Расчет материалов при постройки бани

Рассчитать баню: и париться в ней, париться, чтобы не состариться

До чего ж мороз хорош! Эх, скорее в сани!

Лучше в мире не найдёшь нашей русской бани!

Так уж повелось издавна, что для русского человека баня — символ здоровья и удовольствия, неиссякаемый источник энергии. Но прежде чем получать удовольствие от бани, придётся потрудиться — решить, из чего ее строить, составить проект, рассчитать баню, чтобы строительство не влетело в копеечку закупкой ненужных или излишних материалов.

От желания до удовольствия пройдёт время. А чтобы оно не затянулось на годы, попытаемся в этой статье ответить на актуальные вопросы, которые интересуют начинающих строителей.

Выбираем материал для бани

Перебрав возможные варианты, большинство любителей бани останавливаются на древесине. И неспроста, поскольку:

• дерево — доступный материал для строительства;
• дерево — дышащий материал с оздоровительным и расслабляющим эффектом, недаром наши предки строили исключительно деревянные бани, а уж они-то знали в них толк;
• деревянные постройки легче возводятся, под силу это сделать самостоятельно, достаточно помощи членов семьи и друзей.

Выбрав дерево, теперь, прежде чем рассчитать затраты на строительство бани, нужно уточнить — брус или бревно.

Оба варианта хороши, оба имеют достоинства и недостатки, но всё же на стороне бруса преимуществ больше:

• постройки из бруса дают минимальную усадку;
• брус дешевле, поэтому сооружение бани обойдётся недорого;
• постройки из бруса не ограничены размерами и формой, они имеют различные конфигурации;
• возводить баню из бруса намного проще, чем бревенчатую;
• нет необходимости в закупке готового сруба, рекомендуется покупать просто материал, чтобы избежать возможной деформации отдельных элементов готового сруба за время хранения и строительства.

На заметку! Самый прочный брус получается из хвойных пород древесины — это кедр, сосна, пихта, ель, поэтому они более всего годятся для строительства бани, меньше поддаются гниению и влиянию вредителей.

Реже применяют лиственные породы — берёзу и осину. При расчёте бруса на баню порода дерева тоже имеет значение.

Однако не важно, что вы предпочтёте, любая порода имеет свои ценности, важно запомнить: качество бани зависит от качества древесины, поэтому её надлежит хорошо подготовить и при строительстве выдерживать все стандарты.

Подготовка древесины и хранение

Для самостоятельной заготовки лесоматериала лучший сезон – зимний. Древесина должна вылежаться, только после этого можно начинать изготовление брёвен или бруса. Со свежесрубленного дерева, чтобы не допустить растрескивания, надо сразу снять кору. Хранят брёвна по правилам:

• в пачках или уложенные штабелями;
• на расстоянии не менее 20 см от земли;
• промежутки между рядами оставляют в пределах 10 см, а между брёвнами – в пределах 5 см.

Как рассчитать количество древесины

Итак, исходный материал выбран, проект составлен или хотя бы нарисован эскиз, подошло время приступить к расчёту материала для бани, учитывая некоторые моменты:

• конструкцию бани — этажность, количество и габариты помещений;
• размеры бруса: типичная его длина – 6 м, сечение обычно — 100 х 100 мм, 100 х 150 мм, 150 х 150 мм, 200 х 200 мм (при необходимости параметры меняют с рядовых на индивидуальные).

Существует две формулы расчёта: по одной определяется количество, по другой высчитывается объём. Выбирайте ту, которая соответствует вашей ситуации и предпочтениям.

• Рассчитываем объём материла:

длина периметра строения х высоту постройки х толщину бруса (100 х 100, 150 х 200 или 200 х 200).

Таким образом, имеем объём древесины, необходимый для строительства бани.

Иногда мастера предлагают учитывать усадку материала и при покупке древесины добавить 10–20 % для запаса. Но делать это нецелесообразно, поскольку запас в любом случае останется, ведь в расчёте не учитывают дверные и оконные проёмы. Тогда зачем же платить лишние деньги?

А теперь внимание! Довольно распространённая ошибка новичков — вместо длины периметра (сумма всех сторон) берут в расчёт площадь (длина х ширину), занижая таким образом результат. Чем это чревато? Нехваткой материала для бани, который придётся докупать. А это, как минимум, лишние транспортные расходы. Особенно туго придётся тем, кто заготавливал древесину самостоятельно и не планировал её закупку.

Совет! Приобретая брус, обязательно проверяйте маркировку, бывает, что производитель указывает размеры 150 х 150, а её истинный размер – 140 х 140.

• Рассчитываем количество бруса на баню:

Высоту бани делим на толщину материала. Протяжённость стен по периметру постройки делим на длину материала. А х В х количество несущих стен.

Получаем искомый результат — количество (брусья в штуках) материала для строительства.

Также можно воспользоваться online калькулятором, куда следует ввести:

• длину строения и ширину;
• размер бруса;
• высоту каждого этажа будущей бани.

Ответ будет в кубометрах, то есть калькулятор рассчитает объём бруса для строительства бани. Чтобы перевести в штуки (для многих это понятнее), воспользуйтесь таблицами перерасчёта.

Баня из пеноблоков

Сегодня это уже стало привычным делом. Сказывается то, что это простой в использовании и недорогой материал, имеющий малый вес, легко режется ножовкой, нет трудностей с монтажом, а значит, построить баню своими руками не составит труда даже новичкам.

В пользу применения пеноблоков говорят его достоинства:

• прочность и надёжность;
• высокая звуко- и теплоизоляция и хорошая пожаробезопасность;
• универсальность.

Среди недостатков — низкая экологичность и образование в порах конденсата, из-за чего в холода блоки способны разрушаться. Потребуется дополнительная теплоизоляция. Кроме того, постройкам из пеноблоков не помешает отделка, без которой они выглядят не слишком эстетично. Это опять-таки финансовые затраты. Хотя при небольшом бюджете баня из пеноблоков станет хорошим вариантом.

Ещё на подготовительной фазе строительства нужно рассчитать пеноблок на баню, беря за основу:

• высоту кладки и суммарную протяжённость внешних стен;
• совокупность размеров межкомнатных перегородок (минус габариты дверей);
• толщину внутренних стен и внешних;
• объём бракованной продукции.

Нередко последнее не берётся в расчёт. А зря – процент брака бывает существенным. Плюс специфика укладки. Так что 5-10 % нужно добавлять при закупке.

На заметку! Если пеноблоки для бани не изготовлялись по частному заказу, значит, они имеют одинаковую длину и разнятся лишь по толщине и высоте.

Поэтому все переборки, ширмы, стены, ограждения и прочее разбиваем на группы, которые будут возводиться из одинаковых пеноблочных изделий, и рассчитываем блоки на баню в каждой группе:

• вычисляем совокупную площадь (длина всех поверхностей х на высоту);
• определяем габариты оконных и дверных проёмов.

Разница этих величин будет площадью кладки. Поделив результат на площадь одного блока (зная его длину и ширину), получим должное число пеноблоков для постройки бани. При использовании блоков небольшой толщины кладку делают в 2 слоя, значит, полученный результат удваивают.

Каркасная баня

Это хорошая альтернатива бревенчатым строениям и кирпичным. Главными плюсами каркасных бань является простое строительство без подводных камней и невысокая стоимость стройматериалов.

Чтобы быстро возвести каркасную баню, надо правильно рассчитать количество материалов. Это делается индивидуально в зависимости от планировки будущей постройки. Следует уделить внимание каркасу, как самой дорогой составной части строительства. Потребуется брус, поскольку древесина – вне конкуренции, вагонка, паро- и гидроизоляционные материалы.

На чём можно выгадать? Брус заменить доской 50 х 100 мм и сохранить около 40 % затрат, обшивку внешних стен сделать не природной вагонкой, а пластиковой или профлистами. Плюс стоимость работ, конечно же, если возводить баню своими руками.

Единственное условие замены — доска должна быть исключительно первого сорта.

Если чердак бани не используется, то минеральный утеплитель покрывают некондицией и б/у материалами, что тоже даст неплохую экономию. Можно уменьшить расходы на водостоках, сделав песчано-цементную отмостку по всему периметру. Этого будет достаточно. Столбчатое основание не боится переувлажнения, и вода из бани спокойно будет уходить в грунт, не разрушая строение.

Рассматривайте все материалы с точки зрения возможной замены и тогда вы удешевите строительство не в ущерб отличным эксплуатационным характеристикам бани.

Печь для бани

Основа хорошего пара — правильно выбранная печь для бани. Её мощность зависит от объёма парной, и если не знать, как рассчитать печь для бани, можно вместо того, чтобы попариться с комфортом, нажить лишнюю головную боль.

Рассчитывать мощность печи нужно в следующей последовательности:

1. Определить объём парной — ширину х длину х высоту.
2. Рассчитать возможные теплопотери, умножив общую площадь дверей, окон (если они есть), перегородок на 1,2 (коэффициент теплопотерь).
3. Суммируем объём парной и теплопотери и получаем необходимую мощность печи.

При правильном расчёте следует учесть материалы, из которых построена баня, и полученную мощность скорректировать на типовые коэффициенты. Они есть в строительных нормативах. Например, для бани бревенчатой без обшивки К=1,6, если изнутри баня обшита вагонкой, да ещё утеплена, такая стена не будет поглощать тепло, наоборот, она его будет отталкивать, поэтому и К=0,6.

Начиная строительство, в первую очередь рассчитайте размеры бани, исходя из того, строите ли вы «малютку» для себя любимого или же планируете устраивать шумные банные посиделки с друзьями.

В первом варианте не понадобится предбанник, да и вообще, баня может быть пристройкой к дому. Ну, а любителям компаний придётся потратиться и рассчитывать основные параметры строения, исходя из максимального числа приглашенных. Но русская баня тем и хороша — она доставит удовольствие каждому. Да и обойдётся сравнительно недорого, если возводить её своими силами и грамотно рассчитать затраты на строительство.

Источник статьи: http://banyabest.ru/proekty-ban/rasschitat-banyu-i-paritsya-v-nej-paritsya-chtoby-ne-sostaritsya.html

Каркасная баня: этапы строительства

Баня – это часть русской усадьбы, имеющая значение, далеко выходящее за рамки обычных гигиенических процедур. С практическим решением вопроса нередко возникают сложности. Если момент для возведения был упущен, то выполнение работ на участке с имеющимися постройками, насаждениями, прочими объектами значительно усложняется. Использование массивных строительных материалов, кирпича или бревен, отпадает, поскольку при этом неминуемо потерпят серьезный урон насаждения на участке. Решением вопроса может стать использование каркасной технологии строительства.

Особенности каркасных бань

Каркасные бани строятся по обычным для этой методики правилам, позволяющим обойтись без использования специальной техники, «мокрых» песчано-цементных растворов. Важным моментом является возможность сделать всё своими руками, в удобное для себя время. Основная задача – необходимость понять принцип создания каркасных построек. Важным мероприятием станет внутренняя отделка, обеспечивающая теплосбережение и вентиляцию помещений.

Конструкция

Основа конструкции — легкий каркас из деревянных брусков, образующий внешние ограждения, выполняющий несущие функции. Он состоит из вертикальных стоек, установленных с шагом около 60 см (стандартная ширина утеплителя), усиленных поперечинами. Изнутри и снаружи решетка каркаса обшивается листовыми материалами (ОСБ, фанера), а полости, образующиеся между планками, заполняются утеплителем. В результате получается стена, состоящая из нескольких слоев – так называемый «пирог». По уровню теплосбережения постройка опережает каменные или деревянные бани, а ее вес на порядок ниже. Это дает возможность обойтись без создания мощного фундамента, исключить трудоемкие земляные работы, сократить количество стройматериалов, что в результате удешевляет процесс.

Несущая способность каркаса достаточно велика, чтобы построить двухэтажную баню, имеющую несколько отделений, комнаты отдыха, вмещающие большие компании. Перекрытия также делаются из деревянных деталей, чтобы не создавать лишнюю нагрузку на стены. Весь каркас собирается из таких элементов – они просты в обработке, подгонке и сборке, что ускоряет процесс, позволяет работать в одиночку.

Преимущества и недостатки

Достоинства каркасной бани:

• простота, высокая скорость строительства;
• работы можно вести на ухоженном участке, не нанося никакого урона имеющимся элементам благоустройства;
• можно строить в любое время года;
• производить отделку и пользоваться постройкой разрешается сразу после окончания работ, давать время на усадку не надо;
• расходы на постройку намного ниже, чем при использовании других материалов или технологий;
• возможность сделать всё самостоятельно;
• не нужны сложные земляные работы или использование цементных растворов;
• степень теплосбережения стен и перекрытий намного выше, чем у кирпичных, бревенчатых или брусовых построек;
• требуется меньше времени и топлива на нагрев.

Вместе с этим существуют недостатки:

• постройка весьма ненадежна в противопожарном отношении;
• несущая способность стен и перекрытий имеет ограниченные возможности, что надо учитывать при создании проекта, наружной отделке или последующих реконструкциях;
• древесина как материал неустойчива к воздействию влаги, что требует повышенного внимания к гидроизоляции, обработке;
• конструкция стен усложняет монтаж навесного оборудования или мебели;
• обязательно нужна наружная обшивка влагонепроницаемым материалом.

Учитывать перечисленные плюсы и минусы необходимо с самых первых шагов по созданию проекта, чтобы избежать нежелательных ошибок.

Подготовка к постройке каркасной бани

Прежде чем приступить к непосредственному выполнению работ, надо подготовить все необходимые материалы и инструменты. Начинать следует с проектирования постройки, создания рабочего чертежа. Этот момент нельзя игнорировать, поскольку во время строительства появляется необходимость подсчитать нужное количество материалов, подготовить инструмент, уточнить все размеры и прочие нюансы предстоящих работ.

Рекомендуется выполнять чертежи максимально подробно, учитывая все элементы и детали конструкции, точно вычислять размеры и прочие параметры. По созданному чертежу необходимо сделать спецификацию, где будут сведены в единую таблицу все размеры, количество строительных, крепежных, кровельных и других материалов.

Необходимый инструмент

Большинство операций производится с древесиной. Для них потребуются:

• электропила (дисковая или цепная), очень полезно иметь приспособление для торцовочного пиления;
• электролобзик;
• ручная ножовка;
• рулетка, линейка, угольник;
• молоток, пассатижи, отвертки;
• электродрель или шуруповерт;
• строительный уровень, отвес, лазерный уровень.

В зависимости от типа фундамента могут понадобиться кабестан для завинчивания винтовых свай, приспособление для бурения неглубоких скважин. Приведенный список не является исчерпывающим.

Рекомендуется уточнять перечень необходимых инструментов во время создания проекта, это поможет ускорить работу и избежать остановок из-за отсутствия нужных приспособлений.

Материалы и крепежи

Основной задачей считается выбор древесины. Лучше отдать предпочтение сосновым обрезным доскам толщиной 50 мм и шириной 120-140 мм. Если планируется строить маленькую одноэтажную баню, то можно толщину досок уменьшить до 40 мм. Такая же толщина подойдет для создания крыши (стропильной системы). Некоторые источники рекомендуют кроме сосны использовать лиственницу и липу. Липовые доски отыскать не просто, а лиственница тяжелее и склонна к вывертыванию винтом, поэтому проще всего остановить выбор на сосне. В качестве утеплителя могут быть использованы:

Наиболее удачным выбором станет пенопласт. Он самый дешевый, не боится контактов с водой, легко режется, имеет малый вес. Пеноплекс обладает не менее удачным набором качеств, но его цена намного выше. Минвата — популярный и распространенный утеплитель, но она способна впитывать воду, полностью теряя при этом свои рабочие качества, поэтому использовать ее следует в связке с качественной гидроизоляцией. Проще всего применять обычную полиэтиленовую пленку, которая совершенно непроницаема для пара и воды, имеет малую толщину и вес.

Для соединения досок принято использовать гвозди или шурупы. Каркарсное строительство предполагает применение последних.

Для ответственных участков могут быть использованы болтовые соединения, особенно для крепления каркасов стен и перекрытий. Подойдут как обычные болты достаточной длины, так и шпильки, удобные тем, что дают возможность стягивать конструкции с двух сторон. Пригодятся также металлические уголки, они удобны для присоединения перегородок, крепления различных элементов конструкции. В зависимости от типа кровли необходимо запастись гвоздями с широкими шляпками или специальными кровельными шурупами с резиновыми шайбами, если планируется использовать металлочерепицу или профнастил. Приобретая материалы и крепежные изделия, необходимо увеличивать их количество на 10-15% на случай непредвиденных расходов или изменений, для компенсации вероятного брака.

Выбор места

Выбор места для бани диктуется общей планировкой участка, размерами и назначением, наличием коммуникаций и прочими соображениями. Иногда наиболее удобный вариант — пристройка к дому, некоторые предпочитают расположить ее подальше от проезжей дороги в глубине участка. При строительстве на облагороженной территории с имеющимися насаждениями выбирается свободное место. Присутствие по соседству с участком водоемов диктует свои правила — для любителей окунуться в прохладную воду после парилки баню надо строить как можно ближе к берегу.

Каких-то однозначных правил выбора места не существует, но рекомендуется учитывать направление ветра, чтобы дым не проникал в окна жилых домов. Согласно СНиП, расстояние от бани до забора должно быть не менее 1 м, а до ближайшей постройки – 8 м (это относится и к зданиям, расположенным на участке соседей).

Скат крыши должен быть обращен на свой участок. Если баня расположена неподалеку от забора, следует создавать односкатную кровлю. Учитывать эти нормы необходимо, чтобы не возникало ненужных проблем с соседями или со специалистами БТИ.

Пошаговая инструкция по строительству каркасной бани

Строительство каркасной бани выполняется поэтапно. Для неопытных строителей будет полезно иметь перед глазами инструкцию, дающую информацию о правильных действиях на всех этапах возведения. Пошаговое руководство последовательно рассматривает все основные стадии постройки, освещая важные моменты выполнения работ.

Фундамент под каркасную баню

Для каркасной бани могут быть использованы следующие виды фундаментов:

• плитный (монолитный);
• ленточный мелкозаглубленный;
• свайный (свайно-столбчатый);
• свайно-винтовой.

Плитный, или монолитный, фундамент представляет собой сплошную бетонную подушку, залитую под постройкой. Основание способно перемещаться вместе с поверхностью грунта, реагируя на сезонные изменения уровня почвенных вод. Для создания плитного фундамента требуется выкопать неглубокий котлован, засыпать дренажный слой щебня и песка, установить опалубку с арматурным каркасом и залить бетон. Работа сложная и длительная, так как после заливки придется долго ждать, когда толстый слой бетона застынет до нужного состояния. Однако можно подготовить площадку и уложить готовую ж/б плиту.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент является облегченной разновидностью самого популярного типа основания. Траншея под него выкапывается выше уровня замерзания почвы, а для уменьшения влияния на ленту сил морозного пучения на дно насыпается достаточно толстый дренажный слой песка. Влага, попадая в траншею, легко просачивается сквозь песок, не контактируя с бетоном, что отсекает влажные слои и снижает возможность изменения уровня грунта. Недостатком такого варианта является большая трудоемкость, наличие работ с «мокрыми» растворами, нежелательных в условиях уже благоустроенного участка.

Устройство свайного фундамента намного проще. Требуется создать несколько скважин глубиной около 1,5 м, расположенных по углам и в промежуточных точках периметра будущих стен бани. Внутрь скважин устанавливаются гидроизолированные асбоцементные сваи диаметром не менее 100 мм, длина которых больше глубины скважин на высоту опорных столбиков. Скважины заливаются бетоном как с внешней стороны свай, так и внутри труб. После застывания выступающие концы обкладывают шлакоблоками или кирпичом, создавая столбики высотой от 300 мм, поверхность которых представляет собой ровную плоскость. Затем верхние части обвязываются специальным опорным поясом — ростверком, служащим основанием для монтажа перекрытия.

Винтовые сваи — оптимальный вариант для работ на благоустроенном участке. Они могут использоваться без всякой подготовки, завинчиваются вручную, не требуют предварительного планирования и выравнивания поверхности почвы. Их можно сравнить с очень большими шурупами, завернутыми в грунт до появления контакта с твердыми слоями, верхушки которых обрезаются до ровной плоскости. Важным преимуществом такого фундамента является нетребовательность к состоянию площадки — можно работать на уклонах, складках или холмах, не затрагивая верхний слой почвы.

Погруженные в грунт винтовые сваи обрезаются по высоте, обвязываются ростверком из швеллера, приваренного по периметру свайного поля. Несущая способность такого фундамента высока, при необходимости постройку можно демонтировать, а сваи извлечь и использовать повторно в другом месте.

Выбор типа фундамента диктуется составом почвы, уровнем грунтовых вод, величиной морозного пучения и прочими специфическими параметрами. Наиболее универсальным вариантом являются винтовые сваи, несколько уступает им свайно-столбчатое основание. Создание ленточного фундамента требует земляных и бетонных работ, а для плитного основания нужна предварительная подготовка площадки.

Устройство пола в бане

Для снижения нагрузки на фундамент и трудозатрат полы делаются деревянными. Конструкция пола для мойки и парилки отличается от устройства полов для предбанника, комнаты отдыха и прочих отделений.

Создание непроливной конструкции:

1. Установка лаг. Чаще всего используются обрезные доски, установленные на ребро с шагом, равным ширине плиты (листа) утеплителя. Обычно делается шаг 60 см. Концы лаг опираются на ростверк или ленту фундамента через слой гидроизоляции.
2. С нижней стороны к лагам подшивается слой досок, образующий настил.
3. Промежутки, образовавшиеся между лагами, заполняются утеплителем. Учитывая горизонталь плоскости, можно использовать сыпучие разновидности — например, керамзит – недорогой и очень эффективный утепляющий материал.
4. Поверх утеплителя укладывается слой гидро-парозащитной пленки. Подойдет обычный полиэтиленовый рукав, уложенный лентами внахлест с проклейкой стыков скотчем.
5. С верхней стороны укладывается еще один настил, являющийся черновым полом.
6. На поверхность чернового пола укладывается чистовое покрытие.

Конструкция проливных полов представляет собой двуслойный настил:

1. На лаги настилается плотный слой досок.
2. Поверхность тщательно гидроизолируется, заливается слоем стяжки – 3-5 см.
3. Обустраивается сливное отверстие для вывода воды. Для увеличения срока службы рекомендуется положить на поверхность керамическую плитку.
4. Укладываются лаги, представляющие собой планки толщиной 30-50 мм.
5. Поверх планок устанавливается чистовой пол из строганных досок (оптимально — липовых или осиновых), уложенных с зазорами для свободного стока воды.

Можно на пол положить съемные помостья, которые потом поднимают для просушки.

Стены и крыша бани

Для возведения стен необходимо установить по периметру брусовую обвязку, к которой будут крепиться вертикальные стойки. Их длина составляет высоту помещения, расстояние между ними соответствует ширине утеплителя. Для усиления между стойками устанавливаются одна или две поперечины, сдвинутые относительно друг друга так, чтобы имелась возможность закручивать шурупы или забивать гвозди.

Снаружи каркас следует обшить листовыми материалами (чаще всего используют плиты ОСБ), а между стойками плотно устанавливается утеплитель. После этого стена обшивается изнутри тем же ОСБ или иным материалом. Крыша строится по обычной схеме — создается стропильная система, на которую через слой паро- гидроизоляции укладывается кровельное покрытие.

Потолок следует утеплить, чтобы на поверхности кровли изнутри не накапливался конденсат. Технология строительства потолочной плиты напоминает методику постройки непроливного пола.

Обшивка и обустройство стен бани

Наружная отделка выполняется для защиты материала стен от влаги. Лучше применять сайдинг, не требующий использования никаких «мокрых» растворов и обеспечивающий быструю, несложную установку. Стены каркасной бани имеют высокую способность к теплосбережению, поэтому наружное утепление не требуется, что еще больше ускоряет отделку.

Внутренняя отделка производится путем обшивки стен обработанной вагонкой. Надо выбирать материал из лиственных пород древесины. Монтаж вагонки производится на обрешетку, установленную на слой изолона фольгой внутрь помещения. Он выполняет функции пароизолятора, параллельно является утеплителем и отражает инфракрасные лучи, удерживая тепло внутри. Толстый слой не обязателен, но фольга необходима.

Установка или кладка печи

Порядок установки печки зависит от ее размеров и веса. Печи до 500 кг можно устанавливать на деревянный пол, оборудованный отсечкой из асбестового листа, накрытого металлом. Так делается большинство печей-каменок для относительно небольших бань. Если планируется строить массивную печь, то понадобится предварительно создать для нее собственный фундамент, конструктивно развязанный с основанием бани.

Обычно делается углубление, в которое заливается бетонная подушка (по принципу плитного фундамента), на которую кладется печь. Металлическую каменку можно приобрести в готовом виде и установить за один день, поскольку потребуется только смонтировать узел прохода трубы сквозь кровлю. Работы с кирпичной печью сложнее, занимают больше времени и требуют участия специалистов.

Возведение каркасной бани обходится намного дешевле, занимает небольшое количество времени и позволяет все работы выполнить самостоятельно. При этом результат будет не менее качественным, чем при строительстве традиционного сруба или каменного помещения, а теплосберегающие свойства намного выше, чем у обычных бань. Такие преимущества способствуют постоянному росту популярности каркасной технологии строительства среди пользователей.

Отменить ответ

Нажимая на кнопку «Отправить», вы даете согласие на обработку своих персональных данных.

Источник статьи: http://poparimsya.online/stroitelstvo/derevyannye/karkasnaya-banya-svoimi-rukami.html