Расположение дверей в срубе бани

Проектирование дверных и оконных проемов для бревенчатой или брусовой бани

Независимо от габаритов банной постройки и эстетических пристрастий будущих владельцев, вопрос обустройства окон и дверей требует подробного разбора. Для установки данных функциональных конструкций необходимы проемы, расположение и размеры которых следует заранее продумать и рассчитать. Проектирование оконных и дверных проемов для банек из бруса или бревна выполняется с учетом специфических правил, зависящих от эксплуатационных особенностей гигиенического строения.

Почему лучше все спроектировать заранее?

На окна и двери загородной баньки по аналогии с их прочими соратниками возложен ряд важных функций. Им «по штату» положено пропускать любителей банных удовольствий, естественный свет и потоки свежего воздуха. Не положено способствовать потере необходимой температуры, созданию сквозняков и нарушению технического состояния постройки.

Архитектурные предпосылки

Загородные бани сооружают для приема обожаемых народом процедур, привлекающих не только стандартным гигиеническим действием. Неоспоримым приоритетом банных церемоний обосновано считают целебную силу и тонизирующий эффект. Достигаются они за счет влияния пара, жара или тепла и особой атмосферы. Потому основной задачей постройки признают сохранение благоприятного режима, а не архитектурную «отточенность».

Хотя никто не утверждает, что эти два понятия должны вступать в непримиримые противоречия друг с другом. Во имя сохранения совсем не дешевой банной атмосферы проемы принято делать как можно меньше, из-за чего баньки порой выглядят «глухими» и «подслеповатыми». Если не знать, как грамотно проектировать двери и окна для бани, эстетическая составляющая может серьезно пострадать.

Учет неизбежной усадки

Пар и жар далеко не самые лучшие союзники древесины, весьма чувствительной к нестабильной влажности и колебаниям температурного фона. Натуральная органика то увеличивается в объеме, то ссыхается вслед за происходящими вокруг банных стен изменениями. Кроме того подобно всем деревянным постройкам баня обязательно будет оседать. В первый год довольно стремительно на 3-5 см в зависимости от качества просушки пиломатериала и сорта древесины. Затем уже не так резво на 1 и менее см. Однако свойственные древесине подвижки происходить будут постоянно, что требуется учесть при проектировании проемов. Иначе просевшие венцы просто выдавят оконные конструкции, а попутно перекосит крышу и заклинит дверь.

Формирование проемов в банных стенах, сложенных из бруса или бревна, дело совсем не простое. Для обеспечения резерва под неустанные передвижения древесины необходимо оставлять зазоры, заполняемые утеплителем. Слишком обширный зазор предоставит возможность конструкциям свободно перемещаться без поломок и повреждений, но станет бесспорно привлекательным участком для утечек тепла. Недостаточно широкий запас не гарантирует сохранность оконных рам и дверных коробок, что опять же настойчиво наталкивает на мысль о необходимости предварительного проектирования.

Обеспечение прочности строения

Среди веских причин для заблаговременного планирования мест установки оконных и дверных конструкций числится необходимость в грамотном распределение нагелей или многогранных деревянных соединителей-коксов. Их применяют для удержания венцов сруба от поперечных деформаций и от смещений длинномерных деревянных элементов относительно друг друга. В простенке между расположенными рядом проемами крепление следует производить путем установки минимум двух соединителей на венец.

Если проемы формируются непосредственно в ходе строительства и простенки складываются из коротышей, об установке сплачивающих штырей или коксов забыть невозможно. Однако мастера плотницкого дела, воспитанные на опыте предшествующих поколений, настоятельно рекомендуют изначально возводить глухие стены для равномерной усадки всего сруба. Этот метод позволяет избежать подчас ощутимых различий в высоте отдельных составляющих после усадки. Правда увеличивается расход пиломатериала, что не смущает тех, кто хочет построить красивую прочную баньку. Согласно рекомендованной схеме все проемы, кроме входного собрата, вырубаются или выпиливаются электропилой после годичной усадки сруба, но неопытный строитель может не заложить нагели в требующемся месте.

Для того чтобы четко обозначить расположение проемов и простенков в «глухо» укладываемом срубе отверстие оставляют лишь в том венце, на который будет опираться подоконная доска или порожек межкомнатной дверной коробки. Далее бревна или брус укладывают по принципу глухих стен, а сформированная в венце вырубка подсказывает строителям, где нужно устанавливать соединительные шпильки.

Влияние варианта обсады

Обсада или обсадка, она же окосячка – обязательный элемент установки в сруб оконной или дверной конструкции. Выполняет она одновременно несколько важных рабочих функций:

• служит основой, к которой крепятся окна и двери в бане, т.к. оконные рамы и дверные коробки категорически запрещено крепить к нестабильным деревянным стенам;
• ее вертикальные элементы играют роль своеобразных направляющих, вдоль которых происходит постепенное перемещение дверных и оконных конструкций в процессе усадки;
• укрепляет сруб в зоне проема, обеспечивая статичное положение, проще говоря удерживает в заданном положении уложенные бревна или брус.

В арсенале бывалых плотников имеется множество вариантов производства окосячки, различающихся по способу выполнения. Все виды решают в конечном итоге общие задачи. Конструктивно в любом исполнении они представляют собой деревянную коробку, по сути, являющуюся буфером между срубом и тем, что монтируется в проем. Крепится любая обсада в проем по принципу «шип-в-паз».

Обратите внимание, что фиксация обсадной коробки к срубу саморезами либо гвоздями недопустима. Плотность состыковки шипов и пазов достигается посредством прокладки утеплителя. Запрещено использование монтажной пены по линиям сопряжения окосячки и сруба.

Распространенные способы сооружения обсадных коробок:

• Монтаж «в колоду». На вертикальных торцах проема путем выпиливания либо аккуратной вырубки формируются шипы для последующего присоединения к ним лафетов или толстых досок с вытесанным или выпиленным вдоль центральной оси пазом. Если самостоятельный проектировщик предпочтет данный метод устройства окосячки, то ему нужно учесть толщину доски или равнозначный размер лафета. Они ведь частично сузят проем;
• Установка «на закладной брус». В вертикальных торцах проема выбирается паз для установки закладного бруса. Т.к. «плавающий» брусок закладывается заподлицо с торцевой плоскостью проема, то на размеры данного отверстия повлияет лишь толщина прибитой или прикрученной к бруску обсадной коробки. А вот к ней уже и будет крепиться рама окна или дверная коробка. Значит, размер обсады нужно учесть;
• Бюджетный аналог предыдущего варианта, состоящий лишь в установке закладного бруса в выбранные в торцах сруба пазы. Согласно данной экономной методе рама сразу крепится к подвижной направляющей на монтажные пластины. Т.е. этап сооружения и фиксации обсадного короба к закладному брусу полностью отсутствует вместе с расходом материала.

Последний бюджетный метод не отличается надежностью. Использовать его можно только для установки небольших по размерам и весу оконных рам. Полотна банных дверей обычно довольно массивные. Делают их из древесины, которая под постоянным воздействием влаги становится еще тяжелее. Брус просто не выдержит пары душевных захлопываний, произведенных разомлевшими банщиками.

Мы выяснили, что окна и двери в баню устанавливать можно разными способами, следуя одному или всем вышеописанным методам. Существуют и активно применяются многочисленные вариации на изложенную тему окосячек. Зачастую проемы не выбираются в период возведения венцов на полный размер. Доводят их «до ума» перед непосредственным осуществлением отделки. Однако входную дверную коробку рекомендовано формировать во время устройства сруба с укреплением торца колод закладными брусками. Верх входного проема связывается временной перемычкой, исключающей перекосы.

В общем если планируете строить баню своими руками, хотя бы приблизительные проекты проемов необходимы для разметки места установки рам и точек крепления шпильками.

Общие правила устройства проемов

Устройство окосячки любым из перечисленных способов является неукоснительным условием установки окон и дверей в деревянный сруб. Даже если для его усадки было отпущено несколько лет. Равнозначное по обязательности условие – формирование зазоров между монтируемой в проем конструкцией и непосредственно торцом собранных венцов.

Между монтируемой дверной или оконной конструкцией и окосячкой нужно оставить:

• по боковым граням сруба по 1,5 – 2 см слева и справа;
• сверху 6% от высоты устанавливаемой рамы;
• снизу 0,5 см для укладки утеплителя для устройства окна или бересты в качестве естественной гидроизоляции под дверную коробку.

Тому, кто собирается проявить личные столярные и плотницкие навыки в собственноручном изготовлении коробок и рам, проще. Ему нужно всего лишь точно откладывать расстояния в каждом из обустраиваемых проемов. Для этого следует вооружиться чертой — похожим на циркуль инструментом плотников. «Дамоклов меч» конкретно заданных размеров над головой не висит. Чуть больше либо чуть меньше выйдет проем – не шибко важно. Главное, чтоб одинаково стесать излишки. Ведь домашнему мастеру предстоит делать рамы под проемы, а не наоборот.

С выпиливанием проемов под заводские оконные и дверные конструкции придется скрупулезно повозиться, чтобы отверстие в срубе четко соответствовало размеру. Чтобы не образовалось слишком больших зазоров, снижающих изоляционные качества и эстетические аспекты. Лучше сначала выпилить проем по точным размерам рамы, а затем стесать по контуру излишки под обсадную коробку и монтажные зазоры. Обратите внимание, что использование монтажной пены по линиям сопряжения обсады и оконной рамы, а также обсады и дверной коробки допускается.

Выбираем правильный размер

Нельзя сказать, чтобы рекомендованные размеры расценивались, как технологический диктат, но придерживаться выданных мастерами советов желательно. Ведь опираются они на правила, веками формировавшиеся в среде народных умельцев. Во главе угла проектирования проемов стоит теплоизоляция, согласно которой:

• банные двери сооружают с порогом высотой от 10 см до 30 см. Порожек будет преградой от сквозняков. Устраивать его нужно согласно личным ощущениям комфорта и безопасности при перешагивании. Наличие порога обязательно во входной дверной коробке;
• между парной и моечной дверной порог не нужен. Наоборот следует оставлять зазор в 5 см для свободной циркуляции теплого воздушного потока;
• оптимальная высота дверей от 1,6 до 1,8 м. Слишком высокий дверной проем станет зоной весомых потерь тепла. Шириной по той же причине не стоит увлекаться. Рекомендованный размер 0,6 м, можно 0,8 м. В крайних случаях для плотных владельцев разрешена ширина 1,0 м с незначительными отклонениями;
• предпочтительная конфигурация окон – прямоугольник, длинная сторона которого параллельна плоскости пола. В приоритете небольшие размеры оконных рам с соотношением сторон два к трем либо три к четырем. Минимум высоты 30 см, максимум длины 90 см;
• окна в парильнях устанавливаются редко, но желающие могут не отказывать себе в наличие небольшого прямоугольного или квадратного окна с узорчатым стеклом. Расположить его лучше на уровне верхней верхнего банного полка;
• максимальная площадь остекления в парилке и моечной 5% от общей площади поверхности пола;
• с высотой расположения банных окон есть расхождения. Кто советует отступить от линии дверного порога 60 или 70 см, кто рекомендует 90 см или в качестве ориентира выбрать уровень глаз.

Инструктаж в рисунках и видео-руководство

Простые архитектурные рекомендации

Есть совет архитекторов по рациональному и наиболее эстетичному расположению проемов в бане – единый уровень для верхних элементов обсадных коробов для окон и дверей. При соблюдении данного правила постройка с небольшими проемами будет смотреться вполне прилично. И теплоизоляционные приоритеты будут по максимуму сохранены. А от «подслеповатости» постройки с небольшими окнами помогут избавиться террасы и веранды. Их вертикальные элементы, служащие опорами кровли или навеса, будут имитировать оконные проемы.

Мастерам, затеявшим самостоятельное сооружение бани, стоит заняться предварительным проектированием, чтобы результат строительства не разочаровывал и не требовал переделок.

Источник статьи: http://tvoya-banya.ru/okna_dveri/proektirovanie-proemov.html

Традиционное устройство дверей и окон в бане

На первый взгляд кажется, что окна и двери не самое важное из того, на что нужно обратить внимание при постройке бани, но это вовсе не так.

Первым делом

Наиболее важным для бани является обеспечение и удержание во всех её помещениях, и особенно в парилке необходимого теплового режима. Поэтому в целях максимального сохранения тепла требования к расположению, размерам и устройству окон и дверей для индивидуальной бани существенно отличаются от аналогичных требований к типовым изделиям.

Чаще всего двери и окна для бани делают из дерева. И поэтому вполне естественно, что они могут открываться то тяжело, то легко. Это зависит и от влажности окружающей среды, и того, как ведёт себя коробка двери или каркас окна в процессе усадки сруба.

Банные двери

В любой бане не обойтись как минимум, без двух дверей: наружной и двери парилки. Хотя их может быть и больше, но принципиальное значение имеет лишь устройство этих двух. При установке банных дверей необходимо помнить, что они в принципе не должны быть высокими и широкими.

Входные двери

Коробка наружных дверей для бани с кирпичными стенами изготавливается из досок толщиной 5-6х10 см или большего сечения. В них выстругивают четверти глубиной 15-30 мм и шириной по толщине полотна.

В бревенчатой бане входная дверная коробка делается из больших брусков и монтируется гребневым методом. Снизу проема укладывают толстое бревно, играющее роль порога высотой 10-15 см, внутри тот должен совпадать с верхней кромкой пола. При этом под дверью оставляют щель — получается своеобразная вентиляция.

После монтажных работ по контуру проёмов крепят наличник и в течение года ждут, пока сруб не даст окончательную усадку. Лишь после этого окно или дверь можно будет закрепить окончательно, иначе последствия могут быть плачевными.

Двери парилки

Двери парной делают из 5-6 см шпунтованных досок. При этом нужно учитывать, что дверь в парную или мыльное отделение, набухшую от пара и воды, может заклинить. Поэтому её размер на пол-сантиметра меньше расстояния между боковыми четвертями. По внешнему периметру коробки делают продольные пропилы, снимающие внутреннее напряжение древесины при перепадах температуры.

Высоту двери часто делают 1,5 м, а порог более высоким, 25-35 см. Хоть это и не совсем удобно, зато позволяет избежать лишних потерь тепла. В традиционной русской бане такой же низкой была и наружная дверь. Считалось, что при входе в баню нужно обязательно поклониться. Этот древний языческий ритуал имел под собой и чисто практические корни, ведь чем ниже дверь, тем теплее. Ведь самая высокая температура в парной держится на уровне потолка, где и происходят самые большие теплопотери. Зазор между дверью и с коробкой забирается войлоком для герметичного закрывания. Полотно желательно снабдить внутренним слоем пароизоляции.

Дверные петли предпочтительны из латуни — они не ржавеют, а ручки деревянные, чтобы не обжечь руки.

Дверь парной из соображений безопасности должна в обязательном порядке открываться наружу. Если кому-то стало плохо, есть возможность дотянуться и открыть её, что сразу же обеспечит приток свежего воздуха. Исходя из этих же соображений, никаких замков, позволяющих запереться в парной изнутри, быть не должно. Вполне достаточно небольшой пружинной защелки шарикового типа.

Наличие небольшого стеклянного окошка иногда помогает избежать больших бед. А если баня посещается детьми, наличие окна в двери парилки становится просто обязательным.

Модная ныне стеклянная дверь даёт замечательное ощущение света и пространства, кроме того, она безопасна и долговечна. Через прозрачную дверь легко следить за детьми. Однако нужно учитывать, что стекло, какое бы оно ни было специальное, очень плохой теплоизолятор. И чем больше площадь остекления, тем больше теплопотери.

Банные окна

Чем меньше в бане окон, тем она теплее. Верхний край окна делают не выше 1,1 м. Низкое расположение позволяет лучше сохранять тепло. Прямоугольное по форме окно размещают длинной стороной рамы параллельно полу. Традиционные размеры окон могут быть от 30х40 см до 60х80 см. В комнате отдыха проём может быть и больше.

Для лучшего сохранения тепла банные окна делают двойными, для этого применяют раздельные переплёты с расстоянием между фрамугами не менее 100 мм. Уменьшить теплопотери можно ещё на 30-35%, применив тройное остекление вместо двойного.

Хорошо, когда окна могут открываться — это облегчает просушку бани. Запорные устройства и петли для окон выбирают из не подверженного коррозии металла, латунные или омеднённые.

Источник статьи: http://domidei.ru/articles/tradicionnoe-ustroistvo-dverei-i-okon-v-bane