9f/bania-v-podvale-chastnogo-doma-proekty-pliusy-i-minusy-5be6fde02fe15c00aca1683a

Строительство бани в цокольном этаже дома

Планировки частных домов позволяют реализовать много интересных возможностей, среди которых есть и баня в цокольном этаже дома. Обустройство этого помещения связано с рядом трудностей.

Баня и бассейн в подвале частного дома

На что обратить внимание перед строительством бани в цокольном этаже

Традиционно бани строили в виде отдельных сооружений от основного дома (варианты планировки бань из бруса смотрите по ссылке). Поступали так не зря, так как сырость внутри доставляет много проблем.

Каждой жилое строение имеет свои технические особенности. Независимо от этого при строительстве бани в подвале есть важное правило. Подпол первого этажа должен оставаться сухим.

Чем выше потолки в бане, тем лучше

Перед строительством бани в подвале дома (планировку дома с подвалом смотрите по ссылке) следует учесть ряд моментов. Необходимо изучить план подвального помещения, особенности его конструкции и специфику всего строения.

Например, если дом многоэтажный, потребуется установить длинный дымоход. Это сложно в техническом плане, и денег уйдет много.

В бане образуется много водяного пара, который проникает в минеральные и другие материалы, постепенно разрушая их структуру. От влаги страдают некоторые виды утеплителей, теряя свою энергоэффективность. Появляется плесень.

Поэтому следует спроектировать производительную систему вентиляции помещений. За обшивкой необходимо оставлять вентиляционные зазоры для испарения влаги.

Вентиляция в подвале не самая лучшая. В цоколе постоянно повышенная влажность и пахнет сыростью. Установка внутри банного комплекса увеличит этот эффект многократно.

Вентиляция принудительного действия

Стены подвала – это фундамент для всего дома, поэтому нельзя допускать его разрушения. Губительные процессы начинаются от той же сырости. Важна пожаробезопасная составляющая конструкции, ведь внутри будут высокие температуры.

Достоинства бани в цокольном помещении

Перечисленные моменты относятся к техническим недостаткам, с которыми можно справиться. А какие преимущества получает владелец, если строит баню внутри дома?

Самое главное – это экономия на строительных материалах, особенно если подвал уже есть в доме. Чтобы поставить даже легкую деревянную конструкцию, нужен фундамент (программы для проектирования и расчёта фундамента представлены в статье), коробка и кровля.
При этом строение должно получиться тёплым, иначе на растопку будет уходить много времени. Баня будет быстро остывать. Это приведёт к большим тратам. А установка бани в подвальном помещении потребует только правильной отделки и изоляции.

Даже такая небольшая баня обойдётся дорого

В наземной бане использованная вода течет сама за счёт уклона труб

Если к стройке подойти со знанием дела, то никакие минусы не смогут перекрыть названных преимуществ. Сауна в подвале частного дома – это выгодное вложение денег и рациональный подход к использованию пространства.

Источник статьи: http://planvsem.ru/banya/banya-v-cokolnom-etazhe.htm

Баня в цокольном этаже: все нюансы обустройства

Комната отдыха с баней с подвальном этаже дома

Если ваш участок небольшой, а разместить на нем хочется и сад-огород, и зону отдыха, и хозяйственные помещения, то для бани места может и не остаться. Но эта проблема легко решается: баня в цокольном этаже своими руками станет вашим любимым местом для релакса. Все перечисленное выше в подвал не перенесешь, а вот парную с комнатой отдыха – запросто.

Конечно, лучше всего сразу заказывать проект дома с цокольным этажом и баней. Но даже в уже эксплуатируемом здании с полноценным подвалом, вполне реально воплотить эту идею.

Преимущества и недостатки таких бань

Если подумать, у таких проектов можно найти массу плюсов:

• Возможность использовать домашние коммуникации для обустройства бани. Во всяком случае, отопление и водопровод подвести к ней будет проще, чем к отдельно стоящему зданию.
• Цена строительства будет ниже, так как не нужно возводить несущие конструкции, крышу. Достаточно одной или двух перегородок.
• В зимнее время прогреваться баня будет быстрее за счет меньших потерь тепла.
• Возможность не выходить из дома для того, чтобы затопить печь, следить за ней, принимать водные процедуры.
• При наличии достаточной площади, рядом с парилкой можно разместить целый комплекс для отдыха и оздоровления с бассейном, тренажерным залом, бильярдной и т.д. Такие проекты домов с баней в цокольном этаже встречаются очень часто.

Баня в подвале дома

Однако и недостатки тоже есть, причем значимые. Баня в доме – это риск быстрого разрушения конструкций из-за воздействия высокой влажности и переменной температуры. Поэтому потребуются дополнительные работы по пароизоляции, гидроизоляции и вентиляции.

Это важно. Не забывайте и о повышенной пожароопасности. В случае возгорания в цокольном этаже, все расположенные выше помещения оказываются в зоне риска.

Ну и самый большой минус – это проблема отвода сточных вод. Цокольный этаж бани находится ниже уровня земли, вряд ли в этом случае удастся устроить самотечную канализацию. Потребуется специальное оборудование, перекачивающее стоки в накопительную емкость или в централизованную систему отвода.

Особенности устройства

Давайте разбираться, как обнулить все перечисленные выше минусы. Проще всего это сделать, заказав проект бани с цокольным этажом ещё до начала строительства дома. В этом случае, все можно продумать и просчитать заранее. Сложнее переделывать уже существующий подвал.

Гидроизоляция

Воды в бане льется много, защитить от её воздействия стены, пол и потолок – важнейшая задача. Как правило, все эти конструкции в подвале сделаны из бетона, хорошо впитывающего и долго удерживающего влагу. От него следует надежно отгородиться.

Для гидроизоляции используют материалы, не выделяющие при нагревании вредных веществ. Например, жидкое стекло. Им тщательно промазывают все поверхности.

Полы дома с баней в цокольном этаже требуют дополнительной гидроизоляции из нескольких слоев пленки и рубероида под цементной стяжкой.

Пароизоляция и утепление

Стены в парной и помывочной нуждаются в утеплении. Причем, утеплитель должен быть влагостойким и экологичным.

Обратите внимание. Несмотря на устойчивость к влаге, пенополистирол для утепления парной не подходит. При нагревании он выделяет вредные вещества.

Если теплоизоляционный материал будет впитывать влагу, очень скоро в подвале поселится плесень. Она не только вредна для здоровья, но и становится катализатором разрушения бетонных конструкций.

Лучше всего для наших целей подойдут:

Утеплитель вкладывается в ячейки деревянного или металлического каркаса и закрывается пароотражающей пленкой. Лучше всего – фольгой с обязательной проклейкой всех стыков фольгированным скотчем.

При использовании фольгированного пенофола этот этап исключается.

Каркас с утеплением

Далее, поверх утеплителя и пароизоляции монтируется контррейка, которая станет каркасом для внешней отделки бани в цокольном этаже дома, и обеспечит воздушный зазор между этими слоями. Он необходим для вентиляции пространства под облицовкой и быстрого высыхания влаги.

Вентиляция

Сама по себе влажность никуда не исчезнет, нужен хороший воздухообмен в помещении. Очень хороший, так как в цокольный этаж свежий воздух даже при наличии окон и вентиляционных отверстий поступает плохо, это самая непроветриваемая часть дома.

Нужна принудительная вентиляция с постоянным притоком внутрь свежего воздуха и отводом отработанного.

Для справки. Помимо влажности, из подвала необходимо удалять вредные газы. В частности выделяемый из земли радиоактивный радон.

Вентиляцию таких помещений, как баня в коттедже на цокольном этаже, должны проектировать специалисты.

Возможны разные варианты и схемы её устройства:

• С установкой цокольного дефлектора. Это устройство обеспечивает приток свежего воздуха в необходимом количестве, и удаление газов и испарений наружу. Оно подключается к канальному вентилятору.

Фото наружной части цокольного дефлектора

• С устройством приточной и вытяжной вентиляции. В этом случае, отверстие для притока свежего воздуха выводят в стену рядом с печью, чтобы воздух сразу нагревался и не охлаждал пол. А в верхней части противоположной стены устраивают вытяжку. Её выводят в вертикальный канал, заканчивающийся выше уровня верхнего этажа.

Схема приточно-вытяжной вентиляции в бане

Это важно! Нельзя выводить вентиляцию горизонтально через стену на улицу, так как при этом возникает обратная тяга из-за пониженного давления в подвале.

Также нельзя, чтобы баня на цокольном этаже имела общий с домом вентиляционный канал, иначе влажность будет распространяться по всем помещениям.

Электроснабжение

При устройстве электропроводки и освещения учитывают следующие правила:

• В парном и моечном отделении размещать розетки и выключатели нельзя;
• Все оборудование в прочих помещениях бани стараются устанавливать ближе к полу, где температура воздуха не достигает высоких значений;
• Вся разводка должна выполняться открытым способом, сверху по внешней облицовке. Прятать её под отделку нельзя;
• Провода по всей длине заключаются в специальную гофрированную трубку — в том числе, и в местах прохода через стены и перекрытия;
• Светильники используют тоже специальные, с жаростойкими и герметичными плафонами.

Если у вас нет специального образования, не стоит пытаться выполнить эту работу своими руками. Лучше доверить её профессионалам.

Последовательность работ

Что, за чем, и как нужно делать, обустраивая парную в подвале, мы сейчас расскажем. Но сначала посмотрите видео: «Бани в цокольном этаже».

Возведение стен

Чтобы выгородить баню, потребуется возвести максимум две стены (а чаще всего одну), так как остальные уже есть – это фундаментные стены. А внутри выгороженного пространства, согласно планировке, устраиваются перегородки из обшитого с двух сторон деревянного или металлического каркаса.

Такой же каркас монтируют и на внешних стенах — для устройства теплоизоляции. Если водопровод, вентиляция и канализация будут прокладываться скрытно, то их монтируют сразу после сборки каркаса.

Совет. Перегородку между парной и предбанником вокруг печи лучше сделать из кирпича или других негорючих строительных блоков. С основными стенами она связывается при помощи арматуры или металлических скоб.

На фото видно вбитую в стену арматуру, конец которой будет заложен в кладку

Устройство пола и монтаж канализации

Прежде чем заливать пол в моечной и парилке, нужно решить проблему стоков:

• Если есть такая возможность (например, если дом стоит на участке с хорошим уклоном), делают самотечную канализацию. Для этого: от моечной в сторону участка выкапывают траншею под уклоном, и укладывают в ней канализационные трубы с отводами в местах сбора стоков. Конец трубы выводят в общий с домом септик, или за пределы участка.

Схема отвода воды самотеком

• Если баня с цокольным этажом расположена ниже уровня канализационной системы дома, придется устанавливать специальный насос, поднимающий стоки из самой нижней точки в домовую систему или в отдельную накопительную емкость. Из неё они уже могут самотеком отправляться в очистное сооружение, отстойник или центральную систему канализации.

Схема принудительной канализации из подвала

• Заливать полы в парилке и моечной начинают после гидроизоляции основания и прокладки канализационных труб.
• Их покрывают рубероидом, сверху засыпают слоем гравия и устраивают цементную стяжку с добавлением жидкого стекла.
• После высыхания стяжки повторяют процедуру, но стяжку армируют сеткой.

Это важно! Трубы канализации укладываются с учетом толщины будущей стяжки. А полы заливаются с равномерным уклоном в сторону слива.

Отопление

Ещё до заливки пола нужно подумать, где будет стоять печь, и какого типа и размера она будет. Если дровяная кирпичная, то под неё заливается отдельный фундамент, не связанный с фундаментом дома. Фундаментную подушку по периметру делают на 5-10 см больше габаритов печи.

Схема устройства фундамента

Совет. Разместив печь так, чтобы топка открывалась в предбаннике, а каменка находилась в парной, вам не придется проводить отопление в предбанник.

Оптимальное расположение печки

Особое внимание – дымоходу. Возможно несколько вариантов:

• Если баня в подвале проектируется вместе с домом, для печи сразу предусматривают свой дымоход, проходящий в стене здания или через расположенные выше помещения.
• Устройство отдельного дымохода, выведенного на фасад и поднятого выше дома. Его необходимо утеплить либо использовать сэндвич-трубу с теплоизоляционной прослойкой.

• Использование дымохода от домашнего отопительного котла, если его параметры позволяют такое присоединение. В этом случае, ограничиваются варианты расположения банной печи.

Объединение двух дымоходов в один

• Использование электрической печи, для которой дымоход вообще не нужен. Но электрическая сеть должна обладать достаточной мощностью, чтобы выдержать серьезную нагрузку.

Баня на цокольном этаже с электропечью гораздо безопаснее, чем с дровяной

В остальные помещения банного комплекса можно вывести отопление из дома. Или повесить электрические конвекторы, которые, кстати, будут дополнительно сушить воздух.

Отделка и обустройство

В бане можно установить свой бойлер для горячей воды, но её тоже можно вывести из дома, если мощности домашнего нагревателя хватает.

Также можно установить на дымоход большую емкость, в которой вода будет греться от трубы. Но это вариант на любителя.

Бак для горячей воды

Когда печь установлена, а все основные коммуникации смонтированы, можно приступать к отделке:

• Стены и потолки в помещениях с высокой температурой воздуха, обшивают деревянной вагонкой из лиственницы, липы или осины. Оставляя при этом зазоры в несколько сантиметров у потолка и пола для доступа воздуха в вентиляционный зазор между облицовкой и утеплителем.

Облицовка потолка стен вагонкой поверх утепления пенофолом

• Каркас для полок и скамеек можно сделать из сосны или елки, но облицовывать тоже нужно лиственными сортами древесины, так как хвойные при нагревании выделяют смолу.
• На пол в парном и моечном отделениях укладывают деревянные решетки-трапы. В остальных помещениях покрытие можно делать сплошным.
• После отделки выполняют электрическую разводку поверх облицовки, устанавливают выключатели, розетки и светильники.

Дальнейшее благоустройство – дело вкуса и финансовых возможностей. Можно просто повесить зеркало и поставить стол с лавками в предбаннике. А можно обустроить комфортабельную кухню, бильярдную, установить бассейн. Стилистически решения тоже могут быть разными. Вот несколько примеров:

Заключение

На видео в этой статье показаны основные моменты устройства бани в цоколе жилого дома.

Стоит сказать, что если делать все по уму, используя только качественные материалы, и прибегая к помощи высококлассных специалистов, обойдется она ненамного дешевле отдельного строения.

Если денег мало, а иметь дом с баней на цокольном этаже очень хочется, можно купить и установить в подвале готовую кабинку с эффектом сауны или русской парной.

Статьи по теме

Выбор места и разработка грунта

Земляные работы

Основание погреба

Перекрытие и погребица

Почему необходимо бетонировать пол

Подготовка перед бетонированием

Внимание: Основу под бетонный пол необходимо тщательно подготовить. В противном случае существует риск того, что пол не будет обладать всеми нужными качествами. Подготовку основы можно разбить на несколько этапов:

1 этап	Для начала нужно нивелировать основу для бетонного пола,
2 этап	После этого утрамбовывают грунтовку. Для того, чтобы в дальнейшем залитый пол был прочным и на нем не появилось трещин, то основание необходимо сделать как можно более твердой. Для этого обычно используется щебень или другой не очень крупный камень.
3 этап	Поверх грунта укладывается своеобразная подушка из песка, которая имеет толщины в диапазоне 0.5-1 м. Это очень важно соблюсти, так как в дальнейшем ее толщина уменьшится в четверть.
4 этап	После разравнивания и увлажнения песок трамбуют. В больших производственных помещениях это делается при помощи специальных машин.

Заливать новый бетонный пол можно и поверх старого. В этом случае необходимо его зачистить, осмотреть и если необходимо, то отремонтировать. Это также делается несколько этапов:

• Для начала необходимо тщательно зачистить поверхность. Это поможет выявить изъяны старого пола.
• Возможные сколы и трещины необходимо расширить, а после этого заделать их специальной полимерной смесью или цементным раствором.
• Те участки, которые отремонтировать не представляется возможным (см. Ремонт погреба в гараже: что надо учесть), необходимо демонтировать.
• Также лучше убрать возможные перепады старого пола. В этом отлично поможет фрезерная машина. Важно убрать всю пыль, которая образуется после этих работ, так как в противном случае сцепка между бетоном и старым полом будет недостаточной.
• В случае невозможности выровнять старое покрытие необходимо использовать для этого специальное покрытие под бетон.

Пошаговая инструкция

1 этап – гидроизоляция полов

2 этап – установка опалубки

3 этап – армирование

Внимание: Это следует делать когда на полы предполагается достаточно большая нагрузка. От этого показателя зависит и подбор вида арматуры. В большинстве случаев же используется специальная дорожная сетка со стержнями, не превышающими в диаметре 0,5 см.

4 этап – непосредственно заливка бетона

Бетонирование само по себе можно разделить на несколько этапов:

• Для начала необходимо приготовить специальный раствор, изготавливаемый из цемента маркой не ниже М 500, мраморной либо гранитной крошки и при возможности упрочнителя, либо пластификатора.
• Получившуюся массу необходимо разровнять по маякам при помощи виброрейки. Для больших площадей лучше использовать глубинный вибратор.
• Сами маяки выставляются определенным способом. Половина объема запланированного уровня заполняется бетоном, после этого на ней формируются маяки, которые представляют собой возвышенности, достигающие поставленного уровня. Верхняя часть маяков выравнивается с помощью рейки с риской. Обычно расстояние между очередными двумя маяками не превышает двух метров.
• Если для выравнивания полов используется виброрейка, то перед началом работ нужно установить на нулевом уровне направляющие. На них уже и устанавливается сама виброрейка. В дальнейшем ее тянут по этим направляющим сверху очередного слоя раствора бетона.
• Для более быстрого застывания бетонного пола без потерь его прочности применяют вакуумирование. Для этого после разравнивания на поверхность бетона наносится фильтрующий материал, поверх которого укладывается не пропускающий воздух мат. В центре мата обычно находится патрубок, к которому подключается специальный вакуумный насос, который и оттягивает влагу.

5 этап – затирка поверхности пола

Внимание: Лучше при затирке использовать специальный упрочнителя бетона, топинг. Он рассыпается на поверхности и в процессе затирки соединяется с бетоном.

• В начале делается грубая затирка, в которой используется половина всего упрочнителя. После ее завершения сразу же проводится еще одна грубая затирка. Итоговая затирка проводится в том случае, когда след при наступании в глубину не превышает 1 мм.
• Если на пол не будет оказываться больших нагрузок, то объем топинга для затирки не превышает пяти кг на 1 м². Для средних нагрузок этот объем увеличивается до 8 кг на 1 м². Такой же объем лучше применять и для цветных полов.
• Таким образом, укладка бетонного пола начинается с подготовительных работ и заканчивается заливкой самого бетонного раствора и зачисткой застывшей поверхности. Для того, чтобы получившееся покрытие обладало всеми необходимыми качествами, очень важно четко следовать каждому этапу работ.

Теперь у вас есть инструкция по выполнению работы. Посмотрите фото и видео и сразу определите объем работ. После этого можно делать покупку материалов. Пол в подвале гаража не такой и сложный вопрос, главное к нему подойти по уму. [post_title] => Как Сделать Пол В Подвале Гаража Из Бетона [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kak-sdelat-pol-v-podvale-garazha-31 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-03-19 18:19:01 [post_modified_gmt] => 2019-03-19 14:19:01 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=246 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 10 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 4363 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-08-05 15:32:32 [post_date_gmt] => 2016-08-05 11:32:32 [post_content] =>

Чаще всего, полочный стеллаж представляет собой металлическую конструкцию каркасного типа, несущие элементы которой удерживают прикрепляемые к ним полки. Именно такие стеллажи полочные: на зацепах или болтовых соединениях, устанавливаются в складах, на торговых площадях, в производственных помещениях и других местах, где требуется разместить товары и грузы различного назначения. Материалом для изготовления полок, да и самого стеллажа, может также служить дерево и его производные. Это уже зависит от назначения конструкции, а так же количества и веса загружаемых на неё товаров. О том, какие могут быть варианты, вы узнаете, ознакомившись с представленным нами материалом, и посмотрев видео в этой статье.

Стеллажи металлические: разновидности

Передвижные

Гравитационные

Обратите внимание! Если на гравитационном стеллаже есть остаток товара, то он всегда будет лежать у нижнего борта полки, как это показано на схеме. Загрузка новой партии производится сзади на свободное место. Таким образом, в первую очередь реализуется тот груз, который поступил на склад ранее, и сортировать товар по срокам нет необходимости.

• Полка гравитационного стеллажа представляет собой рамку с укреплёнными на ней вращающимися перекладинами, которые движутся за счёт специальных торцевых креплений — это и есть ролики. Они могут быть инерционными, а могут быть регулируемыми, то есть вращающимися благодаря электрическому или механическому приводу.

Однако заметим: несмотря на то, что по сравнению с другими конструкциями, цена подобного оборудования более высока, его эффективность с лихвой компенсирует дополнительные затраты.

Фронтальные

Комплектность и нюансы сборки полочного стеллажа

Какие стеллажи можно использовать дома

Как мы уже говорили, металлические стеллажи являются универсальными, и с одинаковым успехом используются не только в складском хозяйстве, но и в быту. Достаточно просто выбрать подходящий по размерам и грузоподъёмности вариант. Такой стеллаж можно поставить в подвале, гараже, теплице, гардеробной – да мало ли где ещё. Обычно для такого использования достаточно грузоподъёмности 150кг на ячейку. Это стеллажи для достаточно тяжёлых вещей, среди которых дома могут оказаться банки с консервацией, горшки с рассадой, ящики с семенной картошкой, а так же запчасти, колёса, тосол и прочие аксессуары для любимого автомобиля. Но и в комнатах нужно хранить какую-то мелочёвку – не поставишь же под неё металлический стеллаж.

В таких случаях, выручают небольшие пластиковые стеллажи-этажерки, одну из которых вы видите на приведённом выше примере. Он прекрасно оформлен, и отлично впишется в подростковую или детскую комнату, в спальню, на балкон. По габаритам, такой стеллаж подойдёт так же и для небольшой прихожей – под хранение сумок, обуви и сопутствующих ей аксессуаров.

Стеллаж в интерьере

А можно всех посмотреть

1. Какие виды отопительных приборов применяются в настоящее время?

Вот их перечень:

Изображение	Описание
	Секционные радиаторы из алюминия.
	Секционные чугунные батареи, которыми оснащалось большинство зданий советской постройки.
	Секционные стальные радиаторы (решение скорее дизайнерское, чем имеющее большую практическую ценность).
	Секционные и монолитные биметаллические батареи со стальными сердечниками секций и коллекторов в алюминиевой оболочке с оребрением. Они сочетают прочность стали с высокой теплопроводностью (и, соответственно, теплоотдачей) алюминия.
	Трубчатые стальные цельносварные отопительные приборы (регистры). Они представляют собой несколько вертикальных или горизонтальных труб диаметром 50-200 мм, соединенных перемычками из труб меньшего диаметра.
	Конвекторы — снабженные увеличивающим теплоотдачу оребрением змеевики из труб. Конвекторы могут изготавливаться из стали, меди, латуни и из комбинаций этих металлов (например, прибор с медными трубками для теплоносителя и алюминиевым оребрением заметно дешевле цельномедного при близкой к нему теплоотдаче). Конвекторы могут монтироваться на стену или в пол.
	Электрические конвекторы не утилизируют тепловую энергию теплоносителя водяной системы отопления, а являются самостоятельным нагревательным прибором.
	Электрорадиаторы — сравнительно новое решение, представляющее собой набор из нескольких стандартных алюминиевых секций и нагревательного узла с ТЭНом и термостатом.
	Конвектор может быть не только электрическим, но и газовым. В этом случае прибор монтируется на внешнюю стену и отводит продукты сгорания на улицу.
	Теплый плинтус — разновидность электрического или водяного конвектора с минимальным сечением (высота 10-25 см при толщине 3-5 см). Низкая теплоотдача погонного метра компенсируется значительной общей длиной приборов.
	Вакуумные, или термосифонные радиаторы. Они работают по принципу тепловой трубки: жидкость с низкой температурой кипения испаряется при контакте с единственным коллектором и разносит тепло по всему объему прибора, тем самым обеспечивая его быстрый и равномерный нагрев.
	Фанкойлы — фактически те же конвекторы, но с обдувающим оребрение центробежным вентилятором. Обдув увеличивает теплоотдачу и позволяет более равномерно распределить тепло в объеме помещения.
	Пластинчатые радиаторы отличаются от конкурирующих решений способом изготовления: радиаторная пластина состоит из пары сваренных вместе тонких (0,7-1 мм) профилированных листов.
	Панельный радиатор — это одна-две радиаторных пластины в снабженном внутренним оребрением стальном кожухе.
	Водяной теплый пол предполагает укладку труб с теплоносителем под настил с достаточно высокой теплопроводностью или в стяжку.
	В кабельном электрическом теплом полу функция нагрева перекладывается на греющий кабель — изолированный проводник с достаточно высоким электрическим сопротивлением.
	Пленочный теплый пол использует тонкие полимерные нагреватели с карбоновыми дорожками, уложенные под чистовое покрытие (ламинат, линолеум, кафель). В отличие от прочих видов теплых полов, этот может монтироваться на стадии чистовой отделки помещения, а не во время его капитального ремонта.
	Инфракрасные обогреватели используют для передачи тепла преимущественно тепловое излучение, а не конвекцию. Источником ИК-излучения может быть высокотемпературный трубчатый нагреватель, низкотемпературная панель (керамическая, стеклянная, стальная) или нагревательная пленка с карбоновыми дорожками.

Стоимость

1. Какие батареи обеспечат максимум тепла за минимальную цену в водяной системе отопления?

Алюминиевые секционные. Цена секции стандартного размера (с расстоянием между осями коллекторов в 500 мм) сейчас, в конце 2017 года, начинается от 240 рублей.

Стоит уточнить: сваренный своими руками из стальных труб отопительный регистр обойдется дешевле алюминиевой батареи. Однако сравнительно низкая теплопроводность стали и отсутствие оребрения (читай — небольшая площадь поверхности) ограничивают его теплоотдачу, вынуждая увеличивать диаметр и длину труб. Кроме того, далекий от идеалов эстетики внешний вид регистра делает сомнительной идеей его установку в жилом помещении.

Совместимость

1. Везде ли можно использовать алюминиевые батареи?

Формально — везде: их заявленные характеристики (рабочая температура до 95-110 градусов и рабочее давление до 10-16 атмосфер) делают батареи совместимыми и с автономным, и с центральным отоплением. Однако на практике автор настоятельно советует ограничить применение алюминиевых приборов только и исключительно автономными системами отопления.

Почему? Видите ли, в системе ЦО возможны как минимум два сценария, в которых давление может значительно превысить штатные 3-5 кгс/см2.

• При быстрой остановке циркуляции в контуре (например, при падении щечек задвижки) в нем возникает гидроудар. Автор сталкивался с ситуациями, когда гидроудар полностью отрывал чугунные батареи от подводок и разрывал тонкостенные пластинчатые радиаторы. Не обладающие высокой прочностью алюминиевые секции тоже с большой вероятностью не выдержат скачка давления, затопив квартиру горячей и грязной водой;

• Раз в году (как правило, вскоре после окончания отопительного сезона) теплотрассы испытываются на плотность повышенным давлением для выявления нуждающихся в ремонте участков теплосети.

Согласно СНиП 3.05.03-85, давление во время испытаний не может быть ниже 16 атмосфер. На время испытаний внутридомовые системы отопления должны отключаться; однако неисправность арматуры или так называемый человеческий фактор могут стать причиной нарушения этого правила.

1. Какие батареи можно ставить в систему ЦО?

Оптимальное решение с точки зрения прочности и теплоотдачи — биметаллические изделия. Для лучших образцов (например, российских радиаторов Рифар Монолит) заявлено максимальное рабочее давление в 10 МПа (100 кгс/см2). Гидравлические испытания эти радиаторы проходят и вовсе при 150 атмосферах.

Кроме того, стойкостью к высокому давлению могут похвастаться регистры и прочие стальные радиаторы, а также все виды конвекторов (включая медные и латунные).

1. Какие приборы оптимальны для автономного отопления с твердотопливным котлом?

Имеющие большой внутренний объем, значительную массу и, соответственно, большую тепловую инерционность — чугунные радиаторы и регистры. Они позволят реже растапливать котел, долгое время сохраняя высокую температуру.

Размеры

Ограничение по занимаемой площади

1. Какие приборы имеют минимальную толщину и не занимают площадь отапливаемого помещения?

Для систем водяного отопления это пластинчатые радиаторы. Их толщина обычно не превышает пары сантиметров.

Кроме того: внутрипольные конвекторы и фанкойлы тоже не занимают полезной площади. Корпус прибора монтируется в стяжку или под настильный пол и закрывается прочной решеткой. При дефиците места можно использовать секционные радиаторы нестандартной высоты — 800, 1600 или даже 2400 мм. Они позволяют обойтись минимальным количеством секций за счет их высокой удельной теплоотдачи.

Если вы отапливаетесь электричеством, альтернативами электрокотлу с радиаторными пластинами или внутрипольными конвекторами могут стать пленочный теплый пол, уложенный под чистовое покрытие, а также потолочные и настенные инфракрасные обогреватели. Наконец, на стадии строительства или капремонта можно смонтировать водяной или кабельный теплый пол.

Ограничение по высоте

1. Чем можно создать тепловую завесу перед панорамными окнами?

Для этого подойдут:

• Низкие (200-350 мм) секционные радиаторы или конвекторы;

• Уже упоминавшиеся внутрипольные приборы;

• Теплый плинтус;
• Все виды теплых полов;

Экономичность

1. Некоторые виды отопительных приборов (например, электрорадиаторы, ИК-обогреватели, пленочные теплые полы, вакуумные радиаторы) позиционируются производителями как экономичные решения. Это правда?

Первое и главное: все электрические нагревательные приборы имеют одинаковый КПД, в тoчности равный 100%. Все потребляемое электричество полностью преобразуется в тепло. Заявления о том, что электрический радиатор на 40% экономичнее электроконвектора при той же эффективности — чистой воды ложь. Сомневаетесь? Уважаемый читатель, вспомните школьный курс физики. Закон сохранения энергии еще никем не опровергнут. Тепло — единственный тип энергии, который производит электрический нагреватель: он не совершает механической работы и не излучает радиоволн.

Из того же закона сохранения вытекает опровержение экономичности вакуумного, или термосифонного радиатора. Отобрав у теплоносителя один киловатт тепла, он отдаст окружающей среде этот же самый киловатт. Дополнительной тепловой энергии взяться просто-напросто неоткуда. Вместе с тем ряд систем обогрева действительно уменьшает расход тепла, порой — довольно заметно. В почетный список входят:

• Все виды теплого пола. Экономия достигается за счет перeраспределения температуры воздуха в отапливаeмом помещении: он сильнее всего нагрет над полом, а по мере приближения к потолку температура незначительно понижается. Теплый пол позволяет снизить среднюю (подчеркиваем, среднюю!) температуру в комнате и тем самым уменьшить дельту температур с улицей, а вслед за ней — теплопотери через внешние стены и потребность в тепловой энергии;

Любопытно: по мере падения уличной температуры экономический эффект от внутрипольного отопления уменьшается. Снижение средней температуры в доме на 4 градуса (с +22 до +18) даст 50-процентную экономию энергии при +10 на улице и лишь 10-процентную при -20 °С.

• Инфракрасные обогреватели. Настенный или потолочный прибор нагревает лучистым теплом горизонтальные поверхности, тем самым превращая их в функциональный аналог тeплых полов. Мало того: ИК-лучи нагревают кожу и одежду находящихся в зоне их действия обитателей дома, снижая комфортную температуру воздуха до 15-16°С, что опять-таки способствует уменьшению теплопотерь;

• В несколько меньшей степени — теплый плинтус. Здесь наблюдается тот же эффект, что и в случае теплого пола, хоть и менее выраженный: греющий плинтус сильнее всего нагревает воздух в нижней части комнаты. Кроме того, он прогревает пол на значительном расстоянии от стен инфракрасным излучением.

Расчеты

1. Как своими руками рассчитать тепловую мощность, необходимую для обогрева комнаты, квартиры или дома?

Простейшая инструкция предлагается советскими СНиПами полувековой давности: на один квадрат площади берется 100 ватт тепла. Увы, простая и понятная схема далеко не всегда дает точный результат в силу нескольких причин:

• Потребность в тепле зависит от площади не самого помещения, а ограждающих его конструкций (читай — от отапливаемого объема, связанного с высотой потолков, которая может заметно отличаться от стандартных для домов советской постройки 2,5 метров);

• Теплопроводность стен тоже очень сильно влияет на теплопотери. Потребность в тепле у домов из полнотелого кирпича и из sip-панелей будет отличаться в разы;

• Площадь окон и тип остекления (однослойное, стеклопакет, энергосберегающее) вносит свой вклад в расчеты;
• Наконец, потребность в тепловой энергии линейно зависит от дельты температуры между улицей и домом: в Севастополе (средняя температура января +3°С) и в Оймяконе (средняя температура января -46°С) она будет весьма разной.

Среди простых схем расчета (без точного вычисления коэффициентов теплопроводности строительных материалов) наиболее точные результаты дает формула Q=V*Dt*k/860. В ней:

• Q — теплопотери здания или помещения (кВт);
• V — его объем (м3);
• Dt — максимальная разность температур в доме и на улице в градусах Цельсия или Кельвина (их абсолютные значения одинаковы, различается лишь точка отсчета);

Подсказка: в качестве внутренней в расчетах используют температуру, соответствующую санитарным нормам — 18-22 градуса. За наружную принимается средняя температура самой холодной пятидневки для вашего города.

• k — коэффициент, определяющийся качеством утепления стен и структурой остекления. Он подбирается по таблице:

Описание и фото строения	Значения коэффициента
	3-4
	2-3
	1-2
	0,6-1

Например, дом в Севастополе размером 12х6х6 метров со стенами из известняка толщиной 40 см и двойными стеклопакетами требует для обогрева приблизительно 12*6*6*(20- -15)*1/860=17,6 кВт тепла.

1. Как узнать тепловую мощность секционного радиатора?

Эти данные всегда есть в технической документации или на сайте производителя отопительного прибора.

В среднем тепловой поток для одной секции при разнице температуры между теплоносителем и воздухом в комнате в 70 градусов равен:

• У чугунного радиатора — 160 ваттам;
• У биметаллического радиатора — 180 Вт;
• У алюминиевой батареи — 200 Вт.

В автономных системах отопления температура теплоносителя обычно ниже, чем в ЦО; соответственно, меньше и разница температуры между батареей и воздухом, и теплоотдача секции. Например, при нагреве алюминиевой батареи до 55 °С и температуре воздуха 20°С Dt=35 градусам, а тепловой поток от секции составит всего 100 ватт.

Заключение

Особенности цокольных перекрытий

Конструкционные нюансы

Сборно-монолитные и монолитные перекрытия

Вариант с элементами, изготавливаемыми на объекте

Обратите внимание! При самостоятельном изготовлении сборных элементов для перекрытия, можно самим определить любой удобный размер плит, который, однако, должен соотноситься как с размерами балок, так и с шириной перекрываемых пролётов.

• Вес таких плит обычно не превышает 120кг, что позволяет монтировать их вручную. Толщина изделий может составлять всего 5 см, только при этом их площадь не должна превышать 1м2. Ну а шаг балок уже зависит от ширины плит.
• Ширина балок должна быть достаточной, чтобы опереть две плиты – а это не менее 12 см. Армируют их: в нижней части, стальными стержнями диаметром минимум 10 мм, в верхней части 6 мм, обязательно предусматривая для каркаса защитный слой бетона.
• Балки заливают прямо на обрезах стен, стараясь сделать это в течение одного рабочего дня. Освобождают их от опалубки примерно на 20-й день, после того, как бетон почти полностью наберёт прочность.
• Во время ожидания занимаются изготовлением плит. Их заливают в деревянные формы, обитые изнутри любым влагостойким материалом. При тех размерах, о которых мы упоминали, изделия армируют проволочной сеткой с ячейкой 10*10 см.

Обратите внимание! В одной форме можно залить сразу несколько плит. Их отделяют друг от друга жёсткими прокладками в виде кусков оргалита или фанеры, защищённых водонепроницаемой плёнкой. Жёсткий материал нужен для обеспечения плитам ровной поверхности, а влагостойкий — для предупреждения утечки цементного молочка.

• Для заливки плит следует использовать пескобетон – раствор, который не имеет в составе крупнофракционного наполнителя. Расход цемента при этом увеличивается, зато процесс заливки упрощается. Сетку при этом можно просто утопить в толще раствора уже после заливки.
• Пескобетон можно как изготовить самостоятельно, так и купить сухую смесь в заводском исполнении, которая представлена на фото. Её можно также использовать и для устройства верхнего покрытия, которое заливается по арматурной сетке, уложенной поверх собранной из отдельных элементов конструкции.
• А ещё лучше, финишное бетонирование произвести из полистиролбетона – так вы получите не только жёсткий черновой пол над цокольным этажом (см. Пол цокольного этажа: от структуры до декоративного покрытия), но и монолитный теплоизоляционный слой.

Самостоятельное изготовление сборно-монолитного перекрытия, занимает столько же времени, сколько и чисто монолитный вариант, так как и том, и в другом случаях, для твердения бетона требуется одинаковое время. Быстрее получается, когда сборные элементы покупаются готовыми от производителя, а они сегодня предлагают массу разнообразных вариантов.

Комбинированные перекрытия от производителя

Монтаж перекрытия монолитным способом

Традиционные монолитные перекрытия должны всё же монтироваться по проекту, так как в нём просчитана и опалубка, и сечение арматуры, и размер ячейки сетки. Но в целях экономии, многие частные застройщики предпочитают обходиться без него. Однако это может быть опасным, так как в опалубку, которая практически находится в воздухе, единовременно заливается несколько тонн бетона. Так что, если уж вы рискнули монтировать такое перекрытие самостоятельно, тщательно штудируйте технологию, и помните, что запас прочности не помешает ни на этапе сооружения опалубки, ни в процессе вязки каркаса. А технология заключается вот в чём:

• Сначала, по периметру будущего потолка, набивается пристенный брус, к которому, с шагом 1м, торцами крепят временные балки. Под ними, враспор с основанием пола, укрепляют стойки. Это может быть всё тот же брус, что и на балках, только установленный вертикально.
• Профессиональные строители используют опалубку многоразового использования, подпираемую металлическими телескопическими стойками, которую вы можете видеть на одном из представленных выше фото.
• После того, как опалубка укреплена снизу, поверх горизонтальных брусьев, в поперечном направлении, настилают доску.
• Следующим этапом будет монтаж листового материала: плит OSB, или влагостойкой фанеры, которая станет дном опалубки, и будет формировать поверхность потолка цокольного этажа.
• Далее, поверхность деревянной обшивки укрывают целлофаном или рулонной мембраной. Это предотвратит утекание влаги из бетона через стыки плит, и поможет сохранить их для последующего использования.
• Теперь можно приступать к вязке арматуры. Учитывая толщину перекрытия, которая, в зависимости от величины пролётов варьируется от 15 до 25 см, арматурный каркас вяжется в двух уровнях с таким учётом, чтобы образовался защитный слой бетона минимум в 15 мм.

• Для этого направляющие стержни каркаса укладывают на специальные пластиковые стоечки (стульчики), либо для этой цели используют половинки кирпича. Вяжут арматуру проволокой диаметром 1,2 мм, специальным крюком, или аккумуляторным пистолетом.
• В среднем, ячейки сетки могут иметь размер 150 мм*250 мм. Но в местах усиления – например: вокруг проёма под лестницу, шаг арматуры обычно уменьшают. Необходимое расстояние между первым и вторым уровнями сетки, обеспечивают за счёт П- или Z-образных стержней, изогнутых в соответствии с нужной высотой каркаса.
• В процессе его вязки сразу же устанавливается закладная арматура под перегородки, дымоходы, вентканалы, вводы труб. Чтобы в перекрытии получились технологические отверстия, по их периметру ставят бортики ещё в процессе монтажа опалубки.

По окончании вязки каркаса, приступают к заливке бетона, которая должна быть произведена за один рабочий цикл. После его схватывания, поверхность монолитной плиты увлажняют, укрывают плёнкой или рогожей, чтобы не было быстрого испарения влаги.

Заключение

Грунтовые воды – что это

Совет: Закладку основания фундамента следует выполнять на расстоянии не менее 50 сантиметров от уровня расположения грунтовых вод, что требует заранее определит их уровень залегания.

Какие основные проблемы от высокого уровня грунтовых вод

Совет: Не стоит строить погреб по типу теплицы-термоса или в гараже смотровую яму на участке, где высокий УГВ. Это может вызвать большие проблемы при эксплуатации. Каждый сезон здесь будет появляться дополнительная влага, которая абсолютно не нужна.

• Наносится вред погребу и гаражной яме:

1. вода в подвале мешает хранить овощи, фрукты и консервацию, приводит к загниванию продуктов и разрушают сами постройки;
2. хранящийся в смотровой яме инструмент может испортится из-за коррозии металла, вода отрицательно влияет на фундамент постройки;
3. к значительным убыткам приводит проникновение влаги в теплицу-термос, особенно весной.

• Возникают проблемы с фундаментом, который несовместим с высоким уровнем грунтовых вод, что требует постоянной защиты его построек от влаги устройством гидроизоляции. В противном случае основание может лопаться, менять частично уровень, тянуть за собой стены, что приводит к трещинам. Ремонтировать стены, цоколь и фундамент достаточно сложно и дорого. Для этого придется устраивать специальную, стягивающую элементы, металлическую конструкцию и заливку специальных растворов под фундамент.
• Приобретает непригодность для пользования колодец. Грунтовые воды могут проникать практически везде, в том числе и пополнять уровень колодцев. А наличие поблизости его выгребной ямы или уличного туалета при высоком УГВ, вода в колодце будет не пригодна для питья. Если в грунтовой воде повышен уровень соли, поить нею домашних животных и птиц нежелательно, при стирке трудно выводятся мыльные средства из тканей.
• Проблемы с ростом растений. Очень пагубно на рост деревьев, кустарников и других садовых и огородных растений влияет высокий уровень воды весной или осенью. Пришедшая от неизвестных источников загрязнений жидкость, которыми могут быть автомойка, автомастерская или какая-нибудь лаборатория с химическими элементами, застаивается в одном месте и может травить растения через их корневую систему, а иногда они просто вымокают от большого количества влаги.

Как снизить уровень грунтовых вод

Основным методом борьбы с повышенным УГВ является водопонижение на участке, которое необходимо начинать еще в период его предварительного осмотра, перед началом строительства или посадкой огорода. Снизить уровень излишней жидкости в грунте на уже построенной даче более сложно, для этого понадобится больше времени и средств. В этом случае нужно будет обходить постройки по ранее намеченному плану. Для этого можно использовать несколько методов:

• Устроить пруд, который позволит уменьшить уровень грунтовых вод на участке. Такое водное сооружение можно устроить самыми разными способами:

1. чаще используются фундаменты и пленки, что обеспечивает внутри него чистую воду;
2. можно дно обложить камнями, но инструкция подсказывает, что перед этим следует сделать подушку из щебенки или гравия, или из строительного мусора. Таким образом в центре участка, там, где в основном строится дренажный пруд, как показано на фото, получается водоем с чистой и прозрачной жидкостью, которой не будут наполняться подвалы и в гаражах смотровые ямы.

• Сооружение дренажных систем для отведения воды. Они бывают двух типов:

1. глубинные или закрытые предназначены для снижения и отведения с участка недалеко размещенной к поверхности грунтовой жидкости. В их состав входят система дренажных труб, которые уложены на нужной глубине в толще грунта.
2. поверхностный водоотвод, выполняющий функции отведения дождевой и талой воды с открытой части участка и покрытия дороги. В этом случае излишняя вода собирается в колодце, а затем отводится в канализационную сеть. В состав такой системы входят лотки и дождеприемники.

Совет: Безопасность и удобство, при обслуживании водоотвода, обеспечивается установкой съемных стальных или чугунных решеток, сифонов и корзин для сбора мусора.

Какая польза от грунтовых вод

Совет: Просто брать воду из неглубоко колодца не стоит. Ее обязательно необходимо очистить фильтрами или нейтрализовать вредные компоненты кипячением.

Преимущества и недостатки цокольных этажей

Для справки. Почему это важно? Потому что, согласно требованиям, этажность частной застройки не должна превышать двух этажей, а высота – 10 метров.

Плюсы

Минусы

Это важно! На теплоизоляции и гидроизоляции подвального или полуподвального помещения экономить нельзя! Некачественные материалы и нарушение технологии работ могут привести к общим или локальным разрушениям стен цоколя, на котором стоит весь дом. Ремонт в этом случае будет ещё более дорогим.

• Строительные материалы;
• Оснащение и обустройство дополнительного уровня.

Кроме того, при высоком залегании грунтовых вод инструкция требует устройства дренажной системы, отводящей влагу от стен цоколя.

Так как в полуподвальное помещение проникает недостаточное количество солнечного света, придется подумать и о качественном искусственном освещении. А если планируется оборудовать в нем жилые комнаты, то сюда нужно провести и инженерные коммуникации: отопление, водопровод, канализацию. Как следствие, увеличатся и ежемесячные эксплуатационные расходы.

Однако, на строительство отдельно стоящих хозяйственных построек, таких как баня, гараж, погреб или мастерская, вы вряд ли потратите меньше денег и времени. Особенно если учесть, что им нужна кровля, а тянуть коммуникации придется через участок. Именно поэтому решать, нужен ли в доме цокольный этаж, следует в комплексе, учитывая затраты не только на строительство дома, но и на возведение всех прочих построек. Часто цена обоих вариантов оказывается практически одинаковой.

Совет. Цокольный этаж не обязательно «доводить до ума» до вселения в дом. Его можно временно оставить без отделки и оснащения, постепенно оборудуя в нем необходимые функциональные помещения. Это можно делать в любое время года, в отличие от надворных построек.

Особенности строительства домов с цокольным этажом

Обратите внимание. Устраивать цокольный этаж в уже построенном доме – занятие дорогое и очень рискованное: при выемке грунта можно повредить фундамент, вызвать его оседание.

Гидрогеологические условия

Совет. Чтобы уменьшить влияние влаги на стены нижнего уровня, рекомендуется проектировать здания с западающим цоколем. Такое решение является наиболее надежным, так как обеспечивает беспрепятственный сток воды от атмосферных осадков и защищает гидроизоляцию и теплоизоляцию его надземных стен.

Рельеф

Заключение

Только вам решать, обустраивать ли в будущем доме полуподвал. Но руководствоваться при этом нужно не только своим желанием, но и реальной оценкой условий для его возведения и финансово-экономическим обоснованием. Подробнее об этом можно узнать из видео в этой статье. И даже если финансовая сторона вопроса вас не волнует, и вы готовы пойти на затягивание сроков и удорожание строительства, все же ещё раз взвесьте все плюсы и минусы цокольного этажа. Довольно часто он оказывается не настолько необходимым, как казалось вначале, а помещения, в которые вложено немало средств, полноценно не используются. [post_title] => Цокольный этаж – плюсы и минусы его устройства [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => cokolnyj-etazh-plyusy-i-minusy-423 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2018-07-07 12:01:08 [post_modified_gmt] => 2018-07-07 08:01:08 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=8474 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [7] => WP_Post Object ( [ID] => 679 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-06-12 20:13:03 [post_date_gmt] => 2015-06-12 16:13:03 [post_content] =>

На дереве в погребе грибок создает немало проблем владельцам таких помещений. Грибок может быть черного, бурого или серого тона, издает специфический запах. Виной его появления является плохая вентиляция и гидроизоляция, что создает повышенную влажность. Опасность его присутствия в том, что он вызывает плесень, которая очень быстро может перекинуться на продукты, и в итоге сокращается их срок хранения. Какие виды грибка для подвалов, как от него избавиться своими руками предлагается узнать в этой статье.

Причины появления грибка

Какие виды грибка встречаются в подвалах

Совет: Перед проверкой вещества следует надевать перчатки — плесень брать в руки нельзя.

• При появлении белой плесени на земле горшочке для цветов, некоторые ее штаммы погибают при регулярном поливе растения разбавленной лимонной кислотой.

На фото представлен внешний вид белой плесени.

При изготовлении сыров промышленным способом активно используются всевозможные виды плесени. Для приготовления изысканных сыров ее принято называть благородной. Такой вид грибов с домашней плесенью ничего общего не имеют.

• Грибки синевы.

Они обычно поражают клетчатку у дерева, а в серо-синий цвет окрашивают поверхность деревянного строения. От такой синевы ущерб не только эстетический. Плесень легко преодолевает защитную лакокрасочную пленку, что создает своеобразные «водопроводы», через которые проникает вода, что повышает влажность древесины, а проникновению и закреплению плесени уже ничего не препятствует. Такому поражению больше всего подвержена сосна. Подобные грибки гниения нападают лишь на древесину. Она бывает нескольких видов:

1. бактериальной;
2. бурой;
3. белой.

Древесину бактериальная гниль разъедает изнутри. При поражении материал сереет или темнеет, заметно ухудшается его прочность, что связано с местным разложением целлюлозы, которое вызывает бактерия. Белая гниль способна разрушать целлюлозу и лигнин, поэтому цвет древесины меняется незначительно. Бурая гниль может привести к раскалыванию дерева. Влажная гниль, появившаяся на материале вначале создает полосы, цвет которых от желтого до темно-коричневого или даже черного, переходящие в трещины. При заражении сухой гнилью пораженное дерево имеет коричневый цвет, начинает сжиматься и вскоре вдоль и поперек волокон станет раскалываться.

• Актиномицеты. Это среднее что-то между водорослями и грибами. Они портят внешний вид, и дополнительно еще и разрушают волокна, делают древесину мягкой, нанося непоправимый вред таким конструкциям.

Совет: Для того чтобы борьба с вредителями была эффективной, а цена процесса незначительной, необходимо четко представлять тип грибка, которым заражена поверхность. Использование химикатов для борьбы, например, с влажной гнилью, приведет к абсолютно противоположному результату для сухой: грибок начинает развиваться еще быстрее.

Для дерева особо опасным врагом считается домовой белый грибок. Достаточно одного месяца, за который он способен «съесть» дубовый пол в сорок миллиметров толщиной. Чтобы спасти от заражения остальные строения пораженные участки необходимо сжечь.

Как бороться с плесенью

Совет: Обязательно необходимо соблюдать инструкцию, имеющуюся на упаковке средства от плесени.

• С помощью металлической щетки, или другого подручного инструмента тщательно удаляется грибок. При зачистке необходимо снимать не только краску и обои, но и штукатурку, а еще лучше бетон и дерево подвергнуть механической обработке.

Сильно запущенный грибок успевает развиться настолько, что проникает далеко в глубь слоя, особенно в пористых материалах, где у грибка формируется главная грибница, и при ее не полном удалении, внешняя обработка не всегда может устранить проблему, а лишь скроет внешние ее следы на некоторое время.

• После проведения операций по уничтожению грибка нужно нанести защитное покрытие длительного срока действия.

• Обработанное помещение нужно оставить примерно на трое суток, обеспечив ему хорошую вентиляцию. И только после этого можно будет пользоваться подвалом.

Как определить какой в погребе грибок, что делать для избавления от вы можете прочитать на нашем сайте, а также к вашему вниманию представлено видео на эту тему. [post_title] => Виды грибка в погребе и как их определить [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => vidy-gribka-v-pogrebe-47 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-01-31 09:35:24 [post_modified_gmt] => 2016-01-31 05:35:24 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=679 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 8 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [8] => WP_Post Object ( [ID] => 4885 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-12-21 14:37:10 [post_date_gmt] => 2016-12-21 10:37:10 [post_content] =>

Стеллажное оборудование, производимое сегодня отечественными предприятиями, должно соответствовать ГОСТу за номером Р 55525, введённому в 2013 году. В нём учтены все основные нормы европейских стандартов, что вселяет надежду на то, что продукция наших производителей не уступит импортным моделям ни по прочности, ни по эстетике. Здесь мы рассмотрим основные положения данного документа, который регламентирует не только изготовление и монтаж стеллажного оборудования, но и их обслуживание, экспертизу и ремонт. Надеемся, что представленный далее материал, плюс видео в этой статье, помогут вам разобраться в этих вопросах.

Классификация сборных стеллажей

Как обеспечивается надёжность конструкции

Обратите внимание! Прежде чем изготовить стеллаж под конкретного заказчика, производитель разрабатывает проектную документацию, куда входят: расчёты, технические условия, рабочие чертежи, а так же методы испытаний конструкций в заводских условиях. При этом, основное внимание уделяется тому, чтобы прочностные характеристики материалов, из которых изготавливают элементы стеллажа, в полной мере обеспечивали восприятие им эксплуатационных нагрузок.

Важно! Даже если у вас бытовой стеллаж, который вы собираетесь монтировать своими руками, имейте в виду, что ни на каких его деталях не должно быть даже заусенцев – не говоря уже о расслоениях металла или трещинах.

Защита для каркаса

Важно! Все элементы жёсткости, предусмотренные проектом, и фигурирующие в спецификации поставки, обязательно должны быть установлены. Может кому-то они покажутся несущественными, но их отсутствие в структуре стеллажа, сильно снижает его устойчивость и грузоподъёмность. В связи с этим: что демонтаж, что модификация или перестановка раскосов и межрамных связей, осуществляются только после согласования с изготовителем.

В качестве защиты стеллажа от перегруза, на каждом ярусе должен быть установлен указатель максимально допустимой для него нагрузки. Если такие таблички не входят в комплект, позаботиться о них должно эксплуатирующее предприятие.

Эксплуатация и освидетельствование складского оборудования

Особенности постройки на косогоре

Котлован и водоотводные траншеи

Обратите внимание! Если вы внимательно посмотрите на представленную выше схему, то увидите чуть выше кровли погреба небольшую выемку. Это водоотводная канава, которая пересекает склон, и может упираться в какую-нибудь естественную ендову или расщелину, по которой вода могла бы отводиться вниз.

Полы и стенки

Какие материалы лучше

Обратите внимание! Существуют, конечно, всевозможные биоцидные пропитки для защиты древесины, но в ситуации её постоянного контакта с грунтом и водой, они лишь незначительно продлят срок службы материала, а не гарантируют ему истинную долговечность.

• Для выкладки стенок погреба, располагаемого на косогоре, которые отклоняются от вертикали, лучшего материала, чем бутовый камень, просто не найти. В качестве кладочного раствора послужит та же глиносоломенная смесь.
• Но если в той местности, где вы живёте, глины днём с огнём не найти, можно обойтись и пескобетонной смесью М300, либо сделать раствор самостоятельно, добавив в него сухой плиточный клей.
• Не следует так же забывать, что между такой стенкой и грунтом обязательно должна быть прослойка любого рулонного гидроизоляционного материала: полиэтилена, геоткани, рубероида.

• Кстати, камень вполне можно уложить и на пол вместо кирпича, только чтобы пол получился более-менее ровным, его придётся более тщательно сортировать по размеру. Если пол будет каменный или кирпичный, он послужит фундаментом, на который может опираться тяжёлая кладка стен. Если же покрытие пола будет просто глинобитное, то тогда стенки лучше опереть на хорошо утрамбованный грунт со щебневой подсыпкой.

Ничто, кстати, не мешает вам залить в погребе и обычный армированный бетонный пол — на нашем сайте море информации на эту тему. Ну а определять порядок действий — что сначала: пол или стенки, нужно по обстоятельствам, в зависимости от выбранной вами технологии.

Лучшие конструктивные решения

Перекрытие и прочие нюансы

Совет! Если основной вашей целью является не экономия, а долговечность сооружения, рекомендуем вам приобрести для перекрытия погреба композитные балки, которые вы видите на фото сверху. В этом случае, вам никогда не придётся думать о том, что они могут сгнить.

• Как видите, это двутавровая балка со стойкой из древесного композита, и полками из клееного бруса. Для погреба подойдёт самое маленькое сечение: 64*39 мм. Цена погонного метра такой балки, составляет не более 300 рублей.
• При размере погреба 2*2м, у вас уйдёт не более двух шестиметровых брусьев, общей стоимостью 3600 рублей. Не намного дороже будут стоить и металлические балки — и нам кажется, что это не такая уж большая плата за долговечность конструкции.

• Снизу балки можно подшить плитами OSB – это то же самое, что и листы ДСП, только с полимерными добавками, которые делают материал устойчивым к влажности. Сверху между балками нужно положить утеплитель. Связываться с минватой не советуем, так как она быстро портится и является излюбленным местом для грызунов.
• Утеплить потолок погреба лучше обычным пенопластом, или пенополистирольной крошкой, поверх которой нужно уложить пароизоляционную плёнку, и закрыть всю конструкцию ещё одним слоем обшивочного материала. Теперь, перекрытие утеплено, и поверх него необходимо сделать обвалку (см. Погреб с обвалкой: особенности строительства).
• Для этой цели можно использовать песок или щебень, вынутый из котлована грунт, привезённый торф или дёрн. Это уже на ваше усмотрение – если хотите, можете даже высадить сверху какое либо плетущееся растение, что мы и видим на представленном ниже примере.

• Если уклон косогора небольшой, погреб можно сделать не с обваловкой, а с погребицей, соорудив над ней по кружалам каменный или кирпичный свод, либо установив традиционную кровлю, соответствующую всем канонам традиционного строительства.
• Дверь, скорее всего, придётся соорудить самостоятельно, так как она должна быть небольшой. Думаем, с поиском информации по её изготовлению у вас проблем не будет. Дверное полотно, равно как и места его примыкания к коробке, нужно будет обязательно хорошо утеплить – а ещё лучше, предусмотреть небольшой тамбур. Лестница для спуска в погреб может быть и каменной, и деревянной (см. Деревянная лестница в подвал своими руками: выбираем и делаем) – главное, чтобы она была не слишком крутой и безопасной.

В заключение скажем вот что: если стенки погреба будут выложены из камня, вам даже не придётся беспокоиться о вентиляции. Достаточно на входном люке оставить небольшие щели для обмена воздуха. Каменные погреба тем и хороши, что в них безо всяких усилий со стороны хозяина, поддерживается постоянный микроклимат, нет сырости, отчего воздух в помещении всегда свежий. [post_title] => Как Построить Погреб На Косогоре Своими Силами: Детальное Руководство [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => pogreb-na-kosogore-247 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-19 15:25:15 [post_modified_gmt] => 2019-04-19 11:25:15 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=4345 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 4 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [10] => WP_Post Object ( [ID] => 5205 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-02-21 19:45:56 [post_date_gmt] => 2017-02-21 15:45:56 [post_content] =>

Присутствие в названии блоков слов «фундаментные» и «стеновые», не случайно. Всё дело в том, что они могут одновременно быть и несущей опорой для здания, и/или выполнять функции ограждающих конструкций. Какие варианты возможны, какому из них лучше отдать предпочтение, и что нужно учесть, когда возводится фундамент цокольного этажа из ФБС? Задачка с несколькими неизвестными — и от того, насколько правильно она будет решена, зависит не только бюджет строительства, но и комфортность эксплуатации заглублённых помещений. Наша инструкция поможет разобраться в данном вопросе тем, кто собирается строить дом, а видео в этой статье, станет отличным наглядным пособием.

Сборный цокольный этаж

Вариант первый: ФБС как самостоятельный фундамент

Вариант второй: стена из блоков с опорой на фундаментную ленту

Обратите внимание! При самой маленькой ширине ФБС, роль подушки может сыграть сам блок, только уложенный по периметру будущего фундамента плашмя. В этом случае, высота изделия (а это всегда 580 мм), становится шириной фундаментной подушки, которая будет выступать по бокам на 15 см. В частном строительстве так делают, и вы видите это на приведённом выше фото.

Вариант третий: блочные стены на плитном фундаменте

Монтаж блоков по готовому основанию

Подготовка поверхности под стены

Обратите внимание! Рулонная гидроизоляция должна либо наклеиваться на мастику холодным способом, либо наплавляться. Таким образом, создаётся плёнка, непроницаемая для влаги, поднимающейся наверх по капиллярам. И помните: как бы хорошо не были изолированы вертикальные поверхности фундамента и стен, отсутствие горизонтальной гидроизоляции на любом из этапов, непременно скажется на микроклимате цокольного этажа. Кстати, в верхней части цоколя она тоже должна быть!

Укладка блоков и зачеканка швов

Для монтажа ФБС требуется обычный кладочный раствор марки М100. В зависимости от марки используемого цемента, на одну его часть кладут 2,5;3 или 4 части песка. Чем выше марка цемента, тем больше должно быть песка. Увеличение количества цемента приведёт только к тому, что при высыхании стяжка будет крошиться. Воды добавляют столько, чтобы получить удобоукладываемую смесь. Для повышения водоотталкивающих свойств, в раствор желательно ввести гидрофобную добавку.

Итак:

• На подготовленном основании, на толщину 20 мм, расстилается раствор, после чего начинается укладка блоков. Их геометрические размеры не всегда в точности соответствуют заявленным производителем, поэтому ФБС укладывают, стараясь идеально выровнять по натянутому шнуру их наружную поверхность. Внутри перепады можно будет ликвидировать в процессе отделки.
• Перемещают и устанавливают блоки подъёмным краном, корректируя их положение на месте с помощью стального лома. При этом поверхности обязательно контролируют уровнем. После того, как блоки заняли нужное положение, каменщики зачеканивают все стыки и торцевые фигурные выемки раствором.
• Сопряжение между горизонтальной и вертикальной конструкциями цокольного этажа, желательно герметизировать путём закладки в стыки гидроизоляционного шнура. Он эластичен, устойчив к кислотным и щелочным средам – а самое главное, имеет свойство расширяться при намокании.
• Так что если влага и попадёт в шов, гидропрокладка, впитавшая воду и увеличившаяся в объёме в 4 раза, не даст ей попасть в помещение. Для достижения наилучшего влагозащитного эффекта, все швы после зачеканивания необходимо обработать обмазочной гидроизоляцией. Наносить её можно прямо на влажную поверхность.

• Когда строительство ведётся по проекту, монтажники ориентируются на схему раскладки блоков. Если вы занимаетесь строительством без проекта, то схему следует начертить самостоятельно. Ведь если вы будете думать, как и куда положить блок в то время, когда работает кран, придётся нести лишние расходы по оплате его услуг — а она, как известно, почасовая.
• Размеры здания могут быть самыми разными, и по длине стены не всегда помещается целое количество блоков. Ничего страшного в этом нет: на прямых участках, там, где нет примыканий, ФБС укладывают с небольшим разрывом. Если он составляет всего 15-20 см, в этом месте устанавливают мини-опалубку и заливают бетон, ну а 25 см, позволит уже использовать для закладки кирпич. В этом вопросе каменщики ориентируются по обстоятельствам.
• Второй ряд блоков укладывается аналогично первому, но с соблюдением перевязки швов. По высоте, подвальный или цокольный этаж обычно состоит из четырёх рядов блоков, и залитого поверх них монолитного армопояса. Он делается для того, чтобы увеличить жёсткость блочной кладки, и создать прочное основание для монтажа цокольных перекрытий.

Кроме армопояса, перед тем, как будут установлены перекрытия, выполняется ещё несколько видов работ. Когда ФБС монтируют не на монолитной плите, а на ленте или подбетонке, в первую очередь приходится заниматься устройством чернового пола. Затем производится гидроизоляция вертикальных поверхностей, и утепление цокольного этажа. Это многослойная защита стен подвала от влаги, которая может выполняться самыми разными материалами.

Как вариант, состав «пирога» может быть таким: битумная мастика, наплавляемая гидроизоляция, пенополистирольные плиты, и последний слой -гидроизоляционная мембрана, которая защищает утеплитель от соприкосновения с грунтом. После того, как произведена обратная засыпка, строительство цокольного этажа из фундаментных блоков можно считать завершённым. [post_title] => Фундамент цокольного этажа из ФБС: все конструкционные варианты [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => fundament-cokolnogo-etazha-iz-fbs-339 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-17 22:32:07 [post_modified_gmt] => 2017-03-17 18:32:07 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=5205 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [11] => WP_Post Object ( [ID] => 390 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-06-05 17:58:14 [post_date_gmt] => 2015-06-05 13:58:14 [post_content] =>

Проекты домов с подвалом и гаражом всегда пользовались большой популярностью. Это объясняется удобством и практичностью их эксплуатации. В любом доме наличие подвала является очень полезным помещением. Его можно использовать как подсобку, склад или под комнату другого технического назначения. Здесь же можно провести разводку всех коммуникаций для дома, а в дальнейшем беспрепятственно иметь к ним доступ во время проведения ремонта. Какие проекты домов с гаражом и подвалом можно использовать для строительства своего дома предлагает рассмотреть данная статья.

Особенности проектов домов с устройством гаража и подвала

Проекты и строительство домов с гаражом и подвалом

Как выполняется возведение подвального помещения в одноэтажном доме

Совет: Определить способ выравнивания поверхности можно после ее оценки, о возможности размещения строительного оборудования на участке.

Совет: Не стоит использовать минеральную вату, которая может со временем пропитаться влагой.

Чаще всего глубина подвала и фундамента под дом делаются одинаковыми. Это связано с защитой подвального помещения от большого давления на него грунта и от размывания или затопления. Для возведения стен подвала и фундамента используются:

• Цемент марки 400.
• Щебенка.
• Песок.
• Вода.
• Для смешивания раствора – бетономешалка.

Заливка стен и фундамента выполняется одновременно, без перерыва, в течение которого бетон может подсохнуть и не получится тот эффект, который необходим для качественного сооружения постройки. Перед заливкой фундамента на дно котлована и траншеи засыпаются песок и щебень. После заливки бетонного раствора конструкции должны выстоять от 15 до 21 дня, что зависит от погоды и специальных компонентов, добавленных в бетонный раствор. После этого выгоняются стены дома и выстилается в подвальном помещении пол.

Проекты домов в два этажа с подвальным помещением

Совет: Для предохранения основания от большой нагрузки проекты многоэтажных домов предусматривают устройство стен подвала так, что помещение имеет конусовидную форму. Это позволяет значительно сократить нагрузку на подвальные стены и распределить ее более равномерно.

Совет: При кладке стен подвального помещения необходимо предусмотреть, чтобы арматура располагалась в местах, где будет раствор, между кирпичами.

Особенности и виды лабазов для хранения овощей

Совет: При расположении воды совсем близко, необходимо под днищем хранилища для овощей создать подушку, в состав которой входят песок и гравий. Такой дренаж позволит избежать просачивания в помещение воды.

Совет: Площадка, на которой ранее стоял овощной лабаз, каждый раз должна обеззараживаться после его разборки. В этом случае грунт на глубину примерно30 сантиметров перекапывается и обильно проливается 5%-ным раствором медного купороса.

Как построить лабаз с обваловкой

Совет: Покупать новые материалы не обязательно, на каждом участке можно найти ранее уже использованные стройматериалы.

Совет: Вход в лабаз необходимо делать на северной стороне.

• Для защиты от поступления в погреб воды по всему периметру вырывается не глубокая канава.
• Сооружается вентиляция (см. Вентиляция в погребе: делаем правильно). Для вытяжки используется деревянный короб, регулировка вытяжки осуществляется задвижкой и двумя трубами:

1. вытяжной, расположенной под потолком;
2. приточной, размещается выше, чем уровень пола на 45 сантиметров.

Оптимальными размерами лабаза с обваловкой будут 4х8 метров, а срок его эксплуатации примерно 10 лет.

Совет: Кровля краями должна доходить до самой земли. Такой построенный погреб по внешнему виду должен напоминать шалаш. А при выпадении зимой снега, это будет естественный утеплитель.

Как построить погреб без обваловки

Совет: При сильных морозах между дверями необходимо прокладывать утеплитель. Для улучшения теплоизоляции хранилища нужно построить небольшой тамбур. Здесь же устанавливается вентиляционная труба.

• Возводится крыша: одно- или двускатная из шифера или рубероида.
• Прокапывается дренажная канава до 50 сантиметров глубиной по всему периметру строения и оборудуется отмостка шириной в один метр с уклоном от хранилища, что предотвратит его затопление.

Как строится пристенный погреб

Совет: Чтобы избежать появления излишних напряжений строения, все бетонные работы должны проводиться за один день. В этом случае по всей площади раствор застынет равномерно.

• Сооружается крыша из таких материалов как:

1. горбыль;
2. любая глина;
3. рубероид в два слоя.

• Выполняется обваловка сухим грунтом и засеивается низкорослыми многолетними растениями.
• По периметру наземного лаза выполняется отмостка с уклоном под небольшим градусом в сторону от строения и вырывается до 25 сантиметров глубиной канавка, что позволит дождевую или талую воду отводить от строения.
• Готовый погреб обустраивается необходимыми полками, тарой, где будут размещаться овощи, домашняя консервация и другие продукты.
• Устраиваются гидроизоляция, система вентиляции, утепление, дренажная система.

Сооружение на своем участке лабаза для хранения овощей – залог качества содержания продуктов весь год. [post_title] => Лабаз Своими Руками: Детальное Руководство По Строительству [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => labaz-svoimi-rukami-245 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-17 15:36:32 [post_modified_gmt] => 2019-04-17 11:36:32 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=4061 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 8 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [13] => WP_Post Object ( [ID] => 105 [post_author] => 2 [post_date] => 2014-12-05 21:14:20 [post_date_gmt] => 2014-12-05 17:14:20 [post_content] =>

Лестницы подвальные бывают довольно разные. Может быть простая лестница в подвал с люками здесь будет одна конструкция. А может быть сделана лестница в подвал с улицы, это уже совсем другой вариант. Сегодня мы разберем, как делается подвальная лестница из дерева внутри помещения. Это пожалуй самый распространенный вариант. Будет приведена инструкция для выполнения этой работы.

Определяемся с дизайном

Требования к лестнице для погреба

Погреб – это нулевой этаж. Поэтому, если вы сооружаете подвал самостоятельно, следует создать связующее звено между нулевым и первым этажом при помощи лестницы.

При этом необходимо, чтобы лестница была безопасной, удобной в использовании и в то же время компактной, поскольку подвал может быть и небольшим, а поэтому лестница, ведущая в него, не должна быть слишком массивной. До того, как начать непосредственное сооружение, лестницу нужно грамотно спроектировать, при этом внимательно рассчитать все ее габариты.

Расчет ширины подвальной лестницы

Внимание: Тут следует помнить, что чем лестница круче, тем на ней будет меньше ступеней и полезной площади она займет тоже меньше. Это особенно следует помнить в небольших помещениях.

Поворот, длина и высота подвальной лестницы

Внимание: При сооружении подвальной лестницы заранее следует сделать крепким и монолитным пол в помещении. Это подразумевает то обстоятельство, что нижняя ступенька лестницы будет сделана меньшей высотой, поскольку от этого размера нужно будет отнять толщину пола.

• Очень часто сооружают лестницу в виде спирали – она является самой компактной. При переходе с одного этажа на другой такая лестница осуществляет только один поворот. Эта лестница круглого вида, поскольку, делая оборот 360 градусов, нужно преодолеть более двух метров. Размеры ступеней нужно делать стандартными, однако, как правило, они получаются более высокими и узкими.
• Обратите внимание, как выше уже указывалось, что поворот лестницы может быть 90 либо 180 градусов. Это обеспечивается при помощи сооружения ступенек, имеющих трапециевидную форму. Подвальная лестница, идущая с горизонтально расположенной площадки, строиться легко, она весьма практична в эксплуатации, поскольку ее ступеньки прямые.
• Если площади помещения не достаточно, можно применить винтовую лестницу, что позволит соорудить ее в любом месте. При этом у ступеней следует поменять форму, сделав их не прямоугольными, как обычно, а в виде трапеции, чтобы образовать постепенный поворот на 15-30 градусов при каждом шаге.

Закупка необходимого материала для лестницы из дерева

Внимание: При подсчете количества материала надо обязательно учесть и отходы, которые обязательно будут. Так же при покупке обратите внимание и на влажность дерева. Она не должна превышать 12-ти процентов. Иначе материал просто рассохнется и все будет испорчено.

Выполнение работы

Сооружаем тетиву или косоуры

Внимание! При расчете количества проступей, мы не брали во внимание толщину ступенек. Это не важный показатель для конструкции. Исключение составляет только первая ступень – не нужно увеличивать ее высоту на толщину проступи.

• Затем нужно выпилить в косоуре проемы для ступеней. На угольнике строительном делаем отметку высоты подступени, ширину проступи, отнимая при этом 2-4 см. При помощи карандаша размечаем внутреннюю часть балки.
• Лишнее следует отпилить. Для этого применяется пила либо электролобзик. Но можно использовать и обычную ручную пилу.
• Потом ставим косоур на свое место, где будет располагаться лестница. Верхний край косоура должен упереться в платформу, а нижний край вплотную упирается в пол нижнего этажа. Делаем обязательную проверку горизонтальности запилов для ступеней.

Внимание: Нам понадобится два таких косоура, но учитывая нагрузки, которым будет подвергаться лестница, количество косоуров можно сделать больше. В этом случае сооружаем остальные, применяя первый как образец.

• Необходимо старательно прошкурить все элементы. Если нужно, фрезеровать наружные края, сделать для красоты закругления.
• Снизу и сверху косоуры соединяем между собой при помощи балки. Нужно выпилить их на четвертую часть внизу и вверху. Прикрепляем к толстой балке с помощью анкерных болтов. Если можно, закрепляем косоуры к стенам, для этого тоже применяем анкера.
• В том случае, когда мы применяем одну тетиву, ее нужно обрезать нужной длины. Потом внутри выпилить отверстия, используя фрезу. Это будут углубления для ступенек. Тетива крепится к стене при помощи анкеров.

Внимание: Нужно проверить правильное расположение косоура и тетивы обратной стороны, они должны быть на одном уровне, чтобы не было уклона у ступеней.

Делаем подступени и ступени

Для изготовления этой части конструкции стоит применять на стыках металлические уголки. Они дадут требуемую жесткость всей конструкции и увеличат безопасность лестницы. Да и будет правильно выдержан угол крепления, здесь это крайне важно.

Итак:

• Плотно закрепив косоуры, приступаем к установке подступеней.
• Следует распилить балку на нужное количество подступеней и необходимой длины. Затем их нужно выровнять по отношению друг к другу и потом зашкурить.
• Крепим к косоуру с лицевой стороны при помощи саморезов. Потом их нужно зашпаклевать и спрятать под декоративными частями. Можно использовать и специальный клей.

Установив все подступни, можно приступать к изготовлению ступеней – проступей:

• Нам нужно распилить балку на число ступенек минус один. Потом зашкуриваем их и затем фрезеруем углом тот наружный край, что выступает.
• Устанавливаем их наверх подступенков и крепим при помощи саморезов либо шурупов.

Внимание: Если мы применяем тетиву только с одной стороны, то нужно вставлять ступень в паз, который вырезан в тетиве, заранее обработав клеем край ступеньки и отверстие в тетиве.

• Ставим балясины на ступеньки и крепим их при помощи шпилек, длина которых 100 мм длиной, толщина — 8 мм.

Установка лестницы

Быть или не быть

1. Уместны ли теплые полы в цокольном этаже? Не лучше ли отапливать его радиаторами?

Если вы планируете отапливать цокольный или подвальный этаж, теплый пол — вполне уместное решение. Дело в том, что для теплоизоляции от грунта вам все равно предстоит утеплять пол (как правило — заливать армированную стяжку по слою плотного утеплителя). Укладка в нее труб водяного отопления не вызовет значительного увеличения расходов.

Нюанс: в цокольном или подвальном этаже дома с неутепленными бетонными перекрытиями теплый пол не дает значительного выигрыша в расходах на обогрев по сравнению с конвекционным отоплением. В случае радиаторов перегретый воздух под потолком не бесполезно рассеивает тепло через крышу и чердак, а греет жилой первый этаж.

Вода, кабель или пленка

1. Какой теплый пол цокольного этажа будет экономичнее — водяной или электрический?

Начнем с более детального знакомства со всеми возможными вариантами:

Изображение	Описание
	Водяной ТП (теплый пол): в стяжку укладываются трубы с шагом 15-25 см, через которые циркулирует теплоноситель. Источником тепла служит котел, тип которого определяется наиболее доступным в вашем населенном пункте видом топлива.
	Кабельный ТП: в стяжку или под кафель уложены нагревательные кабели или маты.
	Пленочный ТП: пленочные нагреватели (плотная лавсановая пленка с угольными проводящими дорожками в роли нагревательных элементов и медными токоведущими жилами) укладываются под теплопроводное чистовое напольное покрытие (ламинат, паркет или линолеум).

Выбор между водяным и электрическим отоплением зависит от имеющегося в вашем распоряжении источника тепла. Если вы планируете отапливать дом газом, углем, пеллетами, дровами или дизтопливом, ваш выбор — уложенные в стяжку трубы. Просто потому, что эти виды топлива обходятся дешевле электроэнергии. А вот электрокотел не дает никакой экономии по сравнению с кабельным или пленочным теплым полом; напротив, некоторое количество тепла рассеивается теплоносителем по пути от котла до коллекторного шкафа.

Нюанс: электрокотел в сочетании с водяным внутрипольным отоплением позволяет экономить за счет использования двухтарифного счетчика и теплоаккумулятора (теплоизолированного водяного бака). Котел греет воду в баке ночью, во время действия дешевого тарифа на электроэнергию; днем накопленное тепло постепенно отдается отапливаемому помещению.

Теплоизоляция

1. Как выполняется теплоизоляция полов цокольного этажа?

Вот пошаговая инструкция по укладке утепленной стяжки по грунтовому полу:

• Разравниваем по уровню и уплотняем трамбовкой грунт;
• Засыпаем пол песком или песчано-гравийной смесью. Толщина подушки — 15-30 см;
• Трамбуем подушку для получения максимальной плотности и стойкости к деформирующим вертикальным нагрузкам (попросту говоря — чтобы она не проминалась при укладке следующих слоев);

Подсказка: песок для его максимальной усадки можно просто полить большим количеством воды.

• Выкладываем так называемую бетонную подготовку — подушку из низкомарочного (М150) бетона толщиной 8-10 см;

• После схватывания бетона выполняем гидроизоляцию пола (попросту говоря, застилаем его плотным полиэтиленом);
• Следующий этап — укладка утеплителя. В этой роли используется экструдированный пенополистирол или плотный (от 35 кг/м3) пенопласт;
• На него укладывается еще один слой полиэтилена, по которому выкладывается арматурная сетка. Диаметр проволоки — 5-6 мм, размер ячейки — около 15 см;

Обратите внимание: сетка должна быть приподнята над гидроизоляцией на 1,5 см. Для этой цели можно использовать импровизированные подставки из жесткой проволоки или подставки заводского производства.

• По сетке раскладывается труба теплого пола, после чего выкладывается и выравнивается по маякам собственно стяжка.

Укладка стяжки на трубы теплого пола

Выбор труб

1. Какие трубы использовать для укладки теплого пола своими руками?

Ответ зависит от источника тепла.

Автономный источник тепла

Если теплый водяной пол в цокольном этаже запитан от котла любого типа, это означает абсолютную стабильность параметров системы отопления. Давление в ней всегда с минимальной погрешностью равно давлению холодной воды в магистральном водопроводе, а температура регулируется термостатическим клапаном и не превышает 40 градусов. Поэтому здесь можно использовать любые недорогие трубы, продающиеся в бухтах:

Изображение	Описание
	Из сшитого полиэтилена (PEX). Сшивка (соединение молекул полимера поперечными связями) делает полимер исключительно прочным и термостойким, сохраняя его пластичность.
	Из термомодифицированного полиэтилена (PERT). Он практически не уступает PEX прочностью и несколько более стоек к высокой температуре.
	Из металлопластика (композита из PEX или PERT и алюминиевого сердечника). Эти трубы более стойки к высокому давлению, зато обладают несколько меньшей гибкостью.

Длина контуров

1. Какую длину может иметь контур водяного теплого пола?

Не больше 120 метров при диаметре трубы 16 мм. Дальнейшее увеличение длины трубы приведет к тому, что ее гидравлическое сопротивление сильно замедлит циркуляцию в контуре и вызовет чрезмерно большой разброс температур между его началом и концом.

Коллекторный шкаф

1. Какое оборудование должно быть смонтировано в коллекторном шкафу внутрипольного отопления?

Вот необходимый минимум:

• Дроссели (как вариант — пара шаровый кран-дроссель) на каждом контуре. Они позволят настраивать температуру каждого контура независимо от остальных;
• Автоматические воздушники на коллекторах. Они отвечают за отвод воздуха при запуске после сброса отопительной системы;
• Шаровые краны перед коллекторами. Они позволяют остановить все контуры сразу (например, если есть необходимость отключить отопление на весь этаж), не сбивая независимые настойки их температуры.

На фото — коллекторный шкаф теплого пола

Источник статьи: http://wexy.ru/cokolnyj-etazh-2/obustrojstvo-cokolnyj-etazh-2/banya-v-cokolnom-etazhe-356