Пропорции опилкобетона для бани

Пропорции и состав опилкобетона — 2 способа приготовления раствора

Отличные характеристики и состав опилкобетона позволяют применять его в строительстве монолита и мелких стеновых блоков малоэтажных зданий. Опилки — продукт органических отходов, поэтому теплоотдача нового строительного материала больше, чем обычного бетона. Поскольку на строительном рынке такого материала нет, строители изготавливают его сами. Однако к опилкобетонным блокам применяют требования ГОСТа 6133–99, как и к другим бетонным камням. Поэтому нужно знать технологию изготовления и придерживаться указанных пропорций.

Состав и марки

Компонентами этого строительного материала являются:

• Цемент, выполняющий роль вяжущего вещества, который должен в соответствии с ГОСТом 10178−85 не ниже М400.
• Крупный и средний песок, отвечающего ГОСТу 8736—93.
• Опилки всех пород деревьев, преимущественно хвойных, поддающихся меньшему гниению.
• Добавки: известь, глина, сульфат аммония, жидкое натриевое стекло. Но наиболее подходит требованиям ГОСТ присоединение кальция хлорида.
• Вода незагрязненная — ГОСТ 23732–79.

Плотность опилкобетона зависит от количества, в первую очередь, песка, который вместе с другими добавками повышает качественные показатели материала.

Марки опилкобетона

Название	Плотность, т/м3	Коэффициент теплопроводности
М5	0,6	0,18
М10	до 0,8	0,21
М15	0,8	0,24
М20	0,95	0,3

Плюсы и минусы

Бетон с опилками обладает уникальными качествами по сравнению с другими строительными материалами:

При своей простоте материал обладает завидными характеристиками.

• экологическая безопасность применения;
• легкий вес;
• необходимые показатели удержания тепла;
• простая обработка при строительстве;
• стойкость на прочность растяжения и изгиба;
• народный (доступный) состав.

Однако присутствуют и недостатки:

• Достаточная степень впитывания влаги, требующая проведения работ во избежание этого.
• Возрастание финансовых затрат в строительстве многоэтажных зданий из-за прибавления цемента. Дом из опилкобетона, который набрал природную прочность, будет качественнее, чем из бетона обычного.
• Большая вероятность усадки затрудняет работы по отделке.

Какой расход и пропорции?

Характеристика объема в ведрах на 1м3 для каждой марки опилкобетона

Название	Опилки	Песок	Цемент	Известь или глина	Пропорции (цемент, песок, опилки, известь)
М5	80	3	4,5	14	1:0:2:1
М10	80	12	9,5	10,5	1:2,2:6,5:1,5
М15	80	21	13,5	7	1,2:3:7,8:0,8
М25	80	30	18	35	1:2,8:6,4:0,8

Как готовить раствор?

Для строительства жилых зданий и хозяйственных построек несложно изготовить опилкобетон своими руками. Используют 2 способа присоединения компонентов:

1. Разводят в цемент в воде, а потом добавляют остальные ингредиенты.
2. Смешивают сухие вещества и разбавляют водой.

Нет преимущества выбора варианта приготовления. Важно, чтобы образовалась однородная структура, в состав которой входят песок и цемент, образующие цементный камень. При самостоятельном изготовлении бетономешалка не понадобится, так как ручной способ — удобный, хотя и трудоемкий процесс. Сжатая в кулаке правильно приготовленная смесь не выделяет капель воды.

Источник статьи: http://znaybeton.ru/proizvodstvo/raschety/proportsii-i-sostav-opilkobetona.html

Блоки из опилок и цемента – практическое применение опилкобетона в строительстве дома, бани, сарая

Опилкобетон – это строительный материал, состоящий из древесных опилок и цемента. По сравнению с традиционными бетонами у него есть 4 преимущества:

• малый удельный вес;
• небольшая теплопроводность;
• очень высокая паропроницаемость;
• низкая цена.

Далее мы будем рассказывать о практическом применении опилкобетона, в том числе о:

• регулировке прочности и теплопроводности стен из опилкобетона;
• различных способах строительства;
• способах изменения прочности и теплопроводности;
• требованиях к фундаменту;
• особенностях изготовления и применения блоков из опилкобетона.

Физико-химические свойства

По удельному весу и теплопроводности опилкобетон близок к таким материалам, как:

• пенобетон;
• керамзитобетон;
• полистиролбетон.

Как и эти материалы, опилкобетон обладает небольшой несущей способностью, поэтому из него нельзя строить несущие стены зданий высотой в 3 и более этажа.

Если же в здании хотя бы одно перекрытие из бетона, то максимальная высота составляет 2 этажа. Тем не менее его можно использовать в качестве стенового материала в домах с каркасом из железобетона.

Благодаря высокой паропроницаемости в комнатах домов из опилкобетона всегда сухой микроклимат, ведь избыток влаги проходит сквозь стены и уходит в атмосферу.

Еще одно существенное преимущество материала в его высокой стойкости к открытому огню.

Во многих селах и деревнях до сих пор стоят дома, построенные из опилкобетона, поэтому накоплен большой объем информации о поведении этого материала в зоне воздействия высоких температур и открытого огня.

Опилкобетон начинает тлеть при температуре 150–200 градусов, однако для возгорания необходимо долговременное (1–2 часа) воздействие температуры 300 и более градусов или 0,5–1 час воздействия открытого огня.

После прекращения воздействия открытого огня или высокой температуры опилкобетон быстро тухнет, ведь количества выделяемых пиролизных газов недостаточно для поддержания процесса пиролиза, без которого невозможно горение.

Более подробно о горении древесины и процессе пиролиза читайте тут Пиролизный газ и его применение.

Пропорции опилок и бетона

В этой статье мы рассказывали о пропорциях, которые приняты при изготовлении блоков (кирпичей из опилок и цемента).

Однако эти пропорции рассчитаны на возведение несущих стен домов в 2–3 этажа и бетонными перекрытиями, поэтому у таких блоков избыточная прочность и высокая теплопроводность.

Для дома высотой в 1–2 этажа с деревянными перекрытиями пропорции можно изменить, поэтому за счет потери избыточной прочности можно будет улучшить теплоизоляционные свойства опилкобетона.

Соотношение песка и цемента всегда должно составлять 2:1, потому что они образуют вяжущее вещество и обеспечивают прочность застывшего бетона.

Соотношение опилок и извести должно составлять от 10:1 до 2:1. Чем больше извести, тем более прочным и менее чувствительным к гнили и плесени получается блок, но и тем хуже его теплоизоляционные свойства, поэтому максимальное соотношение редко применяют.

Максимальное количество опилок используют для создания утеплительных блоков и не несущих стен в домах с железобетонным каркасом.

Соотношение цементно-песчаного раствора к опилкам делают от 3:1 до 1:4, однако оптимальная пропорция составляет 1:2.

В такой пропорции прочности опилкобетона достаточно для строительства дома в 2 этажа с деревянными перекрытиями, а толщины стены 30 см (если в ней есть утепляющие пустоты) достаточно даже для мест, где температура зимой иногда опускается ниже 15 градусов мороза.

Если зимой часто приходят более сильные морозы, то одним увеличением количества опилок проблемы не решить, придется менять форму блока или стены.

Совет: если сократить количество воды до 0,5–0,6 от массы цемента и добавить в смесь суперпластификатор, то вы получите более прочный опилкобетон. Ведь чем больше воды в растворе, тем меньше прочность бетона.

Если же воды немного меньше необходимого, то прочность после застывания возрастает в 1,2–1,5 раза.

Строительство дома

Для строительства дома из опилкобетона придется пройти все те стадии, что и для возведения любого другого здания, то есть:

• строительство фундамента;
• возведение стен;
• монтаж перекрытий;
• монтаж крыши;
• внутренняя и внешняя отделка;
• подведение и подключение коммуникаций.

Закладка фундамента

Несмотря на то, что плотность даже несущих блоков гораздо ниже, чем у кирпича или бетона, нельзя выбирать тип фундамента без учета грунта, уровня грунтовых вод и других факторов.

Поэтому выбор типа фундамента и его глубину лучше доверить профессиональным строителям.

Наиболее популярными типами фундаментов являются:

• мелкозаглубленный ленточный (только на сухих прочных почвах, где уровень грунтовых вод не поднимается выше отметки 10 м).
• винтовой с бетонным ростверком;
• столбчатый с бетонным ростверком;

Второй и третий типы фундаментов являются разновидностью первого и отличаются более высокой надежностью и несущей способностью.

Винтовые сваи или столбы проходят ниже уровня промерзания грунта, защищая основание от морозного пучения, а ростверк выполняет функцию мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Использовать железный ростверк нежелательно из-за сильной уязвимости перед конденсатом, поэтому срок его службы составляет 20–30 лет, после чего нужна очень сложная и дорогая замена, тогда как железобетонный ростверк легко служит 50–100 лет.

Возведение стен

Опилкобетон подходит как для монолитной заливки, так и для создания блоков.

Монолитная заливка подходит для создания цельных стен без пустот, ведь опилкобетон сложно качественно уплотнить без вибростола.

Это связано со свойствами самого материала.

Сокращение доли опилок делает его более пластичным и лучше поддающимся уплотнению, но ухудшает теплоизоляционные свойства.

При изготовлении блоков можно не только менять состав смеси в широких пределах, но и делать в них воздушные карманы, то есть отверстия или полости, снижающие теплопроводность и увеличивающие теплоизоляционные свойства опилкобетона.

Важно помнить, что вне зависимости от способа создания стен этажность дома ограничена тремя этажами с деревянными перекрытиями и двумя этажами с одним бетонным перекрытием.

Монолитная заливка

Для монолитной заливки опилкобетона необходима опалубка, которую делают из досок или любых других доступных материалов.

Общие принципы строительства и укрепления опалубки такие же, как и для монолитной заливки обычного железобетона, то есть создание формы будущей стены и достаточная жесткость, чтобы вес опилкобетона не выгнул стенки.

Желательно ставить опалубку сразу же на всю высоту этажа, однако качественно залить стены, особенно густым раствором, очень сложно, поэтому подвижность раствора увеличивают суперпластификаторами.

Для такой заливки их желательно использовать даже при соотношении воды и цемента в 4:5. Кроме того, необходим строительный электрический вибратор для уплотнения бетона.

Если же вы сомневаетесь, что сможете качественно залить стены целиком за один раз, то высоту опалубки сокращают до уровня, который вы гарантированно сможете сделать за рабочий день.

Такой способ немного снижает прочность по сравнению с настоящей монолитной заливкой, однако таким образом гораздо легче качественно уплотнить опилкобетон, благодаря чему в стенах не будет пустот.

Ведь пустоты не только снижают несущую конструкцию стены, но и приводят к появлению мостов холода из-за недостаточной толщины бетона.

В тех регионах, где морозы зимой превышают 20 градусов, желательно использовать двойные стены с воздушной прослойкой между ними.

В этом случае есть смысл делать внутреннюю стену несущей, используя для нее опилкобетон с небольшим количеством древесины, а наружный слой делать из утепляющего материала, то есть из смеси цемента и опилок без добавления песка.

Такая смесь обладает меньшей несущей способностью, зато многократно превосходит по теплоизолирующим свойствам.

Оптимальные размеры частей стены составляют:

• внутренняя (несущая) 30 см;
• прослойка 5–10 см;
• наружная (утепляющая) 10–20 см.

Обе стены из опилкобетона нужно соединять друг с другом перемычками. Для этого их заливают наполовину высоты, а через сутки снимают опалубку. Затем отверстие заделывают подходящей по размеру доской и ставят опалубку перемычки высотой 5–10 см.

Вместо доски можно использовать толстую (1 мм) полиэтиленовую пленку, ширина которой на 5 см больше ширины воздушной прослойки. Такую пленку крепят к опилкобетону с помощью строительного степлера.

В опалубку перемычки заливают тот же опилкобетон, что идет для внутренней стены. Для заливки перемычки можно использовать немного более жидкий бетон с уменьшенным содержанием опилок.

Благодаря увеличенной жидкости и небольшой высоте, бетон хорошо заполняет опалубку, поэтому можно обойтись без уплотнения.

Такую же перемычку делают и под отверстиями для лаг перекрытия.

Перемычка образует мост холода, поэтому в самых северных регионах ее делают лишь под перекрытием.

Это ослабляет наружную стену, зато обеспечивает максимальную теплоизоляцию дома.

Вне зависимости от наличия средней перемычки, еще одну перемычку нужно сделать ниже перекрытия первого этажа.

Если дом с высоким цоколем или фундаментом, то такую же перемычку делают и на расстоянии 10–20 см от земли. Там наличие небольшого моста холода ни на что не влияет, зато сильно укрепляет стену.

Создание блоков

Монолитная заливка не подходит в тех случаях, когда невозможно быстро создавать и заливать большое количество опилкобетона, поэтому из него сначала изготавливают блоки, которые затем используют для кладки стен.

Блоки могут быть любого размера, поэтому их габариты определяют исходя из ширины и структуры стены.

Для одинарной стены оптимальным является традиционное «кирпичное» соотношение 0,5/1/2 (толщина, ширина и длина блока по отношению к ширине стены).

Для двойных стен оптимальным является другая формула:

• ширина блока равна ширине одной стены (стены желательно делать одной ширины);
• толщина блока равна половине ширины;
• длина блока равна обшей ширине стены с учетом воздушного промежутка.

Допустимый разброс размеров любого блока из опилкобетона по каждой из сторон составляет 1 мм, поэтому очень важно делать одинаковые формы (матрицы) для заливки.

Формы можно делать самому, а можно приобрести готовые.

Помимо форм потребуются еще:

• станок для изготовления блоков;
• вибростол;
• пуансон для создания пустот.

Если вы не смогли достать для опилкобетона формы необходимого размера и вам доступны лишь матрицы кирпичного соотношения, а стены должны быть двойными, то в местах перемычек, связывающих обе стены, придется заделывать небольшие пустоты.

Ведь длина кирпича меньше общей ширины стен на величину воздушной прослойки.

Если ширина воздушной прослойки большая, то пустоты будут образовываться с обеих сторон стены, это необходимо для того, чтобы связать обе стенки между кирпичами.

Если это вас не устраивает, то придется либо искать подходящие формы, либо делать перемычки из углепластиковой арматуры.

Мы рекомендуем в каждый блок из опилкобетона укладывать армирующую ячейку, в которой 4 продольных, 4 поперечных и 4 вертикальных отрезка арматуры. Вот примерные размеры обрезков арматуры:

• продольные на 10–15 см меньше длины блока;
• поперечные на 5–10 см меньше ширины блока;
• вертикальные на 5–10 см меньше высоты блока.

Между собой обрезки связывают или сваривают так, чтобы получился прямоугольный параллелепипед, при этом каждый отрезок должен выступать из границ параллелепипеда на 1 см.

Такая конструкция незначительно повлияет на теплоизоляционные свойства, зато более чем в 1,5 раза увеличит прочность блока.

Поэтому его нужно использовать в опилкобетонных блоках несущей стены, тогда как в утепляющих блоках использование арматуры и вызванное ей увеличение прочности никакого преимущества не даст.

Форму заполняют опилкобетоном с небольшой горкой, затем уплотняют на вибростоле.

Такой способ уплотнения более эффективен, чем продавливание деревянным брусом.

Если вы делаете блоки с пустотами, то желательно использовать станок, потому что вручную сделать пустоты и сохранить одинаковую толщину довольно сложно, а разница в высоте блоков приведет к сложностям при кладке и появлению мостов холода.

После формирования блока его аккуратно извлекают и укладывают на площадку для сушки. Время полного застывания опилокобетона составляет 28 дней.

Если вы делаете блоки из опилкобетона для строительства собственного дома, то приобретать мощную автоматическую линию не имеет смысла, достаточно самого дешевого станка для изготовления шлакоблоков, в составе которого есть матрица с пуансоном и вибростол.

Мы подготовили несколько ссылок на страницы производителей и продавцов таких блоков, чтобы вы могли оценить их цену и характеристики:

Если приобретать станок напрямую у производителя, то в большинстве случаев можно договориться об изготовлении матрицы и пуансона необходимых размеров и формы.

Такой станок производит блоки как цельные, так и с отверстиями любой формы (зависит от пуансона).

Причем каждый блок полностью аналогичен любому другому не только по размерам и форме, но даже по плотности.

Поэтому изготовленные на станке блоки всегда прочней и надежней сделанных вручную.

Для одинарных стен блоки изготавливают из того же опилкобетона, который применяют для монолитной заливки таких стен.

Для двойных стен необходимо делать два вида блоков:

используя для каждого из них соответствующий тип опилкобетона, то есть несущий с добавлением песка и утепляющий, сделанный из опилок, извести и цемента.

Размеры блоков из опилкобетона могут быть как одинаковыми, так и разными.

Но мы рекомендуем делать их одного размера, это позволит сэкономить на изготовлении дополнительных матрицы и пуансона, а также облегчит расчеты параметров стены.

После высыхания готовые изделия будут отличаться по массе (несущие гораздо тяжелей), поэтому вы не перепутаете их.

Монтаж

Для монтажа блоков из опилкобетона можно использовать любые смеси, клеи и растворы на цементной основе.

Оптимальная толщина клеевого слоя составляет 2 мм.

Слой такой толщины надежно скрепляет блоки из опилкобетона между собой и обладает небольшой теплопроводностью, поэтому не является проводником моста холода.

Однако увеличение толщины увеличивает и теплопроводность, из-за чего возникают мосты холода, но надежность фиксации не меняется.

Опилкобетонные блоки укладывают также, как и любой аналогичный стройматериал.

Сначала выравнивают площадку над фундаментом или цоколем, если последний сделан из другого материала. Затем укладывают слой гидроизоляции, в качестве которой можно использовать рубероид или толстую полиэтиленовую пленку.

Поверх гидроизоляции заливают армирующий пояс из железобетона без опилок. Он создаст мост холода, зато предотвратит расползание стен. На двойной стене можно залить два армирующих пояса, соединив их между собой стекловолоконной арматурой.

Толщина армирующего пояса 10 см, время выстаивания до дальнейшего возведения стен 5 дней.

Такой же пояс нужно заливать под каждым перекрытием вне зависимости от его типа, ведь опилкобетон не обладает высокой прочностью, поэтому лаги или бетонная плита могут продавить его.

Затем начинают укладывать блоки из опилкобетона от угла, оставляя проемы в местах установки окон и дверей. Перед укладкой любого ряда сначала по уровню натягивают веревку, которая проходит по наружной верхней границе стены и только после этого начинают укладку с угла дома.

Через каждые 4–5 рядов по всем стенам укладывают арматуру, для которой болгаркой прорезают канавки.

Стекловолоконную или углепластиковую арматуру надежно связывают, а стальную сваривают, чтобы она была неразрывной по всему периметру стены.

На внутренних стенах такое усиление не требуется.

На верхнем этаже придется либо заливать 2 армирующих пояса (пол лагами перекрытия и под мауэрлатом) или крепить лаги к мауэрлату, что не всегда удобно.

Арматурные перемычки на двойных стенах из опилкобетонных блоков устанавливают с шагом в 4–7 рядов, для чего под них болгаркой или штроборезом прорезают канавки такой глубины и ширины, чтобы отрезок арматуры легко помещался туда, а его верх был вровень с верхом блока.

Эти перемычки также сажают на клей. Особенно эффективны перемычки, в которых края изогнуты под углом 90 градусов и образуют зацепы длиной 1–3 см. Под них также вырезают канавки и сажают на клей.

Установка перекрытий

Способ монтажа перекрытий на несущую конструкцию из опилкобетона зависит от их типа:

Под деревянными и пустотными перекрытиями, то есть сделанными из пустотных плит, необходимо заливать армирующий пояс, ведь даже несущие блоки из опилкобетона не рассчитаны на такие нагрузки.

Поэтому велика вероятность продавливания отдельных элементов и появления люфта перекрытий, после чего потребуется сложный и дорогой ремонт.

Для монолитных перекрытий пояс не требуется, ведь они равномерно давят на всю поверхность стен, поэтому исключено продавливание в отдельных местах и люфт.

Для деревянных перекрытий в стенах делают отверстия под лаги, причем размер отверстий на 3–5 см больше размера лаг.

В домах с одинарными стенами лаги можно вставлять как после возведения стен и установки крыши, так и через неделю после заливки армирующего пояса под перекрытием.

Для установки лаг их заводят в комнату, затем пропускают сквозь одну стену, после чего вставляют в отверстия другой стены и выравнивают, а щели заделывают утепляющим раствором или монтажной пеной.

В доме с двойными стенами лаги перекрытий устанавливают после заливки армирующего пояса.

Это связано с тем, что отверстия под лаги делают только в несущей стене, поэтому невозможно просунуть доски или брус настолько глубоко, чтобы потом провести сквозь вторую стену из-за малой толщины воздушной прослойки.

Пустотные плиты перекрытия укладывают с помощью подъемного крана на армирующий пояс после его полного застывания (28 дней). Для крепления к поясу используют тот же раствор или клей, что и для укладки блоков. Возводить стены следующего этажа можно уже через 1–2 дня.

Для заливки монолитного перекрытия создают опалубку с множеством подпорок, которые примут на себя вес бетона и защитят опалубку от деформации.

Для заливки используют бетон марки не ниже М300, оптимальная толщина перекрытия 20 см. Перекрытие необходимо армировать стальной, углепластиковой или стекловолоконной арматурой, делая из нее двухрядную сетку.

Возведение крыши

Для домов из опилкобетона подходят любые типы крыш вне зависимости от формы и количества скатов.

Единственное условие – утепление чердака, необходимое для того, чтобы защитить верхний край стен и лаги перекрытий от конденсата.

Для этого подойдет смесь опилок и цемента с добавлением извести.

Благодаря отсутствию песка и большому соотношению древесины и вяжущих веществ, такая смесь обладает высокими термоизоляционными характеристиками и удобна в работе.

Более подробно о таком способе утепления читайте в Утеплении крыши и потолка.

О том, как правильно выбирать вяжущее для утеплителя, читайте в этой статье С чем вместе можно применять опикли как утеплитель.

Наружная и внутренняя отделка

Опилкобетон не любит прямого контакта с водой, поэтому наружные стены необходимо закрыть какой-нибудь отделкой.

Единственное условие – отделка должна обладать способностью пропускать водяной пар, ведь опилкобетон – дышащий материал, который транспортирует избыток влаги из дома на улицу.

Хороший вариант – вентилируемый фасад, который можно делать даже из материалов, полностью блокирующих движение пара.

Это же требование относится и к внутренней отделке, поэтому изнутри такие дома обшивают:

• ГКЛ;
• фанерой;
• ОСП;
• ДВП;
• строганной (вагонной) доской;
• цементной штукатуркой;
• бумажными обоями.

В одностенных домах из опилкобетона окна и двери крепят с помощью анкерных болтов, вкручиваемых прямо в блок и монтажной пены.

В домах с двойными стенами окна и двери приходится устанавливать в наружной (утепляющей) стене, блоки которой не отличаются высокой прочностью, поэтому приходится идти на различные ухищрения, например:

1. Зашивать оконный проем на всю ширину обработанной гидрофобными материалами доской (окосячка) толщиной 50 мм. Причем доску крепят с помощью анкерных гвоздей и монтажной пены к несущим блокам, а к утепляющим блокам прибивают гвоздями длиной 100–150 мм. Сами же окна крепят к доскам окосячки с помощью саморезов большого диаметра.
2. Делать оконный или дверной проем несколько больше, затем заливать по всему периметру железобетонный пояс толщиной 10 см и шириной в полную ширину стены. Для такого пояса можно использовать железобетон с небольшим добавлением опилок, а окна и двери крепить к нему через 20 дней, когда бетон наберет достаточно прочности.
3. Делать оконный проем заметно больше и обкладывать по периметру несущими блоками, к которым и крепить окна или двери.

Подведение и подключение коммуникаций

Способ прокладки коммуникаций в домах из опилкобетона зависит от типа внутренней отделки.

Если отделка производится вплотную к стене (оштукатуривание, установка ГКЛ и т. д.), то коммуникации прокладывают как по штробам, пробитым в стене, так и поверх отделки.

Если же отделку устанавливают на металлический или деревянный каркас, то все коммуникации прячут в пространстве между стеной и отделкой. Это затрудняет ремонт, зато избавляет интерьер комнат от труб и проводов.

Что еще можно построить из опилкобетона

Опилкобетон сочетает в себе:

• довольно высокую несущую способность;
• низкую теплопроводность;
• высокую паропроницаемость;
• легкость обработки.

Поэтому его можно использовать для строительства любых зданий и сооружений подсобного или хозяйственного назначения, которые соответствуют по этажности.

Гараж из опилкобетона будет теплей, чем построенный из бетона или кирпича и по сравнению с деревянными конструкциями во много раз меньше боится открытого огня.

Сарай или кладовка из этого материала обойдутся гораздо дешевле, чем даже построенные из шлакоблоков, ведь многие пилорамы и деревообрабатывающие цеха готовы отдавать отходы если и не бесплатно, то очень дешево.

Особенно хорошо подходит опилкобетон для строительства бани. Ведь он сочетает низкую теплопроводность и высокую паропроницаемость.

Поэтому баню несложно прогреть, а после окончания помывки избыток влаги уходит не только через вентиляцию, но и через стены, благодаря чему в бане не появляется плесень и неприятный запах.

Кроме того, высокая стойкость к открытому огню сохранит баню от пожара даже в случае каких-то неисправностей с печью или неправильной топкой.

Видео по теме

В данном видео автор показывает принцип заливки монолитных стен из опилкобетона.

Вывод

Опилкобетон хорошо подходит для малоэтажного строительства, благодаря сочетанию в себе невысокой стоимости и хороших теплоизоляционных качеств. Однако технология работы с ним сильно отличается от технологий, применяемых для других стройматериалов.

Теперь вы знаете:

• какими преимуществами и недостатками обладает этот материал;
• как работать с ним;
• как построить дом или какое-нибудь подсобное/техническое помещение из опилкобетона.

Источник статьи: http://rcycle.net/drevesina/opilki/bloki-iz-opilkobetona-prakticheskoe-primenenie