Проем для окна в бане

Проектирование дверных и оконных проемов для бревенчатой или брусовой бани

Независимо от габаритов банной постройки и эстетических пристрастий будущих владельцев, вопрос обустройства окон и дверей требует подробного разбора. Для установки данных функциональных конструкций необходимы проемы, расположение и размеры которых следует заранее продумать и рассчитать. Проектирование оконных и дверных проемов для банек из бруса или бревна выполняется с учетом специфических правил, зависящих от эксплуатационных особенностей гигиенического строения.

Почему лучше все спроектировать заранее?

На окна и двери загородной баньки по аналогии с их прочими соратниками возложен ряд важных функций. Им «по штату» положено пропускать любителей банных удовольствий, естественный свет и потоки свежего воздуха. Не положено способствовать потере необходимой температуры, созданию сквозняков и нарушению технического состояния постройки.

Архитектурные предпосылки

Загородные бани сооружают для приема обожаемых народом процедур, привлекающих не только стандартным гигиеническим действием. Неоспоримым приоритетом банных церемоний обосновано считают целебную силу и тонизирующий эффект. Достигаются они за счет влияния пара, жара или тепла и особой атмосферы. Потому основной задачей постройки признают сохранение благоприятного режима, а не архитектурную «отточенность».

Хотя никто не утверждает, что эти два понятия должны вступать в непримиримые противоречия друг с другом. Во имя сохранения совсем не дешевой банной атмосферы проемы принято делать как можно меньше, из-за чего баньки порой выглядят «глухими» и «подслеповатыми». Если не знать, как грамотно проектировать двери и окна для бани, эстетическая составляющая может серьезно пострадать.

Учет неизбежной усадки

Пар и жар далеко не самые лучшие союзники древесины, весьма чувствительной к нестабильной влажности и колебаниям температурного фона. Натуральная органика то увеличивается в объеме, то ссыхается вслед за происходящими вокруг банных стен изменениями. Кроме того подобно всем деревянным постройкам баня обязательно будет оседать. В первый год довольно стремительно на 3-5 см в зависимости от качества просушки пиломатериала и сорта древесины. Затем уже не так резво на 1 и менее см. Однако свойственные древесине подвижки происходить будут постоянно, что требуется учесть при проектировании проемов. Иначе просевшие венцы просто выдавят оконные конструкции, а попутно перекосит крышу и заклинит дверь.

Формирование проемов в банных стенах, сложенных из бруса или бревна, дело совсем не простое. Для обеспечения резерва под неустанные передвижения древесины необходимо оставлять зазоры, заполняемые утеплителем. Слишком обширный зазор предоставит возможность конструкциям свободно перемещаться без поломок и повреждений, но станет бесспорно привлекательным участком для утечек тепла. Недостаточно широкий запас не гарантирует сохранность оконных рам и дверных коробок, что опять же настойчиво наталкивает на мысль о необходимости предварительного проектирования.

Обеспечение прочности строения

Среди веских причин для заблаговременного планирования мест установки оконных и дверных конструкций числится необходимость в грамотном распределение нагелей или многогранных деревянных соединителей-коксов. Их применяют для удержания венцов сруба от поперечных деформаций и от смещений длинномерных деревянных элементов относительно друг друга. В простенке между расположенными рядом проемами крепление следует производить путем установки минимум двух соединителей на венец.

Если проемы формируются непосредственно в ходе строительства и простенки складываются из коротышей, об установке сплачивающих штырей или коксов забыть невозможно. Однако мастера плотницкого дела, воспитанные на опыте предшествующих поколений, настоятельно рекомендуют изначально возводить глухие стены для равномерной усадки всего сруба. Этот метод позволяет избежать подчас ощутимых различий в высоте отдельных составляющих после усадки. Правда увеличивается расход пиломатериала, что не смущает тех, кто хочет построить красивую прочную баньку. Согласно рекомендованной схеме все проемы, кроме входного собрата, вырубаются или выпиливаются электропилой после годичной усадки сруба, но неопытный строитель может не заложить нагели в требующемся месте.

Для того чтобы четко обозначить расположение проемов и простенков в «глухо» укладываемом срубе отверстие оставляют лишь в том венце, на который будет опираться подоконная доска или порожек межкомнатной дверной коробки. Далее бревна или брус укладывают по принципу глухих стен, а сформированная в венце вырубка подсказывает строителям, где нужно устанавливать соединительные шпильки.

Влияние варианта обсады

Обсада или обсадка, она же окосячка – обязательный элемент установки в сруб оконной или дверной конструкции. Выполняет она одновременно несколько важных рабочих функций:

• служит основой, к которой крепятся окна и двери в бане, т.к. оконные рамы и дверные коробки категорически запрещено крепить к нестабильным деревянным стенам;
• ее вертикальные элементы играют роль своеобразных направляющих, вдоль которых происходит постепенное перемещение дверных и оконных конструкций в процессе усадки;
• укрепляет сруб в зоне проема, обеспечивая статичное положение, проще говоря удерживает в заданном положении уложенные бревна или брус.

В арсенале бывалых плотников имеется множество вариантов производства окосячки, различающихся по способу выполнения. Все виды решают в конечном итоге общие задачи. Конструктивно в любом исполнении они представляют собой деревянную коробку, по сути, являющуюся буфером между срубом и тем, что монтируется в проем. Крепится любая обсада в проем по принципу «шип-в-паз».

Обратите внимание, что фиксация обсадной коробки к срубу саморезами либо гвоздями недопустима. Плотность состыковки шипов и пазов достигается посредством прокладки утеплителя. Запрещено использование монтажной пены по линиям сопряжения окосячки и сруба.

Распространенные способы сооружения обсадных коробок:

• Монтаж «в колоду». На вертикальных торцах проема путем выпиливания либо аккуратной вырубки формируются шипы для последующего присоединения к ним лафетов или толстых досок с вытесанным или выпиленным вдоль центральной оси пазом. Если самостоятельный проектировщик предпочтет данный метод устройства окосячки, то ему нужно учесть толщину доски или равнозначный размер лафета. Они ведь частично сузят проем;
• Установка «на закладной брус». В вертикальных торцах проема выбирается паз для установки закладного бруса. Т.к. «плавающий» брусок закладывается заподлицо с торцевой плоскостью проема, то на размеры данного отверстия повлияет лишь толщина прибитой или прикрученной к бруску обсадной коробки. А вот к ней уже и будет крепиться рама окна или дверная коробка. Значит, размер обсады нужно учесть;
• Бюджетный аналог предыдущего варианта, состоящий лишь в установке закладного бруса в выбранные в торцах сруба пазы. Согласно данной экономной методе рама сразу крепится к подвижной направляющей на монтажные пластины. Т.е. этап сооружения и фиксации обсадного короба к закладному брусу полностью отсутствует вместе с расходом материала.

Последний бюджетный метод не отличается надежностью. Использовать его можно только для установки небольших по размерам и весу оконных рам. Полотна банных дверей обычно довольно массивные. Делают их из древесины, которая под постоянным воздействием влаги становится еще тяжелее. Брус просто не выдержит пары душевных захлопываний, произведенных разомлевшими банщиками.

Мы выяснили, что окна и двери в баню устанавливать можно разными способами, следуя одному или всем вышеописанным методам. Существуют и активно применяются многочисленные вариации на изложенную тему окосячек. Зачастую проемы не выбираются в период возведения венцов на полный размер. Доводят их «до ума» перед непосредственным осуществлением отделки. Однако входную дверную коробку рекомендовано формировать во время устройства сруба с укреплением торца колод закладными брусками. Верх входного проема связывается временной перемычкой, исключающей перекосы.

В общем если планируете строить баню своими руками, хотя бы приблизительные проекты проемов необходимы для разметки места установки рам и точек крепления шпильками.

Общие правила устройства проемов

Устройство окосячки любым из перечисленных способов является неукоснительным условием установки окон и дверей в деревянный сруб. Даже если для его усадки было отпущено несколько лет. Равнозначное по обязательности условие – формирование зазоров между монтируемой в проем конструкцией и непосредственно торцом собранных венцов.

Между монтируемой дверной или оконной конструкцией и окосячкой нужно оставить:

• по боковым граням сруба по 1,5 – 2 см слева и справа;
• сверху 6% от высоты устанавливаемой рамы;
• снизу 0,5 см для укладки утеплителя для устройства окна или бересты в качестве естественной гидроизоляции под дверную коробку.

Тому, кто собирается проявить личные столярные и плотницкие навыки в собственноручном изготовлении коробок и рам, проще. Ему нужно всего лишь точно откладывать расстояния в каждом из обустраиваемых проемов. Для этого следует вооружиться чертой — похожим на циркуль инструментом плотников. «Дамоклов меч» конкретно заданных размеров над головой не висит. Чуть больше либо чуть меньше выйдет проем – не шибко важно. Главное, чтоб одинаково стесать излишки. Ведь домашнему мастеру предстоит делать рамы под проемы, а не наоборот.

С выпиливанием проемов под заводские оконные и дверные конструкции придется скрупулезно повозиться, чтобы отверстие в срубе четко соответствовало размеру. Чтобы не образовалось слишком больших зазоров, снижающих изоляционные качества и эстетические аспекты. Лучше сначала выпилить проем по точным размерам рамы, а затем стесать по контуру излишки под обсадную коробку и монтажные зазоры. Обратите внимание, что использование монтажной пены по линиям сопряжения обсады и оконной рамы, а также обсады и дверной коробки допускается.

Выбираем правильный размер

Нельзя сказать, чтобы рекомендованные размеры расценивались, как технологический диктат, но придерживаться выданных мастерами советов желательно. Ведь опираются они на правила, веками формировавшиеся в среде народных умельцев. Во главе угла проектирования проемов стоит теплоизоляция, согласно которой:

• банные двери сооружают с порогом высотой от 10 см до 30 см. Порожек будет преградой от сквозняков. Устраивать его нужно согласно личным ощущениям комфорта и безопасности при перешагивании. Наличие порога обязательно во входной дверной коробке;
• между парной и моечной дверной порог не нужен. Наоборот следует оставлять зазор в 5 см для свободной циркуляции теплого воздушного потока;
• оптимальная высота дверей от 1,6 до 1,8 м. Слишком высокий дверной проем станет зоной весомых потерь тепла. Шириной по той же причине не стоит увлекаться. Рекомендованный размер 0,6 м, можно 0,8 м. В крайних случаях для плотных владельцев разрешена ширина 1,0 м с незначительными отклонениями;
• предпочтительная конфигурация окон – прямоугольник, длинная сторона которого параллельна плоскости пола. В приоритете небольшие размеры оконных рам с соотношением сторон два к трем либо три к четырем. Минимум высоты 30 см, максимум длины 90 см;
• окна в парильнях устанавливаются редко, но желающие могут не отказывать себе в наличие небольшого прямоугольного или квадратного окна с узорчатым стеклом. Расположить его лучше на уровне верхней верхнего банного полка;
• максимальная площадь остекления в парилке и моечной 5% от общей площади поверхности пола;
• с высотой расположения банных окон есть расхождения. Кто советует отступить от линии дверного порога 60 или 70 см, кто рекомендует 90 см или в качестве ориентира выбрать уровень глаз.

Инструктаж в рисунках и видео-руководство

Простые архитектурные рекомендации

Есть совет архитекторов по рациональному и наиболее эстетичному расположению проемов в бане – единый уровень для верхних элементов обсадных коробов для окон и дверей. При соблюдении данного правила постройка с небольшими проемами будет смотреться вполне прилично. И теплоизоляционные приоритеты будут по максимуму сохранены. А от «подслеповатости» постройки с небольшими окнами помогут избавиться террасы и веранды. Их вертикальные элементы, служащие опорами кровли или навеса, будут имитировать оконные проемы.

Мастерам, затеявшим самостоятельное сооружение бани, стоит заняться предварительным проектированием, чтобы результат строительства не разочаровывал и не требовал переделок.

Источник статьи: http://tvoya-banya.ru/okna_dveri/proektirovanie-proemov.html

Размер окна в бане

Какие окна для бани выбрать

В любой бане, еще на этапе проектирования, в конструкцию постройки обязательно закладывается возможность установки нескольких окон. Цель и функции, ради которых выполняют установку окна для бани, целиком зависит от места расположения окошка. Кроме правильно выбранного места под установку окна, важно понимать,какие окна в бане рекомендуют использовать, а какие варианты явно непригодны.

Какие окна для бани ставят чаще всего

Каждое из помещений в бане, кроме, может быть, подсобки или кладовки, должно быть оборудовано окном. Этого требуют правила безопасности. Кроме того, наличие дневного света позволяет улучшить комфорт, и, самое главное, — в случае необходимости с помощью открытой створки удаляются любые пары и газы из помещения бани.

Можно определить параметры окна в бане из следующих соображений:

1. Коридор, раздевалка, моечная обычно оборудуются небольшим окном, по возможности с солнечной стороны постройки. Проем окна напрямую зависит от площади помещения,СНиПом рекомендуется сделать площадь окна не менее 5% квадратуры пола;
2. Предбанник обязательно оборудуется хотя бы одним окном. Место расположения оконного проема должно находиться напротив входа в помещение со стороны коридора. Размер оконного проема без внутренних переборок делают не менее 5-7% от площади пола предбанника и входной двери;
3. В комнате отдыха величина не играет особой роли, чаще всего это пластиковые окна обычного исполнения. Геометрия оконного проема и его месторасположение определяется растительностью и постройками, окружающими здание;
4. В парилке бани площадь окна чаще всего стараются сделать минимальной. Окно необходимо только из соображений безопасности и удобства обслуживания помещения.

Особенности выбора размера и материала окна

Большинство рекомендаций по выбору конструкции окна и его размера основаны на практическом опыте использования и рекомендациях по обеспечению освещения в нежилых помещениях.

Окно в помещениях, отведенных для отдыха

Для окон коридора и раздевалки бани особых требований нет, чаще всего это небольшие фрамуги размером 20х40 см, предназначенные главным образом для вентиляции и проветривания помещения после санитарной обработки. В большинстве случаев это пластиковые фрамуги, не приспособленные для полного открытия во весь проем. Глухие оконные конструкции в таких помещениях не применяют.

В комнате отдыха выполняют окна по той же схеме, что и для обычных жилых комнат частного дома. Хорошим вариантом считаются стеклопакеты из профиля ПВХ или металлопластиковые конструкции. В зависимости от месторасположения бани и наличия на территории, прилегающей к зданию, древесных насаждений, хозяйственных построек, пешеходных дорожек, размер проема можно сделать в полную величину, к примеру, 70х100см, либо в виде двух небольших горизонтальных оконных фрамуг размером 40х100см с солнечной стороны здания.

При этом нижний край оконного проема чаще всего поднимают на уровень человеческого роста. Это позволяет обеспечить нормальное освещение комнаты, при этом закрыть от посторонних взглядов находящихся в комнате. Если здание построено из деревянного бруса или оцилиндрованного бревна, наиболее органичным будет выполнить окна в деревянной раме. Окошки небольших размеров без форточки чаще всего делают собственными руками. Для новой бани из бруса установка рамы даже небольшого размера всегда связана с необходимостью учитывать вертикальную усадку стен, из-за чего рамы могут деформироваться, а в стеклах образуются трещины.

Поэтому в таких случаях рамы могут устанавливаться на прослойке из силиконового герметика вместо традиционного задувания пенополиуретаном. Высокая теплопроводность резины потребует укладки дополнительной теплоизоляции по периметру рамы. Если в бане отсутствует система отопления, позволяющая поддерживать нормальный тепловой режим, в этом случае рекомендуется ограничиться одним окном и выполнить его двух или даже трехкамерным.

Совет! Одной из распространенных ошибок является стремление организовать приточно-вытяжную вентиляцию в комнате отдыха с помощью двух окон небольшого размера, расположенных на противоположных стенах.

Независимо от поры года и температуры воздуха на улице, такая конструкция и размеры оконного проема приведут к появлению сильного сквозняка. В ряде случаев благодаря такой вентиляции в комнату попадали дым и гарь от дымовой трубы.

Если баня находится в дачном поселке, большие размеры оконного проема потребуют установки защитных решеток или роллетов, что может защитить баню от проникновения, но удорожает строительство.

Размеры окон для душевой, предбанника и парилки

В помещении предбанника наличие естественного освещения обусловлено требованиями безопасности. Чаще всего небольшое по размерам окно 40х40, 40х50см устанавливается таким образом, чтобы дневной свет максимально освещал вход в помещение со стороны комнаты отдыха или раздевалки. В отдельных случаях небольшая по размерам оконная рама выполняется непосредственно над топкой печки и зольником.

Конструкцией рамы должно быть предусмотрено два режима: полное открытие и режим вентиляции. Это позволяет быстро и эффективно проветривать помещение предбанника или открывать створку в режиме вентиляции при необходимости избавиться от запаха гари или продуктов горения, попавших внутрь предбанника. Величина оконных проемов должна быть такова, чтобы избежать больших тепловых потерь через стекло. Наиболее оптимальным вариантом будут пластиковые окна.

В моечной или душевой комнате необходимо эффективное проветривание, чтобы обеспечить удаление конденсата с поверхности стен и пола. Для эффективной вентиляции душевой размером 1,5м2 достаточно фрамуги размером 20х40см.

Наиболее спорным вопросом является установка окна в помещении парилки. Во-первых, даже небольшое по размерам стекло в 5-7 раз увеличивает потери тепла. Во-вторых, температура воздуха в парилке настолько высока, что это приводит к появлению трещин в стекле. Кроме того, постоянные температурные колебания могут привести к появлению щелей и деформации рамы. В таких условиях рамы из ПВХ непригодны для парилки, поэтому единственным вариантом будет использовать раму окна бани из липы или ольхи. При всех недостатках оконный проем в парилке даже небольших размеров позволяет быстро и эффективно проветрить помещение в случае его задымления или образования большого количества угарного газа.

В некоторых случаях оконный проем в парилке закрывают специальной заглушкой или щитом, собранным из вагонки и теплоизоляционных материалов. И хотя такой способ позволяет значительно уменьшить потери тепла, использовать его необходимо крайне осторожно, так как резкий перепад температуры воздуха в парилке и холодного уличного воздуха может привести к деформации рамы и появлению трещин в стекле.

Чаще всего окно для парилки заказывают у мастеров или в специализированных мастерских. В этом случае используется термообработанная древесина и закаленное стекло. Даже небольшой по размерам оконный проем позволяет эффективно сбросить температуру в парилке, провентилировать и высушить помещение после санитарной обработки. В этом случае он применяется в паре с небольшим по размерам отверстием с деревянной задвижкой, устанавливаемой на высоте 10-15см над уровнем пола.

Заключение

В отдельных случаях без окна в парилке или предбаннике вообще невозможно обойтись. Например, при строительстве бани на дачном участке, на котором нет электроэнергии, выполнить отделку даже небольших по размеру парилки и предбанника без оконных проемов невозможно. Размер окна в бане необходимо подбирать по объему комнат, а также согласовывать материал рамы со стройматериалом стен бани.

Деревянные окна для бани: инструкция по монтажу

Правила размещения окон в бане

Выбор древесины для окна в баню

Измерение проемов для окна из дерева в бане

Обсада для крепления деревянного окна в баню

Крепление рамы деревянного окна к обсаде в бане

Герметизация оконных проемов в бане

Остекление деревянного окна в баню

Ошибки при установке деревянного окна в бане

Если при установке деревянного окна в бане хозяева не выдержали технологию работы, то в процессе эксплуатации устройства появятся такие неудобства:

1. Тугое закрывание и открывание окна указывает на неправильное расположение рамы окна в вертикальной и горизонтальной плоскостях.
2. Появление конденсата на стеклах говорит о некачественном изготовлении узла примыкания оконной рамы.
3. Изгиб рамы свидетельствует о неравномерном обжатии крепежа рамы.
4. Трещины на стеклах выдают отсутствие обсады в конструкции окна.

Как сделать деревянное окно в баню — смотрите на видео:

Правильно выполненные окна не только придадут бане традиционный вид, но и обеспечат проветривание помещения после водных процедур. Окно создает условия для качественного отдыха, и пренебрегать правилами его постройки нельзя. Автор: редакция TutKnow.ru

Установка деревянных окон в бане

Срок службы деревянного окна на 50% зависит от правильности установки. В особенности это касается бани, в которой эксплуатация сопряжена со значительными влажностными и температурными перепадами. Здесь несоблюдение требований к установке может привести к самым негативным последствиям: разрушению стекол, перекосам и даже выпадению оконной конструкции. Во избежание всего этого нужно или задействовать в работе опытных специалистов, или, детально ознакомившись с вопросом, сделать все собственноручно.

Установка деревянных окон в бане

Технологические этапы могут различаться и зависят от того, какой материал использовался при строительстве – кирпич или дерево. В статье будут рассмотрены оба варианта.

Установка деревянных окон в бане начинается с тщательной подготовки.

Подготовительные мероприятия

Процедура подготовки проемов состоит из нескольких этапов и включает в себя ревизию притолоки, закладных, подготовку поверхности и выполнение обмеров.

Притолока

Если баня кирпичная, то вначале в оконном проеме (точнее, в верхней его части) необходимо сбить штукатурку и откосы. Это требуется для того чтобы выяснить, присутствует ли в проеме притолока либо же участок несущей стены расположен непосредственно на оконной обсаде; подобная «халтура» строителей встречается достаточно часто. В отсутствие притолоки выполнение дальнейших работ невозможно, т. к. потребуется помощь опытных специалистов в исправлении дефекта. Более того, даже находиться в таком здании опасно.

На заметку! Не стоит переживать, если в старой бане была обнаружена не притолока, а каменный/кирпичный замок: это вполне нормально, достаточно надежно, а значит, можно смело работать дальше.

Если говорить о деревянной бане, то она может быть либо каркасной, либо выполненной срубом. Здесь оконные проемы не несут никакой нагрузки (или, как вариант, слабо нагружены), поэтому о притолоке можно особо не думать.

Схемы проемов в каркасной стене

Закладные

В кирпичной бане может потребоваться проверка закладных – деревянных брусьев, устанавливаемых в кладку под оконные конструкции. Для этого сбиваются все оставшиеся откосы и снимается подоконная доска. Очень хорошо, если там обнаружится четверть (когда кладка наплывает на проем извне), но в данный момент проверяются именно закладные.

Если те присутствуют, их следует проверить на прочность: сапожное шило вонзается в древесину на 1/3 длины и тянется назад. Если шило не зашло на 1/3 при нажатии или его нельзя вытянуть без раскачивания либо использования плоскогубцев, значит закладные имеют достаточную прочность. Если нет, то их следует поменять.

Если закладных нет вообще, то отчаиваться тоже не стоит, поскольку деревянные окна могут устанавливаться в кирпичные стены и без этих элементов.

Пример проема для установки деревянного окна

На заметку! При монтаже окон в недавно выстроенной бане процесс установки будет начинаться с обмеров (сбивать откосы и проводить ревизию здесь не нужно). Технология обмеров проема в кирпичном здании может немного отличаться от аналогичной процедуры в деревянном, поэтому оба варианта будут рассмотрены по отдельности несколько позже.

Важные моменты

До того как заказывать или делать новые окна, следует продумать способ их крепления и механизм открывания.

Крепление

В деревянной бане возможен лишь один способ крепления: к обсаде через раму. В кирпичном здании все несколько сложнее. Так, если там имеются закладные, а проем не слишком «повело», то желательно крепить новые окна таким же методом.

Деревянный оконный блок с деревянными закладными деталями(брусками) для монтажа в кирпичной стене

Определяется этот момент разностью диагоналей проема: если этот показатель не превышает 1 см на 100 см диагонали, значит, можно фиксировать насквозь. Если разность большая, конструкцию следует крепить при помощи анкеров.

Пример расчета

Допустим, размер проема – 1200х900 мм. При этом расчетная длина диагонали равна 1500 мм (определена по правилу прямоугольника). В действительности диагонали составляют 1494 мм и 1507 мм. Отклонение составляет 14 мм, в то время как на 1500 мм длины допускается максимум 15 мм. Это значит, что можно крепить оконную конструкцию насквозь.

Замер оконных блоков

Способ открывания

Если проем подходит для крепления насквозь, то можно использовать любой механизм открывания (даже если окно будет вешаться на анкеры). Но если анкеры применяются по причине перекоса, то желательно, чтобы окно открывалось в единой плоскости (это может быть пара распашных створок, одна поворотная либо же горизонтально-поворотная).

Способы открывания окон

Объясняется это тем, что при неравномерной нагрузке возможен перекос рамы. Значительные перекосы, в свою очередь, красноречиво говорят, что о равномерной усадке речи быть не может. Поэтому если прикрепить окно к раме насквозь, то оно будет жестко связано со стеной, а при открытии сразу в обеих плоскостях механизм может заклинить даже при самом незначительном перекосе.

Требуемая толщина рамы

Деревянные окна со стеклопакетом — схема

В идеале толщина должна быть такой, чтобы так называемая точка росы располагалась между стеклами. Иными словами, неприемлемо запотевание стекол изнутри. Приблизительная толщина сопоставима со среднегодовым температурным показателем самого морозного месяца (января или февраля) в конкретном регионе, в большинстве случаев это от 12 см до 22 см.

Если получается больше 22 см, то при установке требуется дополнительно утеплить окно или прибегнуть к тройному остеклению, к которому прибегают жители Крайнего Севера. Также требуется согласование толщины стены с аналогичным показателем рамы: внешний откос должен составлять как минимум 100 мм, а внутренний – 170 мм. Если баня кирпичная, а кладка проема выполнена с четвертью, из-за чего невозможно сделать внутренний откос достаточной ширины, то сама рама может быть тоньше – дополнительная изоляция обеспечивается уже самой четвертью.

Более наглядно это можно увидеть в приведенной ниже таблице. К примеру, в помещении с температурой 25 градусов и влажностью 60 процентов конденсат на окнах может появляться уже при 17 градусах.

Таблица. Температура и влажность, при которых влага конденсируется на окнах

Влажность, %Температура в комнате, 0°С5°С10°С15°С20°С25°С

20	-20	-16	-12	-7,7	-3,6	-0,5
30	-15	-11	-6,7	-2,4	1,9	6,2
40	-12	-7,4	-2,9	-1,5	6	10,5
50	-9,1	-4,5	0,1	4,7	9,3	13,9
60	-6,8	-2,1	2,6	7,3	12	16,7
70	-4,8	0	4,8	9,6	14,4	19,1
80	-3	1,9	6,7	11,6	16,4	21,3
90	-1,4	3,5	8,4	13,4	18,3	23,2
100	0	5	10	15	20	25

Деревянные окна в кирпичной бане

Деревянные окна в кирпичной бане

Как уже отмечалось выше, первым этапом непосредственно монтажа являются обмеры проема, очищенного от и грязи и слоя штукатурки.

Этап первый. Проведение обмеров

Цель следующая: узнать форму проема и требуемые размеры новой оконной конструкции. Главная сложность процесса заключается в том, что все здания оседают, пусть и с разной скоростью, следовательно, можно забыть об идеально ровных проемах. Но в этом нет ничего страшного, т. к. незначительные перекосы будут компенсироваться грамотно выставленной оконной коробкой.

Как правильно замерить окна

Для обмеров потребуется рулетка, уровень и отвес. В противоположных сторонах отбиваются 2 горизонтали и 2 вертикали – это позволит ориентироваться во время монтажа на меньшую цифру. Габариты окна должны быть несколько меньшими размеров прямоугольника, который вписан в проем. Нужно выдержать зазоры: снизу – 4-6 см, по бокам и сверху – 1,5-2,5 см (показано на изображении ниже). Эти требования указаны в ГОСТе 30971-2012.

ГОСТ 30971-2012. Файл для скачивания.

Деревянные окна ГОСТ-30971-2012

Этап второй. Подоконник

Способы монтажа подоконников

Подготовка к монтажу

Процедура установки начинается с монтажа подоконника, под который желательно сделать и выровнять по горизонтали «подушку» из цемента.

Пример залитой подушки

Не стоит устанавливать приставной подоконник, т. к. это нисколько не облегчит работу, а вот прочность будет куда меньшей, особенно при незначительной толщине стен.

Подоконная доска должна быть толщиной 3-5 см. Если толщина большая, то следует предварительно уменьшить зазор снизу путем уменьшения высоты оконной конструкции.

Подоконная доска, клееная (сосна) Размер: 40×300×1800 мм

По застыванию цемента (если делалась «подушка») подоконник прибивается к закладной тремя-четырьмя гвоздями или к кирпичу с помощью дюбель-гвоздей. Во втором случае в подоконнике заранее просверливаются отверстия диаметром, соответствующим 0,75 диаметра дюбеля. По этим отверстиям размечаются стены, в соответствующих точках насверливаются другие отверстия, в которые загоняются гильзы дюбель-гвоздей. Вполне достаточно проделать три отверстия, крайние при этом должны находиться в 15-20 см от краев проема. Внешний край подоконника должен располагаться на одном уровне с внешним краем рамы. При этом ряд монтажных отверстий должен располагаться примерно в 1,5 толщины оконной доски от внешнего края.

На заметку! Если конструкции будут навешиваться на анкеры, то подоконные доски заранее не устанавливаются, поскольку будут лишь мешать.

Если кладка выполнена с четвертью, то ее (четверти) внутренняя сторона покрывается изоляционным материалом – пенополиуретаном или рубероидом. Для крепления можно использовать силикон: материал не будет подвергаться нагрузке, а вскоре прижмется оконной рамой. Следовательно, нет смысла тратить время на крепление.

После этого подготавливается само окно: створки, фурнитура и петли снимаются, остается лишь рама. Здесь общие этапы заканчиваются, а дальнейшие действия будут зависеть от конкретных особенностей проема.

Этап третий. Крепление окна

В этом случае деревянное окно может устанавливаться по одному из следующих способов:

• с помощью колодок;
• с помощью дюбелей (так называемая установка сквозного типа);
• на анкеры.

Рассмотрим каждый из способов более детально.

Видео – Устанавливаем деревянные окна

Способ №1. Монтажные колодки

Установка окна с использованием монтажных колодок

Способ подойдет для проемов, которые «достаточно прямоугольны» или еще не слишком деформировались. Целесообразен для моечного помещения, т. к. подразумевает применение монтажной пены и жидкого силикона, что неприемлемо для парной.

Монтажные колодки – это небольшие куски рейки. Их толщина должна соответствовать будущему зазору между конструкцией и проемом, а их расположение в разного рода окнах показано на изображении ниже.

Прежде всего, устанавливаются опорные колодки, далее – распорные, при этом горизонтальность/вертикальность постоянно проверяется с помощью отвеса и уровня. Важно, чтобы колодки сидели не туго, и при необходимости любую из них можно было вытащить руками. Для этого они подстругиваются и зачищаются грубой шкуркой (если требуется).

Далее, когда рама полностью выровнена, колодки (начинать необходимо с распорных) поочередно вынимаются, а их места заливаются силиконом. Затем колодки ставятся обратно. Если появляются потеки силикона, то их следует сразу удалять тряпкой, пропитанной столовым уксусом.

Когда силикон застывает, щели заполняются пеной. Оставшиеся наплывы застывшей пены срезаются, затем создаются откосы, а в раму устанавливаются створки.

Пример установки окна на монтажные пластины (на фото с дополнительным использованием дюбеля)

Способ №2. Использование дюбелей

Этот способ универсален, поэтому подойдет для любого из банных помещений, даже для парилки. После крепления дюбелями стены с окнами образуют единую конструкцию, а плотно посаженные рамы не сумеет вырвать даже сильный ураган.

Схема установки окна на дюбеля

Вначале в раме проделываются крепежные отверстия, но так, чтобы крайние располагались в 15-20 см от углов, другие же – между ними (крайними отверстиями), равномерно распределенные по всей длине. Также важно, чтобы шаг составлял не более 60 см.

Для расчета длины дюбелей, которые будут использованы при установке, нужно воспользоваться формулой:

А + В + 80 мм = L,

где А – это ширина зазора, В – толщина оконной рамы, а L – длина дюбелей, которую необходимо рассчитать.

Крепление деревянной рамы дюбелем — схема

Пример расчетов

Допустим, зазор равен 20 мм, а толщина оконной рамы – 50 мм. Здесь выходит следующее:

50 мм + 20 мм + 80 мм = 150 мм.

Получается, что для работы требуются минимум 150-миллиметровые дюбели.

Сама рама устанавливается так, как в предыдущем случае – посредством колодок, уровня и отвеса. Далее через проделанные в раме отверстия на поверхности стен отмечаются места, в которые будут установлены гильзы под дюбели. Затем рама снимается, а в соответствующих местах просверливаются отверстия, длина которых должна равняться длине гильзы + 3 см. Дюбеля забиваются, рама ставится обратно, а в гильзы закручиваются гвозди. Остается лишь вытащить колодки и заполнить образованные щели любым пригодным для бани материалом (желательно использовать льняное волокно, мох или джут, т. е. натуральные материалы).

Заполнение щелей пеной

Способ №3. Использование анкеров

Отличный способ, который подойдет для проема с очень большим перекосом, имеющего неправильную форму. Кто не знает, анкер – это особая металлическая пластинка с крепежными отверстиями, которая в нашем случае будет закреплена на раме так же, как проделывались отверстия под дюбели во втором способе.

Крепление монтажной пластины

Конец каждого анкера крепится к раме саморезом так, чтобы сам он (анкер) «смотрел» внутрь. После финишной отделки он будет закрыт откосом. Рама с прикрепленными к ней анкерами устанавливается в проем и выравнивается посредством деревянных колодок. Затем через анкерные крепежные отверстия на стенах размечаются точки, по которым будут устанавливаться дюбели. Проделываются отверстия, дюбели устанавливаются и крепят анкеры к проему. Далее колодки извлекаются, щели заполняются утепляющим материалом, ставится подоконная доска, создаются откосы.

Установка окна на анкерные пластины

Монтаж окон в здании из сруба/бруса

Основное отличие деревянной бани заключается в том, она имеет большую усадку. Уже за первый год использования стандартная баня высотой 3 м может осесть на 4-5 см. Усадка длится еще лет пять, но главное другое – все это время здание будет перманентно деформироваться, набухать и ссыхаться. Следовательно, если оконная коробка будет установлена вплотную к стенам, то те будут давить на нее, что в скором времени приведет к разрушению окна.

Во избежание подобных неприятностей окно нужно крепить к обсаде (ее еще называют окосячкой) – своего рода дополнительной коробке, которая примет на себя вес оседающего здания. Ниже приведены основные этапы работы с использованием обсады.

Обсада для окна

Этап первый. Произведение замеров

Габариты проема здесь будут большими, чем если бы монтаж выполнялся в кирпичном здании, где обсада не нужна. Зачастую для этого используются бруски 15-10 см – эти размеры нужно принимать во внимание при расчете габаритов окна. Боковые зазоры (а их впоследствии заполнят утеплителем) между окосячкой и проемом будут равны 2 см, а верхний – не меньше 7 см.

Этап второй. Монтаж окосячки

Обсада в деревянной бане выполняется одним из двух возможных способов.

Способ №1. Использование закладного бруса

Здесь в боковых стенках проема проделываются специальные отверстия-пазы. В первую очередь, в отверстия укладывается термоизоляционный материал, затем устанавливаются бруски. Далее боковые стенки окосячки крепятся саморезами к этим брускам.

Использование закладного бруса

Способ №2. Использование шипов

В боковых стенках проема вырезаются шипы, а в стойках обсадной коробки – пазы. В таком случае обсада устанавливается на проем, а в случае необходимости ее можно будет легко разобрать.

Процесс монтажа окосячки

Шип и элемент окосячки

Этапы установки обсады

Укладка утеплителя в паз

Видео – Обсада в сруб

Этап третий. Установка окна

Деревянное окно крепится к обсаде с помощью саморезов (шаг примерно такой, как в случае с кирпичной баней). Если сверление коробки нежелательно, то ее можно закрепить с помощью анкерных пластин.

Установка оконных коробок в окосячку

Навешена створка, залита пена

Результат работы, новые окна и отделка фасада

Видео – Деревянные окна в срубе или здании из бруса. Первая часть

Видео – Деревянные окна в срубе или здании из бруса. Вторая часть

Распространенные ошибки

Если при установке были допущены ошибки, то в скором времени обязательно возникнут определенные проблемы. Ниже приведены часто совершаемые ошибки, а также их последствия.

1. Окна установлены в деревянном здании без применения обсады – рама может деформироваться, стекло, скорее всего, растрескается.
2. Обмеры были выполнены неточно, т. е. без учета температурного расширения – рама деформируется, а створки будут туго закрываться.
3. Чересчур плотное крепление – возникнут волнообразные искажения оконной рамы.
4. Окно неправильно расположено по горизонтали/вертикали – створки перекосятся, будут туго закрываться, механизмы быстро придут в непригодность.

Деревянное окно в бане

На заметку! В заключение – последний совет: если узел примыкания рамы будет выполнен неправильно, это может привести к появлению конденсата на стеклах.

Окно в парной: где ставить и можно ли обойтись без него?

Здравствуйте, ув.сайт. Строю русскую баньку и думаю, стоит ли ставить окно в парной. В моечной оно, конечно, нужно, чтобы обеспечивать вентиляцию. А про парную в сети мнения противоречивые. Я лично думаю, что окно только теплопотери давать будет. Смотреть на улицу все равно не будешь, ведь лежишь на полке. Если для света – так в основном парятся вечером. Все равно надо включать лампочку. Так какой смысл ставить окно?

При устройстве парилки обычно отталкиваются от типа баньки. Если вы (как указали!) стоите именно русскую баню, то в парилке будет весьма влажно, ведь при парении льют на камни воду или отвары трав. Так что вентиляция в этом помещении тоже нужна. Окно как раз и выполняет роль вентилятора. Когда вы после баньки открываете настежь двери и окно, то весь пар выходит залпом из помещений. Именно залповое проветривание считается самым эффективным для сохранности деревянных конструкций бани. В русской баньке действительно видом из окна не полюбуешься, так как оно всегда будет запотевшим. А насчет теплопотерь – все зависит от того, какого размера и качества будет окно.

Панорамные окна в парилках ставят редко, потому что специальные закаленные стекла стоят больше, чем вся баня, а обычные рамы дадут существенную потерю тепла

Параметры и месторасположение окна в русской бане

Когда-то окна ставили совсем крошечными, только чтобы обеспечить выход пара. Это было связано с тем, что парилка не обладала должным уровнем теплоизоляции, который можно сегодня создать с помощью фольгизированных материалов. И важно было сохранить каждый градус тепла.

Теперь и окна поплотнее, и качество монтажа бань получше, поэтому теплопотери от установки окон гораздо меньшие. Но важно, чтобы ваше окно решало следующие задачи:

1. Обеспечивало хорошее просушивание помещения после окончания банных процедур. А для этого лучше всего монтировать два небольших окошка: над полком и под ним.
2. Могло быстро выветрить лишний пар и температуру, если переборщите с дровами. Чтобы убрать избыток жара, открыть двери недостаточно. Надо создать сквознячок.
3. Могло стать дополнительным выходом на случай возгорания. Пожарные службы всегда рекомендуют в помещениях с повышенной пожароопасностью создавать окно такого размера, чтобы через него можно было выскочить в случае возгорания у двери.

Из этого следует, что установка глухого окна – бесполезна. Оно непременно должно открываться.

Над полком окно обеспечивает контроль температуры и влажности, а также залповое проветривание. Под полком – сохраняет дерево здоровым. Его открывают в теплое время года, когда баней не пользуются, чтобы окончательно просушить пол и стены. В летний период наибольшая вероятность гниения древесины и поражения ее грибком. Простое проветривание выгоняет видимые пары, но все, что осело на конструкциях, надо высушивать постепенно. Вот для этого и приоткрывают нижнее окошко, давая возможность воздуху свободно гулять по бане.

Без нижнего окошка в парилке сохранность полков и прочих деревянных конструкций обеспечить сложнее, потому что не будет должного уровня вентиляции

Материал для окна: дерево или пластик?

Выбирая окошко для парилки, учитывают, что там температурный режим и влажность зашкаливают. Если ставить пластик, то он легче переносит влажный режим русской бани, чем сухой тип сауны. В горячем сухом помещении пластик начинает коробить и плавить. Влага слегка сдерживает этот процесс. Зато дерево больше боится влажности, и в «мокрых» баньках может разбухать. Идеальный вариант – специальные окна для бань, где и стекла закаленные, и материал рам создан с учетом высоких температур.

Очень полезное дополнение – инфракрасное напыление на тыльной стороне окна. Оно блокирует прохождение наружу инфракрасных лучей, которые уносят с собой тепло из парной. Поэтому парилка будет дольше сохранять одинаковый температурный режим.

Поэтому мы бы рекомендовали вам оставить окно. Это не эстетический элемент, а важная деталь в сохранении «здоровья» бани.

Установка деревянных окон в бане — этапы выполнения работ и возможные ошибки

Более чем на 50% долговечность нового деревянного окна будет зависеть от качества его установки. Особенно это утверждение верно в условиях бани, где эксплуатация предполагает запредельные скачки температуры и влажности. Здесь неправильная установка деревянных окон может привести ко многим неприятным последствиям: перекосам, трещинам стекла и даже выпадениям рамы из проема. Чтобы не допустить всего вышеперечисленного при монтаже окон, рекомендуем вам либо привлечь к работам компетентных специалистов, либо, изучив вопрос, произвести установку самостоятельно. Этапы выполнения работ будут несколько различаться в зависимости от того, какая у вас баня – кирпичная (бетонная) или деревянная. В этой статье мы рассмотрим оба случая.

Монтаж деревянных окон в кирпичной (бетонной) бане

Этап 1 — Обмеры проема

Первым шагом к новеньким деревянным окнам должен стать обмер существующего, зачищенного от мусора и остатков штукатурки, проема. Цель – определить его конфигурацию и габариты нового окна. Сложность обмера состоит в том, что любая постройка со временем немного оседает и проем абсолютно идеальным не бывает никогда. Это не страшно, небольшие перекосы будут компенсированы правильно выставленной деревянной коробкой окна.

Итак, обмеры производятся с помощью лазерной рулетки, строительного уровня или отвеса. Желательно отбить две вертикали и две горизонтали – по противоположным сторонам проема, чтобы при установке окна ориентироваться на более маленькую цифру.

Установка деревянных окон по ГОСТу требует, чтобы были выдержаны следующие зазоры между проемом и коробкой окна: как минимум 1-2 см по сторонам и сверху, 5-6 см – снизу.

Этап 2 — Установка окна

Установка деревянного окна в кирпичной или бетонной бане может быть произведена тремя способами:

• с использованием монтажных колодок
• на дюбеля (сквозной монтаж)
• на анкера

Вариант 1 – Использование монтажных колодок

Этот способ подходит для установки окон в моечном отделении бани, так как предполагает использование монтажной пены и силиконов, недопустимых для парилки.

Монтажные колодки – это кусочки доски или рейки, толщиной равной предусмотренному зазору между проемом и коробкой. Вначале устанавливают опорные колодки, а затем, используя уровень, — распорные. После того, как рама выровнена, колодки, начиная с распорных, начинают доставать по одной и на их место заливают строительный силикон – на стену и на раму. После этого колодки возвращают обратно, закрепляя их силиконом, как клеем. Приклеенные таким образом колодки, вместе с зазорами, задувают монтажной пеной. Застывшие наплывы пены срезают, по необходимости устанавливают подоконник и делают откосы.

Вариант 2 – Установка деревянных окон на дюбеля

Этот вариант намного более универсален и подходит для любых помещений бани, в том числе и для парной. Кроме того, монтаж при помощи дюбелей объединит окна с баней в единую конструкцию и даже ураган не сможет вырвать плотно закрепленную раму из проема.

Для начала в деревянной раме сверлят отверстия под крепеж таким образом, чтобы крайние находились на расстоянии 150-200 мм от углов, а другие – располагались равномерно по длине между крайними. В любом случае этот шаг не должен превышать 600 мм.

Длина используемых для крепления дюбелей рассчитывается по формуле L = ширина зазора + толщина рамы + 80 мм. Например, если толщина рамы 50 мм, ширина зазора 20 мм, то длина дюбелей должна быть 150 мм.

Раму устанавливают в проем и, используя монтажные колодки и уровень, выравнивают. Через отверстия в рамах на стенах отмечают места, где будут пробуриваться отверстия для гильз дюбелей. После этого раму отставляют в сторону и сверлят в стенах отверстия глубиной равной длине гильзы + 30 мм. Далее дюбеля загоняют в получившиеся отверстия, заново выставляют раму и вставляют в гильзы гвозди. Затем колодки можно вынимать и заполнять зазоры любым подходящим для бани материалам. Лучше отдать предпочтение льняному волокну, джуту, мху, то есть естественным материалам натурального происхождения.

Вариант 3 – Установка окон на анкера

Неплохой способ, являющийся единственно правильным при сильно перекошенном проеме с неправильными габаритами. Анкера – это специальные металлические пластины с монтажными отверстиями, которые закрепляют на деревянной раме по тому же принципу, как выполнялись отверстия для дюбелей в предыдущем варианте. Анкера закрепляются за концы саморезами к раме таким образом, чтобы они смотрели внутрь. В дальнейшем они будут скрыты за откосами. Раму с анкерами устанавливают в проем и выравнивают, используя монтажные колодки. Потом через отверстия анкерных пластин на стенах отмечают места сверления и закрепляют анкера при помощи дюбелей. После этого колодки вынимают, щели заполняют утеплителем, устанавливают подоконник, делают откосы.

Установка деревянных окон в срубе и бане из бруса

Установка окон в деревянной бане имеет свои особенности, благодаря тому, что сруб или брус дает очень большую усадку. В первый год эксплуатации деревянная баня высотой 3 м в среднем оседает на 3-5 см. Позже она продолжает оседать еще 5-6 лет, мало того — она «живет своей жизнью» весь период эксплуатации, ссыхаясь и разбухая, постоянно деформируясь. Поэтому, если установить коробку окна впритык к проему, то со временем деревянные венцы начнут давить на нее. А это нередко приводит к разрушению рамы и стекла.

Чтобы этого избежать коробка деревянного окна в деревянной бане крепится на обсаде (окосячке). Это своеобразная дополнительная коробка, которая «возьмет на себя» вес оседающего сруба. Этапы установки деревянных окон с применением окосячки такие:

Этап 1 — Обмеры проема

Проем для окна с окосячкой, естественно, должен быть больше, чем при монтаже окна в кирпичной или бетонной бане, где окосячка не предусматривается. Обычно обсада выполняется из брусков 100х150 мм и этот размер нужно учесть при расчете размеров окна. Зазоры (в дальнейшем они закладываются утеплителем) между проемом и обсадой по бокам обычно составляют 20 мм, сверху – минимум 70 мм.

Этап 2 — Крепление обсады

Существует два способа крепления обсады в проеме деревянной бани:

• Крепление с применением закладного бруска

В этом случае в оконном проеме по бокам делают отверстия-пазы. В эти пазы вначале укладывают теплоизоляционный материал, а затем — устанавливают бруски. После этого боковые стенки обсадной коробки прикрепляются к брускам с использованием саморезов или гвоздей.

На оконном проеме сбоку выпиливаются шипы, а на боковых стойках обсады – пазы. При использовании этого способа, окосячка надевается на проем, как часть конструктора, и при необходимости может быть легко разобрана.

Этап 3 — Монтаж окна

Деревянное окно крепится только к окосячке, легче всего сделать это при помощи саморезов. Если сверлить коробку нежелательно, то для крепления можно воспользоваться анкерными пластинами.

Возможные ошибки при монтажных работах

Если деревянное окно установлено неправильно, то рано или поздно вам придется столкнуться с некоторыми проблемами. Наиболее часто встречаются такие ошибки и их последствия:

• Неправильный обмер оконного проема без учета теплового расширения – это приводит к деформациям оконной рамы, трещинам стекла, тугому закрыванию створок.
• Несоблюдение правильного положения окна по горизонтали и вертикали – будет иметь место перекос створок, тугое закрывание, быстрый износ фурнитуры.
• Некачественно выполненный узел примыкания оконной рамы – самая явная причина образования конденсата на стеклах.
• Слишком плотный, «перетянутый» крепеж – приводит к волнообразной деформации рамы.
• Установка окна в деревянной бане без обсады – возможны деформации рамы, трещины стекла.

Источник статьи: http://superbany.ru/planirovka/razmer-okna-v-bane.html