Размер буржуйки для бани

Небольшой дачный домик, гараж или мастерскую можно отопить с помощью небольшой компактной металлической печи, называемой буржуйкой. Ее можно сделать как из старой стальной трубы, газового баллона, бочки и даже старой фляги, так и сварить из листов металла. Самое главное, чтобы металл для изготовления такой печи был не слишком тонким.

Буржуйка из газового баллона, старой фляги, бочки и печь, работающая на отработанном топливе

Материалы и инструменты

Для создания буржуйки понадобятся:
• металл толщиной 3±0,5 мм: более тонкие листы быстро прогорят, кроме того, под действием высокой температуры их может повести, и печь станет бесформенной; толстостенный же металл будет прогреваться очень долго;
• труба для дымоотвода;
• прутки 16 мм;
• лист металла толщиной от 0,3 мм для устройства ящика для сбора золы;
• рулетка, линейка, мел;
• сварочный аппарат 140-200А;
• болгарка для резки металла; для проделывания круглых отверстий удобней пользоваться газовым резаком;
• металлическая щетка для зачистки мест сварки;
• наждачный круг для подгонки дверок;
• дрель и сверла.

Схемы буржуек

Основным достоинством печки прямоугольной формы, в отличие от овальных изделий, выполненных из труб или газовых баллонов, заключается в большей площади прогреваемой поверхности, поэтому ее КПД будет гораздо больше. Оптимальный размер для буржуйки 800х450х450 мм. Печь таких размеров не займет много места и легко поместится даже в небольшом помещении.

Важным отличием печи Логинова является наличие двух пластин (отражателей) в верхней части топочного отделения. Так как путь продвижения газов при этом увеличивается, теплоотдача такой буржуйки существенно выше, чем у обычной металлической печи.

Совет. Если требуется уменьшить размер печи Логинова, то изменять желательно лишь ее ширину. При изменении длины и высоты конструкции ее эффективность может существенно понизится.

Подробная схема буржуйки Логинова

Основные этапы изготовления буржуйки

1. На листе металла размечаются все детали: 6 стальных прямоугольников для стенок печи, 1 прямоугольник для создания отражателя дыма, пластины для колосника и щеколды для дверки.
2. Раскроить лист металла можно на любой металлобазе. Гильотина, в отличие от болгарки, позволяет нарезать (нарубить) его более точно. В таком случае рихтовку (выравнивание листов) делать не придется.
3. Корпус печи изготавливается в виде прямоугольника. Их стороны стыкуются между собой под углом 90° и свариваются между собой.

Сварка короба

4. Чтобы избежать ошибок, короб для печи вначале лишь прихватывается сваркой в нескольких местах, а лишь затем, после проверки его горизонтали и вертикали, его швы довариваются.

Важно! Все соединения в корпусе тщательно провариваются; для проверки швов на герметичность можно обмазать стыки мелом или керосином.

5. Сварочные швы зачищаются металлической щеткой.
6. Внутреннее пространство буржуйки делится на три части: топка, камера дымооборота и зольник. Чтобы отделить топку от зольника, между ними прокладывается колосниковая решетка, на которой будет размещаться топливо. Для этого на высоте 10-15 см от низа печи с боков и на задней части короба привариваются уголки 5х5 см, на которых будет располагаться решетка.

Совет. Колосник лучше изготавливать из 2-3 разъемных частей. В противном случае при замене прогоревшей решетки ее будет трудно достать из топки.

7. Решетка сваривается из толстых прутков стали или полос шириной 30 мм. Они крепятся к 2 ребрам жесткости – прутьям диаметром 20 мм. Так как колосники с течением времени прогорают, такую решетку лучше делать съемной.

Изготовление колосниковой решетки

8. На расстоянии 15 см от верхней части короба привариваются два прочных прута, на которых будет размешаться один или два съемных отражателя – толстостенных листов металла, которые будут задерживать поток горячих газов и отправлять их на дожиг. При этом они не должны полностью перекрывать печь. Чтобы горячий дым имел возможность поступать в трубу, от передней (для первого листа) и задней части печи делается отступ около 8 см.

Схема прохождения газов в простейшей буржуйке и печи с установленным отражателем

9. Далее заваривается верхняя часть короба, а затем в ней вырезается отверстие для трубы.

Отверстие для трубы

10. Передняя часть печи с вырезанными в ней отверстиями для дверок топки и зольника, приваривается последней.
11. Размер дверки топливника должен быть достаточным, чтобы можно было без усилий закладывать топливо и менять колосники. Отверстие для зольника делается чуть меньше.
12. Петли привариваются вначале к дверке, а затем и корпусу буржуйки. Их можно купить готовыми или сварить из двух трубок разного диаметра. Ручки для дверки могут изготавливаться из полосы металла или прутка.

Приваривание дверки

Важно! При креплении дверок следует подгонять их к корпусу как можно плотней; для этого производится их рихтовка (выравнивание) и зачистка наждачным кругом. Клиновые щеколды, закрывающие дверцы, подгоняются к корпусу как можно плотней.

13. На такой печи можно приготовить пищу или согреть воду. Для этого в верхней части короба прорезается отверстие необходимого диаметра. Конфорку для печи, которая будет вставляться в это отверстие, можно приобрести в любом строительном магазине.
14. Для удобства пользования конструкция устанавливается на ножки или сварную подставку из труб.
15. Дымоходная труба присоединяется к печи с помощью гильзы.
16. Для вставки заслонки-шибера, регулирующего выход дыма, в трубе просверливаются два отверстия. Прут металла вставляется в отверстия и сгибается под 90°. К нему в центре трубы прихватывается «пятак» из металла – шибер, диаметр которого должен быть чуть меньше диаметра самой трубы на 3-4 мм.

Шибер для регулировки выхода дыма

Устройство дымохода

• Чтобы через трубу слишком быстро не уходило драгоценное тепло, она должна иметь особую конструкцию. Такое устройство имеет две основных части: вертикальная высотой от 1,2 м, устанавливаемая под углом 90° над печью и наклонная часть, называемая боровом, длиной 2,5-4,5 м и более, в которой дым догорает. Именно боров дает до 1/4 тепла всей печи.

Боровы печной трубы

• Человек высокого роста может задеть нагретую трубу, поэтому боров должен иметь защитный кожух в виде сетки. Во избежание ожогов расстояние от пола до этой трубы должно составлять 2,2 м. Вертикальная часть трубы, исходящая от печи, дополнительно обматывается теплоизоляцией.

Важно! Труба должна располагаться вдали от оштукатуренных стен на расстоянии 1,2 м. Расстояние от деревянных конструкций – 1,5 м.

Совет. Прокладка трубы через деревянное потолочное перекрытие и крышу – процесс достаточно трудоемкий. Гораздо проще вывести ее через отверстие в стене или окошке.

Вывод дыма через окно

Правила безопасной установки металлической печи

Буржуйка накаляется гораздо сильней, чем кирпичная печь, поэтому все легковоспламеняющиеся предметы должны находиться от печи на достаточном расстоянии. Если пол в помещении деревянный, она устанавливается только на кирпичах или металлическом листе. Металл, в свою очередь, укладывается на лист асбеста с выносом его на 35 см или более от краев печки. В передней части перед топкой он должен выступать на 5,5 см. Асбест можно заменить войлоком, пропитанным глиной. Установить такой экран для отражения тепла можно и на бетоне.

Важно! Работающая печь требует присмотра. Не следует надолго отлучаться из помещения, где топится буржуйка.

Установка буржуйки на кирпичное основание

Увеличиваем КПД печи

Буржуйка способна обогреть помещение буквально за считанные минуты. Причем в топку можно закидывать все, что попадется под руку: так как в ней нет разветвленной сети дымоходов, и дым в ней выходит «напрямую», можно не опасаться, что они забьются.

Но если обычная отопительная печь, устанавливаемая в помещениях для постоянного проживания, имеет разветвленную сеть дымоходов, которые задерживают тепло, в буржуйке оно выходит напрямую в трубу, поэтому ее КПД не слишком велик. Именно поэтому она слишком уж «прожорлива» и требует немало топлива.

Чтобы снизить потребление топлива, можно воспользоваться следующими советами бывалых печников:
• дверка в топку и поддувало в такой печи должны быть максимально герметичными; в противном случае подача воздуха в буржуйку увеличится, и топливо будет слишком быстро прогорать;
• для регулировки выхода теплого дыма в дымоходе желательно предусмотреть заслонку-шибер;
• рядом с печью можно предусмотреть боковые металлические экраны на расстоянии 5-6 см от печи, в таком случае она будет отапливать помещение не только за счет излучения тепла, но и с помощью конвекции (циркуляции теплого воздуха);
• буржуйка, «одетая» в металлический кожух, поможет сохранить тепло гораздо дольше;

Буржуйка в кожухе

Круглая печь с камерой дожига и кожухом с тепловой пушкой

• для задержки тепла в помещении следует нарастить в трубе колена; однако при этом в них будет задерживаться сажа, поэтому желательно создать сборно-разборную конструкцию;
• трубе можно также придать ступенчатую форму: расположить колена поэтапно, при каждом шаге делая поворот на 30°; при этом каждое из колен должно быть надежно прикреплено прутками к стене;

Печь с коленами для дымохода

• пропускная способность дымовой трубы должна быть меньше производительности самой печи, в таком случае горячие газы будут уходить в трубу не сразу; ее диаметр должен быть лишь в 2,7 раза больше, чем объем топки, к примеру, при объеме топки 40 л диаметр должен быть равен 110 мм;
• можно увеличить КПД печи и с помощью обдувки дымохода вентилятором – это превратит печь в своеобразную дымовую пушку;
• для уменьшения циркуляции воздуха дрова в печи должны укладываться максимально плотно; если же она отапливается углем, ворошить образовавшуюся золу нужно как можно реже;
• для регулировки притока воздуха дверку в поддувало можно сделать регулируемой, снабдив ее вертикально расположенными щелями и задвижкой, которая будет перекрывать эти щели;
• чтобы увеличить площадь обогрева, ее можно оребрить, то есть приварить на ее корпус перпендикулярно печи полосы из металла;
• если поставить на печь пару ведер или металлический ящик с песком, то они будут накапливать тепло и хранить его даже после угасания печи; песчаную засыпку или теплоаккумулятор из камней можно зашить и внутри металлического корпуса печи;

Схема буржуйки с песчаной засыпкой, печь изготовлена из трубы диаметром 500 мм, ее длина составляет 650 мм

• печь, обложенная 1-2 слоями кирпича, будет хранить тепло гораздо дольше;

Кирпичный экран

• имеет значение и объем печи: чем больше площадь её стенок, тем больше тепла они будут отдавать в помещение;
• кирпичи или металлический лист, на которые устанавливается печь, помогут не только обезопасить помещение от пожара, но и сохранять тепло.

Видео по теме: Печь буржуйка своими руками

Источник статьи: http://svoimi-rukamy.net/28-burzhuyka.html

Печь для бани из металла своими руками: самая удачная конструкция и лайфхаки от мастеров

Печь в бане — главный элемент, без неё невозможен нагрев, а значит в принципе невозможно париться. Ввиду довольно высокой сложности возведения кирпичной печи, а также проблем с поиском толкового печника, большую популярность приобрели металлические конструкции.

Готовые варианты в специальных магазинах или даже купленные напрямую у завода-изготовителя стоят довольно дорого. Хозяевам, которые владеют сварочными аппаратами, приходит на ум изготовить банную печь самостоятельно, чтобы минимизировать расходы и воплотить именно ту конструкцию, которая даст лучший эффект.

Инструменты и материалы

Для того, чтобы изготовить печь для бани своими руками, понадобятся следующие материалы:

• Листовая сталь. Оптимальная толщина — 2 — 3 мм. Листы большей толщины дорогие и тяжёлые, меньшие могут быстро прогореть. И только для топки лучше взять лист потолще, например, 5 мм.
• Чугун для колосниковой решётки. Если в конструкции печи между зольником и поддувалом предусмотрена колосниковая решётка, лучше купить её готовой или изготовить из чугунных балок — этот материал более огнеупорен.
• Асбестовая нить. Заплетённая в шнур, она служит для герметизации соединений.
• Специальная огнеупорная краска для финишного покрытия.

Минимальный набор необходимых инструментов выглядит так:

Печь-буржуйка длительного горения

Буржуйка стала настоящим символом России ещё со времён Революции и Гражданской войны.

Так назвали простейшую железную печурку цилиндрической или кубической формы. Преимущество её было в том, что дымовой канала — обычную железную трубу — можно было вывести куда угодно — через стену или крышу, в форточку.

Взяв от буржуйки простоту и практичность, можно сделать небольшого размера печь, которая воплотит в себе некоторые простые идеи, значительно повышающие её КПД, безопасность и экологичность.

Основная схема

Классическая буржуйка имеет цилиндрическую конструкцию. Однако при самостоятельном изготовлении выполнить это трудно, поэтому за основу нужно взять куб или параллелепипед.

Содержит следующие конструктивные элементы:

1. Топка. Это камера, в которой и происходит сгорание топлива, чаще всего дров. Стенки и дно топки должны быть толстыми, так как именно на них приходится основная температурная нагрузка. Для закладки дров в топку служит дверца спереди, пи желании её можно даже оснастить жаропрочным стеклом.
2. Зольник (поддувало). Отсек под топкой, отделяется от неё колосниковой решёткой. Зольник также оснащён, дверцей, только меньшего размера. Она служит для удаления пепла и золы. которые падают через колосниковую решётку от прогоревших дров. Но смысл зольника не только в этом — через дверцу поддувала всасывается воздух и проходит через слой топлива снизу, обеспечивая наилучшее горение.
3. Дымовой канал. Для его обустройства в верхней части печки вырезают круглое отверстие, в него вставляют обрезок стальной трубы и обваривают. В дальнейшем сюда можно присоединить другие секции трубы либо воспользоваться заводским сэндвич-дымоходом на специальных замках.

Как делать дверцу

Дверца делается из толстого листа металла. Для крепления можно использовать покупные фабричные петли или сделать и самостоятельно. Для уплотнения прилегания используется асбестовая нить — её расклинивают в пазу, прорезанном болгаркой.

Если есть подходящий лист жаропрочного стекла, его вставляют следующим образом: прорезают в дверце окно и шлифуют место среза. Затем укладывают стекло, проложи по периметру невидимо снаружи части асбестовое волокно, после чего с помощью небольших язычков стали делаю прихватки с каждой стороны.

Поворотную рукоятку щеколду легче всего сделать с наружной стороны.

Самодельная система дожига вторичных газов

Главный недостаток буржуйки — это её низкий КПД. Струя воздуха быстро и сильно проходит через всю печь, унося вместе с собой не только недогоревшие продукты, но и тепло. В результате корпус не прогревается достаточным образом и отдаёт меньше тепла. Чтобы решить эту проблему, была придумана простая, но остроумная доработка.

Путём размещения над топкой двух стальных листов канал прохода дыма удаётся значительно увеличить длину пути, который проходят перегоревшие газы, прежде чем выйти через дымоходное отверстие:

1. Первый горизонтальный лист приваривается непосредственно над топкой так, чтоб в задней части печи остался канал для прохода газов.
2. Следующий лист варится выше, со смещением, чтобы проход теперь был в передней части печи. Получается, что дым, газы и тепло, попав в этот лабиринт, змейкой идут по нему до самого дымохода. По пути они отдают всё накопленное тепло листам, боковым стенкам и верхней плите печи.

Печь с экраном-конвектором

Повысить теплоотдачу железной печи для бани можно путём установки экранов. Экраны — это стальные листы, которые привариваются в трёх-четырёх точках к стенкам печи параллельно последним.

Это делается как с боковыми, так и с задним листом, который как раз выходит в парную (дверца для загрузки дров обычно выходит в топочную или, если её нет, в комнату отдыха или предбанник).

Физический смысл экрана-конвектора следующий: листы нагреваются от стенок печи. Холодный воздух снизу начинает подниматься между стенкой корпуса печи и листом экрана и попутно хорошо согревается. В результате прогреть баню получается быстрее за счёт конвекции — движения воздушных масс.

Оснащение шибером

Ещё один способ бороться с повышенной тягой, из-за которой дрова прогорают слишком быстро и не полностью — установка шибера на дымоход.

Шибер — это клапан, который перекрывает дымоходный вытяжной канал и перекрывает тягу:

1. В закрытом положении тяги практически нет — воздух почти не засасывается через поддувальную и топочную дверцы.
2. В полностью открытом положении шибера тяга максимальная — это режим растопки.
3. Частично задвинув заслонку, можно уменьшить тягу, чтобы дрова не пылали, а тлели. Так на одной закладке можно париться дольше, чем обычно.

В заводских печах длительного горения шибер делают поворотным. В условиях дачи легче сделать его сдвижным. Для этого лист всего лишь нужно вырезать по размеру, а в дымоходе сделать щель. Вытягивать такую заслонку можно за язычок.

Как устроить каменку

Каменка — неотъемлемая часть банной печи. Благодаря ей увеличивается тепловая инерция, а также появляется замечательна возможность поддать пару, вылив на камни ковшик воды. Два типа каменок сооружают различным способом.

Открытая

Её сделать проще. Фактически всё, что надо — это соорудить поддон для камней в верхней части печи.

Для этого можно наварить на верхнюю панель борта — либо из сплошных заготовок листового металла, либо из сетки. Уложив камни в несколько слоёв, можно получить значительного увеличения теплоотдачи.

Второй вариант сооружения открытой каменки — вокруг дымоходного канала. Хотя воздух в нём и более холодный, чем на выходе из топки, но всё же достаточно горяч, чтобы разогреть камни.

Для этого на трубу ещё до монтажа дымохода надевается кольцо нужной ширины, потом оно проваривается и становится неподвижным.

Вокруг крепится сетчатый ограничитель — его можно как купить в магазине, так и изготовить самому из сетки-рабицы. Заполнив этот контейнер камнями, получаем небольшую, но эффективную каменку, которая занимает мало места.

Закрытая

Это полость внутри печи, куда складывают камни. При этом сам каменный заполнитель не должен соприкасаться с водой. Бункер для камней обычно делают в задней части печи, непосредственно рядом с топкой. Чтобы камни лучше прогревались, иногда делают из труб каналы, проходящие вдоль топки и открывающиеся в каменку — так температура повышается быстрей.

Внутрь закрытой каменки также ведёт канал, но представляет собой воронку. Испаряясь, вода не поднимается сразу в воздух, а понемногу выходит наружу в перегретом состоянии — так можно достичь эффекта русской бани с мягким паром.

Как сделать бак для воды

В качестве материала нужно использовать только нержавеющую сталь. Если подходящего материала нет, можно попробовать приспособить под бак какую-либо ёмкость из нержавеющей стали. Оптимальной будет прямоугольная форма бака. Он не приваривается к стенке печи, а просто вплотную прикасается к ней.

Если верхняя часть печи свободна от каменки, бак можно устроить наверху. Если это невозможно, бак располагают у боковой или задней стенки — приваривают к стенке полочку, на неё ставят бак, после чего притягивают его шиной и двумя шпильками, на которые надеты гайки-барашки.

Вывод

Железная печь для бани своими руками хороша тем, что она даёт хозяину возможность изготовить агрегат так, как он хочет, не ограничиваясь заводской комплектацией. Именно поэтому среди самодельных устройств могут попасться настоящие произведения искусства. К тому же, они хороши в эксплуатации, так как обычно мастера оснащают их сразу несколькими приспособлениями, повышающими КПД и удобство использования.

Видео-инструкция по изготовлению печи сверхдлительного горения для бани

Источник статьи: http://tehno-gid.net/dacha/pech-dlya-bani-iz-metalla-svoimi-rukami-samaya-udachnaya-konstruktsiya-i-lajfhaki-ot-masterov.html