Размер бревен для строительства бани

Какой диаметр бревна нужен для бани: в зависимости от использования

Бани из бревна строили еще наши прадеды. Современные бревна проходят обработку на станке и приобретают привлекательный вид. Бани продолжают строить из простого бревна, проверенного временем и из оцилиндрованного. Оба варианта подходят и имеют свои плюсы. Но какой диаметр бревна нужен для бани? Как не ошибиться и подобрать подходящий материал? Не будут ли стены промерзать зимой если использовать небольшое сечение? Обо всем этом поговорим ниже подробнее.

Бревно для бани подбирают правильного диаметра, чтобы стены не промерзали и хорошо держали тепло.

Бревно для строительства бани — что важно знать

По своей надежности и уникальности древесина, пожалуй, самый проверенный материал. Бани, построенные в 50-х годах, до сих пор стоят на некоторых приусадебных участках и служат верой и правдой.

Бревна для бани подбирают одинакового сечения, с ровными формами.

От скептически настроенных можно услышит отрицательные отзывы о недостаточной ширине венцового паза (место соединения звеньев). Мнения о том, что бревенчатую баню необходимо дополнительно утеплять, помимо традиционной конопатки мхом или льноволокном. Большинство отрицательных отзывов как раз связано с неправильно выбранным диаметром материала и шириной выпиленного паза. Но какое сечение оптимально для строительства бани? Как правильно подобрать размер паза и сечение бревна? Ответить на вопрос помогут ГОСТы.

ГОСТы о сечение древесины

Правильно подобрать соотношение между шириной паза и диаметр материала можно используя Государственные строительные нормы (ГОСТ 30974–2002). В документе говорится, что ширина паза должна быть равна половине диаметра материала. Регламентируемый размер целесообразен не только как максимальный для придания стенам сруба максимальной теплоизоляции, но и в целях экономии расхода материалов. Дело в том, что при выпилке паза мы теряем часть высоты материала. Увеличивая ширину паза, затрата строительного материала возрастет, то есть звеньев для сборки сруба необходимо использовать больше. А есть ли в этом смысл? Если выбрать правильное сечение бревна, то нет. Оптимальное соотношение ширины паза и вышины материала следующие:

• ширина ⅔ диаметра;
• высота бревна ¾ диаметра.

Научно доказано, что теплоизолирующие свойства у бревна распределяются не только по ширине, но и в длину. Поэтому так важно учитывать заданные размеры. Теперь определим какой диаметр оптимален для строительства бани.

Какой диаметр бревна нужен для бани

Прежде чем ответить на этот вопрос, давайте определимся о какой бане идет речь. Оцилиндрованный материал имеет меньший диаметр, так как у необработанного сечение измеряется вместе с корой. Следует к общему сечению оцилиндрованного материала прибавить 1 см. Стандартно для строительства бани используют материал диаметром от 20 до 36 см.

Баня из бревна сечением 28 см будет надежной и быстро прогреется даже зимой.

Такая широкая размерная линейка обусловлена факторами, которые влияют на выбор диаметра для своей бани:

• максимальная температура зимой в регионе;
• баня будет использоваться только в летнее время или круглый год;
• размер конструкции;
• древесина камерной сушки или естественной влажности.

Как температура влияет на выбор сечения древесины

Температура зимой в России может достигать -45 °С. Каждый регион выбирает сечение в зависимости от своего показателя средней температуры в зимнее время года:

При температуре ниже -30 °С в зимнее время баню строят из материала сечением от 26–36 см.

Южные регионы с температурой зимой до -15 °С могут использовать сечение 20–25 см.

Для средней полосы берут сечение не больше 30 см, но не менее 22 см.

Можно отойти от норм и использовать меньшее сечение, но тогда баню нельзя будет использовать в зимнее время или придется дополнительно утеплять.

При выборе бревна ручной рубки необходимо добавить к заданному сечению 1 см.

Чем отличается диаметр бревна для бани на даче от используемой круглый год?

Не строит громоздить баню на дачном участке из древесины большого сечения. Использоваться конструкция будет только в теплое время года, да и размеры у нее небольшие. Так, для бани 3х3 в один этаж подойдет сечение 18–20 см. Этого будет достаточно для сохранения тепла на непродолжительное время, а прогреваться парилка будет быстро. Не придется делать массивный фундамент, а работы можно выполнить своими руками. У большего сечения вес не позволит справиться с работами без привлечения нескольких помощников или спец техники.

Баня на дачном участке собирается из небольшого диаметра бревна.

Для бани которую предполагают использовать круглый год диаметр пиломатериала берут не менее 24 см. Фундамент монтируют массивный ленточный или монолитный. Особенно если древесину используют естественной влажности.

Как размер бани влияет на выбор диаметра бревна?

При выборе большого проекта бани в два этажа или с мансардой, необходимо понимать, что протопить конструкцию будет сложнее. Для лучшей теплоизоляции бревно берут большего сечения от 25 см. Можно пойти на хитрость и сэкономить построив первый этаж из сечения от 25 см и мансарду диаметром от 20 см.

Баня с мансардой и крыльцом собирается из бруса сечением не менее 28 см

Для небольшой бани брать большой диаметр необходимости нет. Прогреваться конструкция будет быстро, а сохранять тепло до суток. Диаметра достаточно от 20 см.

Для древесины ручной рубки к заданному размеру добавляют 1 см.

Как влажность древесины влияет на выбор диаметра бревна?

При строительстве бани из древесины необходимо учитывать усадку конструкции. Так баня из бруса ручной рубки естественной влажности даст усадку не менее 15 см в вышину. После естественной сушки или из зимнего леса усадка будет не менее 4–6 см. Эти размеры необходимо учитывать при строительстве сруба бани из бревна. Выбирая сечение, подходящее для вышины коробки 240 см вычтите усадку.

Усадка оцилиндрованного бревна камерной сушки минимальна и достигает 3 см. Поэтому брать слишком большое сечение древесины не стоит.

Чем больше сечение древесины для строительства бани тем выше будет цена на материал и работы по сборке. Но не стоит экономить если строите баню на долгие годы. Факторы при выборе диаметра необходимо учитывать не каждый отдельно, а в совокупности. Так, при строительстве бани из оцилиндрованного дерева небольшого размера в северном регионе, лучше использовать камерную сушку. Усадка коробки будет минимальная и можно использовать диаметр от 26–30 см. Если баня будет использоваться только летом, осенью и весной, то берут диаметр не более 24 см не в зависимости от зимних температур. Камерную сушку можно использовать от 18 см.

Подробнее о том как делается рубка бани из бревна большого сечения рассказывают на видео:

Выбирая диаметр бревна для своей бани, рассчитывайте на свои возможности. Чем толще сечение бревна тем сложнее с ним работать и дороже будет стоить сруб бани. Если бревна заготавливаете самостоятельно, то рекомендуем произвести рубку зимой, когда влажность древесины будет не более 10–12%. Так, сруб даст минимальную усадку и использовать можно меньшее сечение материалов.

Для удобства читателя приведем средние показатели из ГОСТов еще раз:

• диаметр древесины для жилого сруба или бани используемой круглый год составляет 24–36 см;
• при температуре в зимнее время ниже -30 0С диаметр древесины для бани используемой круглый год не менее 25 см;
• для строительства небольшой бани на дачном участке берут диаметр материала 18–24 см.

Надеемся, что подобрав сечение бревна правильно, наши читатели получат качественную и теплую баню. Которая будет радовать хозяев и всех близких легким паром и приятной атмосферой.

Источник статьи: http://banyabest.ru/steny-bani/kakoj-diametr-brevna-nuzhen-dlya-bani.html

Рекомендации по строительству русской бани

Проект АФ-студия . Новосибирск. Вы можете купить готовый проект банного комплекса в полной комплектации.

Построить баню самому, не прибегая к услугам профессионалов — можно, а может ничего и не выйдет, особенно когда самоуверенность в наличии, а руки и голова не из нужных мест растут. Если же с руками и головой всё в порядке, есть время, а денег жалко — нужен чёткий план действий. Каждая баня — это комплекс, вне зависимости от размеров, и подходить к строительству бани нужно, соответственно – комплексно. Ниже приведены рекомендации по строительству не-дорогой бани собственными силами от фундамента до полка. Если соблюдать все рекомендации — баня получится правильная.

Первый совет — постарайтесь как можно больше облегчить начальную фазу строительства, то есть выбрать наиболее упрощённый и дешёвый вариант фундамента, сообразуясь с характеристиками грунта на вашем земельном участке.

Второй совет — учитывая финансовые возможности, надо конкретно определиться, из какого материала вы будете строить баню, исходя из всё той же установки: своими руками.

Третий совет — решить всей семьей, какая вам нужна баня: небольшая и простенькая, размером 2х2 м, 2х3 м или всё же лучше соорудить один раз на многие годы большую, комфортабельную с разделением моечной от парной, установкой ванны или душа и просторным предбанником. Размеры такой бани могут быть от 3х3 м до 4х5 м. Хорошей бане не помешает также терраса или веранда, которые можно пристроить и к небольшой баньке. Вообще-то размеры семейной бани определяются численностью семьи.

Хотелось бы сразу предупредить самостоятельных застройщиков, что при возведении большой деревянной бани в семейной бригаде обязательно должен быть один хороший специалист-плотник. То же самое можно сказать и в том случае, когда вы решили построить даже небольшую бревенчатую баню, так как и тогда необходимо иметь навык рубки стен «в обло» или «в лапу», а также уметь правильно выбирать пазы. Поэтому семейному строителю по плечу может быть только деревянная баня из бруса, если он хочет её построить сам. В строительном разделе подробно рассматриваются все эти вопросы. Хочется надеяться, что его советы помогут будущему строителю индивидуальной бани. Предлагаются простые, разработанные автором типы печей-каменок. Ещё одна немаловажная проблема — где разместить баню на земельном участке? Понятно, что для рядового гражданина семейная баня не должна требовать как больших затрат при её устройстве, так и не занимать много места на ограниченном участке земли.

При строительстве дома надо обязательно предусмотреть примыкание бани к нему, то есть совместное расположение жилого дома и бани на пятне застройки. Это будет оптимальный вариант. Отдельно стоящую баню необходимо строить с учётом рельефа участка земли. Возможный уклон почвы используется для облегчения стока воды. Идеальным является слив использованной воды в существующую канализацию. В других же случаях слив воды (дренажная яма) не должен располагаться вблизи имеющегося источника питьевой воды — колодца, скважины, а также иметь уклон почвы в сторону этих источников. Одновременно надо обязательно учитывать интересы и ваших соседей по земельному участку, чтобы им не повредить.

Если планируете строительство бани по-чёрному, то расстояние от неё до других строений и до границы участка должно быть в пределах 12—14 м или больше. Надо также учитывать преимущественное направление ветра (розу ветров), чтобы при топке бани исключить попадание искр на соседние строения. Требования к расположению современной бани по-белому менее жёсткие, её можно возвести на расстоянии 5—6 м от других строений, возможно даже совмещение (примыкание) бани и жилого дома. В этом случае на верх дымовой трубы устанавливают искрогасящую мелкоячеистую сетку. Баню можно также совместить с отдельно стоящей летней кухней, расположенной рядом с домом. Это наиболее предпочтительный вариант. Окна бани должны выходить на запад или юго-запад, чтобы вечером лучи заходящего солнца создавали мягкое, уютное освещение. Баню желательно построить с террасой или верандой, которые летом будут служить местом отдыха и вечернего семейного чаепития, а зимой использоваться как склад дров. Идеальным вариантом считается расположение бани недалеко от пруда, речки (25— 30 м) или же устройство около бани хотя бы небольшого бассейна, куда можно окунуться после парной.

Стены бани

Настоящая русская баня испокон веков делалась рубленной из бревен, а в настоящее время и из брусьев хвойных деревьев: ель, сосна, лиственница, кедр. Бревенчатая деревянная баня несравненно лучше различных современных кирпичных, бетонных или панельных бань. Особенно хороша баня из цельных брёвен (они «дышат»), такая баня фактически не требует вентиляции, через брёвна проникает и одновременно выходит достаточное количество воздуха, обеспечивая таким образом вентиляцию. Дополнительные вентиляционные отверстия в деревянной бане необходимо устраивать, но их нужно выполнять небольшими, что значительно уменьшает тепловые потери, делает баню экономичной.

Для бревенчатых бань необходимо подбирать прямые, желательно подсохшие (выдержанные) брёвна. Чтобы иметь подсохшие брёвна, их в сыром виде ошкуривают, складывают в штабель, тщательно укрывают рубероидом и выдерживают в течение года до начала строительства бани.

При возведении стен можно использовать и свежесрубленные брёвна, но в этом случае требуется применение специальных мер для уменьшения растрескивания брёвен во время их усушки в собранном срубе. Для этого в нижней части каждого готового к укладке бревна надо сделать одну-две продольные глубокие трещины, желательно до сердцевины, то есть на половину диаметра бревна.

Количество брёвен для сруба бани зависит от их диаметра (160-200 мм, но лучше использовать брёвна 180-200 мм) и высоты потолка бани, которая должна быть 220—240 см, учитывая последующую осадку сруба. Таким образом, на одну стену сруба потребуется 14—16 брёвен. Бревенчатые стены бани строят так же, как и стены жилой деревенской избы. Для рубки стен наиболее предпочтительной считается ель, она распространена почти повсеместно, более долговечна и в ней отсутствуют большие смоляные подтёки. Брёвна для наружных стен отёсывают с одной стороны, для внутренних, перегородочных — с двух сторон. Отёсывание брёвен надо выполнять на глубину 2—3 см. Один замкнутый ряд брёвен называется венцом. Венцы, уложенные друг на друга, образуют сруб бани.

Рубку стен начинают с укладки первого (окладного) венца, который делают из самых толстых брёвен, отёсанных с двух сторон пол углом 90°: одну сторону укладывают на фундамент, другая составляет начало внутренней стены бани. Перед укладкой окладного венца необходимо выровнять поверхность столбчатых фундаментов цементным раствором, используя при этом двухметровую рейку и уровень. После выравнивания фундаментов на них сверху устраивают гидроизоляцию из двух слоёв рубероида и горячего битума. Затем на гидроизоляцию укладывают по периметру деревянную подкладку толщиной 50—60 мм и шириной не менее 150 мм, полностью покрытую гудроном или горячим битумом. Перед укладкой окладного венца на подкладку раскладывают ровным слоем паклю, сухой мох или полосы минерального войлока. Нижнюю поверхность окладного венца, которую укладывают на подкладку, тоже обязательно пропитывают гудроном или горячим битумом. Окладной венец устанавливают на фундамент по уровню, чтобы обеспечить его горизонтальность. Сруб бани надо выкладывать сразу по всему периметру, брёвна в сруб складывают попеременно комлями в разные стороны, чтобы соблюдалась горизонтальность рядов.

Угловые врубки стен (узлы стен) выполняют двумя способами. Первый способ называется рубкой «в обло» или «в чашу», который обеспечивает лучшую прочность сруба и его долговечность (рис. 5). Сруб при такой рубке получается более устойчивым, выступающие части брёвен хорошо защищают угол сруба от дождя. Но этот способ менее экономичен, так как не используются 0,5—0,6 м каждого бревна.

Врубка стен «в чашу»: I — рубка чашкой вниз; II — рубка чашкой вверх; III — правильная укладка бревна с чашкой; IV — угол сруба бани; 1 — обработанное бревно; 2 — паз; 3 — чашка; 4 — остаток; 5 — нагель (шип)

При рубке бани «в обло» чашку можно выбирать с нижней или верхней стороны бревна, соответственно и рубка стен выполняется или чашкой вниз, или чашкой вверх. При рубке «в обло» чашкой вниз деревянные стены бани служат дольше, чем при других видах рубки. Одновременно с выборкой чашки в нижней части каждого последующего бревна вырубают пазы, которые могут быть полуокружными или треугольными. Ширину паза выполняют в пределах 10-14 см в зависимости от толщины бревна и климатических условий. Для утепления бани в пазы и чашку укладывают сухой мох, паклю, пеньку.

Чтобы сруб был устойчивым, желательно каждый ряд брёвен связывать друг с другом круглыми или прямоугольными шипами. Круглый шип (нагель) должен быть диаметром 25—30 мм, прямоугольный шип для бревен до 220 мм имеет размеры: 25х60х120 мм. Шипы изготавливают из сухой, плотной древесины (дуб, бук, ясень). От углов стен шипы отстоят на расстоянии 200—250 мм, а друг от друга на расстоянии 1,5—2 м. При установке шипа в гнездо он не должен доходить до дна гнезда на 8—10 мм, чтобы избежать растрескивания сырых брёвен при усушке.

Рассмотрим подробно процесс рубки стен бани «в обло». Сначала на фундаменты (деревянную подкладку) необходимо уложить горизонтально (по уровню) два нижних бревна на одинаковом расстоянии одно от другого. Затем на них укладывают два вторых верхних бревна окладного венца точно под прямым углом. После укладки брёвен можно приступать к работам по устройству соединения брёвен «в обло». Предварительно необходимо изготовить специальное приспособление, которое плотники называют «чертой». Для этого можно взять обыкновенный деревянный или металлический молоток и на его внешней плоскости закрепить (приварить) два заострённых металлических прутка диаметром 6-8 мм и длиной 150 мм. С помощью этого изготовленного приспособления можно уже приступать к разметке чашек на бревнах. При разметке чашки проволочные ножки «черты» раздвигают на половину диаметра верхнего бревна. Затем приставляют перпендикулярно к верхнему бревну «черту» так, чтобы проволочные ножки соприкасались с поверхностью брёвен, после чего двигают одной ножкой по верхнему бревну горизонтально: тогда вторая ножка начертит на нижнем бревне дугу.

Схема разметки и врубки чашки и паза: 1 — разметка чашки; 2 — разметка паза; 3 — паз; 4 — насечка

Эту операцию надо выполнить с двух сторон верхнего бревна. Таким образом мы получаем дуговые риски на нижнем бревне, обозначающие место вырубки чашки. Такую же операцию надо проделать и на другом конце бревна. Затем по намеченным рискам вырубают топором чашки на обоих концах бревна. В готовые гнёзда-чашки вкладывают отодвинутые верхние брёвна, проверяют плотность их посадки и правильность вырубки чашек. Вторые (верхние) брёвна должны быть подняты над уровнем первых (нижних) брёвен на половину диаметра. После того, как связаны брёвна окладного венца, на него укладывают первые брёвна второго венца, причём комлями в разные стороны. Их укладывают по одной вертикальной линии с брёвнами окладного венца. По уложенным первым брёвнам второго венца снова двигают приспособление-черту для нанесения рисок под чашки на вторые брёвна окладного венца. Аккуратно вырубают чашки и в них укладывают первые брёвна второго венца. Затем приступают к вырубке продольного паза. Устанавливают ножки приспособления на размер глубины паза и прочерчивают риски для продольного паза между первыми брёвнами первого и второго венцов. Приспособление-черту двигают горизонтально таким образом, чтобы одна ножка перемещалась по нижнему бревну, а другая — по верхнему. Пазовые риски надо перенести и на чашки, ввиду того, что их глубина увеличивается на глубину паза. Перемещение «черты» выполняют с двух сторон верхнего бревна, на котором необходимо выбрать паз. После этого бревно переворачивают рисками вверх и топором через 300—400 мм делают первичные насечки глубиной 20—30 мм и затем постепенно выбирают древесину бревна по длине паза на глубину раздвинутых ножек «черты». Когда паз выбран по всей длине бревна, надо ещё раз убедиться в одинаковой его глубине по всей длине паза, и только тогда укладывают бревно на место. Таким образом последовательно выполняют указанные операции по рубке и укладке всех венцов сруба. При наличии небольшого опыта плотничных работ или большого желания иметь собственную баню можно, руководствуясь описанными методами, выполнить рубку сруба по первому способу своими руками.

Второй способ рубки бревенчатого сруба бани — рубка «в лапу». Этот способ гораздо сложнее, чем рубка «в обло», его нельзя делать без плотника с большим опытом и квалификацией. Соединения брёвен «в лапу» требуют аккуратности и тщательного исполнения, в противном случае углы сруба получатся холодными и никакое утепление их вам не поможет. Особое внимание надо обращать на вертикальность и прямоугольность угла сруба. Для этого старательно размечают каждый конец бревна так, чтобы размеры всех «лап» были одинаковыми в плане, а высота каждой «лапы» была пропорциональна толщине бревна. Из всех наличных брёвен обработку начинают с бревна, которое в вершине (в отрубе) имеет наименьший диаметр. Бревно начинают обтёсывать сначала на один кант, шириной в начале стёса не менее половины диаметра бревна. По мере подхода канта к комлю ширина канта будет до середины бревна одинаковая, а затем делается немного шире из-за сбега — увеличения диаметра бревна по направлению к комлю. Затем на стороне, противоположной первому канту, обтёсывают второй кант с длиной, равной полутора-двум диаметрам бревна. Остальные два канта делают на длину, равную диаметру бревна, и шириной, равной ширине первого канта. После этого на квадратном отрезке тщательно размечают и аккуратно вырубают первую. Эта «лапа» будет фактически шаблоном для всех последующих, которые делают с небольшим припуском на все стороны. Уплотнительные пазы размечают и выбирают точно так же, как и при рубке стен в «обло».

Рассмотрим последовательность обработки и подготовки конца бревна при рубке «в лапу». Перед рубкой, как уже было сказано выше, конец бревна обтёсывают на четыре канта, каждый на определённую длину: один кант обтёсывают по всей длине бревна (это будет внутренняя сторона стены), второй кант, противоположный первому, обтёсывают на длину, равную полутора-двум диаметрам бревна, два других канта обтёсывают на длину, равную диаметру бревна или чуть больше диаметра. Конец бревна, обтёсанный на четыре канта, должен иметь форму квадратного бруса, то есть все стороны должны быть одинаковыми, равными отрезку а на схеме разметки «лапы» (рис. 7).

Затем вертикальные стороны отёсанного квадрата и его торец делят на 8 равных частей и через намеченные точки проводят линии, параллельные сторонам бруса. Полученные углы квадрата помечают буквами, и таким образом мы имеем следующие рёбра: АБ; ВГ; ДЕ; ЖЗ. После этого откладываем на ребре ВГ по 1/8 части ребра, на рёбрах АБ и ЖЗ по 2/8 части, а на ребре ДЕ по 3/8 части ребра. Намеченные точки соединяем линиями, и таким образом получаются рёбра «лапы», которые равны: по ребру ВГ — 6/8, по АВ и ЖЗ — 4/8, а по ДЕ — 2/8 стороны бруса. После разметки следует аккуратно и осторожно срезать лишний слой древесины — и мы получим первую «лапу»

Схема разметки «лапы»	Схема рубки угла сруба «в лапу»: 1 — бревно; 2 — «лапа»; 3 — штифт; 4 — сливная доска; 5 — забирка; 6 — отмостка; 7 — фундамент

Таким образом на брёвнах вырубают и все остальные «лапы». Уплотнительные продольные пазы размечают и выбирают точно так же, как и при рубке сруба «в обло». Чтобы обеспечить устойчивость брёвен при сборке стен и исключить их сдвиг, брёвна соединяют между собой круглыми штифтами-шипами (нагелями). Их располагают на расстоянии 400—500 мм от угла сруба и друг от друга на 1,5—2,0 м. Перед сборкой сруба надо обратить особое внимание на нижний кант окладных брёвен, которым их укладывают на фундамент. Нижняя сторона бревна должна быть очень хорошо и ровно острогана, тогда уплотнительный теплоизоляционный материал (сухой мох, пенька, пакля) будет плотно прилегать к подсадке фундамента.

Когда на всех брёвнах будущего сруба изготовлены «лапы», то надо произвести подгонку, стыковку «лап» между собой. Окончательную подгонку «лап» обеспечивают при предварительной сборке сруба, во время которой не выполняют укладку теплоизоляционного материала в пазы брёвен. При сборке стен сруба «в лапу» венцы сруба скрепляют между собой вставными круглыми шипами длиной 10—12 см и диаметром 25—30 мм. Их располагают через 1,5—2,0 м по длине бревна и в шахматном порядке по высоте сруба. После предварительной сборки сруба, выполненного из сырых брёвен, его оставляют на сушку в собранном виде на несколько месяцев. Когда брёвна отдадут немного влаги, их необходимо пометить по каждому углу отдельно, и сруб разбирают. Окончательную сборку бани по меткам производят уже на пакле. Учитывая последующую осадку стен, надо над оконными и дверными коробками обязательно оставлять зазор, равный 3—4 см. Глубину гнёзд под шипы-нагели также делают на 5—6 мм больше. Зазоры над оконными и дверными коробками заполняют теплоизоляционным материалом и затем, после осадки стен, вставляют соответствующую доску и её конопатят.

Чтобы уменьшить до минимума продуваемость швов между брёвнами сруба, их необходимо конопатить дважды: первый раз — при окончательной сборке бани и второй раз — после полной осадки стен сруба, то есть примерно через год.

Конопатка бревенчатого сруба бани

Конопатка — это уплотнение паклей, пенькой, сухим мхом щелей и пазов между брёвнами венцов сруба и во врубках углов. Уплотнение выполняют лопаткой, изготовленной в виде заостренного клина с рукояткой, и специальной колотушкой. Лопатку и колотушку вполне можно изготовить самостоятельно по предлагаемым эскизам. Эти уплотнительные инструменты делают из плотных пород дерева (дуб, бук, ясень). Уплотнение стен сруба можно выполнять двумя способами: «в растяжку» и «в набор».

Лопатка для конопатки (а) и колотушка (б)

Конопатка «в растяжку» применяется для уплотнения щелей и пазов следующим образом: из пакли делают прядь, которую приставляют к пазу (щели) и вдавливают туда лопаткой. Уплотнение повторяют до тех пор, пока не заполнится вся щель или паз, при этом паклю необходимо тщательно трамбовать лопаткой. После заполнения паза (щели) из пакли делают валик, который вставляют в паз. Перед этим из паза немного вытаскивают небольшие пряди пакли и ими обматывают изготовленный валик. Затем приставленный к пазу валик с силой вбивают в паз с помощью лопатки и колотушки до полного заполнения валиком паза.

Конопатка «в набор» производится для заполнения широких пазов и щелей. Для этого из пакли свивают длинные пряди диаметром около 2 мм и из них делают набор петлей, которые и забивают в паз. Количество набираемых прядей зависит от ширины щели или паза, во всяком случае, их забивают туда до полного заполнения щели. Паклю уплотняют сначала по верхней, а затем уже по нижней кромке бревна. Конопатку начинают с самого нижнего паза и делают это по всему периметру нижнего венца бани.

Внимание! Нельзя делать конопатку отдельно всей стены, это может привести к перекосу сруба и потребуется его разборка. Поэтому конопатку сруба необходимо производить последовательно снизу вверх по всему периметру сруба, начиная с самого нижнего венца.

После выполнения конопаточных работ снаружи можно переходить к внутренней конопатке стен. Её необходимо производить два раза; один раз при окончательной сборке бани и второй раз после полной осадки сруба, то есть примерно через год. После второй конопатки сруба уже можно при желании выполнить обшивку стен вагонкой как внутри, так и снаружи.

Баня из бруса

Рубку бревенчатой бани собственными силами без достаточного опыта делать не рекомендуется, так как можно безнадёжно испортить брёвна, за которые уже не возьмется ни один мастер. Поэтому на самостоятельное строительство деревянной бани можно решиться, если собирать её из брусчатых стен. Их выполняют из брусьев разного сечения, в зависимости от расчётной температуры наружного воздуха в вашем регионе: при 30° С используют брус 150х150 мм, при 40° С — брус 180х180 мм. Для внутренних стен бани берут соответственно брусья 100х150 и 100х180мм. Брусчатые стены являются наиболее простыми как по их конструкции, так и, естественно, при рубке углов стен и их упадке. Сборка стен из брусьев гораздо менее трудоёмка, чем рубка бревенчатых стен. Построить баню из брусьев вполне по силам самодеятельному застройщику. Это строительство наиболее экономично, так как древесина бруса используется почти полностью. Единственный минус брусчатой бани — необходимость более тщательной защиты углов сруба от дождя и холода.

Рубку стен и углов из бруса можно выполнять различными способами (рис. 10), самый простой из них — это рубка стен на шипах. При этом способе брус укладывают с попеременной стыковкой торцов, сплачивание венцов обеспечивают с помощью круглых шипов-нагелей 25—30 мм, изготовленных из сухого плотного дерева.

Соединение брусчатых стен и углов: А — на шипах; Б — «в полдерева»; В — коренным шипом

Примыкание внутренней стены к наружной: I — бревенчатые стены; II — брусчатые стены

Второй способ рубки стен из бруса — «в полдерева». При этом сопряжение брусьев в углах обеспечивают укладкой половинных срезов брусьев и скреплением их с помощью длинного нагеля, соединяющего сразу несколько венцов. Третий способ соединения брусчатых стен обеспечивается с помощью коренного шипа. Это наиболее сложный способ, при котором на брусе вырезают шип, вставляемый в соответствующий паз другого бруса. При этом способе венцы также скрепляют круглыми нагелями. Сопряжение внутренних стен с наружными, срубленными из бруса, можно делать самым простым способом — посредством попеременного примыкания торцов и скреплением венцов круглыми шипами.

Можно выполнять соединение внутренней стены с наружной «в полдерева», которое не очень сложное и трудоёмкое. При рубке стен из бруса венцы сруба также прокладывают паклей, а после выкладки стен пазы проконопачивают. Если хотят добиться минимальной продуваемости стен, то вдоль швов в венцах пробивают уплотнительные металлические ленты или треугольные планки. После осадки стен для защиты углов бани от атмосферных осадков и холода их обшивают досками толщиной 25 мм с обкладкой войлоком или паклей. Если в семье имеются средства, то для уменьшения продуваемости стен их можно также обшить строгаными досками толщиной 16—22 мм или вагонкой по рейкам, прибитым к стенам. Эти работы производят только после осадки стен бани (через год-полтора). Наружную обшивку производят горизонтальным расположением досок, внутреннюю — вертикальным.

Устройство пола бани

Полы в бане не имеют такого решающего значения для обеспечения тёплого режима, как стены и потолок. Поэтому в обычной, отдельно стоящей бане пол можно выполнить в обычном варианте из досок по лагам. Только в сибирской бане, учитывая морозы под -50° С, полы делают толстыми из деревянных, хорошо подогнанных друг к другу плах.

Для небольшой индивидуальной бани размером 2х2 м, 2х3 м, опорной поверхностью для лаг пола являются брёвна оклада. Лаги обязательно должны быть пропитаны антисептиком или гудроном. Полы настилают из шпунтованных или обрезных сухих досок толщиной 19, 22 или 29 мм, изготовленных из дерева хвойных пород. Для бань больших размеров (3х3, 3х4, 5×4м и т.д.) лаги пола надо укладывать на кирпичные или бетонные столбы сечением 250х250 мм, которые располагают друг от друга на расстоянии 70-80 см. Столбы устанавливают на песчаное или бетонное основание. Перед укладкой лаг необходимо сделать фундамент под печку-каменку, а также продумать и подготовить дренажную систему для удаления использованной воды. Это достаточно важная проблема, так как плохой отвод воды может испортить саму баню и место её расположения.

Если грунт на участке песчаный, то есть легко поглощающий воду, то вам достаточно ограничиться устройством под баней обычной дренажной ямы, размеры которой зависят от величины бани и расхода воды (например, 70х70 см и глубиной 60 см). Яму надо заполнить битым кирпичом, крупным щебнем или гравием. Вокруг ямы грунт уплотняют трамбовкой, покрывают рубероидом с небольшим уклоном со всех сторон по направлению к яме. В случае глинистого грунта отвод использованной воды из бани потребует гораздо больших трудов и затрат. Вместо ямы необходимо сделать бетонный приямок размером 50х50 см, глубиной 40 см и толщиной стенок 10 см. Для отвода воды используют водосливную трубу диаметром 50 мм или более, её устанавливают на расстоянии около 10 см от дна приямка. На конце сливной трубы обязательно устраивают гидрозатвор для того, чтобы в баню не проникали неприятные запахи.

В настоящее время дощатые полы в бане устраивают без щелей, сплошные. При этом в парилке и моечной предусматривается сток воды, поэтому доски пола настилают с уклоном в сторону сливного отверстия, расположенного в районе дренажной ямы (приямка). Сплошной пол в парилке и моечной желательно покрыть лёгким съёмным дощатым настилом, а в предбаннике — плотными циновками, чтобы зимой не охладить ноги. Плинтус в бане обязательно выполняют водонепроницаемым, чтобы защитить края пола от гниения, высота его должна быть не менее 8-10 см. Сам плинтус укрывают или накладкой внутренней обшивки стен, или металлическим поясом из какой-либо фольги. Накладка должна исключить попадание воды на плинтус.

В парилке недопустимо покрывать пол каким-либо синтетическим материалом, так как при высокой температуре там будут выделяться вредные газы: в моечном отделении допускается укладка линолеума с плотной проклейкой краев, чтобы исключить намокание досок пола. Бетонный пол в кирпичной или другой капитальной бане устраивают на уплотнённом основании из песка (100 мм) и щебня (100 мм). Пол необходимо делать утеплённым, то есть с укладкой теплоизоляционного слоя 30—50 мм из войлока, керамзита или перлитно-цементной стяжки (перлит — 5 частей, цемент — 1 часть, вода — 3 части). Слой войлока или керамзита покрывают сразу 5 см бетона, перлитно-цементную стяжку покрывают 3 см бетона через 7 дней после её укладки. Затем бетон после его схватывания выравнивают цементным раствором и покрывают керамической плиткой. Бетонный пол в парилке и моечной также делают с уклоном в сторону сливных отверстий. Для удаления влажного воздуха из подпола и его сушки в цоколе фундамента устраивают вентиляционные отверстия. Это обеспечит постоянное вентилирование пространства под полом бани, исключит образование запахов и загнивание досок пола.

Потолок и кровля бани

Ввиду того, что в бане самая высокая температура держится на уровне потолка, через него могут быть самые большие теплопотери. Плохо теплоизолированный потолок не позволит долго поддерживать настоящую температуру в парной. Обильная конденсация пара на потолке — это первый признак плохой теплоизоляции. Поэтому при наличии конденсации пара на потолке необходимо увеличить толщину утеплителя. В простой бревенчатой бане обычно устраивают накатный потолок, то есть на верхнюю обвязку стен бани укладывают обтёсанные и хорошо подогнанные между собой бревенчатые плахи или доски-бруски толщиной 50—60 мм. Накат сверху покрывают пароизоляционным материалом (толь, пергамин, фольга), на который потом наносят слой мятой глины толщиной 1,5—2 см. Затем уже по глине для утепления потолка делают засыпки (100—150 мм) из древесных стружек, смоченных цементом, керамзита или смеси сухого торфа и чёрной земли. В месте прохождения через потолок печной трубы засыпку выполняют только из керамзита или другого несгораемого материала. Для обеспечения прохода по чердаку бани на выровненный слой утеплителя укладывают щиты из досок.

Второй вариант устройства потолка в индивидуальной бане — это подшивной потолок, который выполняют обшивкой снизу обрезными или шпунтованными досками толщиной 25 мм по балкам перекрытия (рис. 12). На эти доски кладут слой пароизоляции (пергамин, фольга), затем 100—150 мм теплоизоляции, которую сверху укрывают наружными досками потолка. В этом варианте также предусматривается защита потолка от возгорания в месте прохождения трубы.

Устройство подшивного потолка бани: 1 — внутренние доски потолка; 2 — балки перекрытия; 3 — наружная обшивка потолка; 4 — теплоизоляционный слой; 5 — пароизоляция	Устройство мягкой кровли: 1 — рубероид по битуму; 2 — толь, пергамин; 3 — битумная мастика; 4 — сплошной настил; 5 — толевые гвозди; 6 — жестяной конёк; 7 — обрешётка; 8 — строительная балка

Кровля бани. В настоящее время кровлю бани обычно выполняют из относительно дешёвых и доступных материалов — асбоцементных листов (шифер) или рулонного материала (рубероид, толь), реже используют листовую кровельную сталь. В старину для кровли применяли древесную дранку или на утолщённую сплошную обрешётку укладывали пласты плотного дёрна. Кровлю из волнистых асбоцементных листов обычно укладывают на деревянную обрешётку из брусьев 50х120 мм, располагаемых на расстоянии 80—100 см. Асбоцементные листы надо закреплять на обрешётке специальными антикоррозийными шиферными гвоздями со шляпкой, длина которых 100—120 мм; гвозди забивают в гребни волн смежных листов, подкладывая под шляпки уплотняющие шайбы из толи или резины. Конёк кровли перекрывают листами оцинкованной стали. Рулонную мягкую кровлю устраивают из рубероида, толи или пергамина, которые укладывают по сплошному деревянному настилу.

Бревенчатый сруб бани с мягкой кровлей: 1 — мягкая кровля; 2 — сплошной настил; 3 — обрешётка; 4 — балка перекрытия; 5 — брёвна сруба; 6 — уплотнение паза; 7 — подкладка; 8 — гидроизоляция; 9 — фундамент; 10 — пол из досок; 11 — подшивной потолок; 12 — пароизоляция; 13 — утеплитель; 14 — внутренняя обшивка

Сначала по верху сплошного настила гвоздями закрепляют конёк из оцинкованной жести, затем по сплошному настилу наклеивают подстилающий слой (толь, пергамин) битумной мастикой, нагретой до 170—180° С. Внимание! С разогретой битумной мастикой необходимо работать очень осторожно, ведро, в котором на верёвке подают мастику, не должно быть наполнено полностью, работать надо в брезентовых рукавицах и сапогах. Сплошной настил покрывают слоем горячей мастики и последовательно наклеивают полосы подстилающего слоя (толь, пергамин) с покрытием полос внахлёст на 100 мм и последующим закреплением их толевыми гвоздями. Эти полосы укладывают поперёк конька с перебросом конца рулона по другую сторону конька на 200—250 мм.

Затем по подстилающему слою на горячую битумную мастику укладывают рулон рубероида, полосу которого также перебрасывают на 200—250 мм через конёк. Вторую полосу рубероида смещают на половину ширины рулона по отношению к соседней наклеенной полосе (рис. 14). Каждый наклеенный на основание рулон рубероида нужно сразу же хорошо прогладить, чтобы не было пузырей. После завершения укладки рулонов рубероида края мягкой кровли закрепляют гвоздями к карнизу посредством деревянных реек. На спусках мягкую кровлю загибают под обрешётку на 15—20 см и также закрепляют толевыми гвоздями по деревянным рейкам. Правильно сделанная рулонная кровля на битумной мастике обычно служит 15—20 лет. Рулонная кровля, устроенная без применения мастики, служит в два-три раза меньше: 8—10 лет.

Окна, двери, устройство полка в бане

Главным в бане является обеспечение и долговременное поддержание во всех её помещениях, прежде всего в парилке, необходимого теплового режима, что особенно важно в зимнее время. Поэтому в целях максимального сохранения тепла требования к расположению, размерам и устройству окон и дверей для индивидуальной бани существенно отличаются от аналогичных требований к типовым изделиям, а также от СНиПов жилых и производственных зданий. Прежде всего окна и двери для бани изготавливают небольших размеров, которые должны быть в следующих пределах. Окна: высота — 450—600 мм, ширина — 650—800 мм. Размеры полотна входной двери и моечной: высота — 1600-1700 мм, ширина — 600—700 мм. Дверь помещения парилки: высота — 1500-1600 мм, ширина — 550-600 мм. Высота наружного порога может быть в пределах 100—150 мм, высоту порога двери в помещение парилки в целях уменьшения потерь тепла делают около 200 мм. Из приведённых выше размеров видно, что окна и двери для бани существенно отличаются от обычных. В русскую баню надо входить, слегка наклонившись, как бы оказывая почтение этому храму чистоты и здоровья.

Все двери устраивают одностворчатыми, и обязательно они должны открываться наружу, что необходимо из соображения безопасности. Окна в срубе бани стараются выполнить по возможности низко. В «чёрной» низ окна располагают от пола на высоте 0,5—0,6 м, в современной окна моечной находятся немного ниже уровня головы, то есть низ окна должен быть на расстоянии 0,9—1,0 м от пола, а в парилке низ окна располагают примерно на уровне верхнего полка. Остекление окон в бане надо делать двойным, они обязательно должны открываться, что значительно облегчит проветривание и просушку помещений после банного дня. Запорные устройства и петли для окон применяются из металла, не подверженного коррозии (латунные, омедненные). Для дополнительного освещения помещений (моечной и предбанника) можно делать небольшие окошки в верхней части двери.

Двери парилки изготавливают из досок толщиной 19—22 мм. Между двумя дощатыми обшивками укладывают слой войлока или другого теплоизоляционного материала, затем с двух сторон обшивки на войлок прокладывают пароизоляцию из фольги или пергамина. Входную дверь изготавливают из досок толщиной около 40 мм, которые сколачивают в дверное полотно посредством соединения шип-паз.

Соединение досок дверного полотна: 1 — доска с пазом; 2 — доска с шипом	Устройство трёхъярусного полка: 1 — верхний полок; 2 — нижний полок; 3 — скамья; 4 — окно; 5 — опорная стойка; 6 — опорная планка.

Для навески дверей используют также нержавеющие петли (латунные, омедненные и т.п.). Дверная ручка со стороны парилки должна быть выполнена из дерева, на всех остальных дверях можно устанавливать обыкновенные ручки. Полки в парилке русской бани делают двух видов: стационарные, у которых верхнюю полку желательно выполнить откидной (на шарнирах), или полностью съёмные, что гораздо удобнее, так как их можно снимать для чистки и просушивания. В индивидуальной бане съёмные полки более предпочтительны. Доски и планки для устройства полка используются совершенно гладкими, однако их нельзя пропитывать и покрывать какими-либо лаками, красками или растворами. Каждую планку надо тщательно обработать со всех сторон сначала крупной, а затем мелкой наждачной бумагой, чтобы на лицевой поверхности не было даже малейшей заусеницы. Кроме того, на планках все углы, особенно внешние, должны быть закруглены. Полки желательно устраивать из пород дерева с мягкой древесиной, например, липы, тополя, осины, так как доски из них более «прохладные».

В парилке обычно сооружают двухъярусные полки, а для больших семейных бань — трёхъярусные. Их устраивают чаще всего вдоль стены, в которой нет окна. Размер верхнего полка обычно принимается, исходя из среднего роста человека, то есть выполняется длиной 175—185 см и шириной 65—70 см. Вообще-то размеры полка, а также скамеек и лежанок зависят от площади помещений семейной бани. Для хорошей семейной бани 3,5х4 м её помещения могут быть следующих размеров: предбанник — 150х300 см, моечная — 180х200 см и парилка — 180х180 см. Верхний полок стараются размещать примерно на одном уровне с камнями печки-каменки, чтобы пространство вокруг полка лучше прогревалось. Высота между верхним полком и потолком должна быть достаточной, чтобы можно было удобно сидеть и свободно париться веником (100—110 см). Второй полок располагают примерно на уровне 70—80 см от пола, его ширина составляет 45—50 см. Третий ярус — это фактически скамья для сидения и мытья, которая может располагаться в ряд с другими полками или же её размещают вдоль другой стены. Тогда около двухъярусного полка находятся переносные широкие и устойчивые скамейки, чтобы можно было легко забираться и спускаться на нужный ярус. Для этих же целей устраивают также небольшую надёжную лестницу. В большой парилке вторую нижнюю полку размещают иногда у другой стены, чтобы иметь возможность париться одновременно на двух уровнях, не мешая друг другу. На рис. 16 показан вариант устройства трёхъярусного полка, а также размещение окна в парилке.

Для скрепления досок на полках используются оцинкованные и омедненные гвозди или шурупы, головки которых должны быть утоплены в дерево. Толщина досок для устройства полка и скамьи зависит от расстояния между опорами. Чем больше расстояние, тем толще должна быть доска. Например: доски толщиной 20—25 мм используют для скамеек с расстоянием между опорами соответственно 500 и 900 мм; доски толщиной 40 мм применяют при расстоянии 1200—1300 мм. Чтобы обеспечить прочность и надёжность, ширина применяемых опорных планок не должна превышать четырёхкратной толщины доски. При устройстве полков нельзя использовать доски с многочисленными и большими сучками, то есть надо предъявлять повышенные требования к прочности и надёжности досок, чтобы избежать возможных травм и несчастных случаев. Во внутреннем убранстве парилки не желательно наличие ярких и раздражающих глаз предметов, её интерьер должен располагать посетителя к спокойствию и умиротворению.

Фундамент под баню

Будущий владелец индивидуальной бани, выбрав её месторасположение на своём земельном участке, а также проект (размеры и внутреннее устройство), должен решить ещё один немаловажный вопрос: какой фундамент устраивать под стены бани. Выбрать такой фундамент, чтобы он был как можно более дешёвый, менее трудоёмкий и в то же время надёжный. Для правильного решения этого важного вопроса необходимо точно знать вид грунта на участке и глубину залегания грунтовых вод. Если на вашем земельном участке грунт каменистый, гравелистый или плотно-песчаный, то есть сухой и плотный, и глубина залегания грунтовых вод низкая, то для деревянной бани можно выбрать самый простой дедовский фундамент — столбчатый, устанавливаемый прямо на коренной грунт.

Для этого, сняв растительный слой со всей строительной площадки, укладывают под будущие углы сруба бани и в места сочленения внутренних стен с наружными крупные плоские камни, небольшие бетонные плиты (500х500 мм) или кирпичную кладку. Если размеры бани большие, то необходимо установить дополнительные столбы, выдержав расстояние между ними по периметру не более 1 м. Высота каменных столбов над уровнем почвы должна быть в пределах 250—300 мм. Таким образом, общая высота столбчатого фундамента составляет в зависимости от толщины растительного слоя около 50—100 см. После установки фундамента верх столбов выравнивают цементным раствором и устраивают гидроизоляцию из горячего битума и двух слоёв рубероида, одновременно выравнивая верх по уровню. Всё, ваш фундамент готов к укладке нижнего венца сруба бани.

Внимание! Для предохранения низа сруба от гниения необходимо брёвна нижнего венца (оклада) сруба бани просмолить, покрыть гудроном или пропитать антисептиком. Если же имеются пропитанные железнодорожные шпалы, то их можно использовать как подкладки, и тогда потребуется просмолить только нижнюю часть брёвен оклада.

Устройство столбчатого фундамента: 1 — столбчатый фундамент; 2 — гидроизоляция; 3 — брёвна сруба; 4 — отмостка; 5 — песчаная подушка	Деревянный столбчатый фундамент. Вариант I: 1 — столб из бревна; 2 — гидроизоляция; 3 — бетонная опора; 4 — песчаная подушка. Вариант II: 1 — столб из бревна; 2 — гидроизоляция; 3 — скоба; 4 — деревянная опора; 5 — песчаная подушка

Такие простые столбчатые фундаменты можно сделать ещё более дешёвым и доступным способом. Сруб бани устанавливают на деревянные вертикальные столбы-стулья. Нижнюю, заглубляемую часть деревянного столба надо предварительно обжечь (как делали наши деды) или пропитать гудроном, горячим битумом и затем уже устанавливать в землю. Столбчатый деревянный фундамент устраивают различными способами. В варианте I (рис. 2) деревянный столб устанавливают на бетонную опору, для лучшей фиксации, закрепления столб необходимо погрузить в бетон на 10—15 см. Во втором варианте на конце деревянного столба посредством металлических скоб и врубки закрепляют небольшую опору — крестовину. В обоих вариантах под опоры устраивают песчаную подушку толщиной 100 мм. Глубина заложения деревянных фундаментов зависит от плотности грунта и может колебаться от 80—90 см до 1—1,2м.

Деревянный фундамент, особенно из дуба или лиственницы с хорошо защищённой от гниения поверхностью, может служить десятки лет. Промежутки между столбчатыми фундаментами и нижним венцом сруба бани заполняют бутовым камнем, кирпичной кладкой или мятой глиной, смешанной с рубленой соломой. По периметру бани обязательно устраивают бетонную отмостку шириной 40—50 см. Если грунт на участке глинистый, суглинистый, с высоким уровнем грунтовых вод, то вы можете выполнить достаточно дешёвые и простые буронабивные или свайные фундаменты. Их заглубляют на глубину промерзания грунта в регионе вашего проживания плюс ещё 20—30 см.

Буронабивные фундаменты могут быть или с применением труб диаметром 120—150 мм (металлические, асбестоцементные), или с заполнением скважины только одной бетонной смесью (рис. 3 и 4). В последнем варианте в верхнюю часть скважины необходимо установить отрезок трубы длиной 500—600 мм, которая будет служить оголовником сваи.

Буронабивная свая с трубой: 1 — труба; 2 — арматура; 3 — бетон; 4 — песчаная засыпка; 5 — вставка оголовника; 6 — оголовник сваи	Буронабивная свая: 1 — бетон; 2 — арматура; 3 — труба оголовника сваи; 4 — вставка оголовника

Для того, чтобы исключить контакт бетона или грунта с трубой в верхней части сваи, на трубу устанавливают вставку из оцинкованной кровельной жести, что предотвратит выталкивание бетонного столба из скважины промёрзшим верхним слоем грунта. На участках с очень высоким уровнем грунтовых вод можно устраивать столбчатые фундаменты из бетонных столбов-свай, которые вполне по силам изготовить самостоятельно каждому. Их делают в самодельной опалубке, используя, хотя бы незначительно, проволочную арматуру диаметром 5—6 мм. Бетонные столбы размером 100х100х2000 мм забивают в пробуренные на глубину 1500 мм скважины с последующей засыпкой песком зазора между сваей и грунтом, то есть скважину бурят диаметром более сечения сваи на 50-60 мм. Чтобы изготовленная свая хорошо забивалась в грунт, конец её необходимо выполнять в виде конуса. Для бань, имеющих тяжёлые, массивные стены из кирпича, бетона необходимо устраивать капитальные ленточные или столбчатые фундаменты с ростверком. Изложенные выше конструкции простых фундаментов пригодны только для деревянных русских бань, рубленных из брёвен или брусьев. Подобного типа фундаменты применялись нашими предками веками.

Источник статьи: http://es.novosibdom.ru/book/export/html/6